Vélotextes

Mes bonnes fortunes

velovi — 2024-03-03T14:39:52Z

J'en suis depuis un mois, à ne plus les compter tant le hasard, Dieu favorable, s'est plu à m'en combler. Oyez plutôt :
Le 14 juillet, averti du passage en Auvergne d'un groupe de cyclotouriste de l'Audax club parisien, je cours me joindre à eux, ce qui me fournit l'occasion d'une jolie randonnée de 250 km à travers des régions connus, certes, mais pas au point d'être devenue sans attrait.
Je pars la veille à 15h et vais d'une traite à La Chaise-dieux. De Saint-Étienne à la Chaise-Dieu j'avais l'habitude de passer toujours par Saint-Marcellin et Saint-Bonnet, la route des autos  ; mais depuis que ces véhicules encombrants nous obligent à fuir les grandes voies et à rechercher les chemins détournés, je passe par Roche-la-Molière, Le Pertuiset, Saint-Maurice, Apinac et St-Pal-en-Chalençon ; la route est moins large et le sol moins bon peut-être en quelques endroits, mais la vue est plus étendue, le paysage plus intéressant et, somme toute la distance un peu moindre. C'est donc tout profit et en nous éloignant des routes nationales et départementales, les autos nous rendre service. À quelque chose malheur est bon, c'est le cas de le dire.
À 20 heures, je descends à l'Hôtel Du Lion d'Or : J'ai été quelque peu retardé par la boue, ça et là, dans les bois surtout, rendait la marche difficile.
Le lendemain je dois partir avant le jour dans un brouillard intense et glacial dont les premiers rayons du soleil ne me dégagent qu'à Saint-Alyre.
Le rendez-vous est à 9 heures sur les bords du lac Chambon, et je n'ai pas de temps à perdre. La boue dans les bois de Saint-Allyre, me retarde encore, mais sitôt le col franchi entre les vallées de la Dore et de l'Allier, le sol devient bon et roulant. Il a plu à peine de ce côté pendant que de l'autre côté la pluie a sévi plusieurs jours. Je puis donc négocier à grande allure la descente de Saint-Germain-l'Herm à Issoire qui, prise en compte sens contraire, me valut, en août 1904, en plein midi, une de suée dans on se souvient.
Issoire, Champeix, les deux Saint-Nectaire défilent rapidement, la route offre à maintes reprises des sites agréables sans rien de transcendant  ; mais quand on aperçoit tout à coup le château de Murol fièrement campé sur un monticule isolé, le village même de Murol et les hautes montagnes boisé et verdoyante au pied desquelles dort le lac Chambon, on est empoigné et, si pressé que l'on soit, on est à pied à terre et l'on s'arrête un moment.
Peu après, je rencontre sur les bords du lac 5 cyclotouriste parisien, tous aimables et gais compagnons, avec qui je vais passer une journée charmante : quatre sont polymultipliés, un moyeu Pedersen, deux moyeux Sturmey dont un à frein à contrepédalage, une bi-chaîne gauloise à 4 vitesses  ; un seul s'est risqué à venir en Auvergne avec un unique développement de 5 mètres. Il est jeune et vigoureux et, les étapes n'ayant jamais été longue, il a eu rarement besoin de mettre pied-à-terre. La petite troupe, dont je suis, malheureusement de beaucoup, le doyen, redescends à Murol où l'on déjeune longuement, histoire de faire plus ample connaissance. Nous remontons ensuite sur de hauts plateaux et par une succession de montées et de descentes nous arrivons à Aydat sur les bord d'un lac très pittoresque, attristé quelques jours plus tard par un accident qui coûta la vie à plusieurs personnes.

L'Hôtel du Lac reçoit très convenablement les voyageurs affamés et paraît être le rendez-vous des chauffeurs et des cyclistes Clermontois en balade dominicale. Nous y fûmes bien traité et nous engageons les cyclotouristes de passage dans ces régions à s'arranger de façon à venir déjeuner là ; il aurait d'ailleurs de la peine à trouver, à 20 km à la ronde, de quoi se restaurer, la plupart des villages environnants ne sont pas encore outillés pour le service des étrangers.
Notre objectif après le déjeuner était le col de la Moréno, où je devais prendre congé de mes compagnons qui allait terminer par le Puy-de-Dôme, Pontgibaud et autres lieux une excursion de 8 jours dont le point de départ avait été Bort et le centre la région des lacs d'Auvergne.
Un malencontreux hasard fit que nous arrivâmes que trois Au dit col où nous attendîmes vainement pendant une heure nos trois autres compagnon lancés dans une fausse direction par un Averne facétieux. Je rentrai le soir même, par le grand frère, bien entendu enchanté de cette journée passée en agréable compagnie de cyclotouriste de bon aloi qui, comme nous, aiment la nature et la route et qui, s'ils ont parfois l'humeur randonneuse des adeptes de l'école stéphanoise, n'en sont pas moins des admirateurs de beaux sites devant lesquels ils savent s'arrêter à propos.
Huit jours après nouvelle missive de deux cyclotouriste parisien m'invitant à me trouver à Langogne le dimanche 25 juillet. Parfait, je profiterai de cette occasion pour faire la nouvelle route de Pont-de-Lignon qui est, ma foi, charmante, et qui remplace par une pente régulière à 5 ou 6 pourcents les 2 km à moyenne de 13% avec ça et là du 15 et 16 % qui rendent légendaire la route de Saint-Étienne au Puy et qui pourront encore nous servir pour nos expériences, car ces deux s'amorcent sur la nouvelle et subsisteront.
Je viens ainsi, en trois petites heures de Saint-Étienne à Yssingeaux dans un hôtel moderne que je recommande pour y dormir, mais non pour y manger : quand j'y pense  ! Vive le dîner tiré du sac  ! Que ne m'en suis-je contenté ce soir-là  !
Enfin le lendemain, de très bonne heure, je file, grimpe au Pertuis, redescends au puy où je ne puis déjeuner faute de lait, rattrape avant Thaulac l'autobus qui assure le service du Puy à Langogne et qui ne sera jamais accusé d'excès de vitesse  ; je le dépasse en effet et je ne le reverrai qu'à 20 km pendant que je déjeunerai à Costaros. Cependant, un vent du midi carabiné qui ne devait pas tarder à souffler en tempête, allait beaucoup réduire mon allure sur le plateau, allait la réduire davantage encore après Costaros de sorte que je n'arrivais à Langogne qu'à 10h19.
Le rendez-vous était pour midi à l'Hôtel de la Poste  ; j'achetai des fruits et je m'en fus les manger sur la route à l'abri du vent qui, de minute en minute, devenait plus violent. J'eus ainsi l'occasion de voir passer deux cyclotouristes monomultiplié qui, naturellement, faisait les honneurs du pied à une côte insignifiante. In petto je leur souhaitai beaucoup de plaisir s'ils devaient aller jusqu'à Villefort avec ce vent dans le nez. L'un d'eux portait son bagage sur le dos dans un sac tyrolien, procédé que j'emploie quand je voyage à motorette, mais qui, à bicyclette m'a toujours paru désavantageux. Quand je travaille, j'aime être encombré et même vêtu le moins possible. Mais fruits liquidés, je redescendis à Langogne où j'eus le plaisir de rencontrer de suite MM. De C. et F. qui venaient de tourister à travers l'Auvergne, le Cantal et la Lozère et qui, modifiant légèrement leur itinéraire de retour, consentir à m'accompagner jusqu'au Puy qu'il ne connaissait de reste pas.
J'avais eu déjà l'occasion d'entrevoir M. De C. au premier concours du T.C.F. où il pilota une bicyclette à 3 vitesses et fut un des cinq, si j'ai bonne mémoire, qui firent le col du Tourmalet sans quitter la selle.
C'est dire que depuis longtemps MM. de C et F. sont ralliés à la cause de la Polymultiplication et que leurs machines étaient de vraies bicyclettes de voyage à 4 ou 5 vitesses dont toujours trois interchangeable en marche par moyen Bi Gear et deux chaînes, excellente solution que Le Cycliste recommanda beaucoup il y a quelques 10 ans et qui est encore goûtée par de nombreux cyclotouriste soit avec moyeux Faddy, Hub, W,F,W. ou pédalier Variand. Il tend pourtant à faire … aux bi-chaînes combinées avec les moyeux à 2 et à 3 vitesses, qui donnent une échelle plus complète sans plus de complications.
Nous quittâmes l'excellent hôtel de la Poste à 14 heures et le vent nous hissa sans efforts appréciables de notre part à Pradelles et jusque sur le plateau, montée de 6 ou 8 kilomètres qu' on estime généralement dure. Du point culminant, la route jusqu'au Puy n'est qu'une succession de longues descentes et de faibles contre pentes. Ce fut vertigineux. Le sol était bon, la route déserte : on pouvait sans danger laisser aller à la vitesse limite qui qui fut souvent de 60 à l'heure. A cent mètres les uns des autres nous ne roulions plus, nous volions et les montées ne nous ralentissaient guère. Nous serions vraiment arrivé trop vite au Puy et je proposais de faire un détour par le lac du Bouchet, cela nous permettrait de juger de l'agrément qu'il y aurait à voyager ce jour-là du Nord au Sud : que le raidillon de Cayres en lac nous parut terrible  ! En fin de compte, il fallut mettre pied à Cayres et j'adressais par téléphone sans fil un encouragement aux deux monos qui devaient, à la même heure, s'escrimer contre ce même vent entre Luc et Villefort… à moins qu'ils n'eussent sagement pris le train. Le lac, agité comme une petite mer du côté du chalet, calme de l'autre côté, était curieux à voir : il y avait là beaucoup de monde et le syndicat du Velay doit être loué pour avoir attiré l'attention sur ce joli coin de nature et organisé des moyens de transport pour s'y rendre à peu de frais et rapidement.

Une tasse de thé, une ou deux plaques, puis l'on revint sur la route où nous retrouvâmes notre moteur adjuvant  ; nous allions d'ailleurs descendre à jet continu. Le soleil qui s'était montré très avare de ses rayons toute la journée voulait bien en inonder le ciel au moment psychologique alors que, arrivant sur le bord de la dépression au fond de laquelle se blottit le Puy, le voyageur qui vient de Costaros perçoit tout à coup cette merveilleuse ville qu'un touriste américain appela un jour avec raison : « The most pittoresque town in the world  ! »
Mes compagnons ne s'attendait pas à un si beau spectacle et furent charmés au point que j'ai dû les laisser un instant à leur enchantement pour suivre un groupe de cyclistes qui m'intéressait vivement. Un pater-familias remorquait une voiturette dans laquelle se prélassait la mère d'une grande fille et d'un garçonnet, qui, à bicyclette, évoluait légèrement autour de leurs parents. Cette application d'une idée dont j'ai maintes fois démontré le côté pratique me fit, je l'avoue, grand plaisir. Le cabcyclisme familial mérite d'être encouragé.
À 5h, sur la place du Breuil, je pris congé de mes compagnons et je m'engageai sur la route des bords de la Loire. L'ouragan s'était calmé, seul persistait une légère brise favorable qui me rendit très agréable et trop court le trajet du Puits à Chamalières où je prie le train de retour.

Le 3 août nous vit partir. Thorsonnax et moi, pour le Stelvio.. mon jeune ami nous contera bientôt comment il se fit que le lendemain soir nous nous trouvâmes à Cerdon, le surlendemain au Monétier-le-Briançon, comment nous passâmes 9 cols français et rentrâmes avec un millier de kilomètres et pour le moins dix milles mètres d'élévation en cinq jours, de quoi faire honte aux Tour de France !
Le 14 août, par une tropicale chaleur je quittais de rechef la ville noire par le col des Grands bois et j'allais par Le Pouzin rejoindre mes compagnons à la gare de Livron. Un conseil en passant : si jamais vous avez l'intention de prendre à Livron le train de 16h37 pour Veynes, gardez-vous en bien : continuez simplement à bicyclette sans vous hâter jusqu'à la nuit et attendez-le là où vous vous trouverez, à Die, à Luc voir à Baurières, vous aurez gagner cinq centimes par kilomètre et vous vous serez épargnés des heures d'énervement dans le train le plus galochard que j'aie jamais vu. Il arriva néanmoins à Veynes à son heure, tant son horaire lui laisse de marge, et nous descendîmes à l'hôtel Terminus qui se recommande par la façon parfaite quand il est tenu.
A peine avons-nous traverser la Durance qu'un motocycliste nous dépasse à grande allure : au vol il me reconnaît et il s'arrête, c'est mon ami Monsieur Benoît, directeur de la Provence sportive et grand propagandiste des machines et des enseignements de l'école stéphanoise à Marseille. Aujourd'hui, pourtant, à cause de la chaleur sans doute, il a préféré partir sur sa magnat-Debon 2 3/4 HP qui, comme toutes ses congénères, enlève réellement toutes les côtes sans un coup de pédale. Cela ne ferait pas mon bonheur mais il paraît que je suis le seul à vouloir pédaler sur une motorette et que tous les cyclistes qui viennent au moteur veulent non pas le moteur adjuvant, mais le moteur à tout faire. Aussi les motocyclette magnat-Debon, qui satisfont parfaitement ce desiderium sont-elles de plus en plus appréciés à Marseille et ailleurs. Ce n'est pas qu'on fasse des étapes beaucoup plus longues qu'à bicyclette, mais on les fait dans un fauteuil un peu trépidant malheureusement.

Monsieur Benoit est allé la veille de Marseille à Sisteron, aujourd'hui il va par le Lautaret à Grenoble, demain il fera le Vercors et après demain il rentrera à Marseille  ; nous, nous ne pensons, en en ce moment qu'à aller déjeuner car la fin nous tenaille et l'hôtel Dubert, à Guillestre, et notre seul objectif : Nous y arriverons après 3 km de rampe moyenne en plein soleil qui ne diminue pas notre appétit au contraire.

Beaucoup d'animation à Guillestre ; les cars partent pour le Queyras, chargés de voyageurs, nous ne les rattraperons pas, nous nous attardons à déjeuner jusqu'à dix heures, puis nous cueillerons des bottées de lavande, puis nous barboterons dans le Guil, puis nous flânerons, bref, nous mettrons 2 heures pour aller de Guillestre à Château-Queyras, avec vent favorable  ; mais qu'il fait donc chaud dans cette gorge du Queyras quand le soleil y darde d'aplomb en plein midi.
L'hôtel Puy-Cot mérite toujours la clientèle des cyclotouristes qui y sont accueillis avec autant de prévenances que les chauffeurs, tandis qu'au Lautaret nous sommes considérés comme quantité négligeable, aussi aurions-nous grand tort de nous y arrêter, ne fût-ce que pour y prendre une tasse de thé servie avec négligence, dédain et lenteur. Certains hôteliers français attachent trop d'importance à l'apparence, à l'extérieur, à l'habit du voyageur qui frappe à leur porte et ils mesurent la politesse de l'accueil, à l'aspect plus ou moins cossu des arrivants. Ils ont tort et les hôteliers suisses pourraient sur ce point leur donner des leçons. Quand l'hôtelier français a, par surcroît, le bonheur d'être le père de plusieurs filles mûres pour le mariage, il ferait mieux de céder de suite son établissement à quelque célibataire endurci, car ses filles le ruineront. Ces pécores n'ont, en effet, d'égards et de sourires que pour les princes russes, les parvenus et les rastas qui débarquent avec fracas, pendant que ronfle encore leur 60 H P  ; pour les modestes pédestrians qui passent sac au dos, pour les cyclistes qui s'épongent en mettant pied à terre au sommet de la côte, ces péronnelles n'ont que de méprisants regards, ce n'est pas dans cette catégorie d'individus qu'elles espèrent découvrir le mari de leurs rêves. Leur prince charmant doit arriver vêtu d'une peau de bête, d'un masque de scaphandrier et descendre d'une limousine de chevaux pour le moins et d'un bon faiseur encore  ! charmantes dindes vraiment... Qu'elles me permettent de leur donner du haut de mes 60 ans le conseil tout à fait désintéressé de s'occuper également et indistinctement de tous leurs hôtes et de ne pas éloigner la clientèle du grand nombre, qui en attendant les maris, leur procurera de grosses dots  ; or, par le temps qui court, les uns ne vont pas sans les autres.
A 14 heures, quand nous quittons l'hôtel Puy-Cot il fait plus chaud que jamais, il s'agit cependant de ne pas trop lambiner si nous voulons être avant la nuit à Briançon dont 36 kilomètres à peine nous séparent, mais il y a le col d'Isoard et ce n'est pas une taupinière  ! Dès qu'on tourne à droite, dans la direction d'Arvieux, le pourcentage de la rampe devient inquiétant  ; il faut s'élever de 1.000 mètres en 15 kilomètres, et comme il y a çà et là, quelques paliers et même quelques contre-pentes, on peut tabler sur une moyenne de 8 % et bien des passages vont à 10 et 12 %. On a beau avoir six développements en marche comme mes deux compagnons ou quatre comme moi, faire 15 kilomètres en plein soleil, et quel soleil (tous ceux qui ont été sur les routes le 15 août 1909, entre 14 et 17 heures en savent quelque chose), ça vous nettoie les articulations, les bronches, les poumons, tout le corps enfin de tout l'acide urique et autres déchets malfaisants qui ont pu s'y entasser pendant un mois. De fait, un de nous y oublia une bronchite et un autre un lumbago. A Brunissard on se recueille longuement devant quelques bouteilles de limonade avant de se hasarder dans les lacets qui, vus de bas en haut, semblent beaucoup plus terribles qu'ils ne le sont en réalité, et ce qu'il y a de plus dur pendant tout ce trajet ce sont surtout les lignes droites.
Comme quelques habitants de Brunissard, n'ayant rien de mieux à faire en ce jour de fête, s'apprêtaient à nous voir grimper, je pris mon envolée et mon plus faible développement 2m,60 et j'enlevai en 31 minutes, 4 700 mètres qui me conduisirent à un point culminant d'où je pouvais voir arriver mes compagnons. Ah  ! la belle et bonne suée, et combien je me délectai à m'étendre ensuite au soleil qui me sécha en peu d'instants.
Pendant ce temps, un des nôtres risquait de dégringoler sur le dos toute la pente qu'il venait de conquérir à grands coups de pédale. Un bouquet de lavande qu'il portait sur son bagage s'étant détaché avait roulé sur le talus à un endroit particulièrement dangereux où la route se trouve protégée par un garde-fou  ; sans réfléchir, notre ami se lance à la poursuite de sa lavande mais à peine a-t-il mis le pied sur le talus que le terrain très peu solide glisse sous lui : il se sent entraîné, s'assied d'abord, mais glisse toujours, il a heureusement la présence d'esprit de se jeter alors à plat ventre, les bras étendus et de ne plus faire le moindre mouvement  ; son compagnon accourt à ses cris, et, à grand'peine, on s'accrochant d'une main à la barrière, réussit de l'autre main, à le tirer de ce mauvais pas.
Nous revoyons la Casse déserte toujours aussi farouche et menaçante avec ses flèches dentelées émergeant des pierrailles croulantes.
A 18 heures enfin, c'est-à-dire 4 heures après avoir quitté Château-Queyras, nous faisons halte devant le refuge, non sans avoir longtemps admiré du sommet même du col le panorama inoubliable qui, soit sur le versant sud, soit sur le versant nord, déroule sur un magnifique fond d'azur, des pics, des dentelures, des dômes à perte de vue. Nous arrivons à l'heure la plus favorable pour apprécier à sa réelle valeur, ce merveilleux belvédère où j'étais passé dix jours auparavant avec Thorsonnax, dans la matinée, à une heure de plein soleil où les lointains étaient noyés dans la brume.
Nous nous rencontrons au refuge même avec deux cyclotouristes qui vont dans le Queyras. Ils poussent leurs bicyclettes lourdement chargées : si, depuis Briançon ils sont forcés, faute d'un développement convenable, de pousser leurs machines, je les plains dans de telles conditions. Ces 19 kilomètres n'ont rien de réjouissant, car la vue depuis Cervières y est bien bornée et bien monotone  ; ce sont là kilomètres de transport qu'il convient de négocier à bonne allure à la montée. A la descente, que nous voudrions bien achever avant la nuit, on ne peut les faire bien vite et nous ne mettons pied à terre devant l'hôtel Terminus qu'à 19 heures et demie bien sonnées.
Il y a çà et là des passages dangereux même en plein jour  ; dans l'obscurité croissante, ils sont inquiétants.
Décidément, les hôtels Terminus du P.-L.-M. sont tous très bien tenus et recommandables : je les ai, je crois, tous essayés, mais celui de Briançon est le meilleur de tous, parce que, de toute la nuit, on n'y entend pas le moindre coup de sifflet, le moindre roulement de locomotive, aussi peut-on se reposer aussi bien que dans un hôtel d'altitude où seul vous berce le bruit du vent dans les sapins ou le grondement lointain du torrent sur les rochers.
Notre étape du lendemain, Briançon-Grenoble, devant être courte et facile, nous partons un peu tard et allons d'abord visiter la ville qu'un de nous ne connaît pas, cela me donne l'occasion de constater que l'avenue de la gare qu'on m'avait dit incyclable même avec nos petits développements, ne résiste pas à 2m,60, et la gargouille elle-même, si le sol le permettait, serait enlevée aisément. Nous nous retrouvons au débouché de la route du Monétier où nous comptions prendre le petit déjeuner  ; mais les exigences de messer Gaster nous obligent à nous arrêter dans un petit village et nous en profitons pour réparer un pneumatique qui, depuis la veille, se dégonfle lentement mais sûrement. Pendant ce temps, montent deux autobus et descendent quelques cyclistes.
La montée ne s'accentue qu'après le Monétier pendant les 10 ou 11 derniers kilomètres  ; le soleil est chaud et nous oblige à de fréquentes ablutions, mais l'eau ne manque pas, ce n'est plus comme au passage du col d'Izoard où nous avions dû, pour pouvoir nous désaltérer en cours de route, emporter de Brunissard une bouteille d'eau.
Nous dépassons bientôt deux cyclotouristes monomultipliés qui avaient quitté l'hôtel quelque temps avant nous et qui essaient de nous suivre, mais en vain  ; l'un d'eux porte son bagage sur le dos, non plus dans un sac tyrolien mais en un paquet fixé rigidement entre les deux épaules.
A l'entrée du premier tunnel, que nous évitons en suivant le passage ménagé à l'extérieur, nous oublions, sur une borne, en train de s'éponger, nos deux monos, que leurs efforts pour nous tenir pied pendant un kilomètre, ont définitivement vidés Cette leçon, les aura, je l'espère, convertis.
Un peu plus loin, je constate, en faisant un kilomètre sur la route du Galibier, que cette route s'est bien améliorée en tant que sol et virages, depuis le jour où j'y passais pour la première fois, il y ajuste dix ans  ; aussi, quoique la pente soit restée de 14 %, elle ne me parait plus aussi dure, tant il est vrai que l'état du sol influe beaucoup sur nos appréciations.
Selon notre habitude, nous passons au Lautaret sans nous y arrêter, mais nous mettons pied à terre un peu plus loin pour admirer le glacier, source de la Romanche, qui m'a semblé cette année plus étendu que d'habitude et descendant beaucoup plus bas.
Nombreux sont aujourd'hui les autos rangés en bataille sur les côtés de la route et devant le chalet, et nous en rencontrons jusqu'à la Grave une bonne douzaine dont trois sous le premier tunnel, rencontre peu agréable à cet endroit. Ces tunnels sont plus que jamais mon cauchemar et j'ai pris le parti de les faire toujours à pied ; malgré cela j'y crève cette fois un pneu et j'arrive à l'hôtel des Alpes, à la Grave, en roulant sur la jante depuis 1 .500 mètres. Je répare, nous déjeunons et nous repartons à 13 h. 40 avec, pour objectif immédiat le train de retour à 18 h.30 à Grenoble dont 76 kilomètres nous séparent. Il ne s'agit plus de tourisme, il s'agit de transport ; cela ne nous empêche pas de jeter de temps en temps des regards admiratifs à droite et à gauche ni même de nous arrêter pour mieux voir et les derniers glaciers et les cascades et la gorge de l'infernet, enfin tout ce qui a valu à cette belle et classique route de tourisme sa réputation méritée.
Ce retour à vive allure, malgré un vent contraire, parfois fort gênant, fut égayé par la rencontre à Bourg-d Oisans d'un groupe de jeunes cyclistes stéphanois tous polymultipliés, bien entendu, et qui sont comme qui dirait les pellastes ou les vélites de l'Ecole stéphanoise. Légèrement armées, leurs machines sont presque des bicyclettes de course et les uns ont même des pneus boyaux collés, de sorte que les crevaisons et les éclatements ne sont pas rares  ; l'un d'eux, le chef du groupe qui, circonstances atténuantes pour les pneus, dépasse le poids de cent kilos, eut deux éclatements entre Bourg-d'Oisans et Grenoble. Nous les trouvâmes d'abord tous (ils étaient bien une dizaine) sur le bord de la route en train de réparer un pneu  ; peu après, à grande allure, ils nous dépassèrent  ; nous les retrouvons arrêtés de nouveau, et de nouveau ils nous dépassent pendant que nous marchions régulièrement à 22/23 à l'heure, et ce manège dura jusqu'à Grenoble où nous arrivâmes ensemble, sauf deux ou trois qu'on avait abandonnés à leur sort. Ces jeunes gens qui ont en eux certainement le germe de futurs cyclotouristes venaient de faire un joli tour par Chambéry, Saint-Michel-de-Maurienne, le Galibier et le Lautaret.
En quatre heures, nous vînmes à bout de nos 76 kilomètres de transport, et mes deux compagnons trouvèrent là une occasion d'utiliser leur grand développement de 7 m. 60 alors que mes 6 m. 30 me forçaient de tricoter souvent plus vite que je ne l'aurais voulu  ; mais j'avais jugé nécessaire pour aller en Suisse de faire abaisser d'environ 10 % tous les développements de mon n° 6, qui étaient ainsi devenus 2m.60, 3m.45, 4m.70 et 6m.30.
Telles ont été depuis un mois mes bonnes fortunes touristiques, sans compter une recrudescence de cartes postales qui m'apprend que le cyclotourisme est cette année plus vivace que jamais.
Malheureusement toute médaille a son revers, et mon voyage en Bretagne que le mauvais temps m'a empêché de faire en juin et que j avais renvoyé à fin août devra maintenant attendre jusqu'à la saison prochaine, tout comme le Stelvio.
Vélocio.

Excursion de Pâques (596 kilomètres) (1901)

velovi — 2023-04-10T11:53:06Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste 1901, Source archives départementales de la Loire, cote Per1328_7

Un temps magnifique a favorisé notre première grande excursion de la saison, la première du XX^e siècle, qui se trouve ainsi heureusement inauguré.

Le départ a eu lieu de la Digonnière, la veille de la fête, à 4 heures du soir, ainsi qu'il avait été convenu et nous sommes arrivés d'assez bonne heure à Valence (92 kilom), malgré un accident de machine assez grave qui a obligé, le lendemain, un des nôtres à renoncer au voyage.

À quatre heures et quart, le jour de la fête, nous partons  ; le temps est d'abord menaçant et un vent contraire assez fort s'élève qui nous gênera toute la journée, ne nous permettant pas d'utiliser nos grands développements. Nous traversons Livron, Loriol, Saulce, gros villages que nos précédentes randonnées dans le Midi nous ont rendus familiers, et en approchant de Montélimar, nous avons le plaisir de voir le soleil se dégager définitivement des nuages. Ça va chauffer. On évite le pavé de Montélimar en descendant à droite, devant la porte de la ville, vers les boulevards.

L'horizon, au Sud, est barré par une ceinture de collines qui refusèrent longtemps de laisser passer le Rhône, mais que celui-ci a fini par culbuter entre Châteauneuf-du-Rhône et Viviers en se frayant le passage connu sous le nom de Robinet de Donzère. Faute de ne pouvoir faire de même et culbuter l'obstacle, force nous est de le franchir et nous prenons le plus faible développement (3 m. 30)  ; depuis Valence, nous pédalons avec 4 m, 40 et au sommet nous reprenons 6 mètres  ; avec un bon mistral dans le dos, nous aurions fait les montées avec 6 mètres et, en plaine, le grand développement de 7 m. 50 nous aurait permis de marcher à 30 kilomètres à l'heure sans aucune fatigue. Avec le vent dans le nez, il faut déchanter et se contenter de faire du vingt.

Nous avons déjeuné à Livron de 5 h. 15 à 5 h. 45, et comme nous ne faisons ensuite que de courtes haltes, soit pour croquer des pommes, soit pour boire une gorgée d'eau fraîche, soit pour admirer un point de vue intéressant, nous passons un peu avant dix heures sous l'arc de triomphe d'Orange (96 kilomètres de Valence), d'où nous ne repartirons qu'à dix heures et demie. Le vieux théâtre romain parait fort délabré et la sécurité des spectateurs bien compromise entre ces murailles branlantes.

Nous achetons des gâteaux qu'on fait ici spécialement pour Pâques, des brassadors, si j'ai bonne mémoire, et qu'on expédie jusqu'à Marseille, nous dit le marchand pour rehausser à nos yeux la valeur de sa marchandise. Ils sont très bons ces gâteaux dorés, mais combien, le soleil aidant, ils nous altèrent  ! Voici bien à propos Courthézon et ses nombreuses fontaines où coule à profusion une eau fraîche et délicieuse.

Qu'un végétarien est donc heureux de trouver en telle abondance sa boisson favorite au moment précis où il en a besoin  !

À Sorgues, nous abordons 12 kilomètres de route défoncée à vous en donner le mal de mer  ; sauf quelques mauvais kilomètres avant Orange, et la traversée des grands bois dans la boue et la neige, nous n'avions eu jusque-là qu'à nous féliciter de l'état des routes, mais de Sorgues à Avignon, c'est à douter de l'existence des ingénieurs des ponts-et-chaussées.

Enfin le mauvais pas est franchi  ; nous longeons les murs pittoresques de la cité des papes (on va, dit-on, les jeter bas  ; ce serait une sottise) et, enfilant la route de Tarascon, nous traversons, à midi précis, la Durance sur l'interminable pont de Rognonas. Ah  ! par exemple, il fait chaud, et les noms des villages, Barbentane, Graveson, Maillane, patrie de Mistral dont la maison borde la route, nous annoncent bien que nous sommes dans le Midi, pourtant les cigales ne chantent pas encore et, chose bizarre, la végétation n'est pas plus avancée qu'à Andance et Saint-Vallier  ; les arbres sont en fleurs, mais pas de verdure encore, ni aux branches ni aux buissons.

Nous nous entendons héler : M. A..., de Beaucaire, abonné du Cycliste, averti de notre passage, avait eu l'excellente idée de se joindre à nous et de nous piloter aux Baux.

En arrivant au pied des Alpines, alors qu'il s'agit de conquérir les 250 mètres d'altitude qui nous séparent du sommet, nous nous sentons défaillir  ; le pain, les pommes, les oranges, les brassadors, tous les menus aliments dont nous nous sommes sustentés depuis Valence pendant 150 kilomètres, tout s'est évanoui, brûlé par les muscles, sucé par le soleil  ; la fringale, la hideuse fringale est à la porte de notre estomac. Que faire  ? La carte nous indique que nous sommes loin de tout village. M. A. nous tire heureusement d'embarras en nous conduisant à un café champêtre caché dans les oliviers à un kilomètre de là  ; un bol de lait, des œufs, des pommes, du pain, de l'eau et de la limonade, nous voilà rechargés pour 100 kilomètres.

On a comparé avec raison le moteur humain à un accumulateur électrique.

À deux heures, nous commençons l'ascension des Alpines, un des buts de notre excursion. Oh  ! ça ne ressemble pas à nos montagnes  ! C'est pelé, c'est aride, c'est rocailleux, c'est sec, mais cela vaut tout de même, d'être vu. La montée est assez longue et assez raide pour nous avoir fait prendre nos petits développements, ce qui ne nous empêche pas de battre en pleine rampe une automobile qui, épatée, manque s'asseoir sur sa béquille pour nous regarder passer. On redescend au milieu d'un amas d'énormes blocs de rochers jetés pêle-mêle les uns sur les autres, formant des amoncellements bizarres et dont on retire d'excellentes pierres de taille.

Deux bons kilomètres de forte descente, puis, par une remontée dure, nous arrivons aux Baux.

Rien de curieux comme ces ruines d'une petite ville très florissante jadis, puisqu'au XV^e siècle elle comptait 3.600 habitants.

La ville était dominée par un château-fort, véritable nid d'aigle dont les murs éventrés, déchiquetés, dentellent l'extrême crête sud-est des rochers à pic qui, de ce côté, rendaient cette position inexpugnable. Une esplanade plus unie sans doute autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui, servait d'arène pour les courses de taureaux. On en a dallé une partie afin de recueillir les eaux de pluie qu'on retient ensuite dans une vaste citerne placée juste au-dessous du cimetière  !

C'est l'équivalent de nos barrages pour les 300 habitants qui vivent aujourd'hui tant bien que mal au milieu des débris d'une opulence disparue : quand la citerne est vidé, il faut aller chercher l'eau à dos de mulet, nu pied de la montagne.

Curieux de savoir comment les 3.600 habitants du XV^e siècle s'alimentaient d'eau potable  ; j'imagine que pour ne pas être, en cas de siège, à la merci de l'ennemi, on avait creusé des puits très profonds qui ont été comblés ensuite.

Parmi ces ruines qui se confondent avec les rochers dont elles émergent, il y a ample matière à rêveries sur l'instabilité des choses humaines. Aussi le temps fuit-il sans que nous nous en apercevions, et il est plus de trois heures et quart quand nous redescendons par un raccourci très scabreux sur la route qui nous emmène, pieds au repos, jusqu'à Maussane. On a planté sur le versant méridional des pins d'Alep qui donnent au paysage un air de fraîcheur dont le versant nord est entièrement privé.

30 ou 35 kilomètres nous séparent encore de l'étang de Berre, mais le vent est moins fort et la route, sauf une montée de 900 à 1.000 mètres après Mouriès, est plate et très roulante, aussi nous suffit-il d'une heure et demie pour atteindre le deuxième but de notre voyage, le Pont Flavien, ponceau plutôt que pont romain jeté sur un torrent et sur lequel on passe aujourd'hui comme on y passait au siècle d'Auguste. Il n'a rien de rare si ce n'est d'avoir servi pendant 2.000 ans sans interruption à la circulation.

Nous continuons pendant quelques kilomètres dans la direction de Berre jusqu'à ce que nous trouvions un bout de plage assez abrité des regards indiscrets pour prendre un bain complet, agréable et hygiénique délassement  ; puis nous flânons jusqu'à six heures sur les bords de l'eau, avides d'aller plus loin et retardant le plus longtemps possible le moment de tourner bride.

Cependant il faut rentrer et nous avons 60 kilomètres à égrener pour gagner notre gîte. En repassant à Saint-Chamas, dont les cafés regorgent de consommateurs, Dieu que l'on boit d'absinthe dans le Midi  ! nous nous lestons de pain trempé dans du café  ; ensuite, couverts d'une noble poussière mais point fatigués, grâce au strict régime végétarien, malgré, les 200 kilomètres que nous avons dans les jambes depuis le matin, nous filons par Arles sur Tarascon, où nous mettons pied à terre à 9 heures et demie. Total de la journée : 260 kilomètres.

Le lendemain avant l'aube, M. A... que nous avions laissé aux Baux, vient nous prendre à l'hôtel et quatre heures sonnent quand nous passons entre le pont de Beaucaire et le château du roi René. Nous allons via Boulbon voir je pont d'Aramon qui n'a rien de romain ni d'antique, puisqu'il a été inauguré l'an passé, mais qui n'en est pas moins remarquable.

Quatre pylônes, deux sur chaque rive, et entre eux, suspendu à des câbles, qui de loin paraissent des fils , un tablier de 270 mètres que le mistral le plus violent ne fait pas dévier d'une ligne. Voilà qui n'est pas ordinaire et le fameux pont de Beaucaire n'est plus que de la Saint-Jean, à côté de cette œuvre de belle hardiesse.

À Rognonas, nous fermons la boucle que nous venons de faire dans le Midi en reprenant la route suivie la veille, il ne nous reste qu'à pédaler en échangeant nos impressions.

Entre Sorgues et Orange, un brouillard froid, humide. intense nous enveloppe, mais le vent qui, avant le lever du soleil, menaçait de souffler du nord, tourne au midi, dissipe le brouillard et nous pousse franchement. Le retour ne sera donc qu'une bagatelle.

Aussi, après Piolenc, où de 7 h. 1/2 à 8 h. 45 nous faisons une longue halle, prenons-nous enfin nos grands développements  ; à Pierrelatte, à dix heures, M. A... nous quitte  ; il va visiter l'abbaye d'Aiguebelle à 18 kilomètres de là, puis il rentrera à Beaucaire par Pont-Saint-Esprit et Remoulins, ayant couvert dans sa journée quelque 200 kilomètres.

En passant à Orange, nous avons appris que trois cyclo-touristes stéphanois qui, primitivement, devaient se joindre à nous, sont venus y coucher la veille et qu'ils en sont repartis ce matin à cinq heures pour rentrer à Saint-Étienne. Peut-être les rattraperons-nous  ? Sans un pneumatique dont les lubies nous font perdre plus d'une heure, la chose eût été possible, car ils ne se pressaient pas.

À Livron, heureuse rencontre, un de mes collaborateurs du Cycliste : l'Homme de la Montagne, nous happe au passage  ; il descend la vallée du Rhône jusqu'à Carpentras d'où il compte explorer les alentours du Ventoux et les Basses-Alpes.

Allons, allons, le cyclo-tourisme se réveille en France. Nous déjeunons et nous causons  ; les roues serves, folles ou libres, les polymultiplications, les freins sur jante et autres, tous les perfectionnements pour lesquels se passionnent aujourd'hui les cyclistes font les frais de la conversation.

Mais à deux heures, je me souviens fort à propos que j'ai donné rendez-vous à 5 heures à Andance à M. F., d'Annonay, que mon pneumatique a besoin d'un coup de pompe tous les 3 ou 4 kilomètres et que, pour peu qu'il survienne quelque incident, j'arriverai en retard.

Vite en selle et filons rondement. À l'entrée de Tain, la foule nous empêche de passer  ; on danse sur la route et il faut aller à pied pendant quelques centaines de mètres. Le soleil nous rôtit, nous passons sur la rive droite, où l'ombre des montagnes commence à ramener un peu de fraîcheur.

Bref, nous arrivons à 5 heures et quart à Andance. M. F. et sa jeune sœur, la plus intrépide cycliste que je connaisse, nous attendaient et nous gagnons, à la petite vitesse, Annonay, non sans avoir pris une douche en passant auprès d'un ruisseau, car l'hygiène ne perd jamais ses droits auprès d'un cyclo-touriste végétarien.

Nous aurions dû, pour rester fidèles à notre programme, regagner nos pénates le soir même, mais comment résister à l'offre aimable qui nous fut faite de nous asseoir à la table d'une charmante famille et de dormir sous le toit le plus hospitalier qui se puisse imaginer  ? Nous cédâmes à la tentation, sous la condition expresse que notre hôte et notre ami commun le docteur B., nous accompagneraient le lendemain matin à Saint-Étienne. Ainsi fut fait et, dès le mardi matin, sans être en aucune façon incommodé par les 596 kilomètres parcourus depuis le samedi soir, chacun reprit son travail accoutumé : nous avions dépensé 12 francs par tête, environ 2 centimes par kilomètre.

Inutile de conclure, n'est-ce pas, en faveur de la bicyclette, comme mode de locomotion économique et en faveur du régime végétarien comme source d'énergie et d'endurance  ?

Excursions dominicales de Vélocio (Excursion de Pâques)

Source Archives départementales de la Loire, cote Per1328_7

De Die à Grenoble, par le Queyras et le Lautaret (1902)

velovi — 2022-09-11T19:34:39Z

Par Vélocio, " LE CYCLISTE ", Septembre 1902, reparu en Novembre 52

Après avoir visité les sites les plus vantés des Pyrénées, j'ai voulu revoir les Alpes et comparer. Je préfère décidément les Alpes, et s'il me fallait choisir parmi les itinéraires déjà nombreux et variés qui m'ont conduit à travers la Savoie et le Dauphiné, c'est au Queyras et au col d'Izouard que je donnerais la palme  ; il y a là de quoi remuer les âmes les moins accessibles aux séductions de la nature sauvage.

On va de Saint-Étienne à Die par la route ou le P.L.M, aussi rapidement d'une façon que de l'autre  ; peut-être même plus rapidement par la route, tant sont lympathiques les trains de Livron à Die  ; à coup sûr plus économiquement. En effet, par la voie la plus rapide en partant de Saint-Étienne par le train de 3 h 44 et en passant par Lyon, on est à Die à 10 h 16 (coût minimum : 13 fr. 10), tandis que, par la route, les 160 Kilomètres qui séparent les deux villes peuvent sans difficulté être faits en moins de 8 heures sans bourse délier. Notez une fois de plus la supériorité que donne la bicyclette à ceux qui savent s'en servir. Je quitte Die le 14 septembre à 4 heures et demie du matin  ; il fait encore nuit. Mes deux compagnons, M. B,.. et M^lle H , la triomphatrice du Tourmalet, iront a Gap par le premier train et ne feront à bicyclette que la partie la plus intéressante de l'excursion. Mais je ne connais pas encore le tronçon de route Die-Gap et 91 kilomètres de plus ou de moins ne sont pas une affaire. Nous avons tous nos montures du Tourmalet : la mienne, qui date de 1900 et qui avait autrefois huit développements, n'en a plus que cinq (7 m. 15 et 5 m. 70 sur roue serve, 4 mètres, 3 mètres et 2 m. 30 sur roue libre) interchangeables en marche deux par deux  ; j'ai fait supprimer trois pignons donnant les développements de 4 m. 50. 5 mètres et 8 m. 40. (qui faisaient double emploi ou qui me servaient très rarement). Bagages compris, ma bicyclette pèse exactement 30 kilos.  ; j'emporte, vu le temps incertain et la pluie imminente, un rechange complet, une pèlerine molletonnée, etc.  ; le tout imperméabilisé par le procédé décrit dans «  Le Cycliste  » du 30 juin par M. le D^r Eybert à qui nous devons tous beaucoup de reconnaissance pour son utile communication. Dans mon vaste sac de guidon, objet d'incessantes moqueries de la part de M^lle H. qui pourtant est bien aise, quand elle est menacée d'une fringale carabinée, d'y trouver du pain, du chocolat et des fruits, j'emporte un tas d'objets hétéroclites dont j'ai rarement besoin, je l'avoue, mais qui pourtant... on ne sait pas ce qui peut arriver  ! Enfin je pèse 100 kilos en ordre de marche, et quand je grimperai de Brunnissard au col d'Izouard (9 kilomètres à 8 %). en 1 h. 5 avec 3 mètres de développement, la résistance de la pédale sera de 95 kilos et mon travail à la seconde d'un peu plus de 91 kilos. Dix kg. de moins m'auraient soulagé nettement de dix pour cent, c'est-à-dire qu'en fournissant le même travail j'aurais pu grimper en 58 minutes. Décidément, il faudra que je m'allège.

Je roule sur un sol médiocre : la route vient d'être chargée et la lueur clignotante de ma lanterne me permet tout juste de me faufiler le long d'un empierrement de plusieurs centaines de mètres. Je traverse la Drôme  ; la vallée étroite s'évase ça et là. En moins d'une heure je suis à Luc-en-Diois et je pénètre peu après dans un site extraordinairement sauvage. D'énormes rochers, auprès desquels ceux que l'on rencontre en allant à Gavernie sont de simples pavés, barrent le passage de la route à la rivière et au chemin de fer qui se glisse sous un tunnel  ; la rivière se démène comme elle peut et la route s'éloigne de ce chaotique amoncellement par une très gracieuse courbe en rampe douce. Une montagne a dû s'ébouler là  ; quelque Rochecourbe s'est effondrée dans la vallée, préparant ainsi pour le touriste de nouveaux et imprévus points de vue.

Ensuite c'est du plat pendant plusieurs kilomètres  ; j'en profite pour faire un peu de vitesse, sans toutefois prendre mon plus grand développement. Avec 5 m. 70 et 70 tours on fait du 24 à l'heure ce qui n'est pas déjà trop mal. Tout à coup la route tourne a gauche, à angle droit  ; je quitte la Drôme et je vais remonter un petit ruisseau, la montée est insignifiante jusqu'à Baurières, le premier village que l'on rencontre après Luc.

À Baurières commence la montée qui conduit au col de Cabre  ; elle n'a rien que de très ordinaire et peut se faire avec 4 mètres fort aisément. De grands lacets m'amènent au-dessus de Baurières que je vois petit à petit s'enfoncer comme dans un trou, à cela près le passage n'a rien de transcendant  ; les pentes des montagnes voisines sont dénudées, ravinées, éboulées ; elles semblent de boue. La qualité du sol s'en ressent et la route est souvent rendue dure par des ensablements.

La voie du P. L. M. s'enfonce dans un tunnel  ; à chaque instant je m'attends à voir passer le train qui emmène mes compagnons, mais un dernier grand lacet me porte au sommet sans que j'aie entendu le moindre coup de sifflet.

Je comptais déjeuner au Refuge qui m'a paru construit sur le modèle de celui du Rousset et susceptible de donner l'hospitalité à quelques touristes attardés ; il n'y a point de lait et encore moins de fruits  ; je commence la descente dont la pente m'a semblé plus rapide que de l'autre côté  ; la montagne est en décomposition, des coulées de boue doivent en descendre à chaque pluie : nature morne, triste, désolée. Rien n'engage à mettre le frein, on passe vite. Quand la descente s'alentit, un vent furieux me prend en poupe et en flanc et me fait filer à de vertigineuses allures  ; à certains détours de la route, par exemple, c'est le contraire, et alors il faut appuyer sur les pédales ou passer de la grande à la petite vitesse.
Avant d'atteindre Aspres-sur-Buech, la route franchit une série de mamelons, où descentes et montées se succèdent sans interruption. Sur le bord, du fossé une automobile abandonnée sous une bâche verte, ressemble assez à un navire échoué à la côte. Après avoir sans doute lutté désespérément contre la panne sournoise, de guerre lasse, les chauffeurs ont quitté le bord et sont allés cherché du secours.

Je mets pied à terre à Aspres au moment où l'on s'achemine vers la gare pour prendre le train qui me suis depuis Die ; j'ai 60 kilomètres au compteur et trop de vide dans l'estomac pour aller plus loin avant de déjeuner. Je me livre pendant trois quarts d'heure à cette intéressante besogne, et je ne puis me remettre en selle qu'après avoir satisfait la curiosité de nombreux curieux assemblés autour de ma bicyclette. On en est à Aspres et en beaucoup d'autres lieux, à la bicyclette araignée aussi dénuée de confortable que possible, mais légère... Ah  ! la légèreté voyez-vous, il n'y a que ça de vrai  ! Comme ma bicyclette ne quitte pas volontiers le sol qu'on essaye de la soulever d'une main on me prend en pitié ou pour un phénomène.

Je descends vers le Buech, torrent qui sort du Dévoluy, où il faudra bien que je pénètre l'an prochain, et je remonte sur une colline boisée au flanc de laquelle serpente gentiment la route qui ne tarde pas à redescendre. Me voici pour de longs kilomètres dans la plaine monotone dont Veynes est le plus bel ornement. Par dessus quelques collines d'où la verdure n'est pas absolument exclue j'aperçois de temps en temps, à gauche, les sommets mornes et menaçants qui défendent le Dévoluy  ; peut-être même ai-je aperçu la pointe du pic de Bure, pendant de la tête de l'Obiou, à l'autre bout de ce sauvage pays.

À la hauteur de la Freissinousse je change brusquement de direction et Je me trouve avoir lutter en même temps contre le vent et contre la montée.

Bien anodine, celle-ci, mais ajoutée à la résistance du vent, elle me force à prendre 4 mètres et à réduire sensiblement mon allure. Après la montée, la descente  ; c'est dans l'ordre : le vent tantôt me pousse, tantôt me retient et finalement j'arrive à Gap (96 kilomètres) en descente et avec vent contraire  ; il est 9 h. 45. Mes compagnons ne peuvent être bien loin et je les rattraperais en poussant un peu si je n'avais à m'arrêter un instant à Gap pour y faire provision de fruits et de pain. Je me perds dans un dédale de petites rues étroites où il ne ferait pas bon, paraît-il, s'aventurer le soir, car le tout à l'égout passe d'abord par la fenêtre, tant pis pour les passants attardés.

À 10 h, et demie seulement je m'éloigne de Gap, et le vent-est à ce moment si violent et si contraire que je suis forcé de me contenter d'une allure très modeste avec développement de 4 mètres. Tout à coup, sans que la route semble changer beaucoup d'orientation, le vent devient favorable et j'arrive assez vite à Chorges. À mon précédent voyage, j'avais déjà noté cette bizarrerie du vent due sans doute à des remous et à des ricochets entre les montagnes, carambolages de la nature dont nous sommes les victimes.

Chorges, où j'avais vu couler il y a trois ans des eaux si abondantes a, cette année, toutes ses fontaines taries. A quoi pensent donc ses édiles  ? À la sortie du village je n'ai garde, cette fois, de manquer la jolie route qui suit le torrent des Houlettes jusqu'à la Durance, où je m'arrête à midi moins le quart.

Bain de jambes et ablution du torse, puis, mollement étendu à l'ombre, sur le bord du ruisseau, je déballe mes provisions et déjeune avec un indicible contentement, d'un melon, de quelques pêches et de trois petits pains achetés à Gap, coût : cinquante centimes. Je n'ai fait dans la matinée que 118 kilomètres.

Pendant quelques kilomètres en descendant de Chorges et en remontant, ensuite la Durance, on longe une montagne de boue solidifiée, ravinée profondément par la pluie et d'un aspect très bizarre. Pas d'autres remarques intéressantes jusqu'à Embrun où j'entre à 1 h. 1/2  ; la ville est en fête et encombrée de visiteurs, je me fraye assez péniblement un passage jusqu'à l'hôtel de France où m'attendent mes compagnons.

La route jusqu'à Mont-Dauphin continue à être très belle, montées et descentes alternent et l'on peut aller bon train. Sur son roc inexpugnable, la vieille citadelle a vraiment grand air. Nous passons le Guil et abandonnant la route nationale, nous tournons à gauche, du côté de Guillestre.

Nous entrons ici dans la partie excursion de notre voyage, nous n'avons fait jusque-là que du transport.

La merveilleuse gorge du Queyras, car on ne peut raisonnablement pas appeler vallée l'étroite bande de terre qui borde le torrent, va s'ouvrir devant nous.

Au départ de Guillestre, une rampe fort roide, en plein soleil, sur un sol plus que médiocre, nous oblige à en mettre plus que de raison. Il y aurait là du 10 % que je n'en serais pas surpris. Ce n'est pas long, heureusement, et quand on met pied à terre sur le sommet on a pour récompense une belle vue sur le massif du Pelvoux. Cependant on s'est élevé de 200 mètres au-dessus du Guil qui gronde, invisible, dans un lit trop étroit, et le paysage a soudain revêtu un caractère sauvage et presque agressif. La montagne se défend contre les envahisseurs, ses parois se referment et ne laissent à la route qu'une place bien restreinte  ; nous allons très lentement, en proie à une émotion indéfinissable comme si nous entrions dans un sanctuaire, il y aurait d'ailleurs quelque danger à aller vite, et je garde le souvenir d'un certain virage à droite que j'ai préféré faire à pied, d'autant plus qu'on ne perd rien, au contraire, à s'arrêter là un instant, c'est le plus beau passage pour ceux qui préfèrent les sites farouches de la nature sauvage aux bords fleuris qu'arrose la Seine. Le Queyras a déjà été décrit ici, de main de maître, à plusieurs reprises, je ne m'étendrai donc pas davantage sur ses incontestables beautés qui n'ont pas été surfaites  ; l'apparition du vieux fort de Château-Queyras est merveilleuse  ; Aiguilles, ce village de millionnaires, est curieux par le contraste des humbles masures et des villas opulentes. De frileuses jeunes femmes, des jeunes gens, tirés à quatre épingles, d'épaisses dames richement vêtues circulent sur la route qui forme la principale artère du village au milieu des troupeaux, des paysans revenant des champs, contraste frappant de la vie élégante et oisive mais maladive avec l'existence misérable et laborieuse mais robuste.

Nous voulions pousser jusqu'à Abriès pour voir le mont Viso  ; quatre kilomètres seulement de route facile nous en séparaient, mais il allait être nuit et nous n'aurions pas vu grand chose. Nous avions déposé nos bagages à l'hôtel Puy-Got à Château-Queyras, où le dîner végétarien, commandé en passant, devait nous attendre. Nous n'allâmes donc pas plus haut qu'Aiguilles dans la gorge du Queyras où, sauf la montée initiale de la Viste et une autre petite rampe dite de l'Ange Gardien, les pentes sont insignifiantes.

Le programme du lendemain étant peu chargé, j'aurais pu, mais l'Idée ne m'en vint pas, en partant à 4 h. 1/2, aller déjeuner à 12 kilomètres de là, à Saint-Véran, la commune la plus élevée de France (altitude : 2.045 mètres). On ne passe pas aussi près d'un village qui détient un tel record sans aller le saluer, et peut-être que, chemin faisant, j'aurais du même coup aperçu la pointe du Géant des Alpes briançonnaises. Que voulez-vous, on ne pense pas à tout  !

À 7 heures nous nous ébranlons. La route d'Arvieux s'embranche sur celle du Queyras d'une façon très modeste sans que la moindre plaque indicatrice nous dise où elle conduit  ; et cependant c'est celle du pays où l'on cuit le pain une fois l'an  ! Nous nous y engageons sous l'impression du récit vivant et documenté qu'a fait, il y a un an dans « Le Cycliste », M. d'Espinassous, de sa visite à la Chalp d'Arvieux.

On monte assez durement avec des alternatives de palier. Le temps est radieux : il y a de l'animation sur la route et dans les champs  ; on se hâte d'engranger les maigres récoltes de ces terrains déshérités, riches seulement en bois et en pâturages. Devant nous, bientôt les crêtes dénudées des montagnes ferment l'horizon.
Nous traversons Arvieux, laissons à droite la Chalp et nous étions à deux cents mètres de Brunissard, quand un pneumatique juge à propos de crever. Je suis forcé de remplacer une chambre  ; de là une assez longue halte pendant laquelle notre aimable compagne, après avoir croqué les pêches qu'elle découvre dans le sac
dont elle raille l'ampleur, alors qu'elle lance jusqu'aux cieux quelques notes harmonieuses, ne regarde plus à ses pieds et se laisse choir du haut du talus, sans meurtrissures graves heureusement. Ce fut l'unique pelle de tout le voyage.
Brunissard est un amas de lamentables bicoques  ; les femmes, qui travaillent là-bas autant et peut-être plus que les hommes, n'y sont pas belles et leurs visages ridés, flétris, bronzés, dès l'enfance paraissent vieillots.

Depuis un moment nous apercevions les lacets du col d'Izouard au flanc d'un éperon absolument dénudé où le soleil déjà chaud (il est 8 heures et demie quand nous commençons l'escalade) allait nous sucer de belle façon. Ces lacets ne laissent pas d'être dangereux par la forte pente du talus sans parapet, sans le moindre arbuste pour vous retenir si par mésaventure vous manquiez un tournant à la descente. Des garde-fous ont cependant été placés ça et là aux endroits apparemment les plus dangereux ; mais, à ce compte-là je ne vois pas pourquoi l'on n'en mettrait pas du haut en bas. Avec 3 mètres de développement je monte sans essoufflement et sans fatigue  ; la pente ne doit pas dépasser 8 à 9 %, sauf en quelques passages très courts où il faut appuyer. Le sol est bon, de temps en temps on traverse des parties ensablées par les pluies. Mes deux compagnons montent plus lentement et font des haltes fréquentes pour photographier différents points de vue. Les toits d'ardoises de Brunissard scintillant au soleil, s'enfoncent de plus en plus  ; à tel virage je les revois, à tel autre ils disparaissent  ; les regards portent de plus en plus loin. Mais, serions-nous déjà arrivés  ? Il semble qu'on aperçoit l'échancrure du col à travers les arbres qui, vers le sommet de l'éperon que nous venons d'escalader, récréent la vue et atténuent l'ardeur du soleil. Ce n'est, hélas  ! qu'une illusion, un faux col. Brusquement la route tourne à droite et grimpe au flanc d'une autre montagne, puis elle revient à gauche, et ce zigzag me permet d'apercevoir mes compagnons que j'avais perdus de vue depuis un moment. Bien qu'à une assez haute altitude (environ 2.200 mètres) cette montagne est très boisée et elle doit ce privilège sans doute à son exposition car en général les arbres deviennent très rares et disparaissent même à l'altitude de 2 000 mètres  ; nous l'avions remarqué en passant le grand et le petit Saint-Bernard, la Furca, le mont Cenis, le Lautaret, etc.

Soudain la montée se change en descente le soleil fait place à l'ombre dans un gouffre, un immense trou à peu près rond, aux parois déchiquetées, où le silence n'est troublé que par le roulement des pierres qui se détachent des roches. En bien des endroits ce passage est sûrement dangereux  ; c'est un coupe-gorge de la nature. Pendant la tourmente, la neige doit s'y engouffrer avec une rapidité fatale au voyageur fatigué, et au printemps, les avalanches, derrière les rochers embusquées, doivent y guetter les passant.

Pour le moment, rien ne me menace, mais je me sens tellement isolé qu'il me tarde de sortir de ce puits, et après les cinq ou six cents mètres de descente, je me hâte vers le soleil que j'aperçois sur les derniers lacets moins raides que les premiers et qui m'amènent au col à 9 h. 35, c'est-à-dire en 65 minutes de Brunissard. Je ne sais quelle est au juste la distance, 8, 9 ou 10 kilomètres  ? Il n'y a pas de poteau indicateur. La descente commence immédiatement, mais avant d'avoir fait un kilomètre, on met naturellement pied à terre devant la maison du cantonnier  ; une fontaine d'eau glacée, la première que l'on rencontre depuis Brunissard, jaillit à la porte, et la maîtresse du logis est très avenante. Tout nous invite à nous reposer un instant et à nous restaurer.

On nous apporte le livre du bord où les visiteurs consignent leurs impressions, et nous avons le plaisir de constater que trois groupes de cyclistes stéphanois ont, avant nous, cette année, passé le col d'Izouard, tous munis de bicyclettes polymultipliées. Deux chambrés très convenables sont à la disposition des touristes que la nuit surprendrait là-haut.

La descente sur Cervières ne nous a pas semblé dangereuse, les tournants y sont secs assurément et très fréquents, mais on les voit venir, ils ne surprennent pas et l'on ne sur plombe pas un abîme comme de l'autre côté de Brunissard.

En somme, et de l'avis de tous nos amis qui ont, soit dans un sens, soit dans l'autre, passé le col de l'Izouard, il n'y a pas lieu de s'en effrayer d'avance, et la note du guide du Dauphiné qui engage à faire à pied la traversée de Brunissard à Cervières nous semble d'une prudence exagérée.

À Cervières, un bon gendarme a l'obligeance de nous signaler un tournant dangereux à 1.500 mètres de là et nous filons rondement vers Briançon, en regrettant de n'avoir pas de yeux autour de la tête pour ne rien perdre des beaux sites qui nous entourent.

Entre Cervières et Briançon mes compagnons s'attardent tant et si bien à photographier à droite et à gauche tout ce qui se présente que nous n'arrivons au grand Hôtel qu'à midi, après avoir grimpé à bicyclette le raidillon qui conduit directement de la gare à la ville et qui a bien du 12 %.

À Briançon, l'excursion proprement dite est terminée  ; nous rentrons dans les voies connues que l'on revoit pourtant toujours avec plaisir  ; nous quittons l'hôtel à 14 h. en même temps qu'une automobile que nous plaquerons très vite à la montée et, malgré un vent du Nord très violent qui nous sera contraire toute la soirée, nous sommes au Lautaret (28 kil.) à 16 h 10 et à Grenoble (115 kil.) à 21 h.
Une belle étape d'après-midi, surtout pour M^lle Marthe H.., qui a soutenu sans aucune fatigue l'allure un peu vive que nous avions dû prendre pour ne pas manquer le train de retour.

VELOCIO.

POUR LA PETITE HISTOIRE DE LA ROUTE DU PARPAILLON

velovi — 2022-05-10T08:58:17Z

par Georges GRILLOT, Le Cycliste, 1948, p.6
Il y a une cinquantaine d'années, l'Administration militaire, sans doute impressionnée par le renouvellement de la Triplice — cette alliance qui plaçait l'Italie (déjà) dans l'orbite austro-allemande — se mit en demeure de fortifier sérieusement notre frontière des Alpes. On construisit de nombreux forts, des redoutes, des bastions. Tout ceci, heureusement, ne servit à rien, puisque l'Italie, en 1915, abandonna la Triplice. Vingt-huit ans plus tard, en 1943, et avec la même désinvolture, elle planta là Hitler, le Mikado et leur fameux pacte d'Acier, pulvérisé lui-même par la bombe atomique deux ans plus tard !
Si, en général, il ne reste jamais rien des œuvres de guerre : canons, tanks, avions, cuirassés, etc,.., les fortifications de notre frontière alpestre nous auront valu la construction de fort belles routes qui, elles, sont demeurées. En effet, la route des grands cols, nous la devons pour une large part à nos bataillons de chasseurs alpins. Pour une fois, on a employé avec intelligence Croquebol et la Guillaumette. Quant aux généraux Berge et Zédé, leurs noms sont aujourd'hui bien oubliés. Ils n'en ont pas moins, sur la route des Alpes, conquis une gloire de bâtisseurs qui en vaut bien d'autres.
Actuellement, un certain nombre de routes stratégiques, c'est-à-dire entretenues — en principe — par l'autorité militaire, sont remises à l'Administration des Ponts et Chaussées. Parmi elles : la route du Parpaillon dont nous parlerons aujourd'hui. Les minces crédits, toujours rognés d'ailleurs, dont disposent les Ponts et Chaussées leur permettront-ils de remettre rapidement en état les routes nouvellement prises en charge ? Nous n'en avons aucune idée, mais nous ferons néanmoins confiance à ce corps d'ingénieurs qui a su doter la France d'un réseau incomparable que le monde nous envie.
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La première traversée du col du Parpaillon fut effectuée les 17 et 18 août 1900, par deux cyclotouristes lyonnais, M. Burdet et un de ses camarades demeuré anonyme. Partis de La Condamine après le déjeuner et sous une pluie battante, nos deux intrépides grimpeurs s'engagent sur le chemin du col en poussant leur machine, munie d'un unique développement de 5 m. 10, trop grand pour la pente. Remarquez en passant l'audace de ces Messieurs. Ils partent dans l'inconnu, à une heure tardive et par très mauvais temps. Ils ne savent pas s'ils pourront franchir le tunnel, en admettant qu'ils y arrivent, mais quoi ? écrit M. Burdet « nous ne pouvons pas refaire en sens inverse la route du Lauzet et comme nous devons être à Lyon le 19, il faut passer le col ». Tout simplement.. Les choses s'arrangent néanmoins, au bout de quatre heures de marche, nos deux cyclotouristes parviennent à un camp d'Alpins, où les renseignements sont mauvais : le tunnel est à huit kilomètres, obstrué par un éboulement. Il faudra passer par l'arête du col en pleine nuit et, sans doute, atteindre Crévoux vers trois heures du matin, s'il n'arrive pas de catastrophe. Les choses s'arrangent, avons-nous dit, sous forme d'un lieutenant qui offre l'hospitalité du camp aux deux audacieux. Il y eut même un dîner de premier ordre, et M. Burdet, sans nous dire lesquelles, s'étonne des ressources alimentaires en possession d'un détachement alpin perdu dans un coin pareil. Il fut bien plus étonné le lendemain matin en apercevant en cet endroit désolé un théâtre en plein air, dont le fronton porte cette inscription : « Folies Parpaillonnaises ». Enfin, après un déjeuner comportant escargots, coq de bruyère, faisan, alouettes, etc., les deux machines sont arrimées sur un mulet, en route pour le col. Il est franchi sans douleur par l'éboulis au-dessus du tunnel, toujours avec les mulets. De là, M. Burdet et son compagnon descendent à vélo sur Crévoux, par une route boueuse, mais bonne, tandis qu'ils doivent effectuer à pied l'effroyable tronçon de Crévoux à la Durance. Ils arrivent à Embrun, à dix heures du soir, enchantés de cette traversée.
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Au cours des années qui suivirent cette mémorable ascension, il n'est plus question du Parpaillon. On parle d'ailleurs très peu des autres cols français, la vogue du moment étant à la Suisse. Le Cycliste, sous la plume de ses collaborateurs habituels, se livre à une véritable débauche de Furka, Grimsel, Stelvio, Gothard, etc. Vélocio. lui-même, organise, pour le 14 juillet 1903, une excursion collective de l'École Stéphanoise à travers la Suisse. Elle doit durer huit jours et comporter des étapes formidables.
Peu avant le départ, Vélocio déclare ne pouvoir s'absenter plus de trois jours et laisse l'E. S. partir sans lui. Il ne renonce pas pour cela au périple helvétique, qu'il effectuera seul au 15 août de la même année.
La traversée du Parpaillon remplace, au 14 juillet, le voyaqe en Suisse. Vélocio va essayer, sur la route en question, une nouvelle machine de 16 kilos, munie de six vitesses en marche, lui donnant une gamme de 8 m. 40 à 2 m. 75, par bi-chaîne et moyeu Three Speed.
Voici donc Vélocio parti, dans la nuit comme d'habitude. Il a toujours eu de très mauvais yeux, mais jusqu'à sa mort il s'est obstiné à rouler de nuit, la plupart du temps éclairé par de chétifs lumignons. Si Vélocio s'est intéressé vivement à la bicyclette elle-même et au changement de vitesse, il a toujours considéré les accessoires comme quantités négligeables. Toujours muni de lanternes de quatre sous, préférant les ficelles aux porte-bagaqes, la carence de ses installations lui a valu, au cours de sa carrière, des bûches homériques. Il ne s'en cache d'ailleurs pas. Au cours du récit de voyage en Suisse, j'ai pu relever une moyenne de trois à quatre « gamelles » (sic) par étape. Vélocio tombait avec la maestria d'un cow-boy de l'Arizona. Jamais il ne se faisait de mal sérieux, toutefois, il dut regagner plus d'une fois Saint-Étienne par le train, sa machine brisée.
Au soir du 12 juillet 1903, M. de Vivie, venu de St-Étienne, couche à l'Argentîère - La Bessée. « Ma première étape, dit-il, n'est que de 240 kilomètres, pourtant je succombe au sommeil, aussi le lendemain ne partons-nous pas de très bonne heure ».
Pas de très bonne heure ? A cinq heures du matin Vélocio et son compagnon venu le rejoindre avec le train sont déjà par monts et par vaux ! Ils louvoient sur les routes difficiles et mal signalées des bords de la Durance. Le fâcheux état de la chaussée les oblige à marcher souvent à pied, aussi n'arrivent-ils à Crévoux qu'à midi. L'auberqe est fermée, la patronne étant malade et le curé qui aurait pu leur donner quelques victuailles, est parti enterrer un paroissien. Enfin, nos deux cyclotouristes trouvent quelques vivres et repartent à 14 heures vers le col, par un temps très menaçant. Vélocio, qui ne voit pas clair, risque de se trouver en pleine nuit et sous la pluie dans la difficile descente de La Condamine. Il n'a cure de ces considérations terre-à-terre. L'orage. bien entendu, se déclenche peu après Crévoux, la route devient un véritable torrent. Enlevons nos bas et retroussons nos pantalons, ça ira beaucoup mieux doit penser Vélocio. C'est dans cet équipage que parviennent au tunnel le maître et le disciple. Pour trouver la route libre, il leur faut traverser un banc de neige haut de trois mètres et large de dix, La descente commence enfin, coupée d'ornières, de caniveaux, le tout soigneusement dissimulé sous une épaisse couche de boue jaunâtre, tandis que la pluie tombe à torrents. Les voilà au camp du Parpaillon, où trois ans plus tôt M. Burdet fut si bien reçu. Les Alpins les appellent, certains courent après eux, mais Vélocio passe sans s'arrêter, il n'a pas le temps, il n'aura jamais le temps de s'arrêter.., La nuit tombe, la pluie cesse enfin, les derniers kilomètres de la descente sont faits à pied. Voici La Condamine, l'hôtel du Commerce. Vélocio ne cache pas son contentement.

***
Les années passèrent. La route du Parpaillon ne fut jamais très fréquentée. Inaccessible aux autocars, même aux voitures, les avalanches, les éboulements ruinèrent rapidement le travail des Alpins. L'herbe poussa, timidement d'abord, puis sans vergogne. Petit à petit retournèrent à ia terre les bâtiments et refuges qui avaient été construits au début du siècle. Lorsqu'en 1928, nous franchîmes, Philippe Marre et moi, le col du Parpaillon, la route était devenue mauvais sentier, seul demeurait intact le tunnel du sommet. Frappés l'un comme l'autre de la grandeur de ces lieux, nous engageâmes vivement les cyclotouristes à passer le Parpaillon, agréable variante du col de Vars. Les années 1929 et 1930 virent un véritable afflux de cyclo-montagnards vers les Alpes en général, et le Parpaillon en particulier. Un fanion spécial était même offert à qui pouvait prouver son passage ; le registre que nous avions déposé à Crévoux se couvrit d'appréciations et de signatures. On peut dire que le fanion du Parpaillon fut le précurseur des B. R. A., R. C. P. et autres brevets de montagne. Il fît beaucoup, à l'époque, pour la cause des grands Cols Alpins.
Puis l'oubli est de nouveau revenu. D'autres années passèrent encore. La route du Parpaillon a 47 ans. Dans quel état se trouve-t-elle ?
Un jour, peut-être, nous la verrons large et bonne, mais elle aura perdu sa solitude, et sur les ruines des bâtiments des chasseurs d'autrefois, s'érigeront, rouges ou vertes, les pompes de la Standard ou de la Texaco.

SAINT-ÉTIENNE, GRENOBLE, GAP, BRIANÇON, CHAMBÉRY

velovi — 2022-05-03T14:01:25Z

Par Paul de Vivie, alias Velocio, Le Cycliste, 1899, p. 121-132, Source Archives départementales de la Loire, cote PER1328

Ne sachant jusqu'au dernier moment si je serais libre pendant les trois jours de fête, 14, 15 et 16 juillet, je laissai partir mes compagnons habituels qui en Suisse, qui en Italie, ceux-ci à Genève, ceux-là pour le Cantal, sans me décider à les accompagner ou les inviter à venir avec moi, et je me trouvai seul le jeudi soir à préparer hâtivement ma bicyclette de grand tourisme au bruit des fanfares sonnant la retraite et parcourant la ville dans tous les sens.
J'ai toujours plein mon tiroir de projets de voyages et je choisis celui qui devait me permettre de remettre en lumière les qualités des machines à plusieurs développements. Sur mon porte-bagage arrière je fixai le paquet sous toile caoutchoutée qui me sert de valise, j'accrochai à mon guidon le sac-musette à trois compartiments où je place mes cartes, mon revolver, quelques objets de toilette, du pain et des fruits, j'accrochai au cadre sous la selle le frein à large patin de bois grâce auquel je puis faire les descentes les plus raides sans me fatiguer à contrepédaler, et j'allai dormir.
Bicyclette et pneu avaient été vérifiés de fond en comble et j'avais fait remplacer une cuvette de la roue motrice que je trouvais un peu piquée, remplacement in extremis qui faillit me faire manquer mon voyage, car cette cuvette, mal assujettie sans doute, se brisa le lendemain dès les premiers kilomètres. On ne doit jamais faire de réparations importantes au moment du départ et le cyclotouriste bien avisé ne s'embarque que sur une machine qu'il a préalablement soumise à des épreuves sérieuses. Je fus en cette circonstance bien mal inspiré, mais ce sera une leçon pour l'avenir.
À trois heures du matin, le 14 juillet, en pleine obscurité (les jours, hélas  ! se font déjà plus courts), je me mis en route pour Grenoble, mon premier objectif. J'avais à ma disposition quatre développements : 2m,50, 3m,30, 4m40 , 6m,04 et la selle oscillante Cadet. Jusqu'à la Digonnière 4m,40 puis 3m,30 pour m'élever sur le plateau de la République, 7 kilomètres à pente moyenne de 61/4 %. Dès le second kilomètre, à la hauteur du Bois-Noir, j'entends des craquements épouvantables dans mon moyeu arrière : ma cuvette neuve se brisait sur tout son pourtour  ; les billes en broyaient les éclats et les réduisaient en poussière. Ma première pensée fut de rentrer au logis et de renoncer à mon voyage  ; puis, sentant que le mal ne s'aggravait pas et que les craquements devenaient plus rares et plus faibles, je pensai que les débris de la cuvette s'immobilisaient dans la graisse consistante, dont mes roulements sont toujours garnis et qu'un mieux relatif se produirait. En tout cas, me dis-je, j'en serai quitte pour passer la matinée en montagne ou, si je puis descendre jusqu'à Andance, pour revenir par le train.
Il aurait pu, en définitive, m'arriver pis que cela et la philosophie nous apprend à prendre toujours du bon côté les choses qui nous surprennent.
Et je continuai mon monologue tout en pédalant vigoureusement : peut-être est-ce là un avertissement de la Divinité dont j'invoque régulièrement la protection toutes les fois que je me mets en route et si le mal s'aggrave au point de m'empêcher de rouler cela signifiera qu'il devait m'arriver quelque chose de fâcheux en court de route.
Je parvenais ainsi peu à peu, malgré le plaisir que j'avais eu à entreprendre un si joli voyage, à me convaincre que tout serait pour le mieux si j'étais forcé d'y renoncer  ; cependant j'eus encore une sensation désagréable en entrant dès Planfoy dans un brouillard humide dont je ne sortis qu'à Bourg-Argentai pour constater que le ciel était couvert de nuages blancs, noirs et gris de très pluvieux augure.
Serait-ce un deuxième avertissement  ? Au troisième tu n'auras qu'à tourner bride et vivement, murmurai-je in petto.
J'avais pris naturellement le développement de 4m,40 en abordant le plateau de la République et, pour enlever les deux derniers kilomètres de montée à 5 % dans les bois, je le conservai, ce qui me permit d'écraser définitivement, par un effort plus considérable, ce qui restait de la cuvette malencontreuse et de la réduire au silence. De fait, je n'entendis plus rien et je n'eus pas d'autre ennui sérieux de ce côté pendant mes trois jours de voyage.
Dès le commencement de la descente (borne 185,5, altitude 1.150 mètres) j'avais pris mon plus grand développement 6m,04, et je dévalais à toute vitesse pour rattraper le temps perdu, car je m'étais arrêté souvent pendant la montée pour ausculter mon moyeu malade et pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire.
Le vent du nord s'élevait, il faisait presque froid et plus j'avançais vers le Rhône, plus les nuages semblaient près de crever  ; quelques gouttes de pluie m'atteignirent même entre Daveizieux et Saint-Cyr, je n'en roulai que plus vite malgré le très mauvais état de la route depuis Boulieu. On entretient bien mal les routes dans l'Ardèche et si le T. C. F. a quelque influence sur les administrations chargées de ce service, je le prie d'en user dans l'intérêt du cyclo et du moto-tourisme..
À six heures précises j'étais à Andancette sur la rive gauche du Rhône, demandant le chemin du Creux de la Tine au lieu de consulter purement et simplement la carte de l'état-major, que cette fois je n'avais pas oubliée. Ce moment de paresse me valut de faire un bon kilomètre de plus, car on m'envoya vers la route nationale d'où je revins par un angle droit sur le point où j'aurais dû arriver par l'hypoténuse. J'étais dans la Drôme et la route que j'allais suivre jusqu'à Beaufort ne vaut guère mieux que celle dont je viens de me plaindre. Afin d'enlever sans discussion les montées qui agrémentent ce parcours (celle de Moras est même assez accentuée) je repris le développement de 4m,40. Le vent, du reste, m'était contraire et c'est là une raison suffisante pour justifier un abaissement de la multiplication lorsqu'on ne veut pas se fatiguer inutilement.
Depuis Andancette je suis en pays inconnu  ; je vais donc plutôt lentement, la carte à la main, m'efforçant de reconnaître, aussi loin que mes faibles yeux de myope me le permettent, les alentours.
La route remonte la pente douce d'un ruisseau et côtoie des massifs de verdure à peu de distance à droite, de ce côté le paysage est plaisant, à gauche il l'est peu  ; on moissonne ferme, les agriculteurs n'ont pas l'air de se douter que c'est jour de fête nationale et de réjouissances publiques  ; ils se rattraperont le soir.
Je passe Anneyron, Saint-Sorlin, villages insignifiants, Moras plus pittoresquement perché sur une sorte de pic verdoyant dont la route fait l'ascension sans se donner la peine de le contourner, ce qui rend la rampe assez dure pour que je ne puisse l'enlever convenablement avec 4m,40 que grâce à ma selle oscillante. Des collines très boisées, des prés très verts et des eaux abondantes entourent le mamelon qui porte le village, et font de ce coin de terre un lieu fort agréable. Un de mes amis qui passa par là, il y a quelques années, me dit qu'il y avait visité une belle usine, bien aménagée, avec force motrice, éclairage électrique et tout le confort moderne, mais réduite pour il ne savait quelle cause au silence et attendant un acquéreur. Ne serait-ce pas parce que les habitants aiment mieux la vie et le travail en plein air, que l'atmosphère viciée d'une usine et qu'il est difficile de trouver des ouvriers dans un pays si favorisé de la nature  ? Quand on songe à fonder une usine il faut, à mon avis, choisir ou les faubourgs d'une grande ville ou une région déshéritée de la nature où les conditions de l'existence sont âpres et les gens habitués à la dure.
Telles petites villes, Montbrison par exemple, notre ancien chef-lieu, se sont toujours montrées rebelles aux efforts que des personnes bien intentionnées ont faits pour y amener de l'industrie  ; des quelques usines qui s'y sont fondées les unes ont sombré, les autres ont été forcées d'aller recruter leur personnel dans les montagnes voisines. Tel sans doute le cas de l'usine de Moras où j'aimerais assez venir villégiaturer, où je déjeunerais volontiers ce jour-là car il est 7 heures 40 et mon estomac qui a absorbé, avant le départ, une grande assiettée de riz, voudrait récidiver  ; mais un cycliste stéphanois qui se dirige comme moi sur Grenoble par petites étapes, m'a assuré qu'il se trouverait de 8 à 9 heures sur la route entre Beaurepaire et Saint-Etienne de Saint-Geoirs et j'aimerais assez déjeuner en sa compagnie. C'est pourquoi j'active autant que je puis la cadence des jambes, d'autant plus que la route devient passablement monotone. Pour calmer mon estomac je grignote deux biscuits Heckel à la kola, dont il est sage d'emporter une petite provision pendant une longue excursion  ; ces biscuits ont la propriété de faire prendre patience à messer Gaster et permettent ainsi d'allonger d'une heure ou deux l'étape sans tomber en défaillance. Plus que jamais la carte à la main, à cause des nombreux croisements de route, je laisse à ma droite dans un creux de verdure Lens-Lestang, puis sur des sommets boisés Beaufort et d'autres villages. J'arrive enfin à la jonction de ma route à celle de Vienne à Grenoble que je vais suivre désormais et sur laquelle je dois rattraper mon concitoyen qui selon toute probabilité a quelque avance sur moi : voici justement des cyclistes qui ont dû le croiser, je les interroge  ; ils n ont vu personne qui réponde au signalement donné : un peu plus loin j'interroge un chemineau, même réponse. Je conclus que mon homme est encore derrière moi et qu'il vaut mieux que je l'attende en déjeunant, raisonnement que mon estomac trouve parfait et à la suite duquel je m'arrête à Marcilloles, de 8 heures 20 à 9 heures, après avoir franchi d'un trait 85 kilomètres. À 9 heures toujours pas de cycliste  ; la route devenant plus plate et meilleure je me mets à la grande multiplication (6m,04) et j'augmente mon train, j'atteins bientôt Saint-Etienne de Saint-Geoirs, patrie de l'illustre Mandrin, gros bourg très pavoisé, le premier où le 14 juillet se rappelle à mon souvenir, puis Sillans, Beaucroissant et j'arrive sur un pont où aboutit la route de Lyon à Grenoble qui m'avait paru si pénible, il y a deux ans, alors que j'avais formé le ridicule projet d'aller en un jour de Lyon au col du Lautaret. Rives n'est pas loin, j'y plonge, c'est le cas de le dire, tant est rapide et soudaine la descente qui conduit au ruisseau  ; en voilà un casse-cou  ! Pour remonter je prends 3m,30, mais le grimpillon est court et je ne tarde pas à reprendre 6 mètres pour descendre (encore une descente dangereuse) sur Moirans et au-delà. Quand on n'est pas pressé, on peut éviter ce passage scabreux en allant faire le grand tour par Fure, quatre ou cinq kilomètres de plus mais on n'a pas besoin de numéroter ses os. De Moirans à Grenoble belle route facile et agréable en plein soleil par exemple  ! Le temps, brumeux tout le matin, a fini par s'élever, le vent du nord qui m'est devenu et va me rester favorable longtemps, a pris décidément le dessus et le beau temps est assuré  ; ma machiné roule sans bruit malgré la cuvette cassée et je me laisse aller au doux espoir de finir sans encombre mon excursion.
Tout à coup je m'entends héler et bientôt un cycliste m'accoste : Avez-vous une clef anglaise  ? --- A votre service. Je mets pied à terre et fouille dans ma sacoche  ; un deuxième cycliste arrive, compagnon du premier, le genou sanglant et le poignet bandé, conséquences peu graves heureusement d'une pelle ramassée entre Rives et Moirans. Ce sont deux jeunes Lyonnais montés sur des bicyclettes légères, sans frein et sans le moindre outil, ni pompe, ni nécessaire, ni clef anglaise. Ils m'avaient vu passer armes et bagages à Moirans et se doutant bien que je devais être muni de tout ce qui leur manquait, ils m'avaient poursuivi. Il s'agissait de remettre en place une pédale qui avait quitté son axe et je doute qu'ils aient pu y arriver d'une façon satisfaisante parce que le filet du bout de l'axe était en bien mauvais état. Dans ce cas on en est quitte pour pédaler sur l'axe, ce n'est pas très agréable, mais j'ai pu faire parfois ainsi 20 ou 30 kilomètres sans trop de peine, il m'est arrivé même de rentrer avec une seule pédale, accidents minuscules qui laissent un vieux routier indifférent. À Voreppe, par un sot amour-propre je m'obstine à faire la montée très raide avec le grand développement. Deux cyclistes me suivaient, un autre cycliste montait à pied, ce n était pas le moment de flancher et puis vraiment, je ne la croyais pas si dure cette ascension à Voreppe  ; à la descente je file grand train les pieds au repos, mais au pied de la montée suivante je me hâte de lâcher les 6 mètres et de prendre 4m,40. Que je ne conserverai pas longtemps, car après Fontanil il n'y a plus jusqu'à Vizille de montée perceptible et le développement de 6 mètres n'est pas déplacé. Depuis Voreppe on circule entre les massifs du Vercors et de la Grande Chartreuse et l'on commence à faire connaissance avec les sommets escarpés étrangement découpés en arêtes, dents, crochets ou aiguilles qui n'ont rien de commun avec les croupes arrondies des collines que chez nous nous appelons montagnes  ; mais on ne voit pas encore de glacier.
À midi moins 10 minutes j'entre à Grenoble  ; je ne m'y arrête pas, filant tout droit sur Pont-de-Claix afin de me rapprocher le plus possible avant déjeuner de La Mure, but de ma première journée.
J'aperçois à Pont-de-Claix, sous de beaux ombrages à droite, un restaurant propret — Café du Globe si j'ai bonne mémoire — je m'y arrête de midi et demi à 2 heures et y déjeune bien à ma fantaisie : haricots sautés, tomates crues, pommes frites, oseille et fruits, eau pure et café, voilà tout mon menu  ; et dire qu'il y a encore tant de bons esprits imbus du préjugé que sans viande et sans vin on ne peut fournir un travail considérable  ; j'aurais voulu les avoir, deux heures plus tard, à mes côtés, entre Vizille et Laffrey  ; en fait de travail considérable en voilà un, je crois, ou je ne m'y connais pas, et ce n'est pas avec un estomac gavé d'alcool et de viande qu'on pourrait en venir à bout, immédiatement après avoir parcouru 158 kilomètres.
Pont-de-Claix est pour les Grenoblois un but de promenade très gentil, de belles allées y conduisent les piétons, une belle route qui l'année passée était détestable, mais qu'on répare activement, y amène cycles, voitures et automobiles, enfin un tramway et le chemin de fer y apportent les paresseux  ; les moyens de communication ne manquent pas, comme on le voit. Il y a beaucoup d'ombre et beaucoup d'eau  ; le Drac et la Romanche se chargent d'y entretenir une éternelle fraîcheur.
À deux heures, je remonte à bicyclette et me dirige en flânant et en faisant des haltes fréquentes sur Vizille où je ne tiens pas à arriver trop tôt. Je laisse ainsi à la digestion le temps de se faire dans de bonnes conditions,.car il ne convient de n'aborder la dure côte de Vizille à Laffrey qu'avec l'estomac entièrement libre, sous peine de congestion. Chemin faisant, je trouve encore une fois l'occasion de tirer d'embarras un cycliste qui vient de perdre le boulon de sa chaîne et qui me demande si je n'aurai pas par hasard, dans mes bagages de quoi la réparer sommairement. Je cherche, mais ne trouve rien qu'un bout de ficelle qui résistera tout de même pendant quelques kilometres jusqu'à Vizille. Si je n'avais été fermement résolu à farnienter j'aurais offert à ce confrère en détresse de le remorquer  ; ce n eût pas été la première fois et ce n'est pas une tâche bien ardue.
Je traverse Vizille dont tous les habitants sont en fête, il n'est pas de fenêtre qui n'ait son drapeau  ; de toutes les localités y compris Grenoble, que j ai traversées ce jour-là, je n'en ai point va de plus pavoisées  ; est-ce à cause de Casimir Périer dont le château historique est le plus bel ornement de la ville  ?
Les gens qui n'ont rien à faire et qui paressent sur le pas des portes s'amusent à épiloguer sur le compte des gens qui passent. Le bagage que je trahie sur ma roue motrice, m'attire quelques observations, oh  ! pas méchantes, qui me prouvent qu'on n'est pas habitué à voir des cyclotouristes en tenue de campagne et qu'on me prend pour un étranger. Cependant, je porte la coiffure alpine, le béret bleu et non le casque en liège et mon costume n'a rien d'exotique, mais c'est mon bagage qui, paraît-il, n'est pas ordinaire.
À 3 heures et demie, je traverse le Drac et m'arrête à une auberge qui se trouve exactement au pied de la fameuse rampe Vizille-Laffrey.
J'y bois une bouteille de limonade en prévision de la suée qui m'attend et je place ma chaîne sur mon plus faible développement 2m,5^o. Pendant que je fais mes préparatifs de départ, le patron de rétablissement s'approche et me demande si j'ai sérieusement l'intention de faire la montée sur ma bicyclette.
— Dame, lui dis-je, je l'ai amenée ici dans ce but.
— C'est que je n'ai vu encore que deux cyclistes qui aient pu arriver jusqu'au bout  ; tous ceux qui l'essaient vont à peine jusqu'au premier tournant (à 100 mètres de là).
— Bah, je vais toujours essayer à mon tour, et puisqu'on voit d'ici le sommet de la côte regardez si je n'y suis pas dans trois quarts d'heure ou une heure au maximum.
Et j'y allai courageusement tout le temps, parfois rageusement, car il y a des passages véritablement durs à avaler, les cinq cents mètres par exemple qui suivent immédiatement le hameau que l'on atteint à deux kilomètres environ du pont. D'un omnibus qui descendait plein de voyageurs, des bravos et des encouragements partirent à mon adresse et tout le long du chemin je recueillis des éloges quelquefois légèrement ironiques de gens qui doutaient fort que j'allasse jusqu'au bout. J'y arrivai pourtant en 50 minutes sans avoir mis pied à terre une seule fois, mais non sans avoir été obligé à plusieurs reprises de ralentir pour éviter l'essoufflement et pour jouir aussi du magnifique panorama qui se développe à mesure que l'on s'élève. La selle oscillante me fut en cette circonstance d'un grand secours  ; je suis persuadé que sans elle, je n'aurais pu accomplir cette performance. Les cyclistes poussant leur machine et les voitures mettent, m'a-t-on dit, 1 heure 45 pour gravir ces 6.400 mètres de rampe continue à 9 1/2 % en moyenne et qui à certains endroits va certainement à 12 %. C'est une des plus rudes montées que j'aie jamais faites, elle est comparable à celle de la Tronche au col de Portes  ; il ne serait pas prudent de l'entreprendre avant de s'être un peu échauffé et d'avoir préparé le cœur à ce travail exceptionnel. Chemin faisant, je me demandai s'il était réellement plus avantageux de faire de telles côtes en machine qu'à pied et la question peut être mise en discussion. Pour des raidillons de quelques centaines de mètres je répondrais sans hésiter : il vaut mieux aller à pied et pousser sa machine, mais pour des côtes de cette longueur, mon avis est qu'il vaut mieux les faire en machine quitte à suer un peu plus que d'habitude. Dix minutes de repos au sommet vous remettent en meilleur état que celui qui arrive après avoir poussé pendant deux heures, travail qui n'est pas négligeable et qui fait suer aussi et vous conservez néanmoins sur celui-ci une heure d'avance. Quelle que soit la lenteur avec laquelle on pédale, on peut tabler, sauf cas exceptionnels, sur une vitesse double de celle de la marche  ; j'entends par cas exceptionnels la montée Vieille-Laffrey par exemple avec violent vent contraire ou avec soleil tropical  ; j'étais favorisé par le vent et par l'ombre de la montagne  ; malgré cela, j'avoue que c'était dur. Oh  ! par exemple, je fus bien récompensé de cet instant de fatigue parle délicieux trajet de Laffrey à La Mure  ; je ne connais rien de plus charmant, pas de paysage plus poétique, pas de route aussi agréable pour un cycliste. On côtoie trois lacs successifs dont le premier, le lac de Laffrey, est incontestablement le mieux fait pour plaire. Je m'arrêtai un instant sur ses bords pour me calfeutrer de journaux, l'air à ces hauteurs devenant très frais, et pour admirer l'encadrement verdoyant à droite, grisâtre à gauche que la nature a mis autour de ces eaux limpides et d'un bleu intense. La route s'avance vers La Mure par une succession de montées faibles et de descentes suffisantes pour vous entraîner à un train de prince, mais sans danger. Il y avait bien çà et là des bêtes à cornes et des moutons paissant sur les bords, mais les bergers avaient soin de les écarter de la chaussée et je passais rapide comme une automobile, les pieds au repos mais toujours le frein sous la main et le pied prêt à s'appuyer sur le bandage de la roue directrice, une façon de freiner qui en vaut une autre et qui exige simplement un peu de pratique pour éviter le coincement de la pointe du soulier sous la tête de fourche.
À 6 heures, j'entrai à l'Hôtel de la Gare, la première maison que l'on trouve en arrivant à droite  ; M. de Baroncelli recommande cet hôtel et après lui j'en viens faire l'éloge : le patron, M. Marron est un excellent homme plein de prévenances pour ses clients et M^me Marron s'entend merveilleusement à préparer le potage aux légumes, avec beaucoup de légumes. Je passai à La Mure une excellente soirée et une bonne nuit malgré le tapage nocturne qui est le fatal corollaire de toute fête, nationale ou non. Dès mon arrivée après avoir fait un brin de toilette, j'avais visité la ville et recueilli quelques renseignements sur la route que j'aurais à suivre le lendemain  ; la ville est proprette, gaie et tout y respire l'aisance qu'apporte un flux incessant de visiteurs et de touristes. L'Hôtel de Ville étale sa superbe façade en face de la route qu'elle semble barrer  ; des breaks d'excursion à trois et quatre banquettes débarquent leurs voyageurs, les cafés sont garnis de consommateurs et le vent du Nord, froid pour tous ceux qui n'ont pas franchi 180 kilomètres dans la journée mais qui ne me paraît que rafraîchissant, fait ondoyer les drapeaux tricolores. Les renseignements que je sollicite tant sur les distances que sur les difficultés de ma route du lendemain me sont fournis de la meilleure grâce du monde par M. Marron et par un très obligeant voyageur de commerce descendu au même hôtel.
Un funeste hasard veut que je n'en profite pas et que dès le premier kilomètre le lendemain matin je commette une lourde gaffe qui m'a valu au moins 12 kilomètres de rabiot à travers des chemins impossibles.
À quatre heures du matin le 15 juillet je quitte l'hôtel de la Gare sans tambour ni trompette, mais avec une copieuse jatte de riz dans l'estomac, lest qui me permet de travailler plusieurs heures à l'abri de la fringale  ; je tourne à gauche en face de l'hôtel Pelloux, puis à un croisement de routes sans consulter ni ma carte ni le poteau qui se dresse devant moi, je tourne à droite. Quos vult perdere Jupiter dementa  ! J'étais tout à la joie de la descente qui m'entraîne, des kilomètres durant, jusqu'à un pont supendu, hardiment jeté sur un torrent mugissant à deux cents mètres plus bas entre deux parois lisses de rochers. La descente avait eu lieu à travers bois et prés et je me trouvais soudain en présence de la nature sauvage et abrupte. Quel était ce torrent  ? le Drac sans doute  ; je traverse le pont à pied et déploie ma carte. Je ne reconnais pas mon erreur car un malicieux caprice de dame nature a voulu que les deux ponts, celui où je me trouve, sans m'en douter, et celui où je devrais me trouver soient l'un et l'autre placés, par rapport aux torrents qu'ils surplombent, dans la même orientation. Tiens, ce n'est pas le Drac, c'est la Bonne et je compare ironiquement les minces filets bleus qui désignent indistinctement sur la carte les torrents royaux des Alpes et les ruisselé que j'ai traversés la veille dans la plaine.
Or, ce n'était pas la Bonne, c'était bien le Drac que je franchissais de si haut sur ce pont fragile et le hasard m'avait conduit à l'un des sites les plus extraordinaires que l'on puisse voir  ; comme à l'époque des grandes eaux ce torrent doit monter avec rapidité dans un lit aussi étroit  ! La route en remontant sur la rive gauche longe pendant quelque temps le Drac, à peine protégée contre l'attirance du gouffre par un faible parapet de pierre, fenestré çà et là pour le passage des eaux.
J'ai replié ma carte et je continue avec le développement de 3m,30 jusqu'au prochain village qui doit être, un peu à droite de la route, Saint-Laurent  ; or me voici tout à coup dans un village à cheval sur plusieurs routes  ; personne ne se montre  ; j'enfile une belle avenue bordée de beaux peupliers et je descends jusqu'à un petit ruisselet  ; de l'autre côté ça remontait assez durement, je réexamine la carte et des doutes enfin s'élèvent en mon esprit. Dare dare, je rebrousse chemin jusqu'au village et j'interroge :
— Suis-je bien ici à Saint-Laurent  ?
— Ah  ! mais non, vous êtes à Saint-Jean- d'Hérans.
D'un rapide coup d'œil sur la carte je reconnais ma position et mon erreur.
Je ne puis pourtant pas me résoudre à remonter à La Mure et je demande des renseignements sur l'état des chemins d'abord et de la route ensuite qui conduisent de Saint-Jean-d'Hérans à Corps. On me donne ma direction, ce qui ne m'empêche pas de me tromper deux ou trois fois et de revenir sur mes pas pour demander de plus amples informations  ; à ce manège, je perds une heure avant d'atteindre par Saint-Sébastien la route de Afens à Corps. Cette route est bonne comme sol et convenable comme tracé, mais elle est obligée de franchir plusieurs ravins successifs assez profonds, et dame, il faut bien qu'elle descende pour remonter ensuite. Le paysage est nouveau : à droite se dresse un rocher anguleux qui cache encore en ses replis des paquets de neige  ; le soleil qui jusqu'alors s'était tenu coi derrière les nuages s'en dégage et projette quelques rayons sur ces rochers neigeux  ; l'effet est très heureux  ; à gauche s'étend parallèlement à la route la dépression profonde dans laquelle coule le Drac.
Après la Croix de la Pigne où un chien hargneux, que je fus obligé d'éloigner d'un coup de revolver, fit tout ce qu'il put pour me saisir le mollet, je plongeai par une série de lacets très serrés jusqu'au pont du Sante t et traversai pour la deuxième fois le Drac à son entrée dans la gorge rocheuse, plus resserré, plus grondeur, plus furieux que je ne l'avais vu deux heures auparavant. Je recommande cette route et ces deux ponts aux amateurs du pittoresque farouche  ; on n'en voit pas souvent de semblables et je ne regrette pas le détour involontaire qui me força à y passer.
Au bout du pont commence une montée dure de 3 kilomètres jusqu'à Corps, je la fais avec 3m,30 et j'avais déjà laissé 2 kilomètres derrière moi lorsqu'une malencontreuse épine perfore mon pneu de devant qui se dégonfle presque incontinent, je finis à pied la montée et entre à Corps en tenant mon cheval par la bride. Pendant qu'on me prépare au Café des Alpes à déjeuner, je répare en quelques minutes mon Michelin blessé. Cependant le temps passe et huit heures sonnent  ; j'aurais dû être à Corps à 6 heures et j'aurais en le temps de monter jusqu'à La Salette qui n'est qu'à 6 kilomètres de là.
Je quitte Corps à huit heures et demie après avoir appris que Gap est distant de 38 kilomètres et que la route n'est pas fameuse  ; je compte bien cependant être à Gap à onze heures.
La route est mauvaise, en effet, à la descente comme à la montée  ; les eaux qui descendent des montagnes l'ont à certains endroits tellement ravinée ou ensablée qu'il faut, bon gré mal gré, mettre pied à terre, surtout à la hauteur de Saint-Firmin et au passage de la Severaise.
Mais tout à coup, comme par enchantement un ou deux kilomètres avant Chauffayer, la route se transforme et des pires passe parmi les meilleures  ; pour la troisième fois depuis le matin je traverse le Drac qui se présente ici sous un aspect relativement débonnaire  ; à la largeur de son lit on voit bien jusqu'à quelle impétuosité il peut aller, mais ce jour-là rien ne le met en colère et il serpente sans grande hâte à travers sables et galets.
La route toujours très bonne remonte le Drac qu'elle touche presque constamment  ; vaguement ondulée elle me fournit de temps en temps l'occasion d'une descente pieds au repos, exercice que j'affectionne  ; par exemple elle manque d'ombrage et le soleil devient d'un chaud mais d'un chaud qui m'oblige a recourir aux grands moyens et à me coiffer sous mon béret d'un mouchoir mouillé que je retremperai dans l'eau tous les dix kilomètres  ; l'eau ne manque pas heureusement, à chaque instant, je traverse de petits ou de gros ruisseaux, dont une partie est dérivée dans le fossé qui borde la route, de sorte que je me sens presque rafraîchi par le constant gazouillis de l'eau qui court à mes côtés. Bientôt j'aperçois à ma gauche de l'autre côté du torrent, perché à mi-coteau, un gros bourg Saint-Bonnet et, non loin de là, je m'éloigne du Drac que je ne reverrai plus, et devant une montée passablement raide (7 à 8 %) de 1 à 3 kilomètres, je mets pied à terre à Bruttinet pour passer de 4m,40 à 2m,50  ; les voitures prennent là des renforts, mon tout petit développement m'en tiendra lieu et je marcherai encore à 8 ou 9 kilomètres (cadence de 50 à 60 tours de pédale à la minute).
Je suis du reste condamné à n'user pour le restant de mon voyage que de mes deux multiplications de droite 4m,40 et 2m,5^o  ; celles de gauche, côté de la cuvette brisée, 6m,04 et 3m,30 dont j'ai voulu à diverses reprises me servir, déterminent dans la partie malade du moyeu un frottement suspect dont je ne m'explique que trop la cause  ; or comme je crains en démontant la roue de ne pouvoir remettre les choses en état et d'être obligé de revenir par le train, je fais comme les malades qui préfèrent vivre avec leur maladie et se soumettre à ses caprices plutôt que d'aller voir le médecin et connaître par lui l'étendue du mal dont ils souffrent de crainte de ne pouvoir ensuite le supporter. Je ne contrarierai donc pas cette coquine de cuvette en lui imposant un travail qui la fait ronfler et j'irai tant que ça ira, m'en remettant à la Providence du soin de ne pas me laisser dans un trop grand embarras  ; je me hâte de reconnaître qu'elle s'en est bien acquittée et de la remercier.
Après avoir bien sué sous mon mouchoir mouillé, je me trouve au haut de la rampe à Laye  ; la montée persiste mais très modérée et je reprends 4m,40 jusqu'au col Bayard (alt. 1246). J'avais déjà les pieds au repos et j'allais me livrer à l'ivresse d'une descente de plusieurs kilomètres quand un large poteau du T. C. F. attire mes regards. Diable  ! est-ce que ce serait une descente dangereuse  ? J'appuie le bout du pied sur mon pneu d'avant et je stoppe en quelques mètres. Un passant s'était arrêté déjà pour voir jusqu'où irait mon imprudence. Il parut satisfait de me voir mettre pied à terre et avant même que je l'interroge il me crie : La descente est mauvaise, prenez garde aux tournants.
Parfait, ce me sera donc une première occasion pour me servir de mon frein facultatif à sabot sur la roue motrice qui depuis le départ pend sous ma selle, je l'installe en un clin d'œil et je bille vigoureusement, à tel point que malgré la raideur de la pente je ne bouge pas de place  ; je détords la corde et prends une allure de 10 ou 12 kilomètres à l'heure que j'augmente graduellement à mesure que je me familiarise avec cette descente qui a en effet de très mauvais tournants mais dont la déclivité ne me semble pas dépasser 7 %. L'estimation du pourcentage d'une pente est plus difficile à la descente qu'à la montée. Inutile de dire que je n'ai pas cessé d'avoir les pieds sur les repose-pieds et que je ne me suis pas fatigué une minute à contrepédaler, travail négatif, absurde à mon avis.
J'entre à Gap à 11 heures moins le quart, bien en retard sur mes prévisions de la veille et comme, chemin faisant, j'ai modifié mon itinéraire de retour qui, du Lautaret me ramenait à Grenoble par une route déjà parcourue l'année passée, et qui du Lautaret me conduira par le Galibiers à Chambéry, je me décide à prendre le train quelque part entre Gap et Briançon afin d'aller coucher au Monétier-de-Briançon. Je passe devant la gare où je reviendrai tout à l'heure m'informer de l'heure des trains et vais faire le tour de la ville  ; quelques places, des statues, de nombreux soldats, puis d'étroites ruelles où je m'enfonce au petit bonheur  ; j'arrive devant un échafaudage qui me cache la cathédrale et je tombe en plein marché  ; j'en profite pour remplir mon sac de pêches, de raisins et de gâteaux, élément du repas que je prendrai dans un moment sur les bords bien ombragés d'un limpide ruisselet et je me rends à la gare où j'apprends d'un employé que le premier train pour Briançon ne partira pas avant 2 heures ou 2 heures et quart  ; venant d'un employé c'est un peu vague mais cela me suffit. Tout est pour le mieux, j'aurai donc le temps d'aller l'attendre à quelque station intermédiaire et comme ma route passe justement à deux pas de là, je remets ma veste sur le guidon, je rattache mon frein sous la selle et je pars sous toute petite voilure toujours avec le vent dans le dos  ; il est 11 heures 1/2.
Non loin de Gap je m'arrête pour me doucher, manger mes fruits et mes gâteaux, faire la sieste et je ne me mets résolument en selle qu'à midi et demi.
Un beau brin de route, ma foi, qui m'a fourni bien des occasions de descentes à folle allure et que je reparcourrais volontiers.
Depuis quelque temps je n'ai rien dit du paysage  ; il est constamment fort beau bien que relativement peu varié  ; les pics neigeux sont spectacle fréquent entre Corps et Gap et les hauts sommets m'entourent tantôt secs, arides, gris, ternes, farouches, tantôt boisés, verdoyants, fertiles, riants, cela dépend du côté où l'on regarde.
La Bâtie-Neuve, le premier village que je traverse, a conservé son vieux château-fort qui s'allonge décrépit sur le bord même de la route et, qui doit être bien surpris de voir passer des cyclistes où passèrent autrefois les destriers des grands seigneurs ou les haquenées des évêques se rendant à Briançon. À Chorées je me rafraîchis rapidement à une fontaine à double bec qui coule à l'entrée du village car je commence à espérer que je puis arriver à Embrun avant le train et plus j'irai loin plus je serai enchanté tant la route est belle et le pays agréable. Mais voici qu'en sortant de Chorges un mauvais génie ou pour mieux dire ma carte d'État-major m'induit en erreur  ; au lieu de prendre à droite et de suivre le ruisseau des Moullettes je me fie au tracé de la carte et file droit devant moi. Quel changement soudain  ! la route est empierrée d'une étrange façon et l'herbe y pousse entre les cailloux, on dirait une route abandonnée dans le genre de celle de Saint-Etienne au Puy. Elle descend pourtant et sa direction correspond à celle de la carte, je tourne à gauche, la pente s'accentue et le sol devient impraticable  ; mais je ne m'arrête pas pour si peu et les pieds sur les pédales pour amortir les chocs je passe où personne ne passe plus et je fais lever devant moi des geais et autres oiseaux sauvages qui se tiennent généralement loin des lieux fréquentés. La pente n'est pas très rapide, quel dommage que je ne puisse la dévaler à toute vitesse  ! De temps à autre j'aperçois la Durance vers laquelle je plonge et que je vais remonter jusqu'à Briançon. Enfin me voici au bout de mes peines, je traverse le chemin de fer et débouche sur la grande route. J'apprends alors d'une bonne femme qui sort de sa maisonnette que je suis venu par l'ancienne route et que j'aurais dû à Chorges prendre la nouvelle route  ; presque tous les cyclistes qui descendent font comme moi... Vous avez souffri, pauvre monsieur  ! conclut-elle  ; ah  ! je vous crois, que j'ai souffri  ! moins pourtant que si au lieu de descendre il avait fallu monter. Tout est bien qui finit bien, mais l'éditeur des cartes au 1/200000 de l'État- major ne ferait pas mal de rectifier le tracé de la route de Chorges à la Durance, il y a plus de dix ans que cette rectification devrait être faite.
Si le Drac peut se dire torrent royal, la Durance a le droit de se qualifier torrent impérial  ; elle est de belle venue et quand je la traverse au pied de Sapines elle est impressionnante par le tumulte de ses eaux écumantes : or, il paraît qu'elle n'a jamais été si calme et qu'il faut la voir au moment des crues soudaines du printemps.
Je traverse Savines en grimpant pour redescendre ensuite et regrimper : je ne fais que pela depuis Gap mais pour finir on descend plus que l'on ne monte, le pont de la Durance à Embrun étant sensiblement plus bas que Gap. Tout à coup et en pleine descente halte et pied à terre : la route a été emportée par quelque trombe et l'on passe dans une sorte de lit de torrent à sec, pendant quelques centaines de mètres, puis la route redevient très belle et la descente en ligne droite reprend jusqu'au village des Crottes que j'aperçois au loin. Personne sur la roule ensoleillée. Ah  ! cette fois rien ne m'empêche de me laisser emporter avec là vitesse d'un train express  ; pieds au repos et tête baissée je roule, je glisse, je plonge...vraiment je ne croyais pas si bien dire, ma bicyclette plonge en effet jusqu'au moyeu dans les eaux très impétueuses d'un torrent dont on a tout tranquillement creusé le lit à travers la route. J'aurais peut-être bien eu le temps de m'arrêter et de passer sur le trottoir inondé lui aussi, mais à quoi bon  ? puisque les voitures y passent j'y passerai bien aussi et je n'ai pas même serré le frein, je maintiens fortement mon guidon pour que le courant ne me fasse pas dévier et je passe sans me mouiller les pieds. Les roues, par contre, entraînent deux gerbes d'eau qui m'inondent l'une le dos, l'autre les jambes, douche complète.
Et dûment crotté j'arrive aux Crottes d'où je descends plus lentement jusqu'à la Durance, laissant au soleil le soin de me sécher, soin dont il s'acquitte du reste promptement.
En levant les yeux j'aperçois alors Embrun perché comme une citadelle sur un rocher très élevé et à pic du côté de la Durance. Voilà une ville qui n'a pas dû exiger de grands travaux d'art pour être fortifiée et cette position exceptionnelle a dû être très appréciée au bon vieux temps quand on se battait à coups de matraque.
Je grimpe à Embrun-Gare avec 4m,40 du 5% environ pendant 2 kilomètres  ; une automobile descend à fond de train en cornant, teuf-teufant et m'empoussiérant  ; faut-il dire que c'est la première fois que je rencontre un de ces véhicules et que je n'en verrai aucun dans les parties accidentées de mon itinéraire. Je ne crois pas que le moto-tourisme soit mûr de sitôt et il y a encore bien à faire pour rendre ces instruments pratiques  ; il faut surtout sortir de la voie où l'on s'engage de plus en plus et cesser de travailler en vue des courses de vitesse, sinon on court le risque de faire de l'automobile ce qu'on a fait de la bicyclette : un jouet inutilisable pour tout service pratique et utilitaire.
Nous venons de voir passer à Saint-Étienne les débris de la grande course du Tour de France organisée par le Matin  ; sur 66 partants, il n'en est passé que 20 à Saint-Etienne et ce n'était que la troisième étape  ; lorsque les quatre dernières étapes auront décimé à leur tour ces vingt braves je me demande combien rentreront à Paris  ; cinq peut-être à moins que par un truquage habile on ne comble le déficit. Ce piètre résultat confirme ce que je viens de dire.
Je descends à 2 heures 1/2 devant le café de la Gare où, en attendant le départ du train à 3 heures 20 je trempe quelques tranches de pain dans une tasse de café, combustible pour la fin de l'étape. Le train m'emporte à une vitesse très modérée et en voyant par la portière la route toujours belle suivre la pente de la voie tantôt à droite, tantôt à gauche, je me prends à regretter de l'avoir quittée et je me promets de la suivre quelque jour. Il y a çà et là, de très beaux points de vue : Mont-Dauphin, montagne crénelée, Saint-Crépin, village perché sur un monticule et dont les maisons sont serrées les unes contre les autres comme des moutons qui se seraient réfugiés sur un tertre pour échapper à inondation, les gorges au fond desquelles gronde la Durance à la hauteur de l'Argentière  ; tout est à voir.
À 5 heures r/4, le train entre en gare, et débarquent quelques cyclotouristes admirablement équipés, auprès desquels je fais triste figure, des alpinistes armés de pied en cap et des soldats. Briançon est une ville essentiellement militaire.
Bien que la langue nous ait été donnée pour nous en servir, je néglige vraiment un peu trop de faire usage de cet appendice, cela m'a déjà valu quelques kilomètres de supplément et cela me vaut encore l'agrément de monter au sommet de la ville et d'en redescendre pour y regrimper illico. À la première ascension, je ne vais pas assez loin pour apercevoir l'amorçage de la route du Lautaret, je ne trouve personne pour me renseigner et craignant une erreur, je redescends jusqu'à un chemin que m'indique ma carte et qui va à Forville  ; j'allais m'y engager lorsqu'un cycliste du pays a l'obligeance de m'arrêter et de m'avertir que ce chemin est très mauvais et que j'aurais meilleur compte à aller rejoindre la route d'en haut.
— Mais j'en viens et ne l'ai pas vue.
— C'est sans doute que vous n'êtes pas allé assez loin. Je m'étais arrêté à la route qui descend à Briançon et qui, d'après ma jugeotte devait coïncider avec celle du Lautaret, laquelle au contraire, aboutit à deux cents mètres au-dessus.
Cette montée n'est heureusement pas bien terrible, non plus que celle qui mène au Monétier-de-Briançon et je conserve le développement de 4m,40 que je n'ai pas eu à changer depuis Laye et que je garderai jusqu'au Lautaret.
La route jusqu'au Monétier est très bonne, et le paysage n'est plus seulement beau, il devient imposant  ; on approche des glaciers et des solitudes éternelles que trouble seul le bruit des avalanches et qu'irrite pendant quelques mois d'été le grattement des piolets taillant des marches dans la neige, prise de possession intermittente de l'homme qui pense ainsi se montrer le maître de la nature alors qu'il n'en est que le jouet.
Je traverse plusieurs villages ou hameaux ayant tous un cachet indéniable de parenté  ; ce sont partout les mêmes maisons grises aux toits fortement pontés, c'est le même clocher massif carré presque jusqu'au haut et surmonté d'une pointe écrasée, très différent des clochers sveltes, à flèches élancées, de la plaine.
Cette architecture est-elle vraiment nécessitée par les neiges ou bien est-ce simplement par routine qu'on construit aujourd'hui comme on construisait il y a cinq cents ans  ? L'on voit pourtant au Monétier des maisons en tout semblables aux nôtres et qui ont l'air de résister très bien aux intempéries.
Mon admiration pour la nature inviolée auprès de laquelle je passe, ne m'empêche pas de songer aux prescriptions de l'hygiène, et un joli ruisseau qui cascade à ma droite, me fournit l'occasion d'une jolie douche, après laquelle je me bouchonne vigoureusement et me calfeutre de journaux, le vent fraîchit à mesure que le soleil s'abaisse et il s'agit d'être prudent  ; rien en effet, dans les pratiques de l'hygiène par l'hydrothérapie, n'est aussi près du mal que le bien : une fausse manœuvre et vous voilà sur le flanc.
Le Monétier où j'entre à 6 heures 40, 1 heure 1/4 après avoir quitté Briançon, est plein de soldats  ; les uns jouent aux boules, les autres font leur lessive, ceux-ci se promènent en fumant, ceux-là vaquent aux besoins du service. Leur présence met quelque animation dans ce bourg, qui, sans eux, serait morne.
Un habitant m'indique l'hôtel Allier à gauche, presque à l'extrémité du village. J'y suis très bien accueilli, et après avoir changé de linge, je vais, en attendant l'heure du repas, faire un tour dans le village : c'est l'heure où le bétail revient des pâturages, les puissants mufles des ruminants barbotent une dernière fois dans les ruisseaux où l'eau coule à pleins bords, et ces braves bêtes dont je vais goûter l'excellent lait paraissent entrer à regret dans l'étable, je comprends ça.
Je me mis à table à huit heures, bien reposé et disposé à faire grand honneur au menu végétarien que j'avais demandé : potage aux légumes, beurre, tomates, épinards, riz et fruits, lait chaud à discrétion. Là-dessus j'allai faire une promenade de digestion, au cours de laquelle je vis soudain un beau croissant de lumière descendre entre deux pointes de rochers dans le massif du Pelvoux et la lune éclairait d'une façon étrange la neige qui étincelait mollement, sans fulgurance, sous cette blafarde clarté. Cette vision dura peu et l'ombre se fit plus profonde quand Phébé eut disparu parmi les arêtes innombrables et inaccessibles qui percent les glaciers.
Je ne fis qu'un somme et 4 heures sonnaient quand je m'éveillai  ; ma chambre était vaste, aérée, le lit d'une propreté irréprochable  ; je laissai toute la nuit, suivant mon habitude, la fenêtre ouverte afin de respirer un air constamment pur et je me trouvai, musculairement parlant, au moment d'entreprendre ma troisième étape dans les meilleures conditions possibles.
En guise de premier déjeuner, j'absorbai la pâtée de riz réglementaire, arrosée d'une tasse de thé froid, et je partis sous un ciel d'une pureté divine, dans une atmosphère d'une limpidité parfaite, sur une route excellente encadrée par les tableaux les plus grandioses que nous ait encore offerts le Créateur.
Et voici qu'une flèche d'or, passant à des milliers de mètres au-dessus de ma tête, vint frapper avec tant de violence la cime des rochers neigeux que la lune caressait quelques heures auparavant, qu'il en jaillit des gerbes d'étincelles ensanglantées. Le roi du monde, le magnifique dispensateur de lumière, de chaleur et de vie, le soleil lançait ses premiers rayons, dardait ses premières flammes et la nature s'éveillait. La gorge où je rampais m'en parut plus sombre et mes yeux cherchaient en haut la lumière.
Il y a des cyclistes à qui la solitude pèse et qui préfèrent rester chez eux plutôt que de s'en aller seuls par les grands chemins à la recherche de sensations nouvelles, de spectacles invus  ; je les plains.
Admirer à deux est assurément préférable, surtout quand l'un s'appelle Jeunesse et que l'autre se nomme Amour  ; mais admirer seul vaut encore mieux que ne pas admirer du tout.
La magnificence du spectacle fut courte, les flamboyants reflets, les lueurs fulgurantes s'éteignirent peu à peu et la neige reprit sa face morne et froide bien qu'éclatante sous les feux qui la dévorent et qui la transforment en eau et en vapeur.
Je pédalais nonchalamment mais sans faiblesse d'autant plus que la rampe n'est pas forte, qu'il faisait frais et que j'étais très dispos, mais je ne me pressais pas par exemple et mettais pour un rien pied à terre  ; dans chaque ruisseau j'allais plonger les mains ou les lèvres  ; une fleur me plaisait, je la cueillais  ; une croix plantée sur le bord du talus attira mon attention. Ici, m'apprit l'inscription qu'elle portait, mourut le 23 mai 1865, à l'âge de 33 ans (le nom m'échappe). Et de penser comment et pourquoi cet homme était mort là occupa un instant ma pensée. Est-il une place ici-bas, aussi étroite soit-elle qui n'ait encore vu mourir un homme et la terre que nous remuons, le sol sur lequel nous marchons, l'air que nous respirons, est-ce que tout cela n'est pas fait en grande partie de poussière humaine  ?
Un tunnel puis un autre sur lequel passe un lit de torrent  ; ils sont courts et éclairés par des ouvertures latérales  ; j'arrive au Lautaret sans avoir vu le chemin du Galibier et je suis obligé de redescendre d'un bon kilomètre et demi, voilà ce que c'est que d'être distrait  ; mais c'est un peu la faute du T. C. F. qui devrait placer à l'embranchement de ce chemin presque muletier un poteau indicateur.
Je n'aime pas, on le sait, faire les montées à pied  ; mais cette fois je m'incline devant 14% d'inclinaison et un sol mouvant sur lequel jamais rouleau n'a passé. Ce serait du reste un sacrilège que de se hâter à franchir les cinq ou six kilomètres qui me séparent du col du Galibier alors que derrière moi, devant moi, autour de moi je ne découvre que de merveilleux panoramas.
Eh que vois-je  ? des traces toutes récentes de bicyclettes : tout à l'heure je me suis entendu licier  ; je suis devancé par des confrères qui ont passé la nuit au Lautaret. Bravo, vive le cyclotourisme. Que n'y a-t-il aussi par là quelques motocyclistes et quelques chauffeurs  ! Ah, les pôvres, quelle triste figure ils feraient  !
Je passe très peu rassuré à côté de bêtes à cornes qui me font de gros yeux et qui paissent autour de misérables huttes qu'on décore du nom de chalets : la pente, un moment après, s'adoucit un peu et j'essaie de finir la montée avec mon développement de 2m,50, ce n'est, en somme, pas plus dur que la côte Vizille-Laffrey et ce n'est pas long, car je me trouve à l'improviste après un dernier tournant sur un plateau en face du tunnel, à 2600 mètres d'altitude  ; le col au-dessus du tunnel où passait autrefois la route est de 58 mètres plus élevé. Je suis entouré de neige  ; sur le tunnel grimpent cinq cyclistes qui ont fait hisser leurs machines par les bergers des chalets de la Mandette. Il est 7 heures 1/12, je suis parti à 4 heures 1/12, je n'ai pas brûlé l'étape  ! Mais tout ce que j'ai vu est si beau  ; les champs de neige succédant aux champs de fleurs, font un effet très pittoresque. On a de là-haut une vue très étendue sur les glaciers du Pelvoux, mais il faut, pour en jouir, de meilleurs yeux que je n'en possède et je dois me contenter des alentours immédiats et du spectacle panoramique du massif.
Je m'engage à pied sous le tunnel de 400 mètres où je patauge à plaisir pendant dix minutes  ; j'essaie de monter, mais la boue est si gluante que je ne puis faire trois tours de roue et j'en suis réduit à barboter dans une profonde obscurité, exercice qui me déplaît souverainement et qui me cause toujours une impression désagréable.
De l'autre côté, je trouve les cinq bicyclettes dont les plaques m'indiquent que les excursionnistes qui me précèdent depuis le Lautaret sont des Lyonnais. L'un d'eux est, paraît-il, au dire des petits bergers, un habitué du col du Galibier où ils l'ont déjà vu plusieurs fois. Voilà un vrai touriste : je ne vois pourtant à sa machine qu'une multiplication.
À mon tour, je vais les précéder, car ils ne semblent pas disposés à se mettre en route de si tôt et je veux aller déjeuner au plus vite à Valloire. Je bille mon frein et je dégringole les pieds au repos, en une petite heure, les 18 kilomètres de descente continue qui de 2.600 mètres au Galibier me ramènent à 1 430 mètres à Valloire. Au départ, je passe entre deux murailles de neige fondante qui transforme le chemin en ruisseau. La pente est de ce côté, bien moins forte que du côté du Lautaret et malgré quelques coudes assez brusques, elle ne présente aucun danger. Le paysage n'est aussi plus du tout le même  ; les prairies sont moins fleuries et les flancs des montagnes sont uniformément d'un gris ardoisé. À peu de distance du sommet on rencontre les chalets du Galibier qui font pendant aux chalets de la Mandette mais paraissent moins sordides  ; les prés sont tout autour semés de blocs de rochers entre lesquels paissent quelques bêtes à cornes.
La route suit de nombreux lacets qui m'obligent à une attention soutenue, traverse plusieurs fois le torrent et arrive enfin dans le vallon où la pente qui s'adoucit me permet de diminuer la pression de mon frein et de filer grand train  ; ni passants ni voitures, je suis absolument seul entre ces montagnes qui se font de plus en plus hautes à mesure que je m'enfonce dans leurs replis. Voici quelques maisons, je rentre dans la nature cultivée  ; puis un excursionniste isolé qui m'a tout l'air de vouloir grimper au Galibier, ce qu'il aura chaud  ! Il a déjà mis bas la veste et marche d'un pas relevé. Pourquoi n'a-t-il pas de bicyclette  ?
En approchant de Valloire, il semble qu'on entre, dans une oasis  ; des groupes nombreux se rendant à la messe occupent toute la chaussée et m'obligent à corner incessamment  ; en me voyant arriver à vive allure, les pieds au repos, les bonnes femmes me croient sans doute emballé et s'écartent comme devant un pestiféré  ; mais je les rassure, en m'arrêtant presque net et en les dépassant au petit pas  ; le bagage que je traîne, comme un escargot sa maison, les amuse et sous leurs coiffes à grandes ailes je les entends rire derrière moi.
Valloire, trente minutes d'arrêt, buffet  ! je descends à 9 heures moins le quart à l'hôtel Giraud où je déjeune copieusement au café au lait, avec accompagnement de tartines de beurre excellent et d'une fraîcheur incontestable.
J'espérais vaguement voir passer pendant cette halte les cinq cyclistes que j'avais laissés sur le Galibier, mais personne ne parut et je repartis à 9 heures 1/4 pour Saint-Michel, quatre ou cinq kilomètres de montée très moyenne jusqu'au tunnel du Télégraphe, puis longue descente en lacets qui va me ramener de 1.550 mètres à 700 mètres.
De Valloire au tunnel la route côtoie un précipice profond de plusieurs centaines de mètres au fond duquel gronde le torrent qu'on aperçoit très bien et où l'on dégringolerait en moins de deux minutes si un moment d'inattention vous jetait par dessus les faibles barrières qui séparent la route de l'abîme. La vue est magnifique, les montagnes sont boisées de bas en haut et des villages se cachent çà et là dans la verdure.
Après le tunnel on se trouve mieux protégé contre une chute par les arbres qui bordent la route.
Cette descente faite à très petite vitesse, pieds au repos, a été le moment le plus agréable de ma troisième étape  ; je rencontrai quelques cyclistes et cyclettistes qui poussaient leurs machines à la montée et qui paraissaient avoir bien chaud.
À 10 heures 1/2 j'entrai à Saint-Michel que je ne fis du reste que traverser et qui ne m'a pas laissé de souvenirs particuliers. Je m'arrêtai un peu plus loin pour tâcher de remettre ma bicyclette en état de supporter la grande multiplication  ; mais la cuvette récalcitrante ne voulut rien entendre et après plusieurs vaines tentatives qui me firent perdre vingt minutes, je me mis en route définitivement avec le développement de 4m,40 qui me fit trouver longs les 86 kilomètres de descente douce de Saint-Michel à Chambéry.
Un vent du nord plutôt violent qui ne me laissa pas un instant de répit me fit tout d'abord penser que ce développement moyen répondrait parfaitement aux circonstances  ; mais il n'en fut rien et, sauf quelques passages où le développement de 6m,04 aurait été certainement lourd à mes jarrets (l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne par exemple), j'aurais marché plus vite et me serais moins fatigué avec ce grand développement qu'avec celui auquel j'étais condamné, sans compter que vent, soleil, poussière, tout conspirait contre moi.
Je ne dirai donc rien de ce long trajet qui m'a laissé sous une mauvaise impression et que je me propose du reste de refaire en sens inverse, quand j'irai au Mont-Cenis. Je m'arrêtai de midi et quart à 1 heure dans un petit café sur le bord de la route, en face de la gare de La Chambre où j'eus grand peine à obtenir de quoi me sustenter.
À Châteauneuf, nouvel arrêt dans un cabaret isolé au bout du pont, et j'arrivai enfin à Chambéry à 5 heures 1/.4. Je fis une halte à l'entrée de la ville, pour mettre un peu d'ordre dans ma toilette et m'acheminai lentement vers la gare, non sans me lester à tout hasard, en passant au milieu d'une fête foraine, de deux de ces pains de safran que j'avais trouvés si bons l'année précédente et qui suffirent à mon repas du soir.
Je fis en arrivant à la gare deux rencontres agréables, celle d'un cycliste stéphanois qui m'apprit qu'il venait d'embarquer dans le train de 5 heures 43 un groupe de nos amis de Saint-Étienne revenant de Turin et que j'avais sans le savoir suivis à quelques heures de distance depuis Saint-Michel, et celle d'un des plus anciens abonnés et collaborateurs du Cycliste, M. R. B., qui revenait d'une excursion de 4 jours dans les Alpes dont le récit paraîtra, je l'espère, ici même, et qui avait manqué de quelques minutes ce même train de 5 heures 43 que j'aurais pu et dû prendre moi-même, si je n'en avais totalement ignoré l'existence et où j'aurais probablement retrouvé mes cinq cyclistes du Galibier.
J'en fus quitte pour attendre a heures le passage d'un express qui arriva à Lyon avec 3 heures de retard, si bien que j'en vins à regretter de n'être pas rentré pedalibus chez moi d'autant plus qu'en descendant à une heure du matin, à demi endormi à la gare des Brotteaux, j'oubliai dans le compartiment mon bagage de touriste qui, malgré une immédiate réclamation au chef de gare, ne m'a pas encore été rendu, perte qui augmente sensiblement le prix de revient des 45^o kilomètres de mon excursion, ainsi que me le fit malicieusement remarquer un chauffeur de mes amis à qui je vantais l'économie des voyages à bicyclette.
VÉLOCIO.

5 jours en Montagne (1909)

velovi — 2022-05-01T08:58:15Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le cycliste 1911, Source Archives départementales de la Loire, cote PER1328_11

Conter par le menu une excursion, deux ans après l'avoir faite et quand on n'en a rapporté que des notes succinctes, serait bien hasardeux. Les impressions reçues en cours de route, du nuage qui passe, des rencontres fortuites se sont évanouies  ; mais les grandes lignes du voyage sont demeurées et se détachent de mes souvenirs aussi nettes que le lendemain de notre retour, car nous fîmes à deux ce voyage intéressant et, si les lecteurs du Cycliste n'en ont pas lu encore la relation complète, la faute en est à mon compagnon Thorsonnax qui m'avait promis de la faire en l'assaisonnant de l'humour qui, toujours, releva ses récits. Mais les devoirs de l'internat sont impérieux et ce serait presque un crime que d'arracher Thorsonnax au chevet de ses malades pour lui rappeler ses promesses.
Les lecteurs du Cycliste y perdront le côté agréable, mais je m'efforcerai de retenir le côté pratique de ce voyage que le hasard nous contraignit de faire en tournant le dos à notre but.
À minuit, le 2 août 1909, nous débarquions à Genève avec, pour objectif, les lacs italiens, quelques cols suisses et le Stelvio  ; un programme chargé, mais cinq jours pleins pour l' exécuter.
Thorsonnax avait sa bî-chaîne des grandes randonnées, Lyon-Nice, Lyon-col-des Aravis et retour, etc., deux vitesses en marche seulement mais trois ou quatre autres vitesses par déplacement des chaînes. J'avais mon n°6 (quatre vitesses en marche par Villiers et deux chaînes) dont, pour la circonstance, j'avais abaissé de 1O % toutes les vitesses en remplaçant les roues libres de dix-huit dents par des vingt dents. J'avais ainsi : 2m,6O, 3m,45, 4m,7O et 6m,30.
Notre objectif immédiat était le Simplon Express qui passe à Saint-Maurice entre sept' heures et sept heures et demie et nous aurait amené à Brigue autour de neuf heures. Ce train, il est vrai, ne prend des voyageurs que s'il y a de la place  ; c'était une chance à courir et, s'il l'avait fallu, nous en aurions été quittes pour faire à bicyclette un peu de cette vallée du Valais, très assommante, jusqu'à ce qu'un autre train nous rattrapât.
De Brigue, on ascensionnait le Simplon et l'on allait dormir à Pallanza en vue des poétiques îles Borromées. Rien de plus simple et de moins hasardeux  ; c'est pourquoi ce soir-la nous descendîmes entre chien et loup, dans un petit hôtel de Cerdon  !
Nous partons donc de la gare de Genève après un petit déjeuner, à une heure, et la lune nous éclaire, nos lanternes aussi car, en Suisse, on attrape assez facilement des contraventions ; mais la lune est fréquemment voilée par des nuages noirs qui ne présagent rien de bon  ; le sol n'est pas très bon, il est ici boueux, là, on empierre et, plus loin, nous recevons quelques gouttes, premier avertissement. Le tonnerre gronde bientôt et les éclairs fusent au loin devant nous, deuxième avertissement. La lune a maintenant complètement disparu  ; on y voit comme dans un four  ; un passage à niveau se présente et, tout à la fois, troisième et dernier avertissement, je tressaute sur je ne sais quoi, mon pneu est à plat en un clin d'œil, ma lanterne s'éteint, mon grelot va se balader sur la voie et, après un éclair éblouissant et un coup de tonnerre assourdissant, une pluie torrentielle  ; tout cela en moins d'une minute.
La maison du garde-barrière était là, par bonheur, fermée naturellement car les trains ne circulent pas pendant la nuit, mais nous pûmes, en nous serrant et en endossant les manteaux, nous mettre à l'abri sous un étroit auvent. Nous restâmes là, une- heure jusqu'à ce que, une cloche ayant annoncé l'approche d'un train, le garde vint ouvrir et nous invita à entrer. Le jour était venu, blafard, sous un ciel inquiétant  ; l'orage, très violent avait fini en pluie fine, intermittente, qui menaçait de durer. On répara d'abord le pneu grièvement blessé par un éclat de fer et, sans enthousiasme, on repartit. Je me souviens d'un arrêt assez long à Evian, devant le port, sous un refuge où Thorsonnax aurait volontiers fait un somme si, la pluie ayant fait trêve un moment, je n'avais sonné le boute-selle.
Du Simplon-Express il n'était plus question dans les propos plus ou moins décousus et larmoyants que nous échangions. À Meillerie, le besoin d'un second petit déjeuner se fit sentir et nous l'obtenons, de qualité médiocre et peu copieux, dans un hôtel de troisième ordre. Il pleuvait toujours par intervalles et les nuages blancs se balançaient aux flancs des montagnes, mauvais présage. On déjeuna longuement et je crois même qu'on fit un léger somme sur la table, après quoi l'hôtelière nous fit payer le prix fort du déjeuner suisse, excellent et copieux, soit 1 fr. 25  ! Nous avons infiniment mieux que cela dans nos montagnes pour cinquante centimes.
Ce fut la chiquenaude qui fixa nos indécisions.
Comment  ! nous ne sommes pas encore en Suisse et on nous rançonne déjà et par ce temps du chien  ! Rentrons chez nous dare dare, on ira au Stelvio une fois de plus.
Et nos guidons se tournèrent vers Evian, Thonon, Douvaine. Nous dûmes nous abriter deux ou trois fois pour laisser passer des averses, mais le ciel s'embleutait devant nous et nous rentrions à midi à Genève avec du soleil plein les rues.
Se rapprocher de Lyon le plus possible dans la soirée afin de réintégrer Saint-Étienne le lendemain d'aussi bonne heure que possible, tel est notre nouveau programme.
Et d'abord, dans une brasserie connue, sur le quai, déjeunons solidement  ; le garçon qui nous sert a examiné nos machines et il me demande tout à coup pourquoi je n'ai pas ma bicyclette à roues de 50 centimètres, mon n° 5. Stupéfaction  ! Il m'a vu circuler à Saint-Etienne sur cette machine liliputienne qui, entre parenthèse, est une de mes meilleures et à laquelle je reviendrai.
En sortant de Genève, nous nous engageons à gauche sur un chemin qui n'est pas des meilleurs et, sous prétexte de raccourcir, nous nous égarons à diverses reprises, Il est juste de dire que, n'ayant emporté que les cartes suisses, nous étions condamnés à voyager sans cartes, la chose qui m'est la plus déplaisante  ; avec les seuls poteaux indicateurs et les renseignements que l'on arrache aux indigènes, les raccourcis deviennent en général terriblement longs. On nous le fit bien voir, car, après avoir traversé deux fois le Rhône en des sites à la vérité fort pittoresques (et somme toute, nous aurions tort de nous plaindre), par une grimpette très dure, il fallut nous dégager du trou où nous étions tombés et au lieu d'arriver à Collonges comme je l'espérais, nous aboutîmes sur la route nationale au-dessus d'un petit village qui s'appelle Farges.
Nous n'avions plus qu'à filer rondement jusqu'à Bellegarde où nous vint le désir de voir et la perte du Rhône et celle de la Valserine  ; puis,un impérieux besoin de dormir s'empara de Thorsonnax que j'abandonnai derrière une haie. À l'ombre, pendant que j'allais à Chatillon de Michaille, rendre visite a l'excellent ami qu'est le docteur Julliard, je tombe ensuite dans les bras d'un ingénieur stéphanois en villégiature par là et nous nous rafraîchissions quand Thorsonnax, frais et dispos, arrive  ; il a dormi presque une heure.
Nous brûlons Nantua, le temps est de plus en plus beau, le soir approche et un hôtel isolé dans une gorge avant la Balme, nous tente un instant. Souvent, dans ces hôtels de carrefour on est très bien reçu, la cuisine est bonne et le tarif modéré. Nous nous consultons et nous décidons de descendre à Cerdon, oh  ! sans nous presser, car la vue qu'on a au cours de la descente sur la combe étroite et déjà pleine d'ombre où se blottit ce petit village, alors qu'au-dessus de nos têtes, le ciel s'empourprant au coucher du soleil, nous prédit du beau temps pour le lendemain, celle vue nous retient à plusieurs reprises.
Le lendemain, 4 août, d'assez bonne heure nous quittons Cerdon. Un temps idéal, qui semblait orienté pour longtemps vers le beau fixe, avec cela un léger vent du nord dont nous nous trouvions très bien puisque nous allions vers le midi  ; enfin des routes parfaites.
Nous n'étions pas à 10 kilomètres que l'idée de rentrer piteusement ne nous souriait plus. Rebrousser chemin  ? Nous n'y pouvions songer et d'abord, quel temps faisait-il en Suisse  ?
Nos hésitations furent de courte durée  ; nous n'avons pu faire les grands cols suisses, nous ferons les grands cols français. Et, à Ambérieu, au lieu de tourner à droite vers Meximieux, nous filons droit vers Lagneu puis Serrières-de-Briord. À défaut de carte, nous nous guidons sur la mémoire et, quand je compare maintenant la route que nous suivîmes avec celle que nous aurions pu suivre, je constate que nous allâmes assez directement à notre but : Grenoble où nous entrions à midi par Saint-Genix d'Aoste, Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, le col de la Placette et Voreppe. À deux ou trois reprises nous avions bien fait des crochets à droite ou à gauche, mais on nous avait remis dans notre chemin. Ma mémoire me disait que nous devions passer à Saint-Genix et nous nous obstinions à demander la route de Saint-Genix. Je vois maintenant sur la carte que la route par les Abrets et Voiron eût été plus directe et plus facile.
Je me souviens d'un bon café au lait avec d'excellent beurre, dans un village dont j'ai oublié le nom, d'une jolie cascade aperçue en passant et que nous allâmes voir de près  ; de quelques légères montées, d'agréables descentes, de beaucoup de fraîcheur et de verdure jusqu'à Pont-de-Beauvoisin où nous rentrions sur des routes archi-connues. La chaleur commença à nous peser au col de la Placette qui, pourtant, du côté de Saint-Laurent, n'est pas méchant.
Bref, à midi nous déjeunions solidement à Grenoble et, à treize heures, nous étions déjà sur la route du Lautaret avec 2.000 mètres d'élévation en perspective.
Ce trajet que j'ai déjà fait si souvent ne m'a pas laissé de souvenirs précis et je risquerais, si j'en citais quelques un, de les emprunter à des excursions antérieures.
Je sais seulement que l'approche de la nuit nous empêcha de nous attarder et que nous mîmes pied à terre au Monétier de Briançon, devant l'hôtel Allier, à vingt heures, on y voyait tout juste et j'avais du faire à petite allure les derniers kilomètres que mon jeune compagnon avait négocié comme en plein midi. Je lui avais, à la descente, joué le bon tour de le laisser s'engager sous un tunnel alors que je prenais la route, ou plutôt le chemin qui passe hors du tunnel et qui n'est pas toujours pratiquable  ; il l'était heureusement ce jour-là et grande fut la surprise de Thorsonnax qui me savait derrière quand il me vit devant.
J'étais descendu dix ans auparavant à ce même hôtel Allier dont l'accueil était alors familial, la cuisine simple et substantielle et les prix modérés. Ce temps n'est plus, cet hôtel s'est transformé comme les autres, il a élevé ses prix, sa cuisine est quelconque et l'on ne s'y sent plus en famille. Nous y fîmes cependant bien traités et les lits étaient bons.

Mais quelle température glaciale quand nous partîmes le 5 août, au lever du soleil. Il fallut s'arrêter au cours de la descente sur Briançon pour se plastronner de papier et nous arrivâmes gelés, avec une onglée carabinée, faute de gants fourrés. Le thermomètre a dû descendre à moins de zéro ce matin-là.
Par bonheur, nous allions pouvoir nous réchauffer en grimpant au col d'Izoard.
Nous commençons par nous tromper en prenant trop à droite la route des forts sans doute, où nous dépassons une troupe de chasseurs alpins, la pente y est rude, par endroits  ; un pont jeté sur le torrent nous remet dans le bon chemin et nous continuons à grimper avec çà et là meilleures contrepentes jusqu'à Cervières. Il est l'heure du petit déjeuner : halte auprès de la fontaine : une auberge épicerie est tous près, nous y obtenons ce qu'il nous faut mais la veille vraiment sur les bords du Rhône, tout était de meilleure qualité, plus propre et plus soigné.
Pendant que Thorsonnax répare un de ses pneus, je prends les devants.
Pardieu  ! quel grimpillon en sortant de Cervières et combien je me félicite d'avoir abaissé mes développements, je n'avais encore fait cette qu'en sens inverse et, à la descente, le 12:14% ne paraît jamais si dur qu'à la montée  ! Joignez à cela un sol sablonneux et mouvant  ; enfin je m'en tire et je vais au-dessus d'un petit hameau attendre mon compagnon. J'ai vécu là, à l'ombre de quelques pins maigrelets, dix minutes, peut-être un quart d'heure de recueillement qui m'ont laissé une impression durable. Le soleil déjà haut chauffait à la rôtir la future moisson que d'autres bruits que le vague bourdonnement des mouches dans cette étroite vallée où le torrent classique fait absolument défaut. Autant sur le versant sud que sur le versant nord du col d'Izoard ne coule point d'eau, cela ne va pas sans quelques inconvénients pour te voyageur altéré.
Personne dans les champs, personne sur la route, j'étais enveloppé de calme, de silence et de lumière et la vie contemplative me semblait bonne. Mon attente fut assez longue pour que j'aie pu bien comprendre le charme que la solitude en haute montagne exerce sur l'âme humaine et m'en imprégner. Aussi n'ai-je pas été trop surpris de lire ces jours-ci dans les journaux ce fait divers : un jeune alpiniste se fait accompagner par des guides de Saint-Christophe au glacier de l'Etançon, les congédie en leur disant qu'il va camper là, seul, sous la tente, et de revenir le chercher dans huit jours. Quand ils revinrent, ils le trouvèrent mort au pied d'un rocher inaccessible. La montagne, la solitude l'avaient tué. Le charme avait agi trop puissamment sur cette jeune âme.
Pour moi, dès que je vis poindre la silhouette de Thorsonnax, le charme se dissipa et j'enfourchai ma monture pour ne pas me laisser rattraper trop vite, mais j'avais affaire à forte partie et, peu à peu, je fus rattrapé puis distancé par mon compagnon qui se dépensait sans compter, ce qui lui joua le dernier jour un bien mauvais tour. Avec 3m,25 il enlevait gaillardement le 8 à 11 % auquel j'étais bien aise de pouvoir opposer mon petit 2m,60 : je grimpais à 10 à l'heure environ, comme toujours sur de telles rampes quand je suis sous pression et en y allant de la belle suée hygiénique.
Au refuge du col d'Izoard, on ne peut jamais arriver, soit d'un côté, soit de l'autre, sans avoir soif, car, en montant, on ne trouve pas la moindre occasion de se rafraîchir, aussi, l'eau frappée de la fontaine est-elle très appréciée et le moscato d'Asti dont le cantonnier a toujours une petite provision dans sa cave ne l'est pas moins. Nous goûtâmes à l'un et à l'autre puis le livre des touristes, en bien mauvais état, nous fut apporté et nous nous y inscrivîmes. Le T. C. F. ferait œuvre utile en dotant ces refuges de livres solidement reliés, en s'intéressant à leur conservation et en recommandant  ! de ne les présenter qu'aux véritables touristes. Les soldats en manœuvres et les terrassiers en déplacement sont incontestablement susceptibles d'y déposer des choses intéressantes, mais ils abusent quelquefois de la permission, et, comme diraient les cousins de Bidendum : «  Che n'est pas que cha choit bête, mais cha tient trop de plache  !  »
Les touristes forment une grande famille dont les membres se donnent mutuellement de leurs nouvelles en laissant ainsi des traces de leur passage, tantôt au col d'Izoard, tantôt au col de Peyrol  ; il en est que je ne connaîtrai jamais autrement que par leur signature retrouvée en plusieurs endroits, d'autres que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qu'il me semble revoir quand je revois leur nom ici et là.
Nous dévalâmes sur la casse déserte toujours aussi farouche et, pour croiser une auto qui montait, je mis prudemment pied à terre , avec les autos, dans ces étroites routes de montagne il ne s'agit pas de faire le zouave. On passa Brunissard à grande allure, la poule y est fort roide dans la ligne droite qui termine la série de lacets taillés au flanc de la montagne. Huit jours plus tard je retraversais Brunissard, mais cette fois beaucoup plus lentement, car je grimpais au lieu de descendre et, dans ces parages, entre l'allure de la descente et celle de la météo il y a une fière différence.
Un simple coup d'œil jeté en passant au si curieux site de Château-Queyras et nous continuons à descendre jusqu'à la maison du roi, pas très vite pourtant  ; l'heure ne nous presse pas et la gorge du Guil, en maints endroits très pittoresque, vaut bien la peine qu'on s'y attarde. Nous croisâmes de nombreux groupes de touristes à pied semblant appartenir à une Société qu'un bon repas devait attendre à Château-Queyras. Le nôtre nous attendait à Guillestre où nous arrivâmes par la belle descente de la Viste que la nouvelle route, en construction en 1909, évite en se glissant au fond de la gorge et en franchissant sous des tunnels les passages où le rocher surplombe le torrent.
Toujours beaucoup de mouches à Guillestre, je n'en ai vu nulle part en aussi grand nombre et l'on nous sert dans une salle à' manger tellement obscure à cause de cela qu'il faut un moment avant de pouvoir distinguer sa fourchette et son couteau  ; on ne peut jamais voir si dans les sauces, ne nagent pas quelques-unes de ces messagères du choléra et de toutes les maladies  ; le chef doit avoir beaucoup de peine à les éloigner de ses casseroles. C'est pourquoi je conseille de s'arranger pour déjeuner ailleurs qu'à Guillestre.
Je me souviens que le déjeuner fut copieux et que nous y fîmes honneur, aussi, quand il fallut reprendre le collier et grimper an col de Vars dont le pourcentage n'est pas tendre, il y eut quelque flottement dans les rangs et le premier assaut fut donné mollement. Sous prétexte de jouir du tableau vraiment remarquable qui se déroulait derrière nous à mesure que nous nous élevions, nous ne tardâmes pas à mettre pied à terre et à faire une assez longue halte. Il y a une sorte de balcon d'où l'on domine d'assez haut la vallée de la Durance et le plateau fortifié de Mont-Dauphin, cependant qu'en face de soi étincellent les glaciers du Pelvoux  ; la vue est plus belle et plus étendue que celle que l'on a de la Visio on venant du Queyras.
On grimpe ensuite sur une arête entre deux ruisseaux et l'on se heurte à des raidillons invraisemblables dont nos tout petits développements de 2m,60 seuls peuvent venir à bout. Ce sont, paraît-il, des restes de l'ancienne route, ou plutôt de l'ancien sentier où le 18%. A. dominait.
Quelques contrepentes nous amènent à Vars puis à Sainte-Marie et la montée reprend moins dure et moins pénible car on pénètre bientôt dans la forêt où Thorsonnax s'attarde pendant que je me hâte vers le refuge. J'en étais peu éloigné quand se produisit un incident qui aurait pu se terminer en accident grave. Devant moi cheminait, lentement une jeune paysanne à califourchon sur un mulet somnolent. Le léger bruissement de mes pneus sur le sol au moment où j'arrive à sa hauteur, tire brusquement l'animal de son somme  ; il fait un écart, désarçonne sa cavalière et se dispose à bondir à travers champs en entraînant la jeune fille étendue sur le sol, enlacée dans la longe. Je vois le danger, mets pied à terre hâtivement et, pour la retenir, me précipite sur cette enfant des montagnes, dodue à rendre des points à Vénus callipyge. Je saisis la longe en même temps et le mulet s'arrête frémissant. Tout est bien qui finit bien, mais je crois que mon intervention fut heureuse et je ne suis pas de l'avis de Varalle qui, en pareille circonstance, s'amuse de la déconvenue des gens.
Thorsonnax me rejoint au refuge où nous ne faisons halte qu'un instant. Nous sommes bientôt au col d'où nous plongeons sur Saint-Paul par une route dont le sol pourrait tout de même être meilleur, mais la vue sur le cirque de montagnes qui nous entoure est assez belle pour que de temps en temps nous mettions pied à terre au bénéfice de nos freins, de nos jantes et de nos chambres à air.
De Saint-Paul à La Condamine, simple promenade à petite allure et le soleil est encore loin de son lit quand nous descendons devant l'hôtel du Commerce (si j'ai bonne mémoire car j'oublie régulièrement le nom des hôtels où je descends). Il nous arrive rarement de nous arrêter avant la nuit, mais ce jour-là il était matériellement impossible d'aller plus loin  ; jusqu'à Embrun nous n'aurions pu trouver d'hôtel et, Embrun, c'était bien un peu loin.
Nous eûmes le plaisir de dîner à côté d'un jeune couple qui venait, le jour même, à pied, de Crevoux par le Parpaillon et qui semblait assez fatigué. Aussi, son enthousiasme était-il très modéré et le mari nous déclara qu'on ne les reverrait jamais dans ces parages désolés. En matière d'excursion, l'enthousiasme est en raison inverse de la fatigue. Ne soyez donc jamais fatigué ; c'est le premier des commandements de l'École stéphanoise.

À quatre heures, le lendemain, 6 août, nous quittons l'hôtel sans tambour ni trompette  ; c'est notre quatrième journée de voyage et nous nous sentons plus frais et plus dispos que jamais. Le temps, d'ailleurs, est radieux et je vais retraverser dans les conditions les plus favorables ce col du Parpaillon qu'en juillet 1903 je traversai dans la neige, sous une pluie battante et au milieu d'un orage qui n'était sans danger car la foudre, à ces altitudes, ne badine pas.
Très dur le début de la grimpette, mauvais sol, tournants secs  ; je suis joliment content d'avoir abaissé mes développements et d'avoir 2m ,60 pour vaincre sans peine tous ces obstacles, Thorsonnax est parti quelques minutes après moi  ; il me rattrape bientôt et prend les devants, — Comment  ! vous n'êtes encore que là, me dit-il en passant  ! — Allez, mon ami, allez et attendez-moi au plan du Parpaillon et, surtout, ne vous dépensez pas trop. On ne perd jamais son temps à engager les jeunes gens à penser au lendemain et aux jours suivants et à ménager leurs efforts au cours du voyage  ; j'ai constaté chez beaucoup de ceux qui m'ont accompagné, une tendance à se dépenser sans compter tant qu'ils se sentent des forces et ils se vident avant la fin.
Au plan du Parpaillon se dressaient autrefois une douzaine de tentes et les roulements de tambours, les sonneries des clairons emplissaient de bruit cette solitude que troubleront seuls désormais le cri des aigles et le bêlement des moutons. En 1903, nous avions entendu du col même, alors que l'orage ,et la pluie faisaient rage au-dessous de nous, spectacle peu ordinaire pour d'autres que pour les aviateurs, nous avions entendu tambours et clairons et, en passant quelques instants après, à proximité du campement, nous avions vu des soldats courir à nous. L'autorité militaire a supprimé, depuis les deux camps du Parpaillon, celui du côté de Crevoux aussi bien que celui du côté de la Condamîne  ; c'est dommage.

L'emplacement des tentes est encore visible  ; un seul être humain y déambulait non sans une certaine majesté de pasteur homérique. Ce berger provençal entouré de ses chiens, surveillait un millier de moutons qui traverssaient le torrent, très bénin à ce moment, et grimpaient sur l'autre flanc de la montagne. Les moutons du Midi viennent estiver là, comme dans le Dévoluy et dans maints autres endroits des Alpes : on m'a cité des communes qui se font d'assez beaux revenus en louant leurs montagnes arides à ces transhumants.
Nous étions partis sans déjeuner et le besoin de manger se faisant sentir, nous déjeunâmes sur le bord du Parpaillon, de pain et de chocolat, puis nous attaquâmes les lacets qui mènent droit au tunnel et que les avalanches mettent chaque hiver en bien mauvais état. Une demi-douzaine de terrassiers travaillaient à la réparation de la route dont la pente n'est pas excessive et nous pouvions pédaler aisément partout, le sol était déblayé  ; mais, où la pelle et le râteau n'avaient pas encore passé, il n'y avait rien à faire  ; il fallait pousser ou porter les machines.
Quel glorious moming  », dirait ici un narrateur anglais. Jamais je ne verrai le Parpaillon sous un plus beau ciel, sous un ciel plus bleu, plus profond, dans une atmosphère plus limpide, les lointains se détachant avec une netteté plus parfaite jusqu'au point où la brume noyait l'horizon sous les vagues grises, mauves ou bleues qui nous cachent partout l'infini.
Le tunnel qu'on m'a dit être aujourd'hui obstrué par des blocs de glace faute d'être entretenu, était très cyclable. Thorsonnax grimpa, par l'ancienne montée, jusqu'au col pendant que je visitais des cabanes en bois qui datent de l'époque où l'on construisit le tunnel et où l'on pourrait encore s'abriter le cas échéant  ; il y a même assez de vieilles planches pour faire un bon feu et je signale ces ressources aux amateurs de camping.
La descente vers Crevoux exige beaucoup de prudence et des freins sérieux  ; la route est d'abord encombrée de pierres et ressemble, d'assez près à celle du Puy-Mary du côté de Salers, puis elle serpente à travers la prairie et la riche flore du Parpaillon, où elle disparaît. Trop de fleurs, vraiment, trop de fleurs  ! à cinquante mètres, que dis-je, à vingt mètres, on serait fort embarrassé de dire où passe la route, on roule dans la prairie, ce serait tout à fait charmant s'il n'y avait çà et là des virages bien inquiétants. Après le rocher la prairie, après la prairie la forêt, cela devient délicieux, la pente s'adoucit, un frais ruisseau coule à nos côtés, nous voici à Crevoux. Le décor change complètement et les hautes montagnes abruptes d'où tombent des ruisseaux d'argent et que tapisse une herbe drue qui de loin semble une mousse épaisse, échappent à nos regards qui ne vont plus se reposer que sur des sites insignifiants jusqu'au moment ou la vallée de la Durance apparaîtra au loin et bien au-dessous de nous. La route nouvelle qui depuis dix ans est en discussion ou en construction n'est pas encore ouverte à la circulation, aussi sommes-nous, dans le lit du torrent, qu'est l'ancienne route, maintes fois obligés de mettre pied à terre.
La Durance enfin traversée, au lieu de grimper à Embrun, nous tournons à gauche sur un petit chemin très véloçable qui suit la rivière que nous retraverserons bientôt à peu de distance de Crottes, où nous aurions bien voulu déjeuner. Pas le moindre restaurant, mais à quelques kilomètres plus loin, à Savines, nous trouvons à midi sonnant ce qu'il nous faut. Notre matinée a été, en somme, consacrée toute entière au passage du Parpaillon et cette demi-étape nous donne au compteur tout juste 52 kilomètres.
L'après-midi nous nous rattraperons par une belle demi-étape transport qui, par Gap et Veynes, nous conduira à la gare de Clelles (95 kil.).
Nous partons un peu tard, mais le vent nous fut, je crois, favorable et nous eûmes de jolis accès de célérité aiguë : la montée par laquelle on arrive à Charges fut enlevée à vive allure et nous prîmes là quelque rafraîchissement. À Gap, j'achetai un melon et des raisins que nous allâmes manger au col de la Freyssinouse. Nous étions là sur des routes archi-connues, très roulantes, désertes et nous pédalions avec entrain. Une des rares routes de pénétration dans le Dévoluy se détache à droite, mais nous n'avons pas la moindre envie d'aller dans ce pays de désolation  ; en descendant un peu plus tard le col de la Croix-Haute, nous eûmes, grâce au soleil couchant, une vue féerique sur l'immense entassement de montagnes que l'on découvre de ce col et longtemps, alors que les moindres sommets sont déjà dans l'ombre, les deux Obiou baignent leur tête dans la lumière.
L'obscurité croissante retarde un peu notre marche, la mienne surtout, car mon compagnon a des yeux de lynx et pourrait aller beaucoup plus vite, mais dès que je n'y vois plus très clair je deviens d'une prudence excessive et mon allure s'en ressent. Bref, c'est à la nuit tombée que nous gravissons les quelques marches qui conduisent à l'hôtel où nous sommes très bien accueillis.
Pendant que nous savourions un excellent potage, de ces potages épais, onctueux, véritable velours pour l'estomac, que j'adore trouver le soir au bout de l'étape, Thorsonnax m'annonça qu'il me laisserait partir seul le lendemain, car il ne lui restait que tout juste le temps de rentrer
par la voie la plus directe, c'est-à-dire via Grenoble et Givors. Je m'efforçai de le faire revenir sur cette décision  ; arriver le samedi soir ou le dimanche matin n'était-ce pas la même chose. D'ailleurs il nous restait à faire une belle étape, une tournée de cols, col de Menée, col du Rousset, col des Grands Bois. Nous terminerions ainsi dignement notre belle excursion. Au dessert, Thorsonnax me déclara qu'il me suivrait jusqu'au bout, cette tournée de cols, ça lui souriait.
Dès l'aube, le samedi 7 août, nous disions bonjour au Mont-Aiguille. J'allais passer le col de Menée pour la première fois et je m'attardais volontiers quand un changement de direction me mettait en présence d'un nouveau décor. Dans la forêt, le sol très rocailleux me retarda encore, puis le chien du cantonnier me donna la chasse au point de m'obliger à mettre pied à terre  ; j'en profitai pour le gratifier de quelques grains de sel, bien que j'aie d'habitude beaucoup d'égards pour les chiens des cantonniers à cause de l'estime dans laquelle je tiens leurs maîtres. Peu de fonctionnaires rendent aux cyclotouristes d'aussi précieux services.
À l'entrée du tunnel, je trouvai mon compagnon en train de réparer son pneu  ; je t'attendis  ; j'étais 'en présence d'un des plus beaux sites qu'il soit possible de voir, où, sauf les glaces éternelles que seule une vue perçante pouvait distinguer à l'extrême horizon, tout était ce matin-là réuni pour le plaisir des yeux, le soleil, ce grand magicien, étant de la fête. J'ai franchi de nouveau en 1911 ce même col de Menée dans la brume et je n'y ai pas retrouvé mes impressions de 1909.
De l'autre côté du tunnel, le paysage est quelconque  ; pas de forêts, des flancs de hautes montagnes dénudés, le long desquels la route court sinueuse et revenant souvent sur elle-même  ; pas dangereuse si l'on veut, mais il ne faut pas la quitter des yeux.
Excellent petit déjeuner à Menée  ; le besoin en était urgent  ; les 32 kilomètres que nous venions de faire dans la fraîcheur du matin avaient été un fameux apéritif.
Nous repartons joyeux, mais la réparation qu'a faite au col Thorsonnax ne tient pas et j'ai moi-même crevé sur un morceau de verre, d'où halte forcée à quelques kilomètres du village. Ma réparation est vite faite, mais je pince ma chambre en remontant et pan... elle éclate sur une longueur de cinq centimètres. Déveine  ! Thorsonnax n'a pas encore fini  ; je me dépêche et je suis prêt à repartir en même temps que lui ; il en est ébahi.
L.e soleil est chaud et nous n'envisageons pas sans quelque appréhension la grimpette de mille mètres de Die au col du Rousset en plein midi, il est même un instant question d'effacer ce col du programme et de filer tout droit sur Livron. Je laisse mon compagnon libre de faire ce qu'il voudra et j'ai la satisfaction de le voir
après Die, obéissant à sa vaillance naturelle, tourner sans hésiter son guidon vers Chamaloc. Je ne sais pas exactement en combien de temps nous avons grimpé de Chamaloc au col n'ayant pas pris de notes pendant ce voyage mais ce fut assez vite fait, Thorsonnax toujours devant, selon son habitude, et les 14 kilomètres ne nous retiennent certainement pas plus d'une heure et quart. Sous les rayons ardents qui nous rôtissaient, c'était méritoire, et la bouteille de clairette était bien gagnée. Cependant, poussés par le désir de ne déjeuner qu'aux Baraques, nous allions continuer sans arrêt à la maison cantonnière et nous étions déjà engagés sous le tunnel, quand un heureux hasard nous fit rebrousser chemin.
Sous la voûte déjà sombre nous croisons un cyclotouriste qui nous demande si nous ne venons pas de Saint-Étienne et si, par aventure, nous n'appartenons pas au Cycliste. Les présentations sont vite faites et l'instant après, M. F... un de nos abonnés parisiens, nous offrait, sur la terrasse du refuge d'où la vue est si belle, cette clairette de Die qu'on ne boit maintenant bonne que là-haut. .M. F... venait dans le Vercors pour la première fois, attiré de ce côté par les merveilleuses descriptions qu'il en avait lues dans Le Cycliste. Et certes il se déclarait enchanté  ; polymultiplié, il avait pu faire aisément toute la route à bicyclette, tandis que son fils et un de ses amis, monomultipliés, allaient à pied le plus souvent, en poussant leurs légères montures. De fait, nous les rencontrâmes très loin du col, à pied et fatigués, ils nous demandèrent si la montée n'était pas bientôt terminée  !
Ces rencontres entre cyclotouristes sont très agréables, on s'y sent à l'aise, sans façon ni cérémonie, on est en famille et j'ai eu maintes fois l'occasion de constater que Le Cycliste avait été le point de départ de vives et solides amitiés entre cyclotouristes.
De midi à 14 heures nous fîmes halte aux Baraques, d'abord pour calmer un appétit féroce, ensuite, pour laisser passer la grosse chaleur, enfin pour réparer à fond le pneumatique de Thorsonnax qui s'obstinait à se dégonfler lentement et avait besoin de temps à autre d'un coup de pompe.
De Pont-en-Royans à Saint-Nazaire la route était ce jour-là particulièrement abominable à cause de la poussière, des trous, des bosses, des pierres, des ornières et d'une certaine voiture de déménagement qui m'empêcha longtemps de passer. Trop secoués, mes sacs-gamelles se détachèrent et j'arrivai à Saint-Nazaire furieux de tous ces contretemps. Mon compagnon m'y attendait depuis un moment. Les mauvaises routes, les passages encombrés, la nuit, la traversée des villages, les descentes dangereuses, toutes choses qui modèrent mon allure et me mettent en état d'infériorité. Et pourtant ce n'est plus le moment de flâner, l'heure va nous presser et, une fois hors du Vercors, nous n'avons plus qu'une étape-transport de cent et quelques kilomètres à négocier rapidement. Nous nous mettons à travailler sérieusement avec 5m,80, son développement moi avec mon grand jeu 6m, 30 et 4m70, ce dernier en prise directe me permet de gravir sans peine et à vive allure de légères montées alors qu'avec 6m30, je file grand train à la descente
en palier. La moyenne s'élève ainsi à 25 ou 26 à l'heure.

Bientôt je m'aperçois que mon compagnon s'est laissé distancer  ; je l'attends et l'invite à s'abriter derrière moi, mais il est décidément fatigué, et c'est moi qui maintenant pourrais lui demander pourquoi il n'est encore que là  ?
C'est si peu dans son habitude qu'étudiant in petto ce cas bizarre et inattendu, j'en arrive à conclure que si Thorsonnax ne peut plus en me suivant fournir une allure qu'il soutenait et au delà en menant le train, les jours précédents c'est qu'il s'était trop dépensé pendant les quatre premières étapes en se servant trop souvent de développements inadéquats ou en poussant trop énergiquement sans s'apercevoir qu'il vidait son accumulateur plus vite qu'il ne pouvait le recharger par le sommeil et l'alimentation. Dans ces conditions, la défaillance survient au moment où l'on s'y attend le moins et si l'on persiste, c'est la fatigue anormale qui surgit. Il ne pouvait plus être question de franchir le soir même le col des Grands Bois, et après avoir mangé quelques fruits à Tain, nous continuâmes tout doucement jusqu'à Andance, l'unique hôtel ayant clos ses portes à la suite du décès de la propriétaire, nous faillîmes ne trouver de lit.
Dans un café où nous venions de prendre un léger repas, on put heureusement nous donner deux chambres et le lendemain toute trace de fatigue ayant disparu, nous réintégrâmes l'un et l'autre, dès le matin, nos domiciles respectueux
VÉLOCIO

Randonnée pascale (1912)

velovi — 2022-04-27T08:04:42Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, 1912, rétrospective Le Cycliste sep oct 62

Nous avons pu enfin, à deux, nous offrir une étape de 40 heures, de 46 heures même, et la terminer dans le train, c'est-à-dire, sans souffrir outre mesure du manque de sommeil.

Mon compagnon n'envisageait ces longues étapes qu'avec quelque crainte et, doutant de son endurance, ne se croyait pas capable de pédaler aussi longtemps sans discontinuer. Or, il s'en est tiré beaucoup mieux que moi-même et s'il eut été seul et qu'il n'ait eu en vue que la longueur de l'étape et non pas son agrément, nul doute qu'il n'eut couvert, pendant les 46 heures, près de 800 kilomètres. Tandis que nous n'en avons fait, ensemble, que 585, un peu moins que je n'en fis, seul, l'an dernier. Mais il faut bien se mettre dans l'esprit, qu'à deux, on sera toujours retardé, à trois davantage, et à quatre encore plus.

On nous a dit : Pédaler est un travail si éreintant qu'on ne peut s'y livrer plus de dix heures consécutives, sous peine d'être anéanti.

Nous répondons : Pédaler est, au contraire, un travail si peu fatiguant, qu'on peut s'y livrer, de temps à autre, sans crainte de surfatigue, jusqu'au moment où s'impose le besoin de dormir, c'est-à-dire pendant, au moins, 40 heures.

Et nous le prouvons  ; et nous assurons, avec plus de force que jamais, qu'à la condition d'y avoir du plaisir et de savoir s'alimenter  ; à la condition, aussi, de ne jamais, par un sot amour-propre, vouloir aller plus vite qu'on ne le peut, nous assurons à tous les cyclistes que les randonnées de 40 heures ne sont qu'amusement et délassement hygiénique.

Mais il convient qu'on ne se joigne à des compagnons déjà entraînés, qu'après s'être rendu compte, par des tentatives solitaires, de ses propres forces, c'est-à-dire, de l'allure à laquelle on peut prétendre (allure qui, à machines égales, varie avec chaque individu) et de l'effort qu'on est capable de soutenir pendant 40 heures.

Cela fait, restez toujours en dedans de vos moyens  ; ne vous croyez pas obligé de répondre aux provocations tacites des pédards qui vous dépassent, ou de suivre, quand même, des compagnons qui ont, dans les muscles, plus de force et dans les poumons, plus de vitesse. Surtout, n'oubliez pas de manger avant d'avoir faim, et de boire, avant d'avoir soif, sans vous inquiéter de ce que penseront vos amis, des exigences de votre estomac  ; faites comme si vous étiez seul.

Que vous arriviez un peu plus tard, cela n'a pas d'importance  ; le principal est que vous arriviez en bon état, sans fatigue anormale.

C'est pourquoi, il vaut mieux, tout bien considéré, partir avec des compagnons moins vigoureux, moins entraînés, et se contenter de les suivre.

Et si ces compagnons se confient à vous pour que vous les habituiez aux longues randonnées, n'allez pas les en dégoûter en les vannant dès les premiers cent kilomètres  ; donnez-leur au contraire, l'exemple de la modération  ; apprenez-leur à se servir intelligemment de la polymultiplication  ; rappelez-leur qu'on gagne, toujours plus qu'on ne perd, à abaisser son développement, car beaucoup ont une tendance marquée à garder, trop longtemps, la grande multiplication qu'une circonstance favorable leur aura fait prendre.

Mettons un point à ce bien long préambule qui n'aura, peut-être, pas été inutile, et contons notre randonnée.

À midi et demi, la veille de Pâques, nous quittons St-Étienne. Avec mon compagnon Ch..., nous grimpons, à petite allure et sous un soleil ardent — avec un léger vent du nord dans le dos — au Col du Grand-Bois, où à 13 h. 30, nous attendait Cl..., jeune étudiant parisien en vacances, qui nous étonnera par l'aisance avec laquelle il enlèvera les côtes les plus raides avec une machine ne pesant pas moins de 26 kg alors que celle de Ch... ne dépassait pas 18 kg et la mienne 19.

Ah  ! les temps sont changés  ! Je ne remorque plus comme en 1902 et 1903 des 28 et 30 kg. Cependant j'emporte toujours un tas d'objets qui ne me servent guère, et j'en avais, cette fois, pour 5 kg : enveloppe et chambre de rechange, lanterne garnie et provision de carbure, jambière et pèlerine caoutchouc, chandail, bas, chemises, mouchoirs, serviette, revolver, quatre cartes entoilées et, enfin, un kilo de provisions de bouche : pain complet, bananes, kalougas et autres cartouches alimentaires. Ma sacoche contenait l'outillage ordinaire augmenté de quelques clefs spéciales et un supplément de nécessaire de réparation. Bref, j'en avait pour 5 kg, alors que Ch... n'emportait que 2 kg.

⁂

À 16 h. 15, nous entrons à Valence (92 km en 3 h. 45) après une halte d'un quart d'heure auprès d'une fontaine pour croquer quelques bananes, car nous ne nous arrêterons plus, maintenant, avant Die. Le vent nous gêne souvent, de fréquentes ondulations nous obligent à changer fréquemment de vitesse.

En entrant dans Saillans, entre chien et loup, qui trouvons-nous  ? Un jeune couple stéphanois, compagnon de nos promenades habituelles dominicales, qui, sur un tri-tandem 4 vitesses par dérailleur, est parti à 7 h. 1/2 de St-Étienne, et vient passer la nuit là, après 135 km de route. Nous regrettons que notre itinéraire nous ait fixé notre gîte à Die, 23 km au-delà. Nous nous souhaitons réciproquement bon voyage et filons, après avoir allumé nos lanternes : et nous voici à Die, à l'Hôtel de la Gare, en même temps qu'un train parti de Livron au moment où nous quittions Valence. Pour arriver à Die par ce train là, il faut quitter St-Étienne à 10 heures et payer 9 fr. 80  ! Concluez.

⁂

Nous avions espéré pouvoir dormir mieux et plus longtemps, mais à 23 heures, un dernier voyageur arriva, menant grand tapage  ; on se rendormit lentement, et à 2 heures et demie, une montre-réveil claironna la diane.

Trois heures sonnaient à différentes horloges, quand nous quittions Die, ce dimanche matin, à quatre. Notre groupe s'étant augmenté d'un de nos collaborateurs Jules G..., désirant faire un bout de route à nos côtés, et G... autre abonné du Cycliste qui nous accompagnera jusqu'à Puget-Théniers.

Le Clasp de Luc, au clair de lune, ne manque pas d'étrangeté, et, en s'élevant vers le Col de Cabre, on a, par moments, une vue assez étendue sur le frais vallon où se cache Baurières. Ce col est un des moins intéressants.

À 6 heures précises, nous mettons pied à terre au sommet devant une borne de fort calibre, qui semble dater de loin, car l'inscription y est encore en langue latine. Peut-être est-ce du pseudoantique  ? Cependant il paraît vraisemblable qu'il y eût là, de tout temps, un passage facile de la vallée de la Durance dans celle du Rhône.

Toujours pas d'incident. Nous nous laissons descendre à toute allure, en dépit de quelques mauvais tournants et de deux cassis. Après La Beaume, le vent, nettement favorable, nous invite à de folles vitesses et nous serions certainement arrivés à Sisteron à 8 h., si le besoin de déjeuner ne s'était fait sentir impérieusement. Mais, à Serres, à 7 h., c'est inutilement que nous essayons d'obtenir le traditionnel café au lait. Notre jeune compagnon Cl... y fait emplette d'une casquette, le vent lui ayant emporté la sienne dans la Drôme, à Pontaix.

Sans plus tarder, on dévale sur Laragne (17 km en 30 minutes) : vent favorable, descente douce, pas la moindre cause d'arrêt  ; route libre et sol passable : du 35 km/h dans ces conditions, avec 7 à 8 mètres de développement, cela ne pèse guère, et l'on n'a pas grand mérite.

Une vaste pancarte nous apprend à l'entrée de Laragne, qu'il y a là un hôtel diplômé du T-C-F. Euh, Euh  ! Cela veut dire qu'on paiera plus cher qu'ailleurs  ; laissons ce diplômé à messieurs les chauffeurs, et descendons dans ce très modeste hôtel auquel on accède par quelques marches.

Une assez longue halte s'impose, car c'est l'heure de la messe, et le café au lait ne sera prêt que lorsque les fidèles auront entendu l' «  Ite missa est  ». Il fut, du reste, excellent  ; excellent aussi le beurre venant de Briançon, et non moins excellente la gelée de coings, dont on vida un pot complètement. Et nous payâmes le prix (1 fr. 35) du fort déjeuner suisse qui, dans nos montagnes, n'est encore tarifé que 50 ou 60 centimes.

On passe, entre Laragne et Sisteron, de la vallée du Buech dans celle de la Durance, par une montée insignifiante, suivie d'une longue descente, qui nous amène, à 9 h. en présence des fortifications de la vieille cité  ; fortifications formidables sans doute autrefois, mais bien peu redoutables aujourd'hui. Le site n'en est pas moins imposant.

Depuis quelques kilomètres, une pédale de Ch... craque, en dépit d'un graissage intensif  ; il devient urgent de la démonter, et l'on constate qu'il est impossible de régler convenablement le roulement, dont les billes tendent à s'échapper pour aller se loger entre l'axe et le corps de la pédale. Continuons cependant, le mal ne s'aggravera peut-être pas. Et nous filons de plus belle pour rattraper ce petit retard.

⁂

Nous traversons la Durance et, en quelques minutes, nous voici à Malijai, où très mal à propos, nous franchissons, à son tour, la Bléone. Si nous ne nous étions ravisés à temps, nous allions aux Mées, où nous aurions vu les rochers bizarres qui ressemblent, dit-on, à une théorie de moines. Nous n'aurions pas regretté ce petit crochet, mais, ayant demandé à un passant si nous étions bien sur la route de Digne, il eut été peu poli de ne pas suivre les indications qu'il nous donna avec bonne grâce.

Digne est une jolie petite ville, qui m'a plu beaucoup. Pendant que Ch... se mettait en quête d'une pédale, je fis avec G... le tour des boulevards, qui ont de l'allure. La Bléone, par son large lit torrentueux, met de l'air et de l'espace dans ce creux de vallée, et les coteaux d'alentour sont parsemés de maisons blanches...

Nous nous élevons maintenant assez rapidement, car la rampe est douce, sur la rive gauche. Puis, la descente nous amène à la Clue de Chabrières, étroit défilé, qu'un torrent s'est creusé dans le roc, et qui apporte quelque variante au paysage de collines pelées, de terrains incultes ou peu cultivés, que, depuis le Col de Cabre, nous avons sous les yeux, et qui ne laisse pas que de devenir, à la fin, monotone.

⁂

En sortant du défilé de Chabrières, j'ai aperçu, auprès d'une fontaine, loin de toute habitation, une table en pierre entourée de bancs et de quelques arbres : qu'on aurait été bien, là, pour un déjeuner tiré des sacs, et combien il convient de remercier et d'encourager les fondateurs de ces lieux de repos offerts aux voyageurs. Seulement, les sacs sont à peu près vides, et nous avons besoin d'un repas substantiel, que nous obtenons à Barrême. Après quoi, sous un soleil de plus en plus chaud, il nous faut grimper assez rudement, et assez longtemps, pour passer de la vallée de l'Asse dans celle du Verdon, à Saint-André-de-Méouilles.

À ce moment, nous sommes dépassés par le Docteur E..., de Saint-Étienne, qui va également à Nice, mais en automobile.

⁂

Nous nous rapprochons des sommets couverts de neige que, le matin, nous avons vu à diverses reprises, émerger, au loin, par dessus les montagnes arides de moindre altitude.

Cette vallée du Verdon m'est néfaste : j'y crève deux fois, coup sur coup, mon pneu avant, dont, la seconde fois, je remplace la chambre  ; je m'étais muni, heureusement, de chambres interrompues. Deux crevaisons en dix kilomètres  ! J'en aurai une troisième à Fréjus, et ce sera tout. Ch... en aura autant, et de plus, un dégonflement lent l'obligera à regonfler, le deuxième jour, toutes les heures. Nous n'avons pas, en somme, payé trop cher le plaisir de rouler sur des pneus de luxe, très souples, très minces, et dont le rendement n'est égalé que par les pneus-boyaux des coureurs, qui ont d'autres inconvénients. Rien n'est parfait ici-bas.

⁂

Le Col de Vergôns, quand on l'attaque du côté de Saint-André, n'a rien de redoutable, mais quand, en plein midi, on l'attaque du côté de Nice, ainsi que je le fis l'an passé, c'est une autre chose  ! Cette année, la neige est moins près du col qu'à Pâques 1911  ; l'hiver a, sans doute, été aussi bénin dans les Alpes, qu'il l'a été chez nous et les sources seront tôt taries cet été.

Après Rouaine, la route descend à travers des gorges très pittoresques, passe sur un pont qui a, autant que bien d'autres, le droit de s'appeler : Pont du Diable, s'insinue entre deux murailles rocheuses qui s'élèvent de plus en plus, à mesure qu'on se rapproche du lit du torrent, qu'on atteint, enfin, aux Scaffarels.

La descente continue, mais la nature cesse d'être farouche  ; la vallée s'élargit, la ligne du "Sud-France" se loge aisément entre le torrent et la route  ; le soleil qui pénètre difficilement au fond des gorges de Rouaine, et que nous avions cessé de voir, nous caresse encore de ses derniers rayons quand nous atteignons le Pont de Gueydan.

⁂

Notre programme nous fait, ici, quitter la route Digne-Nice, et nous devons remonter le Var pendant une vingtaine de kilomètres pour voir les Gorges de Dalluis. Ce n'est plus du transport, c'est de l'excursion. Et vraiment, ce crochet de quarante kilomètres est à recommander  ; la route est d'abord insignifiante, elle est même désagréable par les rails d'un tramway en construction, et par les travaux d'élargissement, car cette route qui, jusqu'ici, finissait en cul-de-sac, va devenir partie de la fameuse Route des Alpes, que nous devons au « Touring-Club de France  ».

À Dalluis même, les joueurs de boules ajoutent à l'encombrement, et font la partie au beau milieu de la route  ; et ce n'est pas seulement à Dalluis que nous constatâmes ce sans-gêne des boulistes, qui nous lançaient le cochonnet dans les roues et nous auraient peut-être fait embrasser Fanny, si nous avions protesté  !

Après Dalluis, commence une rampe de quelques kilomètres, et l'on entre, bientôt, dans les gorges proprement dites, que l'on domine toujours, d'assez haut.

Au fond d'un couloir étroit, encaissé entre les parois verticales de rochers aux colorations imprévues, le torrent roule ses flots opalescents. Je ne sais rien de comparable à ces gorges dont on ne commence à parler que depuis quelques années, alors que tant d'autres, qui sont à cent coudées au-dessous d*elles, sont célèbres dans le monde entier.

Nous nous y trouvions à l'heure la plus favorable, celle où le soleil se couche, et les tons vifs et chauds des roches brunes, rouges, vertes, saillaient vigoureusement en haut, tandis que l'ombre montait peu à peu, d'en bas. Et c'était le combat du jour et de la nuit. En face de nous s'ouvrait, dans la montagne, une faille profonde, étroite et mystérieuse, d'où venait se mêler au Var, un autre torrent : une entrée de l'enfer de Dante.

Nous passâmes sous plusieurs tunnels, courts heureusement, car ils sont peu éclairés, et le sol y est mauvais comme d'ailleurs partout, à cause des réfections dont cette route est l'objet, et je conseille d'attendre que la route des Alpes soit terminée, avant d'aller excursionner par là, à moins que l'on ne soit pas pressé, ce qui n'est, hélas  ! jamais notre cas. Nous disposons de peu de temps et nous voulons quand même voir, en deux ou trois jours, ce à quoi la plupart des cyclotouristes consacrent une semaine  !

⁂

La montée est finie, et la descente nous entraîne jusqu'à Guillaumes, mais, avant d'y arriver, nous rebroussons chemin : la nuit vient vite, une fois le soleil couché  ; ma myopie, et la prudence qui en découle, vont même m'obliger à retarder d'un long quart d'heure, la marche du groupe. Après Dalluis, je me trouve, en effet, bloqué par une voiture qui trotte à dix à l'heure, et ne nous laisse, pour la dépasser, que l'espace compris entre les rails du tramway. Mes trois compagnons passent sans hésiter, mais je n'ose les suivre : un dérapage entre les rails aurait pour résultat de me jeter, ou bien sous les roues de la voiture, ou bien par-dessus le parapet, dans le Var. Cruelle alternative : j'aime mieux rester derrière la guimbarde, et ce n'est que peu avant le Pont de Gueydan, que, profitant d'un passage où les chevaux vont au pas, je me hasarde à dépasser enfin cet attelage malencontreux.

La nuit est maintenant venue, le vent est froid et contraire, on brûle quelques cartouches alimentaires, on allume les lanternes, et en route pour Entrevaux, que j'aurais voulu montrer, en plein jour, à mes compagnons. La nuit, ce site si pittoresque, avec ses fortifications taillées dans le rocher, perd toute son étrangeté  ; si encore nous avions eu un beau clair de lune  !

Après Entrevaux, la route n'est plus tortueuse, et nous pouvons aller un peu plus vite, si bien qu'à 20 heures, nous nous arrêtons à Puget-Theniers, en retard seulement d'une heure sur notre horaire.

Dîner et séparation. G... s'arrête ici : quant au jeune étudiant Cl., qui, pour ses débuts de randonneur, s'est merveilleusement comporté, et qui aurait bien voulu continuer avec nous jusqu'à Fréjus, il est forcé de s'arrêter ici, à la suite de la rupture de ses freins dans une chute, d'ailleurs, anodine  ; il ne pourra les faire réparer que le lendemain. Cl... est vraiment navré de ce contretemps, il ne ressent aucune fatigue et aurait tant voulu tâter d'une étape nocturne  ! Cependant, à vingt ans, on a besoin de sommeil et le hasard a bien fait les choses en forçant ce jeune homme à s'arrêter après les 420 kilomètres qu'il vient de couvrir à nos côtés.

Ch... et moi, nous partons, lanternes allumées et manteaux imperméables déployés, à 21 h. 45. L'allure, à la descente, à cause de mes faibles yeux, sera forcément lente, et nous aurions froid sans gants et manteaux. Je mentirais en disant que cette descente de soixante kilomètres, dans la nuit d'un noir d'encre, fut agréable. Mon compagnon, doué d'excellent yeux, filait, filait, disparaissait, puis m'attendait  ; je suivais derrière le cône de lumière de ma lanterne, dont le reflet dans mes lunettes, était plutôt gênant.

Au Touët, on dansait encore  ; à Villars, ou, l'année dernière, j'avais déjeuné sous une tonnelle — Dieu  ! qu'il y faisait chaud  ! — tout dormait. Peu après, la route passe sur la rive gauche du Var, et le Pont de la Mescla n'est plus très loin, je m'en souvenais, et j'en avertis Ch... qui était en difficulté avec un de ses pneus et obligé de lui donner, de temps en temps, quelques coups de pompe. Deux ou trois autos nous dépassèrent  ; le sol était, par moments, bien caillouteux.

⁂

Au Pont de la Mescla, nous mîmes pied à terre. J'aurais voulu montrer à mon compagnon, combien étrange et farouche est ce confluent de deux torrents, mais on y voyait... comme dans un four  ! La lune était pourtant levée  ; malheureusement, entre elle et nous, une épaisse couche de nuages s'était interposée et nous commencions à être inquiets du temps pour le lendemain.

Allons toujours, sous la montagne qui surplombe, dans les tunnels, le long des eaux qui se brisent sur les rochers, mugissent et tourbillonnent et miroitent lugubrement, éclairées çà et là, par des lampes d'usines électriques. Non, vraiment, ce n'est pas gai  ; ne me parlez plus d'étapes nocturnes, dans de telles conditions, sans une belle lune au firmament.

La vallée s'élargit  ; au flanc de la montagne, s'accrochent des bâtiments féeriquement éclairés... Ou pouvons-nous bien être  ? Et voici que le sol devient trépidant à l'excès  ; la vallée s'élargit encore  ; à en juger par les lumières lointaines, nous devons être près de Nice, et ces derniers kilomètres paraissent interminables. À gauche, une vive lueur... ce sont, sans doute, les feux de la ville reflétés dans les nuages  ; enfin, à un dernier tournant, les becs électriques surgissent de l'ombre, nous passons sous le P-L-M.  ; nous sommes devant l'octroi : il est 1 h. du matin. Il nous a fallu trois heures et quart pour faire ces 60 km qu'en plein jour, nous aurions négociés en moins de deux heures et demie.

Nous nettoyons et regarnissons nos lanternes  ; l'employé de l'Octroi, à qui nous demandons son avis sur le temps probable, nous dit que, la veille, le ciel est resté couvert tout le matin, et, qu'à midi, le soleil s'est montré  ; qu'il en sera de même, sans doute, aujourd'hui. Et il en fut ainsi.

⁂

Que faire à Nice à une heure du matin  ? La promenade des Anglais est, assurément, peu animée et, en longeant la plage déserte, nous risquerions de tomber sur quelques nervis. Prenons, sans hésiter, le chemin du retour.

Jusqu'à Cannes, dans la nuit noire, il n'est rien de folichon  ; nous fîmes une halte un peu avant l'Octroi d'Antibes, dans une maison abandonnée, pour casser la croûte et, l'un et l'autre, nous ajoutâmes au réconfort du repas, le réconfort du repos, en nous abandonnant au sommeil pendant quelques instants. Du moment où nous ne pouvions réaliser notre espoir de faire la corniche par un beau clair de lune, que le soleil, même, allait nous y manquer, pourquoi nous presser  ?

Ainsi s'explique le fait que, partis à 1 h. de Nice, nous n'étions à Fréjus, à 63 km plus loin, qu'à 8 h  ! Nous avions, il est vrai, flâné sur les quais de Cannes et déjeuné longuement, à l'Auberge des Adrets. La brume flottait sur les sommets de l'Esterel, et la caravane d'alpinistes, que Tartarin en personne conduisait, et qui partait de l'auberge pendant que vous vidions un pot de confiture délicieuse, pouvait se croire en pleines Alpes, devant des pics inaccessibles. Tous et toutes avaient d'ailleurs piolets, souliers à crampons peut-être, plumes au chapeau, et ce fort accent auquel on reconnaît les enfants de Marseille.

Ah  ! le Midi sans le soleil, voyez-vous, ce n'est plus ça  ! Et jusqu'au Luc, par surcroît, la route, sillonnée d'autos, n'a rien d'intéressant, si bien que nous pédalions sans enthousiasme. Mais en quittant Le Luc, à midi, après un solide déjeuner, tout changea.

⁂

Plus de brume, du soleil, du vent favorable, et la jolie route de Cabasse, que les autos ignorent. Soit à l'aller, soit au retour, je conseille aux cyclistes d'emprunter régulièrement cette route, plus longue de 1.500 mètres, mais moins accidentée que celle de Flassans.

Après Brignoles, où nous avons marqué un arrêt, tant pour boire un peu de café que pour essayer de réparer un ressort de selle que venait de casser mon compagnon, nous fûmes immobilisés par une assez longue réparation de pneumatique et, à Tourves, il nous fallut rester un bon quart d'heure, à voir passer une cavalcade, très réussie ma foi, pour un si mince village.

Il y avait déjà une demi-douzaine d'autos, arrêtées comme nous, et nous pûmes nous faufiler jusqu'à la première, dont le chauffeur, pressé et impatient de repartir, fumait de colère. Dix fois, il essaya de démarrer dix fois, il dut rester tranquille. On ne le remarquait pas, et l'on ne voyait pas le moindre service d'ordre, mais les farandoles virevoltaient sur la route, autour des chars, des druides, des Gaulois, des mousquetaires  ; il y avait là, au moins, cinquante chevaux, et derrière le dernier char, en rangs pressés, tous les curieux venus de dix lieues à la ronde. On ne pouvait pourtant entrer là-dedans comme dans des moutons  ; et le chauffeur rageait toujours. Ce fut, pour nous, un des côtés les plus amusants du spectacle auquel le hasard nous forçait d'assister.

Tout finit, ici bas, et la foule s'écoula  ; on partit, et, jusqu'à Saint-Maximin, nous eûmes à avaler la poussière des autos successivement libérées. Et là, tout à coup, le vent devint contraire, nous enlevant tout espoir d'être assez tôt en Avignon, pour y prendre le train qui nous aurait amenés à Saint-Étienne dans la nuit.

Nous arrivions au sommet de la montée par où l'on s'éloigne de Saint-Maximin quand, d'une automobile qui nous croise, partent de grands cris  ; nous avons été reconnus par des Stéphanois et nous répondons en criant aussi et en levant les bras. Telle est la nouvelle façon de se saluer, au passage, que la vitesse croissante des véhicules a introduite entre chauffeur, et même entre cyclistes. On pousse des cris sauvages et on agite les bras frénétiquement. Entre aviateurs, il faudra encore trouver autre chose.

Que nos bons aïeux seraient ronds de flan, eux qui n'avaient point l'habitude de se presser, et qui ne s'abordaient que posément, avec d'exquises formules de politesse s'ils revenaient parmi nous et comme nous serions, nous aussi, désorientés si dans quelque cent ans, nous rentrions dans la circulation  !

Halte à la Grande-Pugère  ; je ne manque jamais de me désaltérer à cette fontaine, qui date de 1587, s'il vous plaît, et qui est la seule entre Aix et Saint-Maximin.

Voilà, me direz-vous peut-être, bien des haltes pour des randonneurs. Eh, mon Dieu, puisque rien ne nous presse, que notre train de retour ne passe maintenant qu'à 2 h. du matin en Avignon, pourquoi nous refuserions-nous quelques agréments  ?

Nous traversons Aix, sans arrêt, à 17 h. 30, et nous atteignons Lambesc à la nuit tombante. Les traces du tremblement de terre ne sont plus guère visibles, tant à Lambesc qu'à Saint-Cannat, où elles m'avaient si vivement impressionné, quand je passai à Pâques 1910, à mi-nuit, par un beau clair de lune, devant les toits béants et les trous des murs éventrés.

À 21 h. seulement, nous nous éloignons de Lambesc, lanternes allumées, dans la nuit de plus en plus noire, la deuxième nuit que nous allons passer sur la route  ! J'avoue, que, pour moi, la ration fut, cette fois, trop forte. Après l'étape de quarante heures, j'aime mieux me mettre au lit que me remettre en selle. Ch..., mon compagnon, dans la force de l'âge, à 35 ans, qui doutait en partant de sa résistance au sommeil, passa cette seconde nuit aussi facilement que la première  ; il en aurait peut-être passé trois, comme Gustave-Adolphe qui, dit-on, pouvait résister au sommeil pendant cinq jours et cinq nuits consécutifs.

⁂

Nous avions à faire encore 55 km il nous fallut quatre heures, arrêts compris : à Sénas, pour acheter du carbure, à Saint-Andéol dans un café, encore ouvert, pour regarnir les lanternes, et, plusieurs fois pour m'asperger le visage d'eau froide, afin de ne pas m'endormir sur ma machine, ce qui, chacun le sait, ne va pas sans de graves inconvénients.

Connais-toi toi-même, dit la sagesse des nations. Cette fin de randonnée m'a permis de connaître ma mesure, et je m'en tiendrai, à l'avenir, aux étapes de quarante heures, sans plus, laissant aux jeunes adeptes de l'École Stéphanoise le soin de démontrer que le moteur humain, aidé de la bicyclette, peut, sans fatigue anormale, rouler, par monts et par vaux, pendant trois jours et deux nuits, et même davantage, ce dont je ne serais pas autrement surpris, car (je finis comme j'ai commencé) pédaler est le travail le moins fatiguant que je connaisse, et on peut, par conséquent s'y livrer pendant plus de temps qu'à n'importe quel autre travail sans se fatiguer.

Il est de fait que nous ne fûmes incommodés ni l'un ni l'autre, et que, dès le mardi matin, bien que les quelques heures de sommeil dormies dans le train n'eussent pas été bien reposantes, nous reprîmes nos occupations habituelles, puis nos ascensions matinales au Grand-Bois et, dès le dimanche suivant, nos promenades dominicales, en attendant la prochaine étape de quarante heures, au cours de laquelle nous voudrions encercler le Dauphiné dans le circuit Die, Gap, Briançon, Grenoble, Givors  ; quelque 600 km de routes connues, mais toujours revues avec plaisir.

⁂

Mais, hélas  ! combien sont rares, randonneurs et même cyclotouristes  ; que nous en vîmes peu au cours de ces 750 km de notre randonnée pascale  ; combien, au contraire, sont plus nombreux, d'année en année, les touristes en automobiles, entassés dans les landaus, des phaëtons, des limousines où, le plus souvent, ils somnolent. Je commence, vraiment, à craindre que ceci ne tue cela.

Comment veut-on que ces enfants, qu'on promène en auto, puissent, plus tard, avoir envie de se promener à bicyclette  ?

Celle-ci leur semblera un moyen de locomotion suranné, sans utilité pratique.

— Eh  ! quoi, diront-ils, vous voulez que nous nous fatiguions davantage, en allant beaucoup moins vite qu'en auto ou qu'à moto  ? À d'autres  ! Nous préférons nous transporter, sans peine, à cinquante à l'heure, et tourister ensuite à pied si le cœur nous en dit.

Or, les cyclotouristes se sont jusqu'à présent recrutés, surtout dans les classes aisées, qui peuvent, sans trop grever leur budget, s'offrir des voyages en automobile  ; et c'est pourquoi nous en rencontrons de moins en moins.

Il faut insister, de plus en plus, auprès des moins favorisés de la fortune, et développer le goût du cyclotourisme chez les travailleurs qui trouveront dans les voyages et même dans les randonnées à bicyclette, un heureux dérivatif à leur besogne quotidienne, parfois si fastidieuse.

VELOCIO.

Le parpaillon (1903)

velovi — 2022-04-23T13:45:52Z

Par Vélocio, " LE CYCLISTE " Année 1903, reparu en 1953, coll. pers.

C'est la deuxième fois que ce titre précède ici un récit d'excursion à bicyclette. En 1900, M. Burdet franchit ce col dont l'altitude dépasse celle du fameux Stelvio, et nous conta, en 1901, les péripéties de la traversée. Depuis lors, je fus hanté par le désir de le franchir à mon tour et, forcé de renvoyer au mois d'août mon excursion en Suisse, Tyrol et Italie, j'élaborai à la hâte pour les 12, 13 et 14 juillet 1903, le programme suivant :
Départ de la gare de Givors, le 12 à l'heure pour Grenoble, Le Lautaret, Briançon et Guillestre, 255 kilomètres  ; le 13, le col de Vars, La Condamine, col de Parpaillon et Embrun, peu de kilomètres ce jour-là, mais de l'élévation en masse.
Le 14, retour d'Embrun à Givors par Gap, La Croix-Haute et Grenoble (265 kilomètres).
Je voulais essayer, sur ce parcours plutôt dur, une combinaison nouvelle qui donne six développements interchangeables sans descendre de machine, sans même lâcher son guidon : 8 m. 40, 6 m. 70, 4 m. 30, 3 m. 40 et 2 m. 75  ; on ne saurait imaginer une plus parfaite échelle de multiplications. À cela près, ma machine n'avait rien de notable et pesait moins que mes montures ordinaires : 16 kilos sans bagages, 22 en ordre de marche. Elle a deux freins sur jante actionnés par la main (le dispositif ne permettant pas d'utiliser pratiquement le frein à contrepression que je tiens en haute estime) et la tige de selle oscillante Cadet  ; mon guidon à deux étages ne s'ajustant pas au tube de direction, je m'étais contenté pour cette foi, d'un simple guidon droit. Le changement de vitesse consiste en un moyeu Three Speed et deux chaînes juxtaposées donnant chacune trois développements. C'est donc une combinaison de deux systèmes juxta et superposés. L'ensemble a bien fonctionné, mais l'obligation dans laquelle je me suis trouvé de faire à pied à cause du mauvais état de la route une grande partie de la montée dure du col du Parpaillon ne permet pas de dire si les engrenages sont capables de résister à de fortes et longues pressions. Quoi qu'il en soit, des rampes comme celles du Bourg-d'Oisans au Lautaret paraissent sans influence sur ce nouveau moyeu qui a de grands liens de parenté avec le Hub et avec le W.F.W. si répandus, je puis donc le recommander au même titre que ces derniers sans arrière-pensée aux neuf dixièmes des cyclotourismes, même pour la haute montagne. Il en est du moyeu Three Speed comme de tous les moyeux et pédaliers à pignons superposés  ; des pressions athlétiques et prolongées finiraient par en avoir raison, par ébrécher les dents et fausser les boîtes  ; mais peu de cyclistes sont, en réalité, capables de telles pressions, il serait absurde de refuser un perfectionnement parce qu'il pourrait se trouver en défaut devant des muscles exceptionnels. La seule chose qu'on ait à faire lorsqu'on possède une machine de ce genre, c'est de ne jamais la prêter. Je trouve qu'en général on prête trop facilement ses machines à des personnes dont on ne connaît ni la force, ni l'adresse.
Une maman, mignonne et faible cyclettiste qui a choisi pour son usage personnel une bicyclette légère avec moyeu Hub, par exemple, la prête, sans hésiter, à son grand diable de fils qui hausse selle et guidon au maximum, appuie comme un athlète sur les frêles pédales et franchit les caniveaux sans les moindres ménagements.
À mesure que les rouages de nos outils se compliqueront, telles machines convenant parfaitement à telle catégorie de cyclistes ne conviendront pas à telle autre. La bicyclette omnibus tendra de plus en plus à disparaître tandis qu'au contraire la bicyclette personnelle, spéciale, faite sur mesure, et d'après les indications de son propriétaire s'imposera.
On ne se doute pas qu'un des plus grands obstacles au développement de la bicyclette utilitaire a été et sera longtemps encore peut-être la fâcheuse habitude que l'on a de se croire devenu cycliste, voire cycliste consommé sans avoir appris autre chose qu'à se tenir en équilibre sur deux roues. De la position du corps sur la selle, des mains sur le guidon, des pieds sur les pédales, de la façon de tenir le buste plus ou moins incliné, d'appuyer sur la pédale à plat et à la montée, on n'en a jamais eu cure. Aussi n'est-il point rare de rencontrer des cyclistes qui, avec d'excellentes machines, n'obtiennent que de piètres résultats, et d'autres qui déclarent, à qui veut les entendre, que s'ils s'étaient obstinés à se servir de la bicyclette, ils seraient infailliblement devenus infirmes  ! Et les malheureux sont obèses, goutteux, rhumatisants  !
La bicyclette les eût guéris, voilà la vérité, mais il fallait apprendre à s'en servir.
Il ne suffit pas d'avoir une plume, encore faut-il apprendre à écrire.
Or, l'art de monter à bicyclette, la cyclitation, est ignoré des huit dixièmes des cyclistes. Seuls les coureurs intéressés à tirer d'eux-mêmes tout le parti possible se donnent la peine d'étudier ce qui leur convient le mieux  ; ils écoutent leurs camarades plus avancés dans la carrière, observent les procédés des vainqueurs et obtiennent un bon résultat.
Quant aux cyclotouristes, surtout ceux qui viennent au cyclisme en plein âge mûr, ils en sont réduits à attendre du hasard des rencontres les premiers conseils pratiques. Leur première machine pour le choix de laquelle ils s'en remettent à des cyclistes banlieusards, est trop multipliée, incommode, surtout inconfortable. Ils en ont vite assez et ne se donnent pas la peine de chercher autre chose.
«  Mais ces remarques trouveraient mieux leur place ailleurs. Elles sont ici un hors-d'oeuvre dont nous n'avons que faire  », s'écrient les lecteurs que j'ai alléchés en leur parlant du Parpaillon.
Je quitte Givors seul à 1 h. du matin, après une nuit sans sommeil, et, par un beau clair de lune, je file bon train sur Grenoble où j'aurais voulu arriver à 5 h. 30 (103 kilomètres en 4 heures et demie). Il n'y avait là rien d'extraordinaire  ; malheureusement, en dépit de la lune, la nuit, mes mauvais yeux m'empêchent d'aller aussi vite qu'il le faudrait, la route après St-Jean-de-Bournay est ravagée pendant quelques kilomètres, le vent souffle contre moi à partir de Moirans. Bref, je me trouve à Grenoble qu'à 6 heures et je m'arrête sous les allées auprès d'une fontaine pour faire mes ablutions matinales et croquer 4 à 500 grammes de pâté aux fruits dont mon sac est bourré.
Je repars à 6 heures et demie, il va faire très chaud et le vent reste contraire. Je ne me vois plus du tout au Lautaret à midi, ainsi que j'en avais nourri le fol espoir, car l'aller-retour de Givors au Lautaret, 380 kilomètres dans la journée, est un des records que j'ambitionnais  ; d'autres plus audacieux parlent même de Saint-Étienne-Lautaret-Saint-Étienne, 460 kilomètres  ! qui vivra verra.

À Vizille, j'achète des poires qui me seront aussi agréables qu'utiles pendant la montée. Je ne vais pas vite, la chaleur est déjà pénible, il me tarde d'arriver à une petite source que je connais de vieille date, cachée dans une fissure de rocher et fraîche... je ne vous dis que ça. Vous la découvrirez à droite, vers la borne 34 ou 35, peu avant de traverser le dernier hameau que l'on rencontre avant d'arriver dans la plaine de Bourg-d'Oisans. Vingt minutes sont vite passées à rafraîchir mes poires dans l'eau et à les manger. Nouvelle halte près de la borne 45, mon estomac réclame quelques centaines de grammes de pâté que je lui donne avec empressement. C'est un compagnon qu'il ne faut jamais contrarier, sinon gare la fringale  !
Me voici à Bourg-d'Oisans à 10 heures, 50 kilomètres en 3 h. et demie  ; malgré les 6 vitesses, il y a du déchet, et le Lautaret à midi  ! Ah  ! la bonne blague  !
Au pied de la montée des Commères, il fait tellement chaud que je descends sans hésiter à mon plus faible développement, 2 m. 75  ; je n'échappe de temps en temps aux baisers cuisants du soleil qu'en rasant les rochers  ; sous le tunnel je goûte un instant de fraîcheur et je fais la grimace à la lumière éblouissante qui m'attend à la sortie. En dépit de la lenteur avec laquelle je me hisse, la température s'élève d'une façon inquiétante, un ruisseau dégringole à droite et passe sous la route  ; personne en vue, vite une première aspersion. Vlan  ! une automobile déboule à une allure vertigineuse. Ma foi, tant pis, s'il fallait se gêner pour des gens qui vont si vite qu'ils vous surprennent alors que vous vous croyez en pleine Thébaïde, il faudrait renoncer à l'hydrothérapie en cours de route  ; or, elle nous est aussi nécessaire qu'à leur «  40 chevaux  » l'est un radiateur. Il importe de refroidir les moteurs quels qu'ils soient lorsqu'ils s'échauffent.
Le vent m'est cependant devenu favorable et souffle avec une violence croissante  ; ce n'est pas que son aide soit bien efficace, mais sa fraîcheur m'est agréable. Je n'oublie pas la douche sous l'éponge au cours de la descente sur le Freney  ; ces énormes gouttes d'eau tombant de 15 mètres sur l'épiderme surchauffé donnent un délicieux frisson. Quelques cents mètres avant le Dauphin, je m'installe pour une longue halte sur les bords d'un ruisseau d'eau vive et glacée qui descend à travers maints arbrisseaux.
D'abord, un bain complet dans une vasque aménagée de main d'homme où les ménagères viennent laver, puis une courte sieste à l'ombre et, midi venant de sonner, je prends mon troisième repas, menu invariable  ; poires de Vizille et chausson aux cerises de Saint-Étienne.
Les autos ronflent, montent, descendent, et la poussière qu'ils soulèvent me force à m'enfoncer plus avant dans le taillis. La route du Lautaret sera bientôt impraticable pour les cyclistes  ; sur celle du Parpaillon, par contre, les chauffeurs sont inconnus.
Restauré et rafraîchi, je vais alors d'un trait à la Grave où je suis arrêté à 13 heures et demie par des amis qui m'avaient précédé et que je croyais au Lautaret. Nouvelle halte, j'ai le plaisir de rencontrer M. D. de Gap récemment converti à la polymultiplication et qui a su en apprécier immédiatement les avantages  ; le pays qu'il habite s'y prête d'ailleurs admirablement. Il se plaint de la rareté des véritables cyclotouristes : il ne parvient pas à trouver des compagnons pour les excursions un peu lointaines.
C'est une plainte générale. La bicyclette n'est pas encore appréciée à sa réelle valeur, on la considère ou bien comme un outil de course ou comme un moyen de se promener autrement qu'à pied mais sans plus d'envergure, on lui reproche d'obliger le cycliste à pédaler, c'est-à-dire à travailler, dès qu'il s'agit d'aller loin  ; or, notre génération n'aime pas ça, travailler physiquement pour le seul bien de la santé  ; on ne se résout à travailler que pour gagner de l'argent, grâce auquel on pourra ensuite s'intoxiquer sous toutes les formes, s'alcooliser, se nicotiner, se ptomaïner, en un mot, se rendre malade  ; mais se fatiguer dans le but de se bien porter, de se mettre à l'abri des maladies... Ah  ! non pas de ça, Lisette, vous nous prenez pour d'autres  !
Et la tuberculose devient une hydre à mille têtes, le cancer croît selon une progression géométrique, la folie, la neurasthénie qui confine de si près à l'aliénation mentale, font des victimes de plus en plus nombreuses, des maladies nouvelles dues à l'usage des médicaments nouveaux intéressent tour à tour tous les organes vitaux, tant et si bien que l'on aurait beaucoup de peine à trouver un seul citoyen d'une nation dite civilisée qui soit réellement bien portant.
Il ne faut pourtant pas désespérer  ; l'alpinisme, le tourisme se développent, et d'années en années nous voyons les sites pittoresques visités de plus en plus par de braves gens, qui, il y a seulement dix ans n'étaient jamais sortis de leurs boutiques. C'est de la graine de cyclotouristes que les syndicats d'initiative que l'on ne saurait trop encourager, sèment ainsi à travers monts et vaux.
Continuons à donner l'exemple et démontrons par le fait que de tous les modes de locomotion, c'est la bicyclette qui est de beaucoup moins coûteux, celui qui permettra au plus grand nombre de se procurer des plaisirs encore aujourd'hui accessibles seulement au petit nombre en dépit de l'abaissement des prix de transport.
Quand je quitte la Grave, je ne suis plus seul, j'emmène un jeune compagnon, Parisien devenu Stéphanois, que je considère comme une preuve concluante de ce que j'ai maintes fois répété : que nos étapes sont à la portée de tous les cyclistes montés comme nous le sommes. Incapable, il y a dix-huit mois, de nous suivre pendant une demi-journée, il tient tête maintenant aux plus intrépides et 250 kilomètres avec élévation de 2.000 mètres ne l'effraient pas.
À 16 heures nous sommes au Lautaret à attendre une tasse de tilleul dont la préparation exige un temps si long que je prends incontinent la résolution d'emporter désormais de quoi préparer moi-même les boissons chaudes qui à certaines heures sont plus agréables que l'eau pure des torrents. Nous voulons envoyer là-haut des cartes postales, mais l'hôtel qui nous les vend est dépourvu de timbres-poste.
Que cet hôtel est au-dessous de ses confrères suisses des hautes altitudes qui, en plus des timbres-poste, apposent sur les cartes qu'on leur achète un timbre spécial pour les authentiquer. Pour les prix, par exemple, il est au-dessus d'eux, et la tasse de tilleul est tarifée 75 centimes au Lautaret  ; il est vrai qu'elle nous est servie par un garçon en habit, cravaté de blanc et baragouinant un français exotique. O simplicité de l'ancien hospice où es-tu  ? Les chauffeurs forment la principale clientèle de l'hôtel et sont accueillis avec la déférence due à leur apparence cossue. Les cyclistes auront meilleur compte à s'arrêter au Monétier de Briançon.
Je n'ai rien dit du paysage, et pour cause il a été si souvent décrit dans «  Le Cycliste  !  » II est toujours aussi grandiose, et la route Grenoble-Lautaret-Briançon est une des premières à faire pour les débutants en cyclotourisme.
Rien de particulier pendant la descente sur Briançon si ce n'est que mon compagnon s'enlise dans une coulée de boue argileuse qui a envahi la route  ; il n'en sort qu'abominablement crotté.
Nous essayons vainement à Briançon de faire remplacer les patins de frein sur jante arrière usés pendant la descente, mais quand nous disons notre intention de passer le col de Vars, on nous avertit que la route est en ce moment impraticable à cause des travaux de réfections auxquels on procède sur différents points. Nos projets sont donc modifiés et nous franchirons seulement le col du Parpaillon.
Après Briançon, je commence à sentir les effets d'une nuit sans sommeil  ; j'ai 220 kilomètres dans les jambes et je traîne un peu  ; le vent qui nous avait poussés à la descente du Lautaret devient contraire et violent. Mes changements de vitesse qui se comportent très bien jusqu'ici, me sont très utiles enfin, après une longue descente à tournants dangereux, au cours de laquelle nous dépassons deux autos en panne, nous mettons pied à terre à la Bessée, gros village qui n'est séparé de l'Argentière que par la Durance. Il est 19 heures, nous décidons de coucher là. Nous sommes très bien à l'hôtel de la gare. Le ciel s'est rembruni et nous sentons quelques gouttes de pluie, fâcheux présage pour le lendemain. Ce morceau de route, Briançon-la-Bessée, que je ne connaissais pas, est fort intéressant. Les alentours immédiats, surtout au moment où l'on s'élève au-dessus de la vallée, ont une belle allure, et au loin devant soi l'on a sans cesse sous les yeux un sommet neigeux de vastes dimensions dont nous n'avons pu savoir le nom. Tout d'abord, j'ai pensé au Viso, puis au Pelvoux, mais l'examen de la carte m'indique que j'étais dans l'erreur. Ce sont les montagnes d'Argentière, nous a répondu vaguement un indigène que j'interrogeai.

Ma première étape n'est que de 240 kilomètres, pourtant je succombe à un sommeil de plomb. Aussi le lendemain ne partons-nous pas de très bonne heure, il a plu pendant la nuit et nous risquons d'être arrosés, nuages bas, air humide, vent mauvais. Cinq-heures ont sonné quand nous allons reprendre à la Bessée la route Briançon-Gap. Nous croisons des alpins qui partent avec armes et bagages pour la haute montagne. À Mont-Dauphin, pluie, nous filons, quand même  ; ce ne sont que des ondées, on voit du bleu ça et la  ; nous retraversons la Durance et nous grimpons à mi-coteau pour arriver enfin à 7 h., en belle descente, à Embrun, où le déjeuner d'une part, la réparation des patins usés d'autre part, nous retiennent jusqu'à 9 h. Du haut de la terrasse, la vue sur la vallée est remarquable. Il y a la 75 m. d'à-pic, et les moissonneurs qui s'agitent tout au fond paraissent bien petits  ; la plaine est fertile et bien cultivée.
Descente rapide et dangereuse par ses tournants brusques jusqu'à la Durance, quand les autos fréquenteront par là, il y aura des poteaux à placer  ; sur la rive droite, la montée commence presque immédiatement. Elle est dure  ; cependant, prévoyant une aggravation, je m'emploie le développement de 3 m. 40  ; mon compagnon, dont la machine possède 4 développements : 7 m. 50, 5 m. 50, 4 m. 40 et 3 m. 25 interchangeables en marche, deux à deux, a pris la combinaison 5 m. 50 - 3 m. 25 mais se sert exclusivement de 3 m, 25  ; on s'élève rapidement  ; après un crochet vers le nord qui nous amène près de Saint-André, nous revenons au Sud, au-dessus du torrent que nous allons remonter jusqu'à la source, ou peu s'en faut. Nous avons alors une très belle vue sur Embrun et sur la trouée de la Durance qui s'enfuit vers Savines.
Jusqu'à présent, la route, bien qu'étroite, est bonne  ; la pente est irrégulière, des passages très durs m'engagent à prendre 2 m. 75 tandis que d'autres passages presque plats (il y a même un peu de descente) me ramènent à 6 m. 70.
Nous avions ainsi déjà parcouru depuis Embrun une dizaine de kilomètres quand coup sur coup nous passons deux fois le ruisseau, et entre les deux ponts, la pente devient formidable, cent mètres à 15 % au moins  ! Après le deuxième pont, ça monte toujours autant et le col devient impraticable  ; il faut bon gré mal gré, mettre pied à terre et pousser les machines, ce qui n'est déjà pas si facile à cause des cailloux, voire des rochers qui nous barrent le passage.
L'atmosphère est lourde, orageuse, le soleil brûle, les mouches piquent. Notre vitesse de marche tombe d'un coup au-dessous de 3 à l'heure et nous faisons des haltes auprès de chaque ruisselet. Nous ne sommes plus sur une route, cela ressemble plutôt à un lit de torrent à sec et cela dure plusieurs kilomètres  ; la vue pendant ce passage difficile est très bornée  ; on rampe au fond d'une gorge étroite  ; au loin pourtant apparaissent de temps à autre des crêtes neigeuses.
Allons toujours : Nous étions partis le matin avec l'intention de déjeuner quelque part dans la vallée de l'Ubaye, mais, comme la veille pour le Lautaret, il y a du déchet dans nos prévisions.
Que d'imprévus dans le cyclotourisme en montagne  ! Ne serait-ce pas ce qui en fait le charme  ?
Nous devons cependant approcher de lieux habités  ; de petits champs cultivés, des prés, des êtres humains apparaissent et le sol devient cyclable. Vite en selle, et c'est à bicyclette que nous traversons un premier hameau. Praveyrat, où l'on nous engage à aller déjeuner au chef-lieu, c'est-à-dire à Crevoux dont le clocher se détache sur le ciel à peu de distance  ; la route toujours cyclable descend jusqu'au niveau du torrent qu'elle longe, puis franchit  ; elle s'élève alors par une pente raisonnable  ; au flanc de l'éperon sur lequel est perché le chef-lieu.
Il est bel et bien midi ou peu s'en faut  ; nous avons donc mis 3 heures pour faire 15 à 16 kilomètres. Pas brillant pour l'E. S.  !
Où déjeuner  ? Une bonne femme que nous interrogeons nous dit qu'il y a une auberge près de l'Église, mais elle ajoute que la patronne est bien malade et qu'elle ne pourrait nous préparer nos repas.
Georges parle déjà d'aller chez le curé qui, vu notre situation critique, ne nous laisserait peut-être pas sans secours. Impossible, il enterre aujourd'hui un de ses paroissiens. Il n'en meurt pas dix par an dans ce patelin et il faut que juste aujourd'hui... Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller à l'hôtel Continental, s'exclame mon jeune Parisien que sa bonne humeur n'abandonne pas. Non, allons simplement vers cette épicerie dont l'annonce se détache sur une porte à peu de distance. Excellente idée : on nous confectionne une omelette, on nous apporte des sardines, du beurre, du jambon, du lait à discrétion, du vin, de la limonade, du fromage et finalement du chocolat que nous emporterons, d'ailleurs, avec un pain, en prévision des futures fringales.
Nos bicyclettes alignées devant la porte sont un objet de curiosité pour la population, et nous nous permettions de déplorer le peu de relief du beau sexe dans ces parages que nous comparions, sous ce rapport, à Brunissard et à la Chalp d'Arvieux quand nous apercevons parmi les curieux deux silhouettes élégantes, une fillette et une jeune fille en toilette de villégiaturistes. Nous interrogeons l'épicière :

Y aurait-il, par hasard, des familles de la ville en pension pendant l'été à Crevoux  ?
Non, il n'y a pas d'étrangers  ; ces demoiselles sont les soeurs de M. le Curé.
Mais il est tout jeune, alors, monsieur le curé.
Eh oui  ; il est ici depuis peu de temps.
Ah  ! Georges, quelle excellente idée vous eûtes tout à l'heure et comme ce paroissien a eu tort de se faire enterrer aujourd'hui.
Le mari qui travaillait aux champs rentre pour déjeuner  ; je le soupçonne d'être au moins conseiller municipal, peut-être même adjoint  ; il nous apprend qu'un projet de route est soumis depuis deux ans à l'approbation des parties intéressées  ; que telle est la raison du mauvais état de chemin que nous avons fait à pied le matin, qu'en attendant la décision des autorités compétentes on ne juge pas à propos d'entretenir.
Quand la nouvelle route sera faite, vous pourrez venir à bicyclette jusqu'à Crevoux, mais se mettra-t-on jamais d'accord  ? Les uns veulent la faire passer ici, d'autres là, et l'on est pas près de s'entendre.
Toujours et partout la même histoire des intérêts particuliers se mettant en travers de l'intérêt général.
À 14 heures, quand nous nous remettons en route, le temps est devenu inquiétant et le vieux facteur qui s'en va clopin-clopant jusqu'à la Chalp nous prédit la pluie à bref délai. De Crevoux au col, la route faite et entretenue par le Génie est convenable  ; bien que la pente soit forte et voisine de 10 %, on peut pédaler.
On nous a annoncé un bois de mélèzes, puis un campement abandonné, une cabane-refuge à mi-chemin, d'autres cabanes près du col où une demi-douzaine d'hommes enlèvent la neige en vue d'un prochain passage de troupes. Nous savons donc où nous réfugier si l'orage nous menace trop.
À mesure que nous montons, le site devient plus beau  ; la solitude qui nous entoure, les cascades lointaines dont nous entendons le grondement et dont nous voyons courir sur les rochers les blanches sinuosités, l'aspect farouche du ravin que nous dominons de très haut, les brouillards qui s'élèvent avec une rapidité remarquable, courent un instant sur les flancs de la montagne et disparaissent, le tonnerre qui gronde sur le Parpaillon dont les sommets visibles tout à l'heure sont maintenant cachés sous de lourdes et noires nuées, tout se réunit pour frapper l'imagination, et nous nous sentons livrés aux forces aveugles de la nature.
Par rafales, la pluie nous atteint, mais le gros de l'orage passera loin de nous  ; du côté d'Embrun, le soleil brille toujours.
Nous pédalons vigoureusement et nous y allons d'une suée peu ordinaire. À la cabane-refuge, à 6 kilomètres environ de Crevoux, autant pour voir la tournure que prendront les événements que pour laisser passer une averse plus forte que les autres en nous reposant, nous nous arrêtons.
Cet abri est disposé pour les animaux plutôt que pour les hommes, râtelier, crèche et litière en occupent le fond, quelques planches, une table, un poêle complètent l'ameublement. Si la tempête rendait dangereuse la traversée de la montagne, on pourrait à la rigueur passer là une nuit, mais le tonnerre ne gronde plus et la pluie cesse. Nous repartons à pied afin d'arriver en haut à peu près secs. L'eau ruisselle de toutes parts  ; des prairies constellées de fleurs aux couleurs éclatantes s'étendent à perte de vue  ; la flore du Parpaillon semble supérieure à celle du Lautaret. La pente n'est pas très forte, et si le temps était beau, nous grimperions en machine, mais le brouillard humide et froid nous force à être prudents.
Les sommets neigeux qui nous semblaient si loin et si haut ce matin, les voici près de nous  ; le sol est encore mou de la neige qui vient de fondre, et un torrent qui dans un mois sera sans doute à sec, couvre actuellement la route, sur trois ou quatre mètres de largeur. Nous quittons nos bas pour le traverser et continuons l'ascension jambes nues, car nous rencontrerons sans doute d'autres obstacles ejusdem farinae.
Au-dessus de nous s'élève une colonne de fumée  ; elle provient du campement des manœuvres occupés à la réfection de la route. Étonnement profond de ces hommes  ; ils nous annoncent que le passage du tunnel est assez difficile à cause de la glace qui s'y est formée et de la neige qui y est encore accumulée  ; tout cela fond partiellement et un ruisseau coule sous le tunnel dans lequel on risque de choir si l'on n'y prend gare  ; un des ouvriers vient d'en faire l'expérience et le feu dont nous avions aperçu la fumée avait été allumé pour sécher ses vêtements.
Allons toujours : tantôt la route éboulée ne laisse qu'un étroit passage, tantôt il faut traîner les machines sur la neige où l'on enfonce jusqu'à mi-jambes. Aux abords du tunnel s'est amoncelée la neige à travers laquelle on a ouvert un étroit couloir que des éboulements ont déjà obstrué. Une baraque en planches, décorée du nom d'hôtel de je ne sais plus quoi, attend des hôtes problématiques. Nous sommes entre le grand et le petit Parpaillon, le col est au-dessus de nous, presque à l'altitude du petit Parpaillon  ; on y accède par un sentier en zigzag que la neige sur ce versant rend encore impraticable  ; sur l'autre versant, il eût été accessible, et s'il avait fait beau, nous avions le temps et l'intention de grimper au sommet d'où l'on a une très belle vue sur la chaîne des Alpes et sur la vallée de la Durance.
Grâce à ma lanterne, nous pûmes sans trop de difficultés éviter les flaques d'eau et passer de l'autre côté du tunnel, où nous eûmes à franchir une dernière barricade de neige haute de 3 mètres et large de 10 pour atteindre la terre ferme, devant une maison de belle apparence absolument déserte d'ailleurs.
Le site est impressionnant  ; nous nous trouvons soudain au-dessus d'une profonde gorge, en face d'une muraille rocheuse, entre la couche de nuages qui couronne le Parpaillon et la mer de brouillards qui ondule à quelques centaines de mètres au-dessous de nous et nous masque le fond de l'abîme où nous allons nous enfoncer.
Il est 17 heures, le temps de manger un peu de pain et de chocolat, de remettre de l'ordre dans notre toilette et une demi-heure s'écoule avant que nous soyons en selle.
Nous n'y restons pas longtemps  ; la route est en maints endroits défoncée ou barrée par des rochers entraînés par les glissements, les tournants sont à angle aigu et le sol est semé de cailloux plats mouvants sur lesquels on peut difficilement se diriger.
Nous nous résignons à descendre à pied et nous pénétrons ainsi dans le brouillard qui devient bientôt pluie fine, et un peu plus bas, pluie battante. Il faut dérouler les manteaux.
Un roulement de tambour perçu dès le commencement de la descente nous avait rappelé que dans ses parages désolés un bataillon d'infanterie alpine vient bivouaquer pendant les 2 ou 3 mois d'été. Voici, en effet, la cabane du Parpaillon qui sert de cantine, et un peu plus loin une douzaine de tentes ornées de petits drapeaux tricolores en l'honneur sans doute du 14 juillet.
C'est ici qu'en 1900 Burdet et son compagnon furent si chaleureusement accueillis  ; ce souvenir nous aurait engagé à faire halte un instant auprès de nos braves alpins pour leur donner de nouvelles du monde extérieur en dehors duquel ils vivent complètement, mais la pluie crépite sur les tentes, la route devient de moment en moment plus boueuse et l'obscurité nous gagne. Quelques troupiers nous ont aperçus et s'élancent de notre côté, nous sommes en selle et la pente nous entraîne. Nous ne les attendons pas. Le pont passé, la route semble s'élever sur la rive droite tant le torrent descend rapidement  ; elle descend pourtant elle-même, mais très faiblement et il faut pédaler.
Boue atroce, ornières pleines d'eau jaunâtre, caniveaux fréquents, plongées soudaines, tournants parfois brusques, nécessité de se servir constamment des freins, dérapages imminents et la pluie toujours.
La route est pourtant pittoresque, elle traverse sur des ponts de bois, deux ou trois torrents qui vont grossir le Parpaillon qu'on aperçoit par intervalles au pied de la muraille presque verticale qui constitue l'autre rive et qui laisse à tout moment tomber des pierres que nous entendons rebondir. Souvent nous roulons sous bois  ; par le beau temps, ce serait charmant.
Georges va plus lentement à cause de ses freins dont les patins neufs se sont déjà usés sur les jantes en aluminium qui, soit dit en passant, semblent dévorer les patins de bois, de fibre ou de cuir beaucoup plus rapidement que ne le font les jantes en acier.
J'aperçois assez près devant moi une autre muraille de rocher qui fait un angle droit avec celle du Parpaillon  ; voilà sans doute la vallée de l'Ubaye ; juste à ce moment la pente s'accentue et à leur tour mes deux freins sur jante deviennent non pas impuissants, mais insuffisants.
Je puis encore ralentir, cependant, si la route, chose bien possible, était soudain barrée, par quelque obstacle, je ne pourrais m'arrêter. Dans ces conditions, la prudence commence de mettre pied à terre  ; c'est ce que je fais.
La pluie cesse enfin  ; mon compagnon me rattrape et nous apercevons très bas au-dessous de nous les maisons de la Condamine où nous ferons halte. Plus l'on approche de l'Ubaye, plus la pente devient excessive  ; elle doit dépasser le 10 % dans les derniers lacets.
Très bien reçus à l'hôtel du Commerce (recommandé), nous avons le plaisir de voir la retraite aux flambeaux organisée par la musique du 157° qui joue des airs très entraînants.
Nuit délicieuse  ; bercé par le bruit du Parpaillon, caressé par l'air frais qui entre librement par la fenêtre largement ouverte, je dors comme un loir jusqu'à 5 heures.
La journée n'avait pas été chargée en kilomètres (70 kilomètres de l'Argentière à La Condamine), mais tant à la montée qu'à la descente du col du Parpaillon, nous avions fait au bas mot 22 kilomètres à pied.
Les deux Parpaillon étaient encore abondamment pourvus de neige pour 3 ou 4 semaines, et ce sont là des parages dans lesquels un cycliste ne doit pas s'aventurer avant le 15 août s'il veut échapper aux péripéties dont nous eûmes à souffrir, lesquelles, du reste, ne sont pas sans charme et font qu'on se souvient beaucoup mieux d'une excursion.
La journée du 14 fut plutôt de transport que de l'excursion.
La visite du village dans lequel un vieux cimetière abandonné, mitoyen aux maisons d'habitation, semble un danger pour la salubrité publique, le nettoyage des machines, le déjeuner nous retiennent jusqu'à 6 heures. Une batterie perchée dans les rochers tire les coups de canon réglementaires en l'honneur de la fête nationale. Il a plu pendant la nuit  ; la route est très molle  ; avec de grandes flaques d'eau là où l'entretien laisse à désirer  ; aux abords de Barcelonnette par exemple  ? D'autres passages sont excellents  ; somme toute, nous roulons sans peine à 20 kilomètres à l'heure, tout en admirant le paysage qui plaît surtout par sa verdeur et son aménité, contraste singulier avec la désolation des alentours du Parpaillon. Nous croisons quelques-unes de ces vieilles diligences du temps jadis qui sont encore ici souveraines maîtresses des transports. Barcelonnette est en effet à 41 kilomètres de la gare la plus proche, Prunières. Si mon moyeu polymultîplié me jouait le mauvais tour de se détraquer (et j'en ai eu grand peur un moment à la suite de quelques craquements sinistres), je me verrai en bien fâcheuse position.
La gorge se resserre et devient pittoresque, avant de s'ouvrir largement sur la vallée de la Durance  ; après une contre pente insignifiante, la descente s'accentue. À Ubaye nous sommes forcés de ralentir par la rencontre des voitures lourdement chargées qui représentent les trains de petites vitesses et desservent Barcelonnette et les environs. Je m'étonne sans m'en plaindre qu'il n'y ait pas encore par là au moins un tramway électrique  ; la force motrice n'y manque pas et le trafic suffirait à couvrir les frais d'exploitation.
La Durance traversée, nous la remontons pendant 3 kilomètres jusqu'à la bifurcation vers Chorges le long du ruisseau des Moullettes. Il est à ce moment 8 h. 1/2 ou 9 heures. Si nous n'étions arrivés là que deux heures plus tard, nous aurions rencontré les cyclotouristes marseillais qui, sous la direction de notre ami Benoît, ont fait ce jour-là Briançon, Barcelonnette, col d'Allos.
Nous ne les savions pas si près de nous et nous grimpons à Chorges. Une pluie fine nous accueille à mi-côte et nous immobilise à l'hôtel des Alpes  ; nous en profitons pour déjeuner une seconde fois. 10 h. 1/4 on voit assez de bleu dans le ciel pour tailler une culotte de gendarme, présage certain de beau temps. En un clin d'oeil nous sommes à Gap et à 11 h. moins 10, au pied du col minuscule de Frayssinouse  ; très belle vue sur Gap et ses environs au cours de la montée. À fond de train ensuite avec nos grands développements 7 m. 50 et 8 m. 40 jusqu'à Veynes.
Nous couvrons là 19 kilomètres de descente, douce il est vrai, en 40 minutes (du 28 1/2 à l'heure), et à midi précis nous débarquons à l'hôtel de la gare. Nous avons parcouru en 6 heures, arrêt compris, 100 kilomètres, II nous en reste autant à faire pour l'après-midi de Veynes à Grenoble par la Croix-Haute.
Nous les expédiâmes également en 6 heures, de 14 à 20 heures, y compris un arrêt à Clelles (gare) en tête-à-tête avec le mont Aiguille. Le vent du Nord assez violent nous gêna surtout en remontant le Buech jusqu'à Lus. Mais la belle descente du col du Fau à Vif nous fit oublier toutes nos misères et couronna dignement nos trois journées de tourisme.
Les dentelures des montagnes du Villard-de-Lans se dessinaient sur le ciel éclatant des feux du soleil couchant avec une netteté saisissante. J'aurais voulu distinguer le col Vert où j'avais grimpé six semaines auparavant, mais toutes les crêtes déchiquetées se ressemblaient  ; seul, le col de l'Arc, grâce à sa forme caractéristique - telle que le col de la Faucille au-dessus de Gex - se détachait nettement.
Aspres-Grenoble par la Croix-Haute, c'est encore une de ces routes idéales pour les débutants en cyclotourisme, faites pour donner le goût des voyages à ceux qui en sont entièrement privés, surtout lorsqu'on a la chance de l'avoir toute a soi, comme il nous advint ce 14 juillet où de toute la journée nous ne rencontrâmes pas un seul chauffeur.
Et maintenant, à ton tour, Stelvio  !
VELOCIO.

EXODE VÉLO-CAMPING en 1940

velovi — 2022-02-01T10:28:44Z

Par Léon Vibert, republié dans Le Cycliste, Octobre 1948, p.179-183, avec ce filet d'André Rabault :

Il y a quatre ans, le 22 octobre 1944, Léon Vibert était tué à Paris, rue de Rivoli, par un camion américain au conducteur maladroit. Avec lui disparaissait, en même temps qu'un de nos meilleurs amis, un des plus éminents collaborateurs du Cycliste.
En cet anniversaire, et en hommage de sa mémoire, nous publions cet article, un des derniers, sinon le dernier, qu'il écrivit et que Jacques-A. Bousquet, inséra dans son ouvrage Le Camping. Cette publication est faite avec l'autorisation de l'Auteur et des Editeurs, les Frères Vigot, que nous remercions bien sincèrement.
A. B.

EXODE VÉLO-CAMPING en 1940
par Léon VIBERT

DE PARIS A SÈTE, par la Beauce, la Touraine, le Limousin, le Quercy, les Gorges du Tarn, les Cévennes et le Languedoc.

En juin 1940, sur toutes les routes de France, refluant vers le Midi, les citadins et les paysans, les enfants, les vieillards, les femmes, erraient lamentablement car les uns et les autres étaient mal préparés à la vie nomade.
Bien des livres, bien des mémoires, depuis cette époque, nous ont décrit les aventures des pauvres gens qui souffrirent de la dureté des chemins, de la chaleur de l'été, de la fraîcheur des nuits, des pluies, des orages, de la faim. Bien rares furent ceux qui surent organiser un abri, installer un foyer et choisir le bon itinéraire. Le Français est sédentaire.
Dans le présent récit de voyage, vous ne trouverez aucune facile littérature sur la tristesse de l'exode 1940 ; il fut pour l'auteur de ces lignes et ses deux compagnes un plaisir quotidien que troublait seulement la crainte que la France ne fût perdue à Jamais ; si, parfois, ils souffrirent, ce ne fut ni de la dureté des étapes, ni de la chaleur, ni du froid, ni de la faim, car ils étaient des campeurs expérimentés.
***
Ce texte vous paraîtra, peut-être, un peu sec : il eût été facile cependant à l'auteur de démarquer à votre intention le « Guide Bleu » ou le « Guide Michelin » pour « tartiner » et poétiser, en cours de route, à propos de la beauté des sites, du pittoresque des villages, de l'antiquité des châteaux forts, du charme des frais vallons et de la vue panoramique qu'on a du haut des cols. L'auteur a préféré renvoyer ses lecteurs aux deux ouvrages qu'il vient de citer, car ils contiennent les renseignements les plus sûrs et les plus précieux sur les régions parcourues.
Vous trouverez simplement ici des détails techniques à propos de cet exode-camping, c'est-à-dire des explications sur ce qu'était notre matériel de camp et sur les zigzags de notre itinéraire.
Le 1^er juin, averti par un ami bien renseigné, accompagné par ma fille Maxime et son amie Marcelle, j'ai quitté un Paris fiévreux et apeuré, par la porte d'Italie. Instinctivement, par suite d'une habitude qui, presque chaque semaine, nous faisait passer les week-end à Fontainebleau, nous avons pris la route n° 6 en direction du Midi.

Nous étions tous trois à bicyclette. Nous emportions un matériel de camp léger et peu encombrant : nous n'avions pas de vivres de réserve ; à cette époque, tous les magasins de comestibles en étaient abondamment pourvus : nos vêtements étaient ceux des sportifs : simples, solides, commodes, permettant de supporter le froid, la chaleur et la pluie.
Sur chaque vélo, car nous savions nous absenter pour plusieurs semaines, nous avions chacun, une charge d'à peu près 15 kilos. Si ce poids ne gêne guère sur route plate, où l'on peut faire aisément du 15 à 20 kilomètres à l'heure, il handicape cependant durant les montées !... Mais nous comptions faire les rampes à pied, n'ayant pas l'intention de battre des records de vitesse et nous contentant de voir parfaitement les pays que nous voulions traverser.

NOTRE ÉQUIPEMENT

Les machines. — Je possède une bicyclette Bourotte, construite en 1934. Elle est très solide mais un peu lourde. Guidon à trois-positions. Deux freins sur jantes et un frein-ralentisseur sur moyeu (pour les longues descentes) ; large porte-bagages : trois vitesses.
Ma fille Maxime a un vélo de luxe construit en I938 par Ducheron, c'est-à-dire qu'il est très léger mais très résistant. Tubes en acier mince, mais tous accessoires, guidons et pédales, en duralumin. Deux freins sur jantes à traction directe. Trois vitesses.
Notre amie Marcelle est pourvue d'une machine de la Maison Pitard. Elle date de 1937 et figura à l'Exposition. Elle est construite rationnellement. Légère et rigide. Cadre avec doubles haubans en triangle. Un frein sur jantes, un frein sur moyeu. Cinq vitesses.
En passant, vous me permettrez de rappeler que le cyclo-camping, comme le cyclotourisme du reste, exige, pour ne pas énerver et lasser, une machine rationnelle et confortable. Tel vélo, bon pour aller à son bureau ou à son usine, est insuffisant pour de longs voyages : telle bicyclette, coquette, ultra-légère et brillante, fait très bien au garage du Maxim's Bar mais qui ne remplit pas les conditions que demande le camping par les mauvais chemins.
La selle de voyage doit être bien suspendue. Les portes-bagages doivent être larges et bien fixés au cadre pour supporter la charge. Le guidon et le garde-boue avant, doivent permettre le placement d'une grosse sacoche : l'éclairage doit être à l'abri des stupides pannes par rupture de fil ; les freins doivent être bien ajustés et très robustes. Les pneus doivent être ballon ou de mi-ballon et non en boyaux, etc., etc.
Au cours du voyage dont l'itinéraire suit, nous n'avons pas eu d'autres pannes que celles causées par les clous que les militaires trahis par la 5^e colonne avaient semés sur les routes.
Nos tentes. — J'emportais une tente individuelle Jamet : elle figure au catalogue de cette maison sous le nom de « tente de cyclo-camping ». Tissu léger himalaya. Hauteur : 1 m. 40, 1 mât, 1 hauban ; double toit très enveloppant : mâts aluminium : 30 piquets en duralumin : tapis de sol huilé et léger : poids total : 4 kg. 100.
Ma fille et son amie logeaient dans une même tente « Au campeur » ; canadienne du modèle courant avec bon double toit. Hauteur : 1 m. 30, poids : 4 kg. 300.
Matériel de couchage. — Très réduit. Simplement un duvet individuel et un sac-drap de lit. Le tout glissé à l'intérieur d'un étui en flanelle coton. Pas de matelas. Pas d'oreiller. A quoi bon !
Matériel de cuisine. — Réduit au strict nécessaire. Au vélo-camping on peut aisément établir son camp à proximité d'un village ou d'un bourg où il y a des ressources. D'autre part, en cours de route, il est préférable de déjeuner solidement au restaurant, quitte à ne manger le soir que quelques mets simples et rapidement préparés.
Une popote individuelle en aluminium avec quart et couvert. Une petite marmite d'un litre pour le café. Des boîtes et des sachets pour le café moulu, le sucre, le sel, le poivre, le thé. etc. Un grand seau à eau en en toile souple. Pas de réchaud naturellement ; le feu de bois est préférable au réchaud qui, à notre avis, est un ustensile à réserver pour les rallyes dans les camps collectifs.
Objets divers. — Cartes Michelin, boussole, couteaux, stylo, crayon, pipe (pour moi), cigarettes pour mes camarades, etc. Appareil photographique.
Une seule gourde en peau de bouc pour un litre de vin. quelques produits pharmaceutiques, des objets pour la toilette ; une cuvette en toile ; plusieurs mètres de cordes en coton ; un petit filet de pêche servant pour l'achat des provisions et pour secouer la salade.
Vêtements. — Nous avons pédalé tous les trois, vêtus d'une culotte (ne pas confondre avec le short qui est plus court) et d'un maillot de sport léger.
***
Nous avons emporté plusieurs tricots qui se boutonnent, c'est-à-dire qu'on peut mettre ou enlever aisément : chaussettes ; bas : une seule chemise et des espadrilles à semelles pour le camp. En route, des brodequins légers nous permirent de marcher dans les mauvais chemins que, bien souvent, nous dûmes prendre pour éviter les routes encombrées par les voitures et les piétons.
Mes compagnes avaient emporté une jupe légère, moi, un pantalon pour visiter les villes et dîner à l'hôtel.
Béret pour seule coiffure. Pèlerine longue et imperméable avec capuchon en toile huilée.
Sacoches. — Une grande sacoche avant où nous mettions les objets utiles en cours de route, le matériel de cuisine et les vivres pour les grand'haltes.
Chacun de nous avait deux sacoches arrière, pas très larges mais très longues et qui descendaient très bas (la stabilité du vélo l'exige).
Les sandows (ou extenseurs) sont préférables aux cordes ou aux courroies pour arrimer les bagages, tout le monde sait cela.

ITINÉRAIRE

Première Partie
De l'Ile-de-France à la Touraine De Paris à Nemours (72 km.), par la route de Fontainebleau. — Camp dans les friches de Poligny (eau potable et vivres à Nemours).
De Nemours a Montargis, par Chautreux, Eareville et Le Bianon (château où est né Mirabeau) (150 km.). — Camp à Chalette au bord du Loing (vivres à Montargis).
De Montargis à Sully-sur-Loire, par Briare et Gier. (60 km.). — Camp sur la rive droite de la Loire sur une plage de sable fin (vivres à Sully).
De Sully à Montrichard, par Orléans (visite de la ville) et Blois (visite du château) (120 km.). — Camp au pied de la ville, dans une prairie le long du Cher (eau sur place, vivres à Mont richard ).
De Montrichard à La Haye-Descartes (65 km.) par Loches (visite de la ville et du château). — Camp sur la rive gauche de la Creuse, en aval de Buxeuil (eau sur place, vivres à La Haye).
Un séjour de quatre jours à La Haye-Descartes nous a permis de visiter Châtellerault, le Grand-Pressigny (musée de la préhistoire) et les curieuses falunières de Paulmy (coquillages marins de l'époque secondaire).

Notes
Cette première partie n'a été pour nous une révélation qu'à partir de Sully, car plusieurs fois déjà nous avions fait les étapes de Paris à Nemours et de Nemours à Sully.
Nous n'avons pas pris la grande route de la vallée du Loing, de Nemours à Monfargis, car nous étions désireux de voir en passant le château du Bignon où naquit Mirabeau ; on ne peut le visiter, mais on peut l'admirer dans son parc près de la route.
Le camp en face de Sully dans les sables est tout à fait à recommander. L'eau de la Loire est très claire : il y a partout du bois sec.
Notez qu'à notre passage, Sully n'avait pas reçu la visite des avions allemands, et que les commerçants y sont nombreux.
A La Haye-Descartes il y a de très bons restaurants où l'on sert du poisson de la Creuse. Visites sur la rive gauche des maisons de troglodytes.

Deuxième Partie
De la Touraine à la Corrèze
Du 10 juin au 18 juin

De La Haye-Descartes à Angle-sur-l'Anglin, par La Guerche et La Roche-Posay (station thermale) (30 km.). — Camp au pied du château d'Angle, au bord de l'Anglin (vivres à Angle, eau près du Pont).
D'Angle à Bellac, par Mérigny, Saint-Savin, Montmorillon, Le Dorât (80 km.). — Camp le long d'un gros ruisseau, dans les bois, à l'est du village (vivres à Le Dorât).
De Bellac à Le Vigen, par Berneuil, Limoges, route n° 20 (60 km.). — Une terrible averse ne nous permet pas de camper. Nous couchons dans une grange où des paysans veulent bien nous permettre de nous abriter pour la nuit.
De Le Vigen à Pompadour, par La Valade et Saint-Yriex (60 km.), — Camp sur une éminence à côté d'une ferme déjà pleine d'autres réfugiés arrivés en voiture ou à vélo (vivres pris à la ferme).
De Pompadour à Brive, par Juillac et Objat (30 km.). — Repos de trois jours. — Camp sur un replat dominant le domaine de Vars à l'est de la ville (eau sur place, vivres à Brive).

Notes

Angle-sur-l'Anglin est vraiment un endroit à recommander aux campeurs. La municipalité a réservé aux sportifs, une prairie ombragée au bord de la rivière, au pied du formidable rocher que domine l'ancien château. A côté du camp il y a une Auberge de Jeunesse. Les commerçants sont aimables.
A Bellac le terrain où nous avons monté la tente est une propriété particulière où on accède par un sentier qui côtoie un ruisseau. Le terrain est parfait : de l'eau, du gazon fin, des ombrages, le silence, etc.
La partie de notre itinéraire de Bellac à Brive fut, vous devez le penser, très mouvementée par suite des événements politiques et militaires que nous apprenions en cours de route.
Brive est une ville gaie, coquette, propre où l'on trouvait en 1940 des comestibles variés... particulièrement des cerises en quantité. Notre camp était à vingt minutes de Brive à vélo, près d'un ancien château dominant le vallon.

Troisième Partie
En Quercy
Du 18 juin au 1^er août

De Brives à Gluges, par Turenne et les Quatre-Routes (40 km.). — Camp le long de la Dordogne, en aval du pont suspendu (vivres à Montvalent ; eau de source, sur la rive droite).
De Gluges à Padirac, par Floriac, Montvalent, Alvignac-les-Eaux et Miers (24 km.). —
Camp fixe établi au bord d'un petit ruisseau au hameau d'Andrieux, dans une propriété particulière (eau de puits ; vivres à Miers).
Pendant trois semaines, nous avons parcouru la région et visité le gouffre de Padirac, les grottes de Lacave, les abîmes de l'Ouysse, le saut de la Pucelle, le gouffre de Roque-Corn, le puits d'Alvignac et autres merveilles naturelles.
Nous sommes allés à Martel, à Saint-Céré, à Cahors, à Rocamadour, à Gramat, à Souceyrac, à Beaulieu, à Souillac, à Dôme, aux Eyzies. etc.

Notes

Notre séjour dans le Quercy fut un mois de bonheur complet : l'armistice était signé : les soldats étaient démobilisés, le temps était beau ; le pays merveilleux, les vivres de toutes sortes abondaient, les paysans, étaient hospitaliers.
Les bords de la Dordogne offrent des terrains de camp fixe magnifiques. Gramat, Miers, Rocamadour, Saint-Céré, sont de charmants petits bourgs où l'on fait des repas plantureux, car dans cette région les fonds de vallées sont de véritables jardins.
Les Causses des environs sont désertiques, d'une poésie étrange et bien curieux à parcourir.
La visite des grottes et des gouffres s'impose naturellement aux touristes. Consultez les guides à ce sujet.
Les campeurs qui s'installent soit à Padirac même, soit dans le cirque de Montvalent, soit à Saint-Céré, mettront plusieurs semaines pour bien connaître cette région, à pied ou à vélo. Ils conserveront, comme nous, du Quercy et de ses habitants un souvenir ému et reconnaissant.

Quatrième Partie
Les Sorties du Tarn
Du 2 août au 8 août

De Padirac à Decazeville, par Gramat, Lacapelle-Marival, Figeac (70 km.). — Camp au sud de la route, le long d'un noir ruisseau qui sert de cloaque aux usines ; le passage est le plus empesté, le plus triste et le plus laid qu'on puisse rêver !... Mais nous étions si fatigués que nous avons dû nous y arrêter à notre grand regret.
De Decazeville à Saint-Côme par Mauvial, Villecontal, Estaing, Espalion (60 km.) — Camp le long du Lot de l'autre côté du pont sur la rive gauche. Bons terrains. Source d'eau claire, Approvisionnement facile à Espalion. Bons restaurants à Saint-Côme.
De Saint-Côme à Mas, par Cruejouls, Saint-Genier et Saint-Saturnin (60 km.). — Étape dure à cause des montées, coucher à l'hôtel à cause du mauvais temps.
De Massegros à Les Vignes (15 km.). — Camp sur sable, au bord du Tarn, en face du château de Blanquefort. Nous avions emporté des victuailles car le long du Tarn les boutiques de commerçants sont rares.
Des Vignes à Ispagnac, par la route qui longe le Tarn (150 km.). — Repos de deux jours dans un camp frais et discret à 200 mètres d'Ispagnac, près du pont de Quézac sur la droite (source) au bord du Tarn.
D'Ispagnac au col de Jalcreste, par la bonne route, n° 107 bis (40 km.). — Camp dans les bois de Chêne, le long du Gardon qui prend naissance au col même.

Notes
Ne commettez pas l'erreur que nous avons faite de camper à Decazeville, une horrible cité industrielle dans une vallée ravagée par les incendies et dans l'air empesté par les fumées des usines. Évitez donc Decazeville, remontez la rivière par Entraygues et les gorges du Lot jusqu'à Espalion ; ultérieurement j'ai eu l'occasion de suivre cet itinéraire il est de toute beauté et m'a rappelé les vallées des Alpes.
Les étapes que nous avons faites pour atteindre le Tarn furent assez pénibles, car l'orographie est compliquée : il faut sans cesse monter et descendre.
La route qui suit le cours du Tarn est un billard. Nous aurions flâné avec plaisir le long de cette belle rivière si nous n'avions eu rendez-vous avec des amis au pont du Gard.
Les emplacements de camp le long du Tarn sont nombreux ; par contre, le ravitaillement n'est pas toujours facile : il est vrai qu'on rencontre quelques restaurants.
Nous n'avons pas visité, à notre grand regret, les crottes de Dargilan, ni Montpellier-le-Vieux, ni l'Aven Armand et nous le regrettons amèrement. Un mois de camping serait nécessaire. Pour bien connaître toutes les vallées qui abondent en curiosités naturelles.

Cinquième Partie
Le versant de la Méditerranée
Du 8 août au 15 août

De Jalcreste à Euzet, par la Grande Combe et Ales (route G.C. 32) (55 km.). — Mauvais camp entre la voie terrée et la Caudouillère, dans les terrains vagues à l'est de rétablissement de bains (vivres sur place, mais peu variés).
D'Euzet au Pont-du-Gard, par Uzes et Argilliers (30 km.). — Camp au Port du Gard, en amont du pont, sur les sables, rive qauche du Gard. Restaurant. Repos de doux jours. Visite d'Avignon.
Du Pont-du-Gard à Aigues-Mortes, par Nîmes (visite de la ville) et par Lunel (vignobles) (75 km.). — Camp au Mas de Saint-Jean, dans les marais de la Souteyranne. Mauvais camp, Mistral et moustiques.
D'Aigues-Mortes à Sète, par Lunel, Montpellier (visite de la ville) et par Mireval et Frontignan (70 km.). — Camp au lieu dit sur la Corniche, au-dessus de Dangles, sur une butte dominant la mer et les étangs.

Notes
Des gorges du Tarn au Pont-du-Gard, la route est longue, dure..., mais jamais monotone ; on traverse rapidement des régions industrielles et on flâne dans les vallées ombragées.
Uzès est une ville aristocratique du 17^e et du 18^e siècle : un peu triste mais très bien conservée,
Le camp de séjour au Pont-du-Gard est à recommander, Les emplacements y sont parfaits et nombreux ; il y a des restaurants près du pont. A vélo, on va à Avignon en une heure et on y trouve toutes victuailles.
Aigues-Mortes est à voir. Mais quelle chaleur sur ces routes bordées de vignobles ! Et quel vent ! Et quels moustiques !
A Sète, au lieu de camper sur les hauteurs de Saint-Clair qui dominent l'étang de Thau, allez plutôt vous installer près du rivage de la Méditerranée sur la route de Béziers ; emportez avec vous de l'eau potable et faites vos provisions en ville.

TOUT LE MONDE CAMPEUR
Notre Exode 1940 se termine ainsi à Sète où nous restâmes un semaine.

Pour des raisons de famille, ma fille s'installa dans cette ville pendant quelques mois. Pour des raisons d'ordre administratif, M^lle Marcelle dut rentrer à Paris par le chemin de fer.
Comme je restais seul et comme je suis atteint de la bougeotte, je résolus de continuer mes randonnées. Ultérieurement, j'ai visité la Provence, le Var, les Alpes-Maritimes. J'ai remonté ensuite la vallée de la Durance : j'ai revu les Alpes dauphinoises et ma Savoie natale que je connais bien pour finalement rentrer à Paris, toujours en campant et à vélo, par Lyon et Dijon, après dix-huit mois d'absence. Mes jambes et mes pneus avaient absorbé, au minimum, quinze mille kilomètres et cela sans fatigue.
J'ai voulu, dans ce récit résumé de l'Exode 1940, vous prouver que les voyages à vélo sur les routes ne sont pas un calvaire, comme les journalistes l'ont souvent dit en racontant les événements qui ont précédé et suivi l'armistice, mais seulement pour les campeurs qui ont le matériel suffisant et l'expérience de la vie nomade.
Comme tout fait prévoir que l'art de camper sera pratiqué d'une façon intense par les générations qui suivent, il est probable que, si de nouveau les populations sont un jour dans l'obligation d'opérer des migrations, elles le feront dans de meilleures conditions qu'il y a quatre ans. Ainsi soit-il.

Noël au soleil (1905)

velovi — 2021-12-24T10:06:48Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, Décembre 1905, source Archives départementales de la Loire, cote Per1328_8

Supposant — mais j'ai été cette fois cruellement détrompé — que l'hiver, dans le Midi, était toujours plus clément que dans nos montagnes, le 23 décembre dernier, je tournais vers Marseille les guidons de ma bicyclette n° 5, impatiente de terminer ses épreuves par un grand voyage. Je n'allais pas seulement vers le soleil, j'allais vers des compagnons de route que leur éloignement ne me permet pas de rencontrer aussi souvent que je le voudrais, vers des sites que je ne me lasse pas de revoir.
À 6 heures, je me mis en route par un léger clair de lune qui revêtait d'un charme particulier les bois blancs de givre et les rochers noirs. Un froid de loup, mais heureusement pas de bise. Je grimpai avec 2m,40, afin de ne pas être en moiteur en abordant la longue descente, et j'atteignis à 7 heures le col des grands bois. Je n'en repartis qu'à 8 heures. Mon pneu A R, trop mou et très chargé, car dès le commencement de la descente j'avais laissé aller ma selle tout à fait en arrière, se heurta à je ne sais quoi de dur qui pinça et mâcha la chambre à air. Je dus aller à pied jusqu'à l'hôtel Courbon où je déjeunai d'abord, je réparai ensuite avec beaucoup de précaution, je gonflai très dur cette fois, j'inspectai soigneusement les freins et j'arrimai encore plus solidement mon bagage  ; à l'arrière, le linge de rechange roulé dans la pèlerine et les jambières, plus une sacoche contenant des cartes, du carbure, les burettes d'huile et de pétrole, un peu d'alcool pour mêler à l'eau de ma lanterne à acétylène et l'empêcher de se congeler, accident fréquent en hiver et qui, un certain soir, m'avait fort ennuyé  ; à l'avant, mes deux besaces, qualifiées si justement de mamelles nourricières par Alpinus, contenaient des provisions de bouche suffisantes pour deux jours, cartouches alimentaires faites de riz au lait très sucré et bourré de raisins confits, des chaussons aux pommes, des oranges, des croquignolles, délicieux biscuits aux amandes que fabrique à ses moments perdus et quand ça lui plaît, un confiseur original dont je ne vous donne pas l'adresse, car il y a dix chances contre une que vous n'en obtiendriez même pas de réponse  ; enfin, du chocolat.
Vous voyez que pour être végétarien on n'en a pas moins beaucoup de bonnes choses à sa disposition.
M'étant ainsi efforcé de me prémunir contre toutes les causes d'arrêts involontaires en cours de route, je partis définitivement à 8 heures de l'hôtel Courbon et mes petites roues de 50 centimètres m'entraînèrent si vivement qu'à 9h15 j'étais à Andance (37 kilomètres en une heure et quart  !). Par exemple, j'eus bien froid, en dépit du soleil qui brillait sur la montagne et qui, sur les bords du Rhône, s'éclipsa derrière un brouillard désagréable.
Je filais bon train sur cette route que je connais par cœur ; à 11 heures, je traversais Valence  ; à 13 heures, Montélimar  ; à 15 h. 1/2, je laissais Orange derrière moi, et une heure plus tard, j'arrivais à Carpentras en dépit d'une route devenue soudain mauvaise, où je retrouvai la boue dégelante et les ornières congelées de chez nous. C'est sans doute le voisinage du Ventoux qui entretient dans ces parages une température aussi basse que dans nos Cévennes.
Pas le moindre incident de route  ; quelques chiens trop agressifs que je dus éloigner parfois d'un coup de revolver. Un peu partout, ma machine liliputienne excite l'étonnement et les cris des enfants. Les Vé  ! Qu'ès aco  ! et autres exclamations provençales me saluaient dans chaque village.
À Loriol, le soleil avait reparu, et quand je fus au pied du Ventoux, je pus apercevoir jusqu'à son sommet strié de neige ce formidable escarpement que les Alpes ont jeté, telle une sentinelle avancée, au milieu de la plaine. Ce n'était pas le jour d'y grimper en 2 heures  !
A Carpentras, j'avais encore devant moi une bonne demi-heure de jour  ; c'était plus qu'il ne m'en fallait pour pousser jusqu'à Pernes, où je faillis ne pas arriver cependant si tôt que je le pensais, tant la route, sillonnée d'ornières profondes, fut, pendant les premiers kilomètres, impraticable. Sur un sol pareil, j'admets que plus les roues sont hautes, plus facilement elles se dégagent, mais les roues de 70 centimètres des mono-multipliés que je rencontrai ne semblaient pas les protéger plus que les miennes de 50 centimètres et nous allions tous à pied.
Enfin, la route mieux entretenue nous permit de rouler et je m'arrêtai à Pernes à 17 heures précises. J'avais parcouru 218 kilomètres en 10 heures, déduction faite de ma halte forcée d'une heure aux grands bois. Mon n° 5 se tirait à son avantage de cette première épreuve de transport. Si réellement le coefficient de résistance au roulement avait été, comme le prétendent les théoriciens, de 30 % plus élevé que pour une autre machine, à roues de 70 centimètres, il est douteux que j'eusse pu, sans la moindre fatigue appréciable, effectuer un tel parcours à l'allure moyenne de presque 22 kilomètres. Il est vrai que je ne m'étais pour ainsi dire pas arrêté  ; j'avais vécu uniquement sur mes provisions et j'étais seul, deux conditions essentielles pour aller vite et d'un train régulier.
Pas de vent, ni pour ni contre, pendant les quatre jours que dura mon excursion : c'est la première fois que cela m'arrive, et ma foi, tout compte fait, bien que le mistral soit un puissant allié pour qui descend de Lyon à Marseille, j'aime encore mieux m'en passer, car il est terriblement désagréable quand on l'a contre soi et même de côté.
Pernes n'a rien qui le désigne à l'attention des cyclotouristes  ; c'est pourtant une ville médiévale aux ruelles étroites et tortueuses qui fut fortifiée et qui a conservé des vestiges d'antiquité que les fabricants de cartes postales ont bien su mettre en relief. Je m'y arrêtai parce qu'il était nuit et aussi parce que j'y suis né, voilà bientôt 53 ans, mais je n'y ai point d'attaches

Et n'ai point gardé souvenance
Du joli lieu de ma naissance.

Mon pays d'élection n'est pas là  ; il est plus bas, sur les bords de la mer, entre les Martigues et l'Estaque.
Le samedi 23 décembre, je ne me mis en selle qu'à 7 heures  ; l'étape devait être courte et toute la plaine était noyée dans un brouillard glacé. Je me heurtai de suite aux ornières congelées d'une route mal entretenue semblable à un champ fraîchement labouré, et je fus maintes fois obligé de descendre et de pousser ma machine. Il gelait ferme, heureusement, sans quoi une boue épaisse m'aurait contraint à porter mon pauvre n° 5  ; rien n'est terrible comme la boue de dégel qui obstrue les têtes de fourche, couvre les chaînes, les pieds, les jambes, et finalement arrête les plus intrépides  ; c'est en pareil cas qu'on apprécierait une machine sans chaîne  !
Peu à peu, le sol s'améliora et je pris une bonne allure  ; de temps en temps, j'entendais des coups de fusil dans le brouillard et j'agitais vivement mon grelot, craignant d'être pris pour quelque gibier d'importance par ces nemrods fanatiques.
À l'Isle, après avoir traversé la Sorgues dont le volume des eaux m'étonne toujours quand je songe que seule la fontaine de Vaucluse les lui fournit, je prends à gauche la route d'Apt  ; mon projet est de traverser le Lubéron.
Transi de froid, j'absorbe du café chaud dans une infime auberge du Coustellet  ; nous venons à parler des automobiles  ; on les a là-bas en horreur, et je suis convaincu qu'aux prochaines élections les candidats qui inscriront dans leur programme la suppression ou la réglementation draconienne de la circulation des automobiles remporteront sur leurs concurrents. Il faudra bien que tôt ou tard on en vienne à des mesures rigoureuses contre les assoiffés de vitesse, et malheureusement les bons, comme toujours, paieront pour les mauvais. Les motocyclettes sont logées à la même enseigne, et la bonne femme qui avait tout d'abord pris mon n° 5 encombré de bagages pour une moto, devint plus gracieuse quand je lui dis que ce n'était qu'une bicyclette.
— La bicyclette, à la bonne heure, ça rend service à beaucoup de gens, ça ne fait pas de bruit, pas de poussière, et au moins ça n'écrase personne  !
À dix kilomètres d'Apt environ, je tourne à droite, traverse le ruisseau et la voie ferrée et me dirige vers Bonnieux que l'on aperçoit déjà haut perché sur la crête de la montagne et baigné de soleil.
La montée n'est pas très dure, la route a été rectifiée et n'exige pas un développement plus faible que 3m.80, je n'ai même pas recours aux poignées basses et je monte lentement entre deux haies de buissons remplis de ces petites baies rouges qu'on appelle des pommes d'oiseaux  ; je les aime assez pour qu'à plusieurs reprises j'en mange à poignées, et me voici à une première église toute neuve bâtie au pied du bourg  ; l'autre église, la vieille, est tout au sommet : j'y arrive par un grand lacet, puis je continue à grimper pendant un ou deux kilomètres avant d'atteindre le sommet de la montagne d'où la vue sur Bonnieux et au delà est très agréable. En montant à Bonnieux, on a aussi une jolie vue à droite sur un petit village dominé par les ruines d'un castel moyen-âgeux.
De l'autre côté, je m'engage sur une route à lacets courant à travers la garrigue aux fortes senteurs  ; rechargée en maints endroits, ici dégelant, là gelée encore, elle m'oblige à beaucoup de prudence. Après un croisement de route, la gorge, devenant plus étroite et plus profonde, a l'air de vouloir prendre des allures alpestres quand l'horizon s'ouvre soudain  ; en un riant vallon apparaît Lourmarin. De là à Cadenet puis à Pertuis, bonne route, mais vue bornée par la brume qui s'élève de la Durance.
À midi moins le quart, je m'arrête à l'hôtel Dauphin où arrive bientôt M. D..., de Gap, sur sa rétro-directe. Comme il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir dans les hôtels où l'on est bien forcé de descendre, surtout lorsqu'on voyage en compagnie, des menus réellement végétariens, j'en ai pris mon parti et je me contente de l'ordinaire, toujours trop chargé en viandes de toutes sortes, dont j'élimine seulement les plats qui me semblent les plus cuisinés. Une bonne suée post-prandiale contribue à l'élimination des autres, et, à la condition de ne pas récidiver trop souvent, on n'introduit pas, ce faisant, tellement de poison dans l'organisme que celui-ci ne puisse s'en débarrasser aisément et promptement grâce à la sévérité du régime at home où je n'admets pas d'infraction. Quand je voyage seul, c'est tout différent  ; toute la journée je vis sur mes provisions, et le soir à l'hôtel, je me contente d'un potage et de fruits sans préjudice de quelques cartouches alimentaires que je tire de mes besaces si je me sens un gros appétit.
Mais on ne peut imposer de telles façons de vivre à des compagnons de route pour qui le végétarisme est lettre morte. Faire bande à part est gênant pour tout le monde  ; afficher une intransigeance irréductible et manger du pain sec à côté d'un menu qui plaît à tous les autres, c'est bien ostentatoire et pharisaïque  ; à moins, bien entendu, qu'on ne soit affligé d'une santé tout à fait précaire qui ne permette pas la moindre infraction à un régime rigoureusement déterminé. Mais il est probable que lorsqu'un végétarien en est réduit là, il ne va plus courir les grandes routes.
À d'autres points de vue, à celui de la propagande en faveur de l'alimentation végétarienne, par exemple, il n'est pas mauvais que celui qui vient d'affirmer que grâce à cette alimentation il se porte mieux, qu'il est plus invulnérable qu'autrefois, le prouve en s'exposant volontairement, soit à table, soit dans un hôpital, soit sous un climat meurtrier,quand les circonstances l'y contraignent ou seulement l'y invitent, à une intoxication momentanée et accidentelle dont il n'a rien à redouter. Il convaincra ainsi plus vite ceux qui l'observent de la valeur hygiénique de son régime habituel, plus vite, dis-je, qu'en se calfeutrant dans de la ouate et en prenant la fuite devant une côtelette.
Cette digression était peut-être utile afin de rassurer ceux qui pourraient s'étonner d'entendre un homme prêcher le végétarisme, la vie simple, le retour à la nature et de le voir à l'occasion hurler avec les loups, c'est-à-dire manger une aile de poulet en compagnie de créophages.
Jusqu'à présent, nous n'avons guère converti au végétarisme que des malades qu'une ordonnance du médecin ou leur propre bon sens obligeait à une sévérité de régime excessive.
En fait de végétariens, me disait un jour une dame à laquelle je conseillais le retour à la nature, vous ne me montrez que des gens maigres, chétifs et valétudinaires  ; je me convertirai quand vous me ferez voir parmi vous des visages respirant la santé.
Il nous reste donc à conquérir les estomacs bien portants et nous ne devons pas les effrayer par trop de rigorisme.
À treize heures et quart, nous quittons Pertuis ; le temps est radieux et la route très belle jusqu'à Aix  ; de l'autre côté de la Durance, une rampe assez longue au sol amolli par le dégel ralentit un peu notre allure, puis une descente nous entraîne et nous sommes à Aix à quatorze heures et quart. Le guide Michelin indique 22 kilomètres entre Aix et Pertuis  ; il ne me semble pourtant pas que nous ayons marché si vite  ; il est vrai que selon les points plus ou moins excentriques où guides et poteaux font aboutir le kilométrage de ville à ville et ceux où les cyclistes prennent leur temps, il peut y avoir des différences de plusieurs kilomètres. Un exemple :
Quand on vient de Roanne à St Etienne, on se trouve, à l'intersection de la route de Lyon après l‘Hôpital-sur-Rhins, en présence d'un poteau sur lequel on lit : Saint-Etienne à 72 kilom. 600. Or, le kilométrage commence à ce poteau même et l'on entre à Saint-Etienne à la borne 66 ; la borne 92 kilom. 600 est à la sortie de la ville dont la grande artère a justement 6 kilom.. 600 de longueur.
Pourquoi indique-t-on sur ce poteau la sortie de la ville au lieu de l'entrée ou du centre qui est à la borne 69  ? Mystère. De cette confusion peuvent naître parfois des erreurs d'appréciation sur la vitesse de marche et l'on discute longtemps sans s'entendre alors qu'on est parfaitement d'accord et que ce sont les chiffres officiels qui ont tort.
Aix est une belle ville marquée au coin d'une aristocratie de bon aloi  ; ni les arbres ni les maisons n'y sont d'aujourd'hui, et il doit y a voir, derrière ces murs séculaires, de très vieilles gens., laudatares tempori acti, qui vivent et pensent comme il y a cent ans.
Nous demandons la route de Marseille et nous filions grand train à la descente quand la pensée nous vient simultanément de faire un crochet sur Roquefavour, le célèbre aqueduc que l'on oppose au non moins célèbre pont du Gard, comme le présent au passé. Nous avions mis pied à terre et consultions cartes et guides quand un cycliste s'arrête et nous donne un précieux renseignement. La route que nous allions suivre est, paraît-il, incyclable à cause de la boue de dégel qui la couvre pendant 4 ou 5 kilomètres, cette boue odieuse dont nous avons tous souffert, qui, soulevée par les pneus, retombe sur les pieds, sur les chaînes et oblige parfois à porter, la machine. Ah  ! que j'ai souvent regretté pendant ce voyage de ne pouvoir instantanément transformer ma «  3 chaînes  » en touricyclette. La rétro-directe de M. D. souffre moins que mon n° 5 de cette affreuse boue, mais il faudrait une sans-chaîne pour s'en tirer indemne. C'est pourquoi nous nous empressons de suivre le conseil qu'on nous donne et nous gagnons les Mille par un chemin détourné qui suit la voie ferrée et qui n'est pas toujours tellement bon que nous ne soyons çà et là contraints de mettre pied à terre. Je n'aurais jamais cru les routes du midi si sensibles aux effets du gel et du dégel. Nous voici cependant à Roquefavour à l'heure la plus favorable pour voir en beauté le svelte aqueduc. Le soleil l'éclaire obliquement de chaudes lueurs orangées qui dessinent des arches de lumière sous les arches de pierre blanche. Cette coloration allège encore l'aérienne construction qui semble se terminer dans l'azur par une dentelle blanche et rouge à mesure que le soleil, s'inclinant de plus en plus, finit par n'effleurer que la dernière arcade. Nous restâmes longtemps à contempler cette œuvre de l'homme qui s'allie très bien à l'œuvre de la nature dans la gorge étroite et sauvage où l'a placée le besoin qu'avaient les Marseillais de l'eau de la Durance. Incontestablement plus élégant que le massif pont du Gard, il est probable que l'aqueduc de Roquefavour ne résistera pas aussi victorieusement aux injures du temps.
M. D., qui ne voyage jamais sans son appareil photographique, aurait voulu emporter un souvenir de l'aqueduc tel que nous l'avions sous les yeux, mais la photographie, me dit-il, est impuissante à rendre de tels effets de lumière.
L'heure marchait, et Carry-le-Rouet, où nous devions passer la nuit, était encore à quelque 40 kilomètres. Nous nous hâtâmes  ; Velaux, Rognac. Marignane, où l'on garnit d'eau les lanternes, défilèrent rapidement  ; nous eûmes un superbe coucher de soleil sur l'étang de Berre.
Dès que nous fumes engagés dans les sinuosités du massif de l'Estaque, la nuit se fit plus noire et nos lanternes allumées fouillèrent les bois de pins maritimes, de leurs vives lueurs. Nous marchions de front sur la route déserte et l'on y voyait comme en plein jour  ; mais quand la descente commença, M D. passa devant et nous allâmes à quelque distance l'un de l'autre, sans que le moindre bruit révélât notre présence, telles deux ombres précédées de feux follets.
J'éprouve toujours une étrange sensation à descendre la nuit dans les bois  ; mon être se dédouble : une partie s'envole et plane je ne sais dans quelle région de l'au delà  ; l'autre partie malheureusement, reste en équilibre très instable sur la bicyclette, somnole et risque de choir dans le fossé. Ce soir-là, il ne m'arriva pourtant rien de fâcheux. Les éclairs du phare du Planier trouaient l'obscurité et venaient fouetter, selon les hasards des éclaircies la cime ou le pied des pins.
Nous descendons à l'hôtel de Carry à 18 heures  ; le maître de céans était à Marseille et ne devait rentrer qu'à 19 heures et demie par la voiture. J'avais encore des provisions auxquelles nous fîmes honneur en attendant le dîner qui fut reporté à 20 heures, car en l'absence du chef, les fourneaux de l'hôtel où l'on n'attendait pas de voyageurs, ne pouvaient être allumés et il n'y a pas deux hôtels à Garry.
La soirée était agréable quoique un peu fraîche et nous causâmes, en nous promenant, de la rareté des cyclotouristes, des mérites respectifs des nombreuses polymultipliées actuellement sur le marché et de maints autres sujets. M. D., sans être fanatique de la rétro-directe, trouve trop d'avantages à ce changement de vitesse pour qu'il songe à l'abandonner, il a deux jeux de deux vitesses en marche, il aimerait pourtant avoir en marche une troisième vitesse intermédiaire en direct. C'est d'ailleurs un desideratum facile à réaliser.
Le lendemain 24 décembre, départ à 7 heures  ; il fait grand jour et le temps s'annonce splendide  ; à peine avons-nous fait un kilomètre qu'un débris de boîte à sardines perfore de part en part le pneu de M.D.  ; la réparation est faite promptement et nous continuons. Cette route est charmante, et, avantage appréciable, dédaignée des autos, des motos et autres engins à faire de la vitesse  ; le cycliste s'y meut à son aise et sans fatigue. Sausset, les Ventrons, les Martigues, où nous avons donné rendez-vous à nos amis de Marseille qui sont arrivés avant nous. MM. B. sur Terrot 3 vitesses modèle H, P. et L. en tandem polymultiplié nous cueillent au passage et nous apprennent que le docteur R. et M.T., tous les deux en motosacoches, sont en panne à quelques kilomètres  ; nous déjeunons en les attendant.
Dûment masqué et de cuir vêtu comme il sied à tout chauffeur , le sympathique docteur est bientôt là, suivi de près par son compagnon. C'était, nous disent-ils, une panne de pneus, et ça ne se met pas au passif des motos.
Pendant ce temps, notre photographe est allé impressionner quelques plaques  ; nous nous mettons à sa recherche et nous partons en groupe compact à 9 heures  ; bientôt les motosacoches nous dépassent, mais une panne de courroie nous ramène sur elles et c'est la petite reine qui tient la tête à Saint-Mitre et jusqu'à Istres où les motoïstes la reprennent pour aller se ravitailler d'essence à Entressen où nous les redépassons, pas pour bien longtemps  ; ils nous rattrapent et nous marchons enfin de front. Ces motosacoches sont très maniables, font peu de bruit et leur allure peut être ramenée sans inconvénient à celle d'un cycliste.
Nous traversons à vingt à l'heure la plaine de la Crau, descendons vivement à Mouriès et, à mi-chemin de Maussanne, notre groupe s'augmente de M. A., aimable rétroïste beaucairois.
Nous voila donc huit au meeting annuel d'hiver avec un bel assortiment de machines : 2 motocyclettes, 2 «  3 vitesses directes  », 2 rétrodirectes et un tandem à 2 + 2 vitesses directes.
Le repas à Maussanne fut très gai. La jeune fille de l'hôtel de la vallée des Baux nous offrit, au dessert, la fougasse de Noël  ; puis l'on se mit à 14 heures en devoir de grimper aux Baux et de franchir les Alpines, un jeu d'enfant pour nous polymultipliés qui ne pûmes pourtant pas tenir tête aux motocyclettes que nous vîmes filer à un train merveilleux. Il ne faut décidément pas trop calomnier ces petites machinettes. Si l'on n'avait pas constamment à craindre la rupture d'une soupape, de la courroie, de la bougie, un court-circuit intempestif, un desserrage d'écrou, un engorgement du carburateur, réchauffement ou le grippage du moteur, un tas de petits riens très importants, j'aurais presque envie d'en tâter. J'en tâte bien, du reste, mais sans emballement. J'ai, en effet, fini par réaliser les idées exposées ici même en décembre 1900.
J'ai adapté un petit moteur à ma bicyclette n° 2 à 4 vitesses par axe intermédiaire, et je fais avec cet outil provisoire, agencé un peu à la diable, du 30 à 35 à l'heure en plaine sans pédaler, du 20 à l'heure à la montée de Planfoy en pédalant. Tout va comme je l'avais prévu, c'est-à-dire que :
1° Je puis laisser le moteur travailler seul sur une des 4 vitesses interchangeables par déplacement de la chaîne dont il dispose  ;
2° Je puis pédaler seul avec une des 4 autres vitesses interchangeables en marche dont je dispose  ;
3° Nous pouvons, le moteur et moi, travailler ensemble et combiner nos vitesses respectives de façon à augmenter le rendement  ;
4° Je puis, sans peine, lancer mon moteur en pleine côte, le laisser travailler un moment, l'aider, puis l'arrêter, pédaler seul, enfin le relancer, et ainsi de suite, toujours sans mettre pied à terre, toutes choses que les motocyclistes que je connais ne font pas facilement, surtout à la montée.
Le dispositif que j'ai adopté répond donc bien à l'idée que je m'étais faite, et je n'en suis pas néanmoins enchanté à cause de la trop grande facilité avec laquelle ce petit moteur s'échauffe. Son fabricant l'a perfectionné cette année, en le dotant d'une circulation d'eau et d'un allumage par magnéto.
J'essaierai ce nouveau modèle, et si je parviens à teufteufer au moins 4 heures sans arrêt, je me déclarerai satisfait ; mais s'il faut s'arrêter toutes les heures, que gagnerai-je à avoir une bicyclette à moteur  ? On me conseillera peut-être de choisir un autre moteur, ainsi ferai-je certainement avant de jeter le manche après la cognée, mais je suis tenu, par la transmission par chaîne que j'ai adoptée, à n'employer que des moteurs faibles et à grande vitesse. En attendant  ; et de l'avis général, le plus grand avantage de mon dispositif actuel, c'est qu'il permet de ne pas s'inquiéter outre mesure des pannes de moteur et de pouvoir pédaler pendant, au besoin, cent kilomètres, sans presque s'apercevoir qu'on traîne un moteur et ses accessoires  ; on emmène 16 kilos de poids inutile et c'est tout, mais comme on a pour cela 4 développements (ma machine définitive en aura même cinq, toujours en marche) bien échelonnés, on n'en est guère gêné.
Je reviendrai sur ce sujet dans quelque temps, quand j'aurai placé un bon millier de kilomètres à l'actif de ma teufteufette.
Les Baux sont toujours pour moi le sujet de longues méditations sur l'instabilité des choses humaines... et sur l'épouvantable violence du mistral (quand le mistral souffle, ce qui n'est point le cas aujourd'hui)  ; nous jouissons d'un temps merveilleux et nous en profitons pour ascensionner les quartiers les plus élevés de la ville... d'autrefois  ; on y a une vue très étendue sur la Crau et par delà, jusqu'à la mer.
Par un bon mistral, il serait de la plus grande imprudence de se hasarder dans les ruines du château. Pourquoi, en ce siècle où l'on s'efforce de tirer parti de tout, n'a-t-on pas encore utilisé la force du vent  ? Autrefois, les moindres éminences étaient surmontées de moulins à vent. Ruinés par les grandes minoteries à vapeur, ces moulins ne pourraient-ils pas renaître sous forme de producteurs d'énergie électrique emmagasinée dans des accumulateurs, où on la retrouverait quand on en aurait besoin  ? Combien de chevaux-vapeur dans une journée de mistral  !
Au sommet des Alpines, au moment où nous allons jouer de la roue libre, une des motosacoches a un rat et se fait attendre vingt minutes au bas de la côte.
Mais l'autre motosacoche, celle du docteur R., n'a pas de rat, elle  ; de Saint-Gabriel à Arles, elle nous mène un train de 35 à l'heure que M. D. et moi n'arrivons à suivre qü'en y allant d'une suée que je n'ose qualifier d'hygiénique tant elle fut excessive. Songez donc qu'il me fallut pendant dix kilomètres tourner à cent tours avec les six mètres de mon plus grand développement  ; mes manivelles courtes (155 m/ni) m'étaient pour cela très favorables, et j'admirais mon compagnon tournant à 90 tours avec 6m,60 et des manivelles de 180. Entraînés dans le sillage de la moto, l'effort à faire sur les pédales n'était pas grand  ; je n'eus même pas recours à mes poignées basses, et si l'on avait chaud, c'était à cause de la trop rapide cadence.
L'allure se calma un peu en arrivant à Arles, mais nous fîmes notre entrée sur Les Lices à 30 à l'heure  ; il était 16 h. 1/2.
Notre groupe était réduit à une quadrette  ; trois Marseillais nous avaient quittés à Maussanne et M. A. à Saint-Gabriel. Nous passâmes la soirée très agréablement, et après avoir beaucoup parlé motocyclette, j'entretins mes amis d'un nouvel outil de locomotion que je compte lancer en 1906 sous le titre : Cent ans après. Ils en rirent beaucoup, mais les quolibets ne me désarment pas et la podocyclette viendra, un jour ou l'autre, combler une lacune.
Le lendemain, au moment du départ, M. T. eut encore quelques difficultés avec sa motosacoche qui ne voulut pas démarrer  ; celle du docteur partit sans rechigner. Allez donc comprendre quelque chose à ces caprices  !
Nous devions nous quitter aux portes de la ville, les deux motosacoches filant droit à Marseille, tandis que M. D. et moi nous allions à Beaucaire. Nous n'attendîmes donc pas la fin de la querelle entre moteur et motoriste et nous nous souhaitâmes réciproquement bon voyage. J'ai su depuis qu'à huit heures, à l'heure même où nous entrions à Beaucaire chez M. A., le moteur avait cédé et que les 90 kilomètres qui séparent Arles de Marseille avaient été dévorés en 4 heures. Tout est bien qui finit bien.
M. B , de Tarascon, rétroïste aussi mais de l'école qui préféré pédaler en rétro sur le grand développement, avait eu l'amabilité de venir à notre rencontre, et nous étions encore quatre quand nous quittâmes Beaucaire à 9 heures, après avoir usé et abusé de l'hospitalité et des confitures de M. A.
Avouez que dans ces conditions la pratique du cyclotourisme ne manque pas d'agréments,quand on trouve à chaque pas de nouveaux compagnons qui remplacent ceux qu'on est forcé de quitter. Cette fois, je suis seul en direct contre trois rétroïstes, aussi je me garde bien d'agiter la question de supériorité d'un mode de pédalage sur l'autre, question d'ailleurs insoluble puisqu'elle dépend du point de vue auquel chacun se place. C'est un peu comme la question de la selle  ; dès que Paul soutient que la selle à coussin genre Christy est meilleure que la selle 4 fils, Pierre se lève et déclare que pour lui rien ne vaut la selle 4 fils la plus vulgaire. Et alors  ?
Il y a donc en cyclotechnie des points où la vérité n'est pas une et indivisible, et discuter sur ces points-là, ce serait battre l'eau avec un bâton.
Ma dernière excursion de l'année touche à sa fin. Je veux passer en famille la soirée de Noël et je dois me hâter vers les brumes du Nord. Successivement mes compagnons m'abandonnent  ; quand je passe au pied du pont du Gard, majestueux, imposant, mais moins décoratif que Roquefavour, je n'ai plus à mes côtés que M. A., qui me quitte à son tour à Pouzilbac.
En entrant à Bagnols, j'ai la malchance de passer sur une pointe de hallebarde oubliée là par quelque preux revenant des croisades et qui fait à mon pneu arrière, chambre et enveloppe, une estafilade de 3 centimètres. Il faut réparer avec soin  ; j'ai heureusement de la toile gommée, de la dissolution, du caoutchouc, des ciseaux que j'oublierai en partant, car il est écrit que je dois toujours perdre quelque chose au cours d'une excursion : une brosse, une pompe, mon trousseau de clefs, ma montre, quelquefois la moitié de mon bagage, comme à la Sainte-Baume...
Je répare et je repars dare dare. A la Croisière-de-Bollène, je consulte ma montre : il est 13 heures, j'ai le temps d'aller prendre le train de retour à Montélimar à 15 heures et demie. Le temps est plus superbe que jamais. C'est bien la première fois que je passe 4 jours dans le midi sans avoir à souffrir du mistral. Je n'ai fait que 600 kilomètres, mais j'ai franchi le cap des vingt mille et j'ai pu additionner cette année, à la dernière page de mon carnet de route, 20.328 kilomètres du 1^er janvier à la Saint-Sylvestre. C'est mon record.
Mon n° 5, qui compte dans ce total pour 1.514 kilomètres couverts en décembre, c'est-à-dire pendant un des plus mauvais mois de l'année, s'est parfaitement comporté au cours de sa première randonnée, et de telle façon que, pour moi, les grandes roues et les grands pignons n'ont plus de raison d'être au point de vue du meilleur roulement et du rendement optime.
Avec des roues de 50 centimètres et un tout petit pignon de 12 dents au pas de 12,7, lequel combiné avec 46 dents au pédalier me donne mon grand développement de 6 mètres, j'ai pu marcher aux allures habituelles sans plus de difficultés qu'avec les immenses pignons de 60 et 72 dents que les théoriciens nous conseillèrent jadis. Je ne note plus aussi exactement qu'au début de mes randonnées l'horaire de mes étapes-transport, cependant j'ai noté mon temps entre Donzère et Orange, 38 kilomètres que j'ai couverts en 1 h. 35, du 24 à l'heure sans le moindre vent. Je n'ai mieux fait avec grands pignons et grands développements qu'avec vent favorable. Il m'a semblé pourtant que je tournais à mon maximum et que si j'avais eu le mistral derrière moi je n'aurais pu en profiter pour activer l'allure en augmentant la cadence, à moins d'en arriver à une dépense anormale de calories.
Donc puisque nous pouvons, en réduisant les diamètres des roues et des pignons, obtenir plus de légèreté, plus de solidité et moins d'encombrement sans renoncer à aucun des avantages de nos polycyclettes de tourisme, nous aurions, ce me semble, tort de ne pas le faire.
La polymoto, que je me prépare à établir quand mes essais seront terminés, aura donc des roues de 50 centimètres et elle fera encore avec ça du 45, peut être du 50 à l'heure quand j'aiderai le moteur avec un grand développement .
Je n'avais pas fini d'écrire ces quelques lignes en faveur des roues de 75 centimètres que je recevais, par l'obligeance d'un vieil abonné du Cycliste, un récent article des Sports en faveur des roues de 70 centimètres  ! Quand je vous le disais qu'en fait de cyclotechnie nous étions encore loin de nous entendre  ?
Vélocio.

N°5

La bicyclette n°5, 1907