Vélotextes

Mon 14 juillet (1923)

velovi — 2023-07-14T14:01:35Z

Mon 14 juillet, Vélocio, Le Cycliste, Sept.-Oct. 1923, p.89-92, Archives départementales de la Loire cote IJ871/4

Pour cette fois, je l'avoue, le soleil et le siroco ont eu raison de ma ténacité et j'ai dû m'arrêter à 18 heures, ayant déjà tourné le dos au but que je m'étais proposé.
N'avais-je pas formé le projet présomptueux d'aller, le 14 juillet, coucher à Embrun, pour, le lendemain, passer de bonne heure le Lautaret et redescendre ensuite à Grenoble d'où quelque train de nuit m'aurait rapatrié  ! Ce parcours, plus Grenoble-Givors, m'avait servi de terrain d'expérience pour une de ces étapes de 40 heures qu'on taxait alors d'impossibles et qu'aujourd'hui les audax parisiens font pour ainsi dire en se jouant et en groupe, partant douze pour arriver onze  ! ce qui est tout simplement merveilleux et démontre la grande valeur des cyclistes de la capitale.
Je pars donc à 3 h. 1/2 et franchis le col des grands bois à 4 h. 45', il faisait assez clair pour que j'eusse pu négocier la descente à bonne allure malgré ma myopie, aggravée par le fait que, depuis six mois, je ne porte plus ni lorgnon, ni lunettes, heureux d'avoir pu, sur mes vieux jours, me soustraire à une obligation qui m'a souvent paru lourde. On m'avait bien dit qu'en vieillissant la myopie s'atténuait  ; je commence à le croire, tant qu'il ne s'agit que de lire et d'écrire, mais pour tout le reste j'y vois tout de même moins qu'avec des lunettes et je ne reconnais pas mon propre fils à plus de trois mètres. Aussi je m'expose à passer sans les voir auprès de mes meilleurs amis et je m'en excuse ici publiquement, car je ne voudrais pas, à cause d'une infirmité dont je suis le premier à souffrir, être taxé d'impolitesse ou simplement d'indifférence, surtout par les dames que je revois toujours avec plus de plaisir aux meetings du Cycliste.
Malheureusement, cette belle et bonne route du col à Andance a été abîmée par un rechargement maladroit. L'Administration a eu l'idée d'y semer au printemps des cailloux noirs qui paraissent d'origine volcanique et qui n'ont pu être amenés là qu'à grands frais. En quelques semaines, ces cailloux ont été arrachés, dispersés et ont transformé la chaussée en un lit de torrent  ; jusqu'ici on avait rechargé avec les pierres de la région, qui s'écrasent plutôt qu'elles ne se déchaussent et qui ont sans doute plus de cohésion entre elles et plus d'adhérence avec la substruction de la route, car un rechargement donnait, au moins pendant une année et à moins de frais, une surface de roulement convenable.
Facile à comprendre que, dans ces conditions, je n'ai pu aller bien vite à la descente, et ces 37 km., que j'ai souvent bâclés en une heure et demie, me demandent aujourd'hui deux heures. Je ne trouve sur les bords du Rhône aucune fraîcheur  ; le vent du midi, dont la force va croître rapidement et me retarder beaucoup, est déjà chaud  ; jusqu'à Tournon, route acceptable, mais de Tain à Valence, le sol a été ravagé et les bas-côtés où j'avais pu rouler facilement le 1^er avril, sont maintenant pleins de sable  ; obligé de rester sur la chaussée, je suis rudement secoué et je ne pourrai presque jamais utiliser la 4^e vitesse de ma randonneuse bi-chaîne-flottante. Après Tain, la chaleur est accablante, quoiqu'il soit à peine 7 heures, et ma lutte contre le vent me vide assez pour que je sois obligé de déjeuner à Pont-d'Isère (bière et fromage, à défaut du traditionnel café au lait impossible à obtenir là). Je ne quitte Valence qu'à 9 h. 30 en tenue ultralégère et, déjà sur le crâne, la serviette mouillée des grands jours caniculaires, qu'il faudra tous les dix kilomètres retremper dans l'eau tant est rapide l'évaporation. Je vais à Crest par Beaumont et Montmeyran, jolie petite route dont, avec temps frais et léger vent du nord, on a vite franchi les 30 km. Mais ne songeons pas aujourd'hui à ces précieux adjuvants  !
Il faut, sous un soleil de feu, contre la poussière brûlante que le siroco me souffle au visage, arracher péniblement kilomètre par kilomètre  ; les plus légères montées m'obligent à recourir à ma 1^re vitesse de 3 m. 40 et, fatigué par cette lutte incessante, je me repose un instant sur l'herbe rôtie à l'ombre d'un arbre isolé, en pensant aux frais ombrages et aux ruisseaux d'eau vive que j'ai laissés aux grands bois. De l'eau  ! après Montmeyran, je n'en verrai plus jusqu'à Crest, où je puis enfin m'ablutionner abondamment. J'achète une livre d'abricots délicieux et je continue. Surprise charmante, le vent, de contraire me devient favorable dans cette belle vallée de la Drôme qui me plaît beaucoup, je ne sais pourquoi  ; peut-être parce que la route y est toujours en très bon état ou qu'elle me rappelle le Midi avec ses cigales assourdissantes, ses moissons rutilantes, ses luzernes vert sombre qui attestent la fertilité de son sol bien arrosé par les dérivations de la rivière.
Je m'étais dit en partant : Tu finiras ce soir l'étape dans un de ces petits villages échelonnés après Embrun, où la Provence envoie ses estivants et tu n'auras demain que la grimpette du Lautaret puis la flânerie des 90 km. de descente jusqu'à Grenoble. Mais il fallait en rabattre  ; dès Valence, je n'espérais plus atteindre qu'Embrun  ; à Crest, je m'estimais heureux si je pouvais arriver le soir à Gap et pendant que je déjeunais dans un petit restaurant au delà d'Aouste, près d'un pont fraîchement reconstruit, dont la disparition deux ans auparavant avait failli me jouer un mauvais tour, je ne me voyais plus terminer l'étape qu'à Veynes d'où, par un train matinal, j'aurais gagné Briançon le lendemain. Ainsi s'effilochaient mes projets au souffle du siroco  ! Une omelette, un peu de fromage et les abricots de Crest, d'excellent pain, de la bière et du café furent les éléments de ce repas qui ne me fut compté que 3 francs, alors qu'on me fit payer ailleurs, dans une infime auberge, 1 fr. 50 pour une trempette de pain dans un bol d'eau sucrée, rougie d'un demi-verre de vin  ! Les prix aujourd'hui ne sont plus basés sur la valeur vraie de l'objet qu'on vous vend, sur son prix de revient, mais sur le degré de rapacité du marchand et sa perspicacité à deviner combien l'acheteur en a besoin.
Voilà, ce me semble, une définition acceptable de ce funeste esprit de mercantilisme qui restera la caractéristique des temps présents. Profiter des besoins urgents des consommateurs, les faire naître au besoin et les intensifier par la raréfaction voulue et astucieusement organisée des produits, puis hausser les prix à l'extrême limite accessible aux ressources des malheureux qu'on pressure, qu'on égorge en les condamnant à des privations cruelles, quitte à jeter à l'égout les stocks invendus. Ainsi, pendant tout l'hiver dernier, on a vendu les pommes de terre à des prix trois ou quatre fois plus élevés que ne le comportait l'abondance de la récolte  ; de ce fait, la consommation en a été restreinte et des milliers de bouches n'ont pu manger à leur faim, mais au printemps, les quantités accaparées et tenues en réserve restaient si considérables qu'on a dû les offrir à vil prix, les donner aux porcs et les jeter au fumier. Le paysan lui-même devient mercanti et trouve qu'il est préférable de vendre mille kilos de pommes de terre à cinquante centimes que trois mille à trois sous  ; car, s'il est obligé de transformer en fumier les deux mille kilos invendus, il aura encore eu du bénéfice et il se sera donné trois fois moins de peine.
A 14 heures, je rentrais dans la fournaise, sans enthousiasme, et le voisinage de Roche-courbe, dont le profil caractéristique s'aperçoit si nettement de nos montagnes, ne m'emballe pas. Je cherchais un coin de pré bien ombragé où j'aurais volontiers pris une heure de repos. Faute de grives, on se contente de merles et, faute d'un pré, je finis par m'étendre sur le talus de la route où je ne demeurai pas longtemps pour cause d'inconfortabilité. Une bouteille, de limonade absorbée à Saillans me remit un peu de fraîcheur dans le sang et je bâclais assez vivement les 22 km. qui me séparaient encore de Die où je passais à 16 heures en commençant à douter assez fortement d'être à Veynes avant la nuit.

Le vent s'était un peu calmé, mais le soleil me semblait encore plus chaud qu'à midi et les 18 km. de Die à Luc, qui n'ont d'ailleurs rien d'intéressant, me parurent bien longs, tant et si bien qu'à Luc je m'avouai vaincu et fis un tête-à-queue qui me ramena très vite, car le vent devenait ainsi favorable, à l'hôtel qu'on trouve en face de la gare de Die, où j'ai toujours été bien reçu. Il était 18 heures, j'aurais eu le temps de grimper au col du Rousset et peut-être l'aurais-je fait si le flanc de la montagne où serpentent les lacets bien connus avaient été dans l'ombre  ; or, dans cette gorge resserrée, comme dans un creuset, le soleil dardait ses flammes, j'aurais été cuit, volatilisé avant d'arriver à mi-chemin et mon étape du 14 juillet, qui devait être de 300 km., se réduisit à 200  ; mais s'il est vrai qu'une longue exposition au soleil permet au corps humain d'emmagasiner de la chaleur pour longtemps, je n'aurai pas besoin d'acheter du charbon cet hiver.
Or, au même moment, dans des régions où la température était peut-être encore plus sénégalienne que dans la vallée de la Drôme, les coureurs du Tour de France, impassibles et indifférents à l'excessive chaleur, comme ils l'avaient été l'an dernier, au Galibier, aux rigueurs d'un froid hivernal, accomplissaient sans défaillance leurs rudes tâches quotidiennes  ! Quels hommes, tout de même  !
De fraîches et abondantes ablutions, un repas substantiel ingéré sans précipitation, un bon sommeil que les bruits de la fête nationale ne purent troubler, et je me réveillai le lendemain, dès la pointe du jour plus dispos que jamais ne fus, satisfait même d'avoir été si fortement éprouvé par un temps aussi exceptionnel et d'avoir tenu bon. Je pouvais ainsi fermer sans inquiétude la fenêtre que j'avais ouverte sur mon organisme, il n'y avait encore rien de trop pourri dans le Danemark et j'en fus quitte pour faire peau neuve partout où le soleil m'avait trop cruellement mordu.
Je crois de plus en plus que l'exercice poussé très loin, et principalement la randonnée à bicyclette, est un moyen d'investigation que la Faculté devrait tenir pour égal sinon préférable à tout autre, auscultation, radiographie, etc. Quand je commençai, il y a vingt-cinq ans de cela, à randonner un peu fort, on me menaça des pires catastrophes, le cœur finirait par lâcher, l'estomac par se délabrer, etc., etc., tant et si bien qu'un peu troublé par ces noires perspectives, j'allais régulièrement, quand j'avais fait d'arrache-pied le dimanche une forte étape de 250 ou 300 km. en haute montagne, me soumettre le lundi à l'examen de mon docteur. Il s'intéressait du reste à mon cas et, comme j'étais déjà végétarien depuis quelques années, il me demandait parfois de prélever un peu de mes sucs gastriques, ce à quoi je me refusais énergiquement  ! L'excellent homme me tapait sur l'abdomen, sur l'estomac, me pinçait la région du foie, m'appliquai ! ses instruments sur le cœur, entre les épaules, bref il ne laissait pas un coin inexploré. Il me dit longtemps que ça n'allait, en tout cas pas plus mal et il finit par m'avouer, après quinze ou vingt examens, que ça allait décidément de mieux en mieux. Puis, en 1906, il mourut et, depuis lors, je suis mon propre médecin et je me contente de m'examiner moi-même. Or, j'ai remarqué qu'après mes étapes les plus pénibles, celles où j'étais allé très près de la fatigue anormale, je dormais d'un sommeil de plomb et m'éveillais le lendemain, parfois un peu tard, dans un état de bien-être très agréable. Des soldats m'ont dit avoir éprouvé pendant la guerre cette même sensation. Les choses étant ainsi, il n'y a qu'à continuer et se dire que notre meilleur médecin c'est nous-même. Je ne fais pas fi de la Faculté, Dieu m'en garde, mais je constate que ses enseignements et ses formules sont bien changeants  ; pour la science médicale comme pour toutes les sciences dont l'objet est l'étude des phénomènes où deux et deux ne font pas toujours quatre, ce qui était vérité hier est erreur aujourd'hui et ce qui est aujourd'hui vérité sera peut-être bien à son tour erreur avant peu de temps. Il y a des mystères que nous ne pouvons pénétrer, des problèmes inaccessibles à l'intelligence humaine. Parties infimes du grand Tout, nous évoluons dans l'infini sans parvenir à le comprendre. Cultivons donc notre jardin, c'est-à-dire notre santé physique et mentale, surtout mentale (l'un d'ailleurs ne va pas sans l'autre)  ; nous ne possédons pas de bien plus précieux et qui nous mette mieux en état de faire ici-bas notre bonheur et celui de ceux qui nous entourent.
Donc, en m'éveillant le 15 juillet, à la pointe du jour, après huit heures de bon sommeil, je me tâtai, m'étirai et tout en faisant mes ablutions, m'auscultai à ma façon. Les parties du corps qui avaient été, la veille, en prise directe avec Phébus, le bras gauche surtout, étaient rouge-sang et douloureuses au contact du vêtement  ; l'érythème allait évoluer normalement, tout était pour le mieux, toute trace de mon accablement de la veille avait disparu. A 4 h. 1/2, j'étais sur la route et ne tardai pas à filer grand train sur mon 7 mètres. En moins d'une heure, je passais à Saillans (22 km.) et à 8 h. je prenais mon café au lait à Valence (70 km.). La rive gauche m'avait, la veille, fâcheusement impressionné par son mauvais sol et je remontai par la rive droite, en ce moment en meilleur état, jusqu'à Andance où j'abordai avec mon petit 3 m. 40 les 1.100 mètres d'élévation qui devaient m'amener au col des grands bois. Tout allait, ce jour-là, comme sur des roulettes, bien que le soleil et le vent fussent tout aussi chauds que la veille, mais le vent était favorable. Nous jugeons de toutes choses par comparaison et Dempsey, habitué à recevoir sur le nez des coups de poing de cent kilos, doit croire qu'on le caresse quand on se contente de le gifler. A midi, je m'arrêtai pour déjeuner à Davézieux (118 km.)  ; je n'avais plus à me presser, nos grands bois frais et ombreux dont le souvenir m'avait fait soupirer la veille étaient en vue et, somme toute, je me félicitai d'être là plutôt qu'à Grenoble avec la perspective de huit heures de transport dans des trains bondés de voyageurs. Nous n'avons qu'à nous laisser aller au gré des événements pour que tout arrive à notre avantage. Le tout est de bien distinguer jusqu'où nous pouvons obéir à notre volonté et à quel moment nous devons céder à la pression des obstacles éventuels. Nous gagnerons toujours à nous soumettre aux choses plutôt qu'à vouloir nous soumettre les choses. Je me félicitais, entre autres détails, de n'avoir pas eu le moindre accident de bicyclette au cours des 300 km. que j'avais parcourus, pas une crevaison, pas un écrou à serrer. Mais que vois-je Seigneur, au moment de me mettre en selle  ! L'enveloppe de la roue directrice fendue en longueur sur la surface même du roulement, une fente de dix centimètres dont les lèvres baillaient et laissaient voir les fils biais déjà usés en partie par le frottement sur le sol  ? Il Il n'est que temps de réparer, et sérieusement pour pouvoir rentrer sans éclatement. Un large pièce de toile à l'intérieur et, à l'extérieur, un morceau de chambre à air de longueur convenable que j'avais, par chance, dans mon sac, enveloppant la chappe et pouvant être pincée par les tringles, le tout collé soigneusement (ma dissolution y passa presque toute), me tirèrent de ce mauvais pas. Je procédai méthodiquement, laissai sécher longtemps, si bien que je ne quittai Davézieux qu'à 15 heures, avec la perspective d'un orage à bref délai. En effet, quatre kilomètres plus loin, à Boulieu, je dus me réfugier dans un jeu de boules  ; il pleuvait à torrent, le tonnerre grondait de tous les côtés et je vis, à peu de distance, quelques éclairs merveilleux. Quels que soient ses caprices, qu'elle se fasse caressante ou agressive, la nature nous attire et nous charmera toujours, en attendant qu'elle nous engloutisse.
Je gravissais tranquillement la rampe du bourg au col, heureux de revoir à droite et à gauche des vallons et des collines, des ruisseaux et des rochers, des maisons même et des bois entourant des prairies et des moissons jaunissantes, que je connais par le menu depuis trente ans, depuis que, grâce à la Poly, je tourne plus volontiers mon guidon du côté de la montagne que du côté de la plaine. Soudain, surgit près de moi une jeune femme à bicyclette, monomultipliée s'il vous plaît, mais qui poussait son unique 5 mètres avec autant de force que de grâce  ; j'avais mon 3 m. 40 et je trouvais que c'était bien suffisant. Je fus d'abord un peu surpris et, s'il faut être sincère, mortifié, mais mon étonnement cessa quand je reconnus M^me D... qui, à la journée Vélocio, avait établi le record de la série ouverte aux dames en 53' 50” sur cette même bicyclette.
Nous causâmes un instant en attendant M. D..., qui, muni d'un dérailleur Chemineau, suivait moins vite mais avait de bonnes et honorables raisons pour justifier sa moindre allure. M. D..., grand blessé de guerre, est unijambiste et monte au col aussi bien d'un côté que de l'autre, plus vite encore que bien des cyclistes munis de leurs deux jambes. J'eus beaucoup de plaisir à terminer à ses côtés les cinq ou six kilomètres qui nous restaient à faire pour atteindre le col et nous marchâmes bel et bien à 10 à l'heure  ; M^me D..., accompagnée de son frère et de son neveu, garçonnet de 13 à 14 ans, avait pris les devants et le 15 à l'heure dans le 4 | et 5 % semblait son allure normale. M. D... m'expliqua que, sa jambe gauche ayant été coupée au-dessus de genou, il s'était ingénié à combiner un dispositif qui lui permît d'utiliser le moignon qui lui restait et l'articulation de la hanche pour agir sur la pédale gauche. Il y avait réussi à tel point que non seulement il pouvait facilement franchir l'angle mort, mais la jambe mutilée fournissait un effort suffisant pour qu'il pût, en palier, entretenir le mouvement sans l'aide de la jambe valide. Voilà un exemple dont beaucoup de mutilés de guerre, dans le même cas, pourraient faire leur profit et que je suis heureux de signaler, tout comme celui de M^me D..., qui démontre péremptoirement que la femme peut aussi bien que l'homme excursionner et même randonner à bicyclette, j'ajoute polyxée, car il n'est permis qu'à très peu de femmes de grimper sans danger au col des grands bois avec 5 m., et M^me D... m'a elle-même avoué qu'elle ne partirait pas pour de longues randonnées accidentées sans un changement de vitesse.
VÉLOCIO.

Embouchure de la Drôme prise du Rhône au niveau de rochemaure (Juin 1901)

velovi — 2022-09-28T20:36:58Z

Embouchure de la Drôme prise du Rhône au niveau de rochemaure (Juin 1901)

dans les carnets n°22

Alexandre Nozal, CC0 Paris Musées /Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

En Diois et en Dévoluy (mai 1904)

velovi — 2022-09-23T16:56:00Z

Par Paul de Vivie, alias Vélocio, Le Cycliste, mai 1904, Source Archives départementales de la Loire, mai 1904

J'ai fini par y pénétrer, dans ce pays déshérité dont j'ai si souvent longé les remparts presque inaccessibles d'où émergent, sentinelles farouches, le pic de Bure, la tête de l'Obiou et quelques autres sommets non moins rébarbatifs.
J'avais pensé un instant à faire du Dévoluy le but d'une de nos excursions dominicales, mais c'eût été par trop pénible, même pour les plus entraînés de l'École Stéphanoise, même pour un rétroïste de l'École Perrache, ce qui n'est pas peu dire  !
Mieux valait donc profiter des deux jours et demi de congé que nous apporte régulièrement la Pentecôte et faire le tour plus complet en y ajoutant la partie la plus intéressante du Diois, le col de Grimone.
Dans ce projet, la partie transport était forcément très importante, mais plus nous allons, plus cette partie est destinée à tenir une grande place dans nos randonnées, car nous commençons à connaître tout ce qu'il y a d'intéressant au point de-vue cyclotourisme dans un rayon de 100 kilomètres autour de Saint-Étienne. Il nous faut donc être en mesure, pour excursionner pendant 50 kilomètres, de nous transporter pendant 200 kilomètres. Ce n'est pas toujours très amusant, j'en conviens  ; mais ce ne l'est guère non plus de prendre un train patache qui, après maints transbordements, vous débarque énervé auprès de votre bicyclette endommagée par tant de manipulations successives. Que de fois j'ai vu de superbes projets finir en queue de poisson à la suite d'une avarie de bicyclette survenue pendant le transport.
Et puis, nous prétendons voyager à très peu de frais et mettre ainsi à la portée de tous les excursions lointaines  ; ce n'est pas en prenant le train à tout propos que nous y arriverons.
Enfin, tels cas peuvent se présenter où il est matériellement impossible de se servir du chemin de fer pour se rendre en temps utile sur le terrain d'excursion.
Ceux de nos amis, par exemple, qui ne devaient être libres qu'à 19 heures la veille de la Pentecôte, n'auraient pu arriver à Crest, lieu de rendez-vous, qu'à 8 heures le lendemain par le P.-L.-M., tandis qu'à bicyclette ils y arrivèrent à 1 heure, ce qui leur permit de prendre quelque repos avant le départ qui eut lieu à 4 heures.
Pour toutes ces raisons, je continuerai donc, tant que j'en aurai la force et tant que les circonstances me le permettront, à faire par la route la partie transport de mes excursions. Bien que je traverse ainsi des régions déjà vues maintes fois, il m'arrive souvent de les trouver encore intéressantes, grâce à des coïncidences imprévues, un orage, un effet de lumière, une coloration particulière et rare du ciel, que sais-je  ! La nature est si changeante qu'on ne la revoit pour ainsi dire jamais sous le même aspect.
Mais il ne faudrait pas que les étapes de transport devinssent préjudiciables aux étapes d'excursion, ce qui arriverait fatalement si nous n'étions pas montés de façon à lutter victorieusement et sans effort excessif contre tous les obstacles de temps et de terrain, et si notre moteur n'était pas alimenté convenablement pour donner son rendement maximum.
Les cyclistes qui blâment notre manière de faire parce qu'ils ne peuvent pas l'imiter, n'ont su pour la plupart choisir ni la monture, ni l'alimentation qui les rendraient capables d'en faire autant que nous. C'est donc sur eux que retombent leurs blâmes.
Il s'agissait pour moi, qui précédais de quelques heures le groupe principal, d'aller coucher à Die. Je pus partir à 13 heures et, selon toutes probabilités, je devais par le col des Grands Bois, Andance, Valence, Crest et Saillans, arriver à Die (162 kilomètres) à 21 heures.
Des accidents de pneumatique, un premier orage et la crainte d'en essuyer un second dans la vallée de la Drôme, où depuis Valence je voyais se déchaîner une véritable tempête, me retardèrent et m'engagèrent à prendre le train à Lyon.
Ma demi-étape se réduisit donc à 112 kilomètres.
Le train emportait un certain nombre de cyclistes que la section lyonnaise du T. C. F. avait réunis en vue d'une imposante manifestation dans le Vercors. Tous se concentraient à Die par la voie la plus rapide et des voitures avaient été retenues pour hisser au col du Rousset les monomultipliés que les 1.000 mètres d'élévation de Die au col effrayaient beaucoup. J'ai su, depuis, que les poly multipliés étaient nombreux aussi, qui grimpèrent au Refuge, à bicyclette.
Nous n'arrivâmes à destination qu'à 23 heures, avec plus d'une heure de retard, et j'eus le dépit de constater que l'orage dont j'avais eu peur n'avait sévi que sur les environs de Crest, que j'aurais eu ensuite une route et un temps superbes si j'avais bravement continué à pédaler jusqu'à Die. Une leçon pour l'avenir.

22 et 23 mai. — Châtillon-en-Diois, col de Grimone, col de la Croix-Haute, Lalley, Mens, col Saint-Sébastien, Croix-de -la-Pigne, Saint-Didier. Saint-Etienne-en-Dévoluy, col du Noyer, ChaufTayer, Corps, Pont-Haut, La Mure, 170 kilomètres.
Laffrey, Grenoble, Moirans, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Andance, Annonay, Saint-Etienne, 185 kilomètres.
Entre 4 heures et 20 heures, je fis le premier jour une rude étape.
Tout d'abord, ce fut charmant. La gorge étroite et très encaissée qui précède la montée proprement dite du col de Grimone me parut, dans l'ombre et la fraîcheur du matin, très agréable. Je pédalais mollement en jetant à droite et à gauche des regards curieux  ; dans les parois abruptes qui enserrent la route et le ruisseau se creusent soudain des fissures profondes au fond desquelles se tortille un ruisselet, car nous ne sommes pas ici dans un puissant massif capable d'alimenter des torrents.
Par quelques lacets bien sentis, la route s'élève soudain d'à peu près 200 mètres et m'amène presque au sommet des rochers dont je longeai tout à l'heure la base. Joli point de vue sur la gorge d'où l'on sort et qui, vue de là-haut, semble à son tour une simple fissure.
Quelques maisons dans un creux, à droite : c'est Glandage  ; une légère pente m'entraînait quand je suis obligé de mettre pied à terre devant, ou plutôt derrière un troupeau de cinq cents moutons qui déambule paisiblement sous la conduite de quelques chiens et de deux bergers. L'un d'eux, suivi de son chien, à l'œil vif et intelligent, attentif au moindre signe, me fraye un passage dans cette cohue qui se referme aussitôt derrière moi. Nous sommes à l'époque où les troupeaux du midi remontent vers les hauts plateaux où ils vont passer tout l'été à la belle étoile. Ces moutons viennent d'Arles et vont dans la commune de Lalley. Le Dévoluy en héberge plusieurs milliers et se fait ainsi quelques revenus d'autant plus précieux que le pays est plus pauvre.
La pente se dessine  ; la route barre la montagne en face et l'on entrevoit l'emplacement du col : quelques flaques de neige sont encore visibles sur les sommets voisins, mais la route est libre et en bon état.
Le col de Grimone (1 325 mètres), bien que plus élevé de 200 mètres que le col de Cabre, m'a paru être d'un accès plus facile. Il est vrai que la température fraîche et le vent me favorisaient. J'avais d'ailleurs, entre les trois jeux de deux développements en marche dont je disposais, à savoir : 7 et 3, 7 et 4m,40, 5 et 3, choisi le plus petit, 5 mètres et 3 mètres.
Ces deux développements conviennent admirablement pour une journée d'excursion comme celle que j'avais à faire.
Au cours de la descente vers Lus-la-Croix-Haute se déroule devant moi le panorama des pics du Dévoluy tachetés de neige. On s'y croirait en pleines Alpes et il y aurait encore, dit-on, dans un recoin de la tête de l'Obiou que le soleil n'a pu réussir à nettoyer à fond une miniature de glacier.
Au col de la Croix-Haute, j'eus le plaisir de rencontrer M. D.., de Gap, qui voulut bien m'accompagner jusqu'à Mens. J'étais seul depuis le départ, je devais être seul jusqu'au retour ; cette rencontre me fut d'autant plus agréable. M. comme beaucoup de cyclistes, en cette année de grâce 1904, a l'intention de sacrifier au rétropédalage. C'est un effet des déclamations épileptiques de certains auteurs qui, sans trop savoir ce qu'ils disent, et surtout sans avoir fait les moindres expériences comparatives, affirment que la Rétro est, pour tout le monde indistinctement, la solution unique, parfaite, hors de laquelle il n'y a point de salut.
Que le rétropédalage convienne à certains individus que la nature a doués de muscles ad hoc, je l'admets, j'en ai eu des preuves sous les yeux. Mais j'ai eu aussi, et bien plus souvent, la preuve du contraire.
Que l'on matche les meilleurs champions de la directe avec les meilleurs champions de la rétro, qu'on leur impose la même multiplication ou qu'on laisse chacun libre de choisir son développement, qu'on leur donne du plat ou des côtes, et quelles côtes que ce soit, je suis persuadé que sur le terrain la directe l'emportera toujours en vitesse  ; en lenteur je n'en sais rien, mais y a-t-il progrès à aller de plus en plus lentement  ?

Par contre, dans les expériences de laboratoire qu'affectionnent les théoriciens, la rétro l'emporterait en ce qu'elle permettrait de vaincre une résistance qu'en directe on ne pourrait surmonter.
Placez, par exemple, la roue A B de votre bicyclette sur un support de façon que vous puissiez pédaler à vide, puis au moyen d'un frein sur jante, augmentez successivement la résistance. Un moment viendra où, nous assure-t-on, vous ne pourrez plus pédaler en directe tandis qu'en rétro vous pourrez encore entretenir le mouvement.
Cela tient, toujours au dire des rétroïstes, à ce que, en directe, vous n'avez pas cette détente finale de la jambe qui, en rétro, chasse en avant la pédale arrivée au bas de sa course et lui fait franchir l'angle de moindre puissance. En directe, c'est par le jeu de la cheville, par la poussée en avant sur le cale-pied, et surtout par la vitesse acquise que vous franchissez ce même angle. Or, d'une part la vitesse acquise ne vous fait jamais défaut sur le terrain et, d'autre part, quand la résistance augmente, vous avez, en directe, le moyen d'augmenter aussi par la traction des bras sur le guidon la pression du pied sur la pédale. En rétro, cette traction est nulle, et quand vous avez mis tout votre poids sur la pédale, si la machine n'avance pas, il ne vous reste qu'à mettre pied à terre. Il faudrait savoir maintenant de combien la détente finale de la jambe dans le coup de pédale rétro pour le rétroïste et la traction des bras sur le guidon pour le directiste augmentent la puissance effective du cycliste contre les résistances habituelles de la route. Si la rétro ne devait avoir quelque avantage décisif — ce qu'il faudrait encore démontrer— que dans les rampes à 30 % j'estime qu'il n'y aurait pas lieu d'y attacher trop d'importance. Nous sommes des hommes de pratique et non de théorie, et avant que ce que je viens d'écrire soit sous les yeux des lecteurs du Cycliste, nous aurons fait, j'espère, des expériences décisives sur le terrain contre les champions de la rétro.
On a eu raison de dire que l'on a du col de la Croix-Haute un panorama de montagnes sans égal. Je ne puis, toutes les fois que je passe par là, en rassasier mes yeux.
Nous nous laissons aller sans trop de hâte, bien que le désir de déjeuner au plus vite nous talonne  ; la route est bonne, mais quelques virages un peu secs avant Lalley nous rappellent que nous sommes dans un pays excessivement accidenté. À Lalley nous obtenons un excellent déjeuner, œufs, beurre et café au lait pour un prix très modéré. Il est neuf heures quand nous nous remettons en selle et la chaleur est déjà pénible  ; il y a de forage dans l'air.
Jusqu'à l'Ébron, torrent qui sort du Dévoluy, descente rapide puis remontée dure suivie de nouvelles descentes et de nouvelles montées jusqu'à Mens où mon compagnon est obligé de me quitter. Il descend à Vif par le col des Accarias et le pont de Brion, itinéraire très intéressant, tandis que je vais, en plein soleil, attaquer le roi Saint-Sébastien qui me vaut une bonne suée, quoiqu'il ne soit ni dur, ni long, mais je me trouve sans doute à la période de dépression musculaire qui se fait sentir chaque jour à un moment donné.
Une descente douce, du plat, puis une plongée rapide dans deux ravins successifs dont les pentes nues et stériles il y a cinq ans, quand j'y passai pour la première fois, commencent à verdoyer par les soins de l'administration forestière, et j'arrive sur le plateau de Pellafol, vestibule du Dévoluy.
On ne tarde pas à dominer de très haut le torrent qui se déroule au pied de formidables falaises de rochers gris  ; la route étroite et sinueuse, munie de parapets aux endroits les plus dangereux, court à flanc du coteau et oblige à une attention soutenue. Le ciel se couvre de nuages  ; le Dévoluy, région sauvage et triste, ne veut pas se montrer sous un soleil riant et je me hâte de crainte que l'orage ne me surprenne dans cette gorge où les abris sont rares. Une masse d'eau égale au moins en volume à celle de la Souloise, où elle se jette, jaillit du pied de la montagne : j'aurais aimé aller voir de près cette source, mais il doit être dangereux de circuler au fond du ravin à cause des pierres qui tombent fréquemment des parois à pic qui le dominent. Je me contente de me rafraîchir à une fontaine bien disposée sur le bord de la route, puis celle-ci de plus en plus rocailleuse m'entraîne vers le torrent que je traverse une première fois presque au ras de l'eau  ; à ma droite, taillée dans la paroi rocheuse de la montagne, une coupure horizontale que je prenais d'abord pour une route. C'est le canal d'irrigation de la plaine de Pellafol qui emprunte ses eaux à la Souloise. Creuser ce canal dans cette paroi verticale n'a pas été un petit travail.
La faim recommence à me talonner  ; il me tarde d'être à Saint-Didier qui m'apparait soudain dans un coin de verdure contrastant avec l'aridité des pierres d'où je sors. L'église est en contrebas de la route, et sur la place transformée en boulodrome, on joue aux boules. Je n'aurais pas cru que ce jeu lyonnais, ou plutôt remis en honneur par la presse lyonnaise, fût pratiqué aussi assidûment dans ces pays perdus  ; quand il n'y a pas de place, on joue sur la route et je faillis à Corps recevoir une boule dans mes roues  ; un danger de plus pour les cyclistes.
Je puis me faire servir à Saint-Didier un bon repas végétarien arrosé de lait excellent et je repars à 13 heures sous un soleil ardent celte lois.
Toute crainte de pluie pour la soirée est dissipée, mais l'atmosphère reste orageuse  ; ce sera pour le lendemain.
En sortant de Saint-Didier, deux routes se présentent, l'une à droite me permettrait de m'échapper plus facilement, par Agnières et La Cluse, de ce cirque que dominent des pics menaçants, des escarpements farouches, entre lesquels on se sent angoissé  ; l'autre à gauche me conduira aux Étroits et à Saint-Étienne-en-Dévoluy, chef-lieu de ce canton misérable. Je tourne à gauche  ; une vieille tour en ruines se détache sur le ciel bleu. De Saint-Didier, on m'a montré l'échancrure par laquelle passe le col du Noyer  ; l'altitude n'en parait pas excessive.
Les Étroits du Dévoluy où j'arrive bientôt ne me donnent pas l'impression que j'en attendais  ; sous le soleil de midi ce passage resserré n'a rien de très farouche. Le torrent gronde au fond d'une fissure excessivement étroite, aux parois verdâtres, entre lesquelles il doit monter comme le lait sur le feu, à l'époque des grandes fontes de neige. Aujourd'hui, il y a relativement peu d'eau. Mes compagnons qui passèrent là dans la soirée ressentirent plus que moi l'impression de tristesse et de découragement qu'on retrouve dans les récits de quelques voyageurs, tant il est vrai que l'éclairage, l'heure, les circonstances exagèrent ou rapetissent les proportions et le caractère de bien des sites célèbres.
Quelques maisons groupées autour d'une modeste église, je suis à Saint-Étienne en Dévoluy. De quelque côté que l'on regarde, on ne voit que des montagnes anguleuses, grises, rayées largement par la neige auprès de laquelle je vais passer avant d'atteindre le col.
Je mets pied à terre au pied de la rampe finale  ; l'épicière qui me vend quelques cartes postales m'informe que plusieurs cyclistes, parmi lesquels se trouvait une dame, ont assisté le matin à la messe et doivent être encore à l'hôtel  ; à l'entrée même du Dévoluy, j'avais croisé un autre cycliste qui en sortait, et en montant au col où passèrent la nuit mes six compagnons retardés par divers accidents, j'allais suivre les traces d'un confrère passé, me dit le cantonnier, trois heures avant moi. Jamais, au dire de ce brave homme, le Dévoluy et surtout le col du Noyer ne vit passer le même jour tant de cyclotouristes. Enfin, comme dit l'autre, dans La Revue du T. C. F., la montagne n'est plus l'apanage des champions  ! Mais le fût-elle jamais  ? Les Fischer, Garin, Terront et autres bouffeurs de records encombrèrent-ils jamais les cols du Noyer, du Galibier et du Parpaillon  ? Que de gens écrivent pour ne rien dire et font faire à chaque ligne faillite au simple bon sens  !
Inutile, n'est-ce pas, de vous confier que je pris pour cette escalade à travers sable et cailloux, mon plus faible développement, 3 mètres, et si j'en avais eu un plus petit je me le serais offert sans fausse honte.
Bien que pédalant sans précipitation (les tours à la minute n'ont jamais convenu à mes pauvres vieilles jambes), je ne tardai pas à rattraper un brave paysan qui courait après un mulet et qui me pria de le faire arrêter au col par le cantonnier  ; car, me dit-il, vous arriverez avant moi.
Voilà, pensai-je, un homme qui se fait une juste idée de la supériorité de la polymultiplication et qui n'a jamais connu la définition du cycliste monomultiplié : un monsieur qui se promène en poussant à côté de lui un vélocipède. Cette définition remonte à 1869  ; elle est malheureusement toujours exacte pour les trois quarts des cyclistes, ainsi que je m'en suis rendu compte ce matin même à l'occasion d'une course d'automobiles à la montée de Planfoy. Cet événement avait attiré vers la montagne les cohortes de banlieusards qui ne fréquentent que la plaine et qui, après une vaine tentative d'enlever de haute lutte les 6 kilomètres à 6 1/4 %, avaient pris le train.
Dans un avenir sans doute prochain, grâce aux efforts combinés des rétroïstes et des lévocyclettistes, on pourra s'offrir pour la montée des côtes un train moins rapide encore. Les rétroïstes parlaient de 4 kilomètres et demi à l'heure et se croyaient bien malins, mais les leviéristes ont déjà abaissé le record à 3 kilomètres 600. C'est de La Revue du T. C. F. de ce mois que nous tirons ces derniers hauts faits des hommes qui ont juré de pousser jusqu'aux extrêmes limites, usque ad absurdum, les perfectionnements de la bicyclette. Au lieu de prendre le train onze qui fait encore du 5 à l'heure, on prendra le train rétro qui sera bientôt, je l'espère, à 4, ou le train levo qui est actuellement à 3 1/2 kilomètres, toujours à l'heure, entendons-nous bien.
Et l'École Stéphanoise qui s'était imaginée que les perfectionnements devaient tendre à augmenter la vitesse de marche sans augmenter la fatigue, même et surtout à la montée des routes véloçables les plus dures, qui s'applaudissait de faire le 10 % à 10 et le 15 % à 8 à l'heure et d'avoir gravi le Ventoux en deux heures et demie  !
Pas de ça, Lisette, le progrès consiste à faire à bicyclette le Ventoux (22 kilomètres) en 6 heures, moins vite que les piétons qui le font en cinq heures.
Le col du Noyer est de la catégorie des cols décevants, de ces cols que l'on croit tenir alors qu'on en est encore loin, tels le Stelvio en venant de Santa Maria ou de Bormio, le Gothard du côté d'Hospenthal. Ce sont des cols à deux étages séparés par un palier ou une pente moindre qui, pendant qu'on gravit la première partie, éloigne et dissimule la seconde. Mon pneu, qui depuis le matin se comportait honnêtement, partage ma déconvenue au point d'en perdre le souffle. Je le sens qui talonne  ; vite un coup de pompe  ; je réparerai au sommet, mais il faut me livrer deux ou trois fois en un quart d'heure à ce peu agréable exercice.
Ah ! que j'ai chaud  ! pas d'autre ombre que celle des poteaux du télégraphe, pas d'autre eau que celle d'un ruisselet qui court à travers un champ de cailloux en contrebas de la route  ; un soleil tropical, une suée à ne me laisser que les os et la peau. Je rencontre pourtant une créature humaine qui sue encore plus que moi.
Derrière le mulet que j'étais chargé d'arrêter, trotte une femme dont le visage ruisselle, dont les cheveux collés aux tempes écarlates ont perdu toute prétention à l'élégance. Je la félicite d'avoir rattrapé le fuyard. « C'est que ça vaut de l'argent, une bête comme ça, me répond-elle  ».
Elle voulait plutôt dire que ce mulet lui était utile et valait du travail. C'est à mon avis une façon de parler erronée et fâcheuse que de toujours estimer en argent la valeur utile, c'est-à-dire la valeur de production ou de consommation des objets que l'on possède. Cela donne à l'idée de l'argent considéré comme monnaie, dans l'esprit des gens peu cultivés, une importance qu'il n'a pas, au préjudice de l'idée de travail qui est la seule importante.
La route, pas fameuse dès le début, finit par n'être à quelques endroits qu'un lit de cailloux  ; on n'avance que par sauts et la roue motrice patine fréquemment. Je côtoie une belle flaque de neige qui alimente un petit bassin où viennent boire quelques troupeaux épars à travers les pierres  ; les bergers m'annoncent que je serai bientôt au bout de mes peines. Cela se voit et cela se sent, car l'air devient vif et même froid.
La maison du cantonnier, massive, aux murs épais, est là juste au sommet. Mon pneu est plat, je renverse ma machine et procède à une inspection méticuleuse. Accident bizarre, je trouve, sortant de la chambre à air, tout près de la valve, une mince arête de fer rouillé, longue de cinq centimètres  ! L'enveloppe est intacte, l'arête est d'ailleurs entrée dans la chambre du côté de la jante et elle a fait trois petits trous sur le côté diamétralement opposé pendant que je talonnais. Ce morceau de fer avait dû pénétrer sous l'enveloppe sans léser d'abord la chambre, il avait dû se loger quelque temps très innocemment dans le fond de la jante d'où, sous une influence inconnue, il avait peu à peu, en se redressant, percé la chambre et l'empâture de la valve qui est en caoutchouc moulé. Je répare avec tous les soins possibles, mais à cet endroit-là les réparations sont peu durables et j'aurai jusqu'au soir à regonfler souvent ce pneumatique. Peut-être aurais-je prévenu cet accident en passant la main sous mon enveloppe lors du précédent démontage  ; c'est une opération qu'on devrait toujours faire et au cours de laquelle on trouve parfois une pointe d'épine, un gravier ou tout autre objet meurtrier à la longue pour la chambre à air. Faute d'avoir pris cette précaution, je dus démonter encore une fois le lendemain matin pour remplacer la pastille collée sur l'empâture et regonfler ensuite toutes les deux heures jusqu'à mon retour. Que mon exemple puisse servir de leçon à ceux qui se pressent toujours trop en réparant un pneumatique. Pendant que je travaille, aidé par la femme du cantonnier, une accorte petite brunette, le cantonnier répond à mes questions.
Il est claquemuré par la neige pendant quatre mois sans pouvoir sortir et ce n'est pas très gai l'existence dans cette solitude où il ne fait vraiment beau comme aujourd'hui que 15 jours par an. Je me félicite d'avoir choisi un de ces quinze jours-là.
— Avez-vous vu passer des automobiles  ?
— Oui, l'an dernier deux petites voitures qui venaient de Gap, et je m'étonne qu'elles aient pu arriver sans encombre.
Je m'en suis étonné aussi quand j'ai fait, un instant après, la descente sur le Noyer.
Le cantonnier donne à boire, à manger, et peut même mettre quelques lits à la disposition des voyageurs.
Mes six compagnons qui n'arrivèrent le soir même là-haut qu'à 20 heures passées, en furent enchantés  ; car ils n'auraient pu, dans l'obscurité, entreprendre la descente.
À leur arrivée, le cantonnier qui était déjà couché — dame, les distractions vespérales manquent au col du Noyer — ne se détermina à ouvrir qu'après avoir minutieusement inspecté les arrivants. Avec des œufs, des pommes de terre et du fromage, on improvisa un repas végétarien où il entra pourtant, m'a-t-on dit, un peu de jambon et l'on eut trois lits pour six.
À 15 heures, je commençai la descente que je comparerai volontiers à celle du col du Parpaillon vers la vallée de l'Ubaye par son tracé au flanc d'une montagne d'où les coulées de pierres sont chose fréquente. Çà et là, on trouve la route barrée par un éboulis ; on peut passer à la rigueur, mais il est plus prudent de mettre pied à terre. Dès qu'on a franchi les premiers lacets encore bien garnis de neige en cette saison, on aperçoit, là-bas tout au fond, le village du Noyer où vraiment il me tardait d'arriver.
La vue, pendant la descente, s'étend jusqu'aux sommets du Pelvoux, mais les alentours immédiats sont bien moins impressionnants qu'au Parpaillon où il semble qu'on va plonger dans un abîme insondable quand le brouillard, comme le jour où nous y passâmes, masque le fond de l'étroite gorge. Au Noyer, tout le monde est dehors  ; je me fais indiquer la route de Lacoue, marquée en pointillé sur ma carte au 1/200 000, mais que le cantonnier m'avait assuré être aussi bonne sinon meilleure que celle de Poligny. À la vérité, elle n'est pas fameuse et elle a des passages tout à fait détestables. Enfin, l'on peut rouler et j'arrive cahin caha à la belle route de Gap à la Mure où je me console de mes tribulations en me laissant filer à la vitesse limite jusqu'au pont sur le Drac.
De là à Corps, c'est une succession de raidillons, de descentes rapides, de montées longues, de passages ensablés à côté d'autres passages admirablement roulants, à lasser les monomultipliés les plus tenaces. Un changement en marche est aussi rendu obligatoire, car les inégalités du terrain se succèdent rapidement.
Si j'avais eu deux heures de plus, j'aurais fait une incursion rapide dans le Valgaudemar, mais je dus me contenter de jeter un regard d'envie vers cette gorge d'où sort un torrent presque aussi important que le Drac et par laquelle on pénètre jusqu'au cœur du massif du Pelvoux. Après Corps, la route descend plus qu'elle ne monte, bien que les contrepentes ne manquent pas, et l'on arrive au Pont-Haut après une descente fatigante pour les freins qu'il faut tenir serrés à cause du mauvais état du sol et des sinuosités incessantes de la route qui obligent à beaucoup de prudence. Cela n'a pourtant rien de comparable avec la descente du Noyer.
De Pont-Haut est situé au fond d'un curieux entassement de montagnes éventrées, qui m'avait frappé quand je passai là pour la première fois en 1902 en allant au col d'Ornon.
Tout doucement, je grimpe à la Mure (4500 mètres et 300 mètres d'élévation) et je descends à 20 heures plus reposé assurément que je ne l'étais en arrivant au col du Noyer, à l'ancien hôtel de la gare dénommé maintenant hôtel de la paix.
Le nouvel hôtel de la gare, toujours dirigé par M. Marron, se trouve à côté de la gare. Deux de mes amis venant du Vercors y descendaient à la même heure et nous passâmes ainsi la nuit sans nous en douter à cent mètres les uns des autres.
À 2 h. 1/2, réveil en musique : vent, pluie, tonnerre, éclairs, toutes les cordes de la lyre vibraient à la fois  ; je me hâtai de fermer les volets et, malgré le bruit, je ne tardai pas à refermer les yeux. La pluie paraissant devoir durer, je renonçai à allonger mon itinéraire de retour qui passait par Vinay, Roybon et Saint-Vallier et je me décidai de rentrer par le plus court. Grenoble, Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Andance. J'avais donc du temps de reste et je pouvais dormir tranquillement.
À 7 heures, il pleuvait encore, à 8 heures il pleuvait toujours  ; mais à 9 heures le soleil fit une risette et je partis. Un kilomètre plus loin je dus dérouler le manteau et la pluie se remit à tomber plus drue que jamais. La route était défoncée, ravinée, pleine d'eau  ; la descente Laffrey-Vizille me parut longue, interminable  ; je la fis sous la pluie à une allure de tortue  ; mes deux freins sur jante tinrent bon heureusement, mais j'étais dans les transes. Assis très en arrière, presque sur mon porte-bagage, j'avais fort à faire pour éviter les trop profondes ornières, et pour ne pas déraper dans le sable que la plaie avait amoncelé et qui parfois barrait complètement la route. De temps en temps, je m'arrêtai pour laisser mes jantes se refroidir et mes nerfs se calmer et j'en profitai pour admirer, malgré la brume et la pluie, au-dessous de moi, l'étroit vallon de la Romanche et Vïzille se rapprochant de plus en plus. La pluie me laissa quelque répit jusqu'à Grenoble que je traversai de 11 heures et demie à midi, mais elle recommença ensuite de plus belle. Bref, de 9 heures à 15 heures, je pédalai sous les cataractes célestes et ne m'en portai pas plus mal pour cela. À 19 heures, j'étais à Annonay ou j'oubliais les péripéties de mon excursion auprès de l'aimable famille de mon ami Féasson, un rétroïste de la première heure, plus convaincu que jamais de la supériorité de la rétrodirecte, mais admettant cependant que le rétropédalage peut ne pas être également avantageux pour tous les cyclistes.
La peste soit des gens qui, ayant enfourché un dada, veulent que tout le monde monte en croupe et traitent plus ou moins ouvertement d'ânes bâtés les récalcitrants  ! C'est contre eux que se retournent leurs railleries enfantines. Que penseriez-vous de moi si, parce que je suis satisfait de la tige de selle oscillante, je prétendais que tous les cyclistes doivent l'adopter ?

Drôme

velovi — 2022-05-30T08:11:35Z

Parmi les vallées qui rejoignent l'axe principal du Rhône, il en est une qui fut très prisée de Paul de Vivie, la vallée de la Drôme. À Die, le col du Rousset était une porte appréciée du Vercors, et son refuge dont nous devinons aujourd'hui les traces près de l'ancien tunnel était fréquenté par les premiers cyclotouristes. Paul de Vivie était amateur de la clairette de l'établissement, en exception à son régime alimentaire. Plus en amont de la vallée, les cols de Menée ou de Grimone ouvraient aux grandes randonnées alpines de plusieurs journées. Sur le tard de sa carrière, il appréciait d'autant cette vallée que ses excursions vers le sud le portaient moins loin, et qu'il y retrouvait le soleil, parfois à l'excès comme lors de la journée du 14 juillet 1923.

PROMENADE DE SANTÉ, 1914

«  Le massif de Rochecourbe qui, par ses murailles à pic, défend la forêt de Saou, se profilait voilé de brume, à ma gauche, et la vue était bornée à droite par les collines entre lesquelles la route se faufile. Un premier petit col m'amena au pied des derniers contreforts du massif, et la descente m'entraîna rondement jusqu'à Saou village flanqué de formidables escarpements, qui défend l'entrée de la vallée où se réfugièrent, dit-on, les débris de l'invasion sarrasine, après la victoire de Charles-Martel.
Montée douce ensuite, le long d'un ruisseau jusqu'à Bourdeaux, dominé par des pans de murs menaçant ruine et qui indiquent qu'il y avait là un château fort de quelque importance.
Le facteur que je rencontre à Crupies et à qui je demande si je suis bien sur la route de Nyons, ne peut s'empêcher de s'écrier que Nyons c'est bien loin et que la montée est longue. Elle ne se fait vraiment sentir qu'après Bouvière et le soleil aussi se fait sentir  ! Mais nombreux sont les ruisseaux, et l'eau est fraîche  ; je me désaltère à plusieurs reprises. Quelques derniers lacets dans un sol plein d'ornières et de cailloux, où l'on a de la peine à se tenir, et me voici au col de la Sauce, passage assez fréquenté, à en juger par les routiers que j'y croise et les traces des charrois. La vue reste bornée, de toutes parts s'élèvent des collines derrière lesquelles on en devine d'autres.
Je me laisse aller sans trop de hâte, afin de ne pas manquer le défilé des Trente Pas, que je dois traverser au cours de la descente. Le voici  ; un gendarme se profile sur l'horizon et annonce l'entrée du défilé qui n'est pas très impressionnant. Un vague tunnel, sous lequel je rencontre un autre facteur qui pousse sa bicyclette, quelques rochers surplombant la route, d'assez beaux à-pics de l'autre côté du ruisseau, et c'est fini  ; même en montant, ce ne doit pas être long. 
Le vallon s'élargit et j'entre dans la vallée de l'Aygues, à quelques kilomètres de Nyons, que je laisse à droite  ; mon itinéraire me fait remonter l'Aygues jusqu'au ruisseau l'Ennuyé, qui me conduit par une rampe insensible à Sainte-Jalle, petit village ombragé, où l'eau est abondante, et où je suis tenté de m'arrêter pour déjeuner  ; je n'y vois pas d'auberge proprette, un peu en dehors de l'agglomération, qui me tente, et je passe sans me douter que j'allais m'élever dare dare de 400 mètres en plein soleil.
Dieu  ! que ce col de Dey m'a paru long et chaud  ! il fallut avoir recours à la coiffure des jours caniculaires, le linge mouillé sur le crâne  ; la route, d'ailleurs très roulante, tourne et retourne, revient sur elle-même, et l'on finit tout en haut par se trouver sur le bord d'un immense entonnoir, au fond duquel on aperçoit les maisons grises de Saint-Jalle, tout cela inondé d'une intense lumière.
À peine a-t-on passé sur l'autre versant qu'on est cloué sur place par le changement de décor, à se croire transporté en pleines Alpes. Ce torrent aux eaux verdâtres qu'on aperçoit tout à coup à 400 mètres au-dessous de soi, n'est-ce pas le Verdon, roulant ses eaux écumantes au pied d'une montagne abrupte  ? Ce n'est pourtant que l'Ouvèze.
Des lacets bien sentis m'emmènent rondement et m'obligent à des coups de frein dont le fâcheux effet sur mon pneu arrière ne tardera pas à se manifester  ; mais je suis tout à l'admiration de ce site imprévu. Pour gagner le fond de la gorge où l'Ouvèze se débat entre les rochers et où je vois de très haut serpenter ma route, il me faut aller faire un long détour à gauche, si long que je crus un moment que je me trompais.
Je traverse enfin le torrent et me voici à Buis-les-Baronnies, où, non contents de l'ombre épaisse que répandent des arbres centenaires, les habitants se logent dans des maisons précédées de voûtes sombres et obscure, plus semblables à des caves qu'à des portiques. De pareilles demeures sous notre ciel humide ne seraient bonnes qu'à faire moisir les fromages  ; mais sous ce beau ciel ensoleillé du Midi, les caves elles-mêmes sont habitables.
Je ne sais pas au juste l'heure qu'il est  ; cependant, je sens que les deux croissants qui m'amenèrent au col de la Sauce sont loin et qu'il est temps de mettre de l'huile dans la lampe. Je me mets donc, chemin faisant, à chercher l'auberge isolée, proprette et avenante, qui me plaît plus que l'hôtel et que je trouve juste à l'entrée de la route que je dois suivre en quittant la vallée de l'Ouvèze, pour contourner à l'est le mont Ventoux.
Halte délicieuse pendant 30 ou 40 minutes, à l'ombre, devant une bouteille de bière, une assiettée d'olives noires et quelques cerises, qu'une charmante enfant alla cueillir séance tenante.  »
Vélocio, «  Promenade de santé  », Le Cycliste, Mai 1914, p.130-134,Source Archives Départementales de la Loire, cote IJ871/3

RANDONNÉES EXPÉRIMENTALES, 1921

«  Jusqu'à Tournon, la route avait été convenable, mais je m'attendais à trouver bien mauvaise la rive gauche de Tain à Valence  ; je fus donc agréablement surpris en constatant que, sauf en quelques passages autour du Pont-d'Isère par exemple, on avait réparé et qu'on pouvait rouler à bonne allure sans inconvénient. De Valence, où je marque un petit arrêt auprès d'une fontaine, je file par Beaumont et Montmeyran  ; cailloux et têtes de chat m'obligent tout d'abord à aller moins vite, mais peu à peu, le sol s'améliore et, le vent aidant, j'arrive rapidement à Crest où je trouve la toujours très belle route de la vallée de la Drôme. À 8 heures, j'étais attablé dans un petit café, à Saillans, devant une tasse de café chaud dans lequel je trempais un peu de pain tiré du sac, coût : 30 centimes, le prix d'avant guerre  ! Cette route est jolie depuis Livron  ; la vallée qu'elle remonte, d'abord entre de modestes collines, puis entre des montagnes très escarpées qui la serrent parfois jusqu'à l'étrangler, à gauche les sommets du Vercors, à droite les escarpements de Rochecourbe, cette vallée est très fertile, très peuplée et par conséquent très cultivée  ; les cigales, surtout après Saillans, y font un bruit étourdissant et l'on s'y croirait au pays des félibres  ; les moissons y sont d'un jaune doré, rutilant, flamboyant, c'est de l'or qui ondoie sous la brise  ; le pain fait d'un tel froment doit être plus nourrissant, élus vivifiant que celui des pâles épis de notre Forez moins ensoleillé.  »
Vélocio, «  Randonnées expérimentales  », Le Cycliste, Sept 1921, p.65-70, Source Archives Départementales de la Loire, cote IJ871/3

MON 14 JUILLET, 1923

«  Surprise charmante, le vent, de contraire me devient favorable dans cette belle vallée de la Drôme qui me plaît beaucoup, je ne sais pourquoi  ; peut-être parce que la route y est toujours en très bon état ou qu'elle me rappelle le Midi avec ses cigales assourdissantes, ses moissons rutilantes, ses luzernes vert sombre qui attestent la fertilité de son sol bien arrosé par les dérivations de la rivière.
Je m'étais dit en partant : Tu finiras ce soir l'étape dans un de ces petits villages échelonnés après Embrun, où la Provence envoie ses estivants et tu n'auras demain que la grimpette du Lautaret puis la flânerie des 90 km. de descente jusqu'à Grenoble. Mais il fallait en rabattre  ; dès Valence, je n'espérais plus atteindre qu'Embrun  ; à Crest, je m'estimais heureux si je pouvais arriver le soir à Gap et pendant que je déjeunais dans un petit restaurant au delà d'Aouste, près d'un pont fraîchement reconstruit, dont la disparition deux ans auparavant avait failli me jouer un mauvais tour, je ne me voyais plus terminer l'étape qu'à Veynes d'où, par un train matinal, j'aurais gagné Briançon le lendemain. Ainsi s'effilochaient mes projets au souffle du sirocco  ! Une omelette, un peu de fromage et les abricots de Crest, d'excellent pain, de la bière et du café furent les éléments de ce repas qui ne me fut compté que 3 francs, alors qu'on me fit payer ailleurs, dans une infime auberge, 1 fr. 50 pour une trempette de pain dans un bol d'eau sucrée, rougie d'un demi-verre de vin  !
[...]
À 14 heures, je rentrais dans la fournaise, sans enthousiasme, et le voisinage de Rochecourbe, dont le profil caractéristique s'aperçoit si nettement de nos montagnes, ne m'emballe pas. Je cherchais un coin de pré bien ombragé où j'aurais volontiers pris une heure de repos. Faute de grives, on se contente de merles et, faute d'un pré, je finis par m'étendre sur le talus de la route où je ne demeurai pas longtemps pour cause d'inconfortabilité. Une bouteille, de limonade absorbée à Saillans me remit un peu de fraîcheur dans le sang et je bâclais assez vivement les 22 km. qui me séparaient encore de Die où je passais à 16 heures en commençant à douter assez fortement d'être à Veynes avant la nuit.
[...]
Le vent s'était un peu calmé, mais le soleil me semblait encore plus chaud qu'à midi et les 18 km. de Die à Luc, qui n'ont d'ailleurs rien d'intéressant, me parurent bien longs, tant et si bien qu'à Luc je m'avouai vaincu et fis un tête-à-queue qui me ramena très vite, car le vent devenait ainsi favorable, à l'hôtel qu'on trouve en face de la gare de Die, où j'ai toujours été bien reçu. Il était 18 heures, j'aurais eu le temps de grimper au col du Rousset et peut-être l'aurais-je fait si le flanc de la montagne où serpentent les lacets bien connus avaient été dans l'ombre  ; or, dans cette gorge resserrée, comme dans un creuset, le soleil dardait ses flammes, j'aurais été cuit, volatilisé avant d'arriver à mi-chemin et mon étape du 14 juillet, qui devait être de 300 km., se réduisit à 200  ; mais s'il est vrai qu'une longue exposition au soleil permet au corps humain d'emmagasiner de la chaleur pour longtemps, je n'aurai pas besoin d'acheter du charbon cet hiver.  »
Vélocio, «  Mon 14 juillet  », Le Cycliste, Sept.-Oct. 1923, p.89-92, Source Archives Départementales de la Loire, cote IJ871/4

EXCURSIONS DU “CYCLISTE”, SEPTEMBRE OCTOBRE 1925

«  Quant à cette vallée de la Drôme, je ne m'en lasse pas  ; j'y trouve le ciel et les impressions du Midi, de mon pays natal, pas de cyprès, ni d'oliviers pourtant, mais des cigales, de la poussière blanche et un soleil à cuire les œufs : elle a, de plus que le Midi, les pics anguleux de Rochecourbe et du Vercors où les dernières neiges fondent sous les morsures de Phébus qui me brûle le crâne  ! Ah  ! le coquin, qui m'obligea, le 14 juillet, 1923, à capituler, à m'arrêter à Die à 16 heures, alors que j'étais parti pour une étape de 40 heures  ! Il est, certes, moins chaud aujourd'hui et il n'est pas aggravé par le sirocco qui, ce jour-là, embrasait l'atmosphère  ; il ne m'en force pas moins à me doucher sous la fontaine à Pontaix, curieux village dont les maisons baignent dans la rivière qui finira, à force d'en ronger les fondations, par les emporter  ; car elle n'y va pas de main morte aujourd'hui, grossie qu'elle est déjà par les nombreux ruisseaux qu'elle a bus depuis son départ de Valdrôme, qui n'est pas très loin. Elle me rappelle, par sa couleur café au lait, une excursion que je fis en 1907 dans ces parages sur une motorette Terrot, qui marchait d'ailleurs à ravir, mais qui m'obligeait à ne pas quitter la route des yeux et à m'occuper de son alimentation et de ses manettes, de sorte qu'en fait de paysage, je ne vis ce jour-là que la nuance café au lait de la Drôme, où j'avais failli être débarqué.  »
Vélocio, «  Excursions du “Cycliste”  », Le Cycliste, sept-oct 1925, p.77-81, Source Archives Départementales de la Loire, cote IJ871/4

https://www.lempreinte.valenceromansagglo.fr/sortie-est-sur-la-route-nationale-n-93-vers-1905-le-grand-batiment-de-face-est-l-orphelinat,B263626101_12K.htm

Le Refuge du col du Rousset
Source www.lempreinte.valenceromansagglo.fr, cote b263626101_x65_r

EXCURSIONS DOMINICALES DE VÉLOCIO (juin 1900)

velovi — 2019-12-04T12:15:51Z

Par Vélocio, Le Cycliste, 1900,
Source Archives Départementales de la Loire
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3 et 4 juin.

Notre excursion de la Pentecôte dans le Vercors a été contrariée par le mauvais temps qui nous a obligé de l'écourter et de supprimer les deux crochets facultatifs sur la forêt de Saou et sur Autrans - Villard de Lans.
Le départ, fixé d'abord à 2 heures du matin, n'a eu lieu, à cause de la pluie, qu'à 7 heures  ; nous passons au col du Grand-Bois à 8 heures 1/2 (montée pénible, à cause de la boue)  ; sur l'autre versant, la route est très bonne  ; aussi est-il possible de rattraper un peu le temps perdu et nous sommes à Andance (53 kilomètres) par Boulieu, à 9 heures 45  ; à Tournon, où nous franchissons le Rhône, à 10 heures 40, et à Valence (92 kilomètres), à 11 heures et demie.
Pendant que nous traversons lentement la ville, la pluie commence à tomber  ; nous continuons cependant à 11 heures 50 et la boue contre laquelle nous n'avons pas de protection nous force à aller lentement jusqu'à Crest (123 kilomètres), où nous faisons halte pour déjeuner de 2 à 3 heures  ; la pluie persiste, nous nous munissons de garde-boue de fortune en carton qui remplissent bien leur fonction et nous permettent d'accentuer l'allure et d'arriver à Die (150 kilomètres) à 5 heures 1/2.
La pluie a cessé  ; il faut que nous grimpions encore avant la nuit au refuge du col de Rousset (180 kilomètres), à 1.400 mètres d'altitude, où nous trouverons le gîte et la table.
Die n'est qu'à 400 mètres, il s'agit donc de s'élever d'un trait de 900 mètres en 13 kilomètres, car jusqu'à Chamaloc, on ne s'élève que de 100 mètres environ. À 8 heures (multiplication 3m,30) nous atteignons le bout des interminables lacets que fait au flanc de la montagne cette route très dangereuse à la descente, si l'on n'est pas armé en conséquence. Nous sommes surpris de ne trouver là-haut aucun autre touriste  ; quatre cyclistes lyonnais ont passé le matin, c'est tout et c'est bien peu pour un jour de Pentecôte.
Le lundi matin départ à 5 heures, traversée du tunnel de 600 mètres (très désagréable) et entrée dans le Vercors  ; les routes de ce côté sont encore boueuses  ; descente presque ininterrompue jusqu'à Pont-en-Royans (38 kilomètres), où nous trouvons la Bourne que nous allons remonter jusqu'à la Balme de Rencurel. La boue épaisse et collante, les ornières profondes rendent la route presque impraticable et nous occasionnent de nombreuses glissades. Arrêt à la Balme (50 kilomètres), de 9 heures 15 à 10 heures et petit déjeuner. En quittant la Balme, nous prenons à gauche le chemin du col de Romeyre, étroit, pierreux, mais exempt de boue. Montée de 8 kilomètres, puis descente de 14 kilomètres jusqu'à Saint-Gervais par le Pas de l'Échelle qui est le clou de cette excursion si riche pourtant en beautés naturelles. Arrêt pour déjeuner de 1 heure à 2 heures 1/2 àl'Albene (78 kilomètres).
Retour par Vinay, Saint-Étienne de saint- Geoirs, Moras, Andance, Boulieu (170 kilomètres), Bourg-Argental, La République et rentrée Saint-Étienne (210 kilomètres) à minuit.
Dépense totale par personne pour les deux jours 9 fr. 75.
Incidents Deux perforations de pneumatiques et une pédale faussée dans une chute sous le tunnel, occasionnent trois arrêts forcés d'environ 30 minutes chacun, pendant la matinée de lundi.
Rencontres Un assez grand nombre de cyclistes parmi lesquels deux groupes de 8 à 10 personnes grimpant au col de Rousset et un groupe de 5 ou 6 cyclistes stéphanois descendant à Pont-en-Royans  ; de nombreux excursionnistes à pied ou en voiture  ; pas un seul chauffeur, tricycle ou automobile.
Cet itinéraire est un des plus intéressants à la portée des cyclistes stéphanois, surtout si, favorisés par le temps, ils peuvent visiter la forêt de Saou et remonter jusqu'à Villard-de-Lans et Autrans.
Ses principales attractions sont la vallée de la Drôme, la vue sur le massif du Saou. le col du Rousset et son magnifique panorama, les prairies et les forêts du Vercors, les Goulets, Pont-en-Royans, les Gorges-de-la-Bourne de Choranche à la Balme qui en maints endroits ne le cèdent en rien à la partie comprise entre le Pont-de-Goule-Noire et le plateau supérieur qu'on fera bien néanmoins, si l'on n'a pas le temps de monter à Villard-de-Lans, d'aller visiter avant de s'éloigner de la Balme  ; il ne faut pour cela qu'une petite heure.
Mais la curiosité la plus remarquable est incontestablement le Pas-de-l'Échelle d'où la vue s'étend fort loin par dessus la vallée de l'Isère.
La route de la Balme à Saint-Gervais est très véloçable, sauf en quelques passages un peu encombrés par les éboulements et où il est prudent, à la descente, de ralentir. Belle descente, de plusieurs kilomètres pour arriver à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.
Toutes les montées de ce parcours sont faisables avec de faibles développements, avec un bon frein et une grande multiplication  ; à plus forte raison avec un frein à roue libre, les descentes peuvent être rapidement expédiées.

17 juin

L'excursion du 17 juin dans la Haute-Loire, favorisée par un très beau temps, a réuni 4 cyclotouristes qui sont rentrés sans fatigue anormale.
Nous partons trois de Bellevue, à 2 heures et demie du matin  ; premier déjeuner à Saint-Maurice-de-Lignon, la montée du Pont-de-Lignon (2 kilomètres pente moyenne de 13 %) a été enlevée, malgré le sol raviné, avec développement de 3m,30  ; passage à Yssingeaux, Le Pertuis, Saint-Julien-Chapteuil, sans autres arrêts que ceux occasionnés par des accidents successifs  ; à Boussoulet, au pied du Meygal, second déjeuner de là mes deux compagnons filent directement par les Barraques et le Pont de Mars sur Saint-Agrève où ils arrivent à 11 heures et quart, pendant que je vais visiter le lac de Saint Front, altitude 1.230 (quelques kilomètres de chemin très rocailleux), rallier ensuite à travers champs, à 1.300 mètres d'altitude, la route de Saint-Front aux Estables dont je suis à 11 kilomètres de route à peu près plate, tandis que 6 kilomètres à peine me séparent en ligne directe du mont Mezenc où j'aperçois encore quelques lambeaux de neige  ; je descends le Lignon pendant quelques kilomètres, monte à Fay-le-Froid et m'engage sur une très belle route qui, par une descente rapide et ininterrompue de 12 à 15 kilomètres m'amène dans la vallée de l'Erieux entre Saint-Martin-de-Valamas et Saint-Julien-de-Boutière (altitude 600 mètres)  ; il me faut alors remonter (tantôt avec 4m,40 tantôt avec 3m,30, vitesse de marche, 11 kilomètres à l'heure) en plein soleil à Saint-Agrève (altitude 1.110 mètres) où j'arrive à midi et demi.
Notre quatrième compagnon, muni de trois développements et de la roue libre, parti de Bellevue à 5 heures et demie, débarque à son tour à Saint-Agrève au moment où nous nous mettons à table  ; il nous avait poursuivis obtenant çà et là quelques renseignements sur notre passage, déjeunait à Yssingeaux, descendait, conformément au programme, du Pertuis à Brives-Charensac, aux portes du Puy, et revenait à Saint-Julien-Chapteuil où il retrouvait nos traces momentanément perdues. Il monte alors à Boussoulet par la nouvelle route plus courte et bien meilleure que l'ancienne, délaissée, que nous avions eu le tort de prendre, et le voici enfin à Saint-Agrève, après avoir fourni, sans accident et à une très belle allure, une étape bien rude.
Départ général de Saint-Agrève à deux heures et demie ; retour par Tence (arrêt), Montfaucon, Riotord, Marlhes (arrêt), Saint-Genest-Malifaux et rentrée à Saint-Étienne à 7 heures et demie du soir, avec 193 kilomètres au compteur.
Dépense totale par personne 3 fr. 70.
Incidents Trois perforations de pneus, une chaîne sautée en pleine descente faussant le cadre, une correction administrée à quelques garnements que nous surprenons barrant la route à notre intention, entre Dunière et Riotord, avec d'énormes pierres que nous leur fîmes enlever nous causèrent environ deux heures d'arrêts imprévus avec lesquels, au cours d'une longue excursion, il faut toujours compter.
Rencontres Quelques cyclistes locaux, isolés, un cyclotouriste à Marlhes, mais pas plus de chauffeurs que si l'automobile et le motocycle n'étaient pas inventés  ; au lac de Saint-Front, deux cyclistes étaient venus le matin faire provision de poissons.
Cet itinéraire est un des plus pénibles mais en même temps un des plus pittoresques que je connaisse. Les pentes y sont fort roides et, seules, des bicyclettes munies de plusieurs développements et de bons freins, surtout de freins-à-roue-libre, permettent de gravir toutes les rampes et de faire les descentes à bonne allure sans danger et sans se fatiguer à contre-pédaler. À cette époque de l'année, les prés verts, les arbres touffus, les eaux abondantes contribuent beaucoup à la beauté du paysage  ; les masses rocheuses, les pains de sucre tantôt boisés, tantôt arides qui se dressent de toutes parts donnent à cette région un aspect tout particulier.
Les passages suivants méritent d'être signalés le pont de Lignon, le tronçon de route entre Yssingeaux et le Pertuis, la descente du Pertuis à Saint-Julien-Chapteuil, le lac de Saint-Front (ce lac est très poissonneux et l'on peut manger sur place chez le fermier de la pêche de superbes truites), le panorama très rapproché du Mezenc et de ses satellites, la vue autour de Fay-le-Froid perché sur un promontoire, enfin les gorges de l'Erieux.
Le sol des routes de la Haute-Loire est en général très dur et cruel pour les pneumatiques  ; le T. C. F. a fait placer des poteaux à tous les passages dangereux et l'on fera bien d'en tenir compte.
La facilité avec laquelle nous avons accompli ce parcours, nous fit penser qu'il serait très facile de faire dans une journée l'aller et retour de Saint-Étienne au sommet du Mezenc et peut-être même au Gerbier-des-Joncs  ; nous tenterons l'expérience le mois prochain.

24 juin

Le Puy (3 heures) — Lac du Bouchet (4 h. 25 à 5 h. 5) — Saint-Haon — Chapeauroux (5 h. 45) Châteauneuf-de-Randon — L'Habitarelle 7 h. 40) — Col de la Tourette — Sainte-Hélène (8 h. 50 à 9 h. 25) — Bagnols-les-Bains — Col des Tribes (10 h. 40) — Astier — Villefort (midi à 1 h. 35) — Prévenchères — Luc — Langogne (6 h. 5 à 6 h. 25) Pradelles — Bifurcation (7 h. à 7 h. 10) — Costaros — Le Puy (8h 30). — 241 kilomètres.

C'est une simple excursion dominicale que je vais vous conter là, mais elle en vaut la peine d'autant plus qu'elle traverse des régions peu connues encore des lecteurs du Cycliste, et dignes de l'être, tant au point de vue touriste sites, paysages, curiosités naturelles, souvenirs historiques, qu'au point de vue cycliste routes bien tracées et sol excellent.
Nous sommes arrivés à un col de 1.100 à 1.200 mètres d'altitude, sans nous en apercevoir, et nous avons grimpé de l'altitude 700 à l'altitude 1.265 à l'allure de 20 kilomètres à l'heure, tout comme si c'eût été plat  !
Voilà des routes faites pour les cyclistes ou je ne m'y connais pas  ; mais nous avons eu aussi le revers de la médaille et après avoir joui du meilleur, nous avons souffert du pire, pendant la même journée.
Partant du Puy à 3 heures du matin le 24 juin, nous nous dirigeons sur le lac du Bouchet à 20 kilomètres. La montée de Taulhac assez dure pour que des cyclistes locaux levés avant nous la fassent à pied, ne pèse pas une once à nos faibles développements.
B... qui m'accompagna aux Maures et à l'Esterel, est avec moi et nous avons nos mêmes montures (voir Le Cycliste du 31 mai, page 105).
À Montagnac nous tournons à droite guidés par un poteau que le Syndicat du Velay qui fait de louables efforts pour faire connaître aux touristes les merveilleux sites des Cévennes, a placé à la bifurcation. Nous continuons à monter légèrement mais çà et là des raidillons très vifs nous aiguisent les muscles  ; l'air est frais, le soleil va se lever et colore d'une admirable teinte vieux cuivre, des nuages d'un gris souris très délicat  ; cet effet de lumière est tellement remarquable qu'à chaque instant nous nous retournons sur la selle pour en mieux jouir au risque d'aller droit dans le fossé, car le chemin n'est pas très large. Quel peintre pourra jamais reproduire de telles richesses de coloris  ! Nous atteignons quelques maisons entourées de fumier et un peu plus loin nous traversons le village de Cayres. Un fort raidillon nous amène alors au chemin du lac du Bouchet qui débute par 200 mètres que nous ferons à pied ne voulant pas pour si peu abaisser notre développement  ; puis le chemin redevient véloçable malgré quelques passages très encombrés de pierres, d'ornières et même de tas de terre  ; dès que nous pénétrons dans les bois très épais qui entourent le lac et tapissent les bords de l'ancien cratère, une pente douce nous entraîne et tout à coup nous apercevons à travers les arbres l'eau miroitante, calme et profonde. Encore quelques coups de pédale et nous voici au bord du lac en vue du chalet aménagé par le Syndicat du Velay pour le service des excursionnistes qui y trouvent à des prix modérés d'excellentes consommations.
Bien qu'il soit exactement 4 heures 25, tout le monde est sur pied et l'on a déjà pêché à coups de fusil quelques poissons. Il n'y a pas de lait, de sorte que nous devons nous contenter d'une tasse de café. Quoique nous n'ayons rien pris avant de partir, l'appétit n'est pas encore bien ouvert et nous pouvons attendre.
Le site est très agreste, la nappe d'eau presque ronde s'étend à 20 ou 30 mètres au-dessous des bords extrêmes de l'entonnoir d'où jaillissaient jadis des laves ardentes. Les bois descendent jusqu'au ras de l'eau, de l'ensemble se dégage à cette heure où l'obscurité n'est pas encore dissipée, une impression de vie calme, tranquille, sans horizon, en dehors du monde.
Nous reprenons à 5 heures nos bicyclettes et en sortant des bois nous rentrons soudainement dans la lumière, le soleil ayant profité de notre séjour dans le cratère pour monter rapidement et nous avertir que nous sommes loin du terme de notre voyage.
Bah  ! la descente n'est pas loin et nous allons rattraper le temps perdu  ; sitôt le village très sale de Bouchet-Saint-Nicolas franchi, la pente très forte, nous entraîne à une vitesse d'express, les pieds au repos  ; le sol est dur et çà et là semé de grosses pierres oubliées par les charretiers. Nous évitons tous les obstacles dont les moindres ne sont pas les indigènes lents à se déranger  ; nous laissons à gauche Saint-Haon sur la hauteur et, nous serrons les freins, car la descente bien qu'elle n'ait pas encore de poteau du T. C. F. devient superlativement dangereuse. Nous dominions d'assez haut un ravin vulgaire et nous avions, par moments, de belles échappées sur le plateau opposé, quand à un tournant, nous arrivons presque à pic au-dessus de la vallée étroite où coule l'Allier. Une admirable vue, en vérité  ! le lit très large de la rivière, et qui laisse supposer qu'à certaines époques les crues sont formidables, occupe tout le fond de la gorge, ne laissant aucune place pour la culture  ; des routes partent de tous les côtés, deux ponts très longs sont d'un assez bel effet. Nous mettons naturellement pied à terre pour admirer à loisir  ; à la descente, même lorsqu'on va lentement, on ne peut, sans s'exposer, que surveiller la route et ses alentours immédiats, à peine parvient-on à jeter quelques furtifs regards sur le paysage ce n'est pas suffisant quand le paysage en vaut la peine.
Après avoir passé la rivière on entre dans la Lozère où notre itinéraire va se développer pendant 160 kilomètres. Nous allons remonter le Chapeauroux puis le ruisseau de la Boutaresse jusqu'à la Pierre Plantée. 47 kilomètres de montée si douce que sans nous en apercevoir nous l'enlèverons à 20 kilomètres à l'heure en moyenne.
Sans être de premier ordre, le paysage est gentil et le sol est si bon que nous pédalons avec délices, passant tantôt sur la rive gauche, tantôt sur la rive droite du ruisseau, ici et le plus souvent à l'ombre, là au soleil qui n'est pas encore bien chaud.
Nous avons les développements respectifs de 4m,40 et 4m,80, mais peu après Auroux, joli village étagé sur le bord de la route, je prends 6 mètres et l'allure s'accélère.
Bientôt à notre droite, dominant une colline très boisée, se profile sur le ciel bleu un mignon castel qu'on dirait posé là-haut tout exprès pour embellir le décor  ; les sinuosités de la route nous le montrent sous différents aspects et nous finissons par le laisser derrière nous. On doit avoir de ces tourelles une jolie vue et il ferait bon d'y vivre... quelques jours  ? oh non, tout au plus de s'y reposer quelques heures. Nous préférons encore l'espace et les horizons toujours changeants et l'ivresse des folles descentes et la fatigue des montres ardues à la molle oisiveté d'une existence sédentaire.
Nous poussons un peu et nous voici en vue de Châteauneuf de Randon, perché sur un mamelon dont nous faisons presque le tour un bourg devant lequel on passerait indifférent si là-haut les ruines encore imposantes, les larges murs éventrés du vieux château ne rappelaient aux voyageurs que Du Guesclin, le vaillant chevalier qui courut sus aux Anglais d'un bout de la France à l'autre, trouva là une mort glorieuse. Nous avons donc devant nous les mêmes vallons, les mêmes collines, les mêmes rochers, les mêmes ruisseaux, tout ce que virent les yeux de ce héros et, par la pensée, il nous est facile de nous reporter aux scènes des autrefois dont ces lieux furent les témoins impassibles.
À un kilomètre de là, à l'Habitarelle où se croisent plusieurs routes, nous faisons une courte halte autour du monument commémoratif élevé, en je ne sais quelle année, à la mémoire de Du Guesclin.
C'est une sorte de sarcophage, un amas de grosses pierres contenues dans de larges et longues pierres plates, vaguement maçonnées et fortement éventrées le toit, presque plat, s'est affaissé et ne tardera pas à glisser entièrement ; nous n'y avons relevé aucune inscription.
On se demande comment des lieux aussi retirés, aussi ignorés, purent devenir le théâtre d'une guerre assez sérieuse pour nécessiter la présence du meilleur lieutenant du roi de France.
À quelques siècles d'intervalle, ces légions furent de nouveau ensanglantées par les guerres de religion et les fameuses dragonnades des Cévenncs passèrent aussi par là. Et cela recommencera, car il serait fou d'espérer que les hommes cesseront de s'entre-tuer, et contre cette rage fratricide, les pays les plus pauvres ne seront même pas protégés par leur pauvreté.
Nous quittions à peine l'Habitarelle quand débouche à cent mètres de nous une bicyclette à pétrole venant de Mende et marchant à la descente à 25 kilomètres à l'heure environ sans trop de bruit ni de relent de pétrole. C'est le seul cyclotouriste que nous vîmes de la journée  ; il allait de Mende à Langogne où l'on nous en parla le soir même il fait assez souvent ce trajet de 98 kilomètres aller et retour, qu'il serait bien empêché de faire dans la même journée par tout autre moyen de transport que la bicyclette ou l'automobile. Mais avec la bicyclette à pétrole le kilomètre lui coûte au bas mot cinq centimes tandis qu'avec la bicyclette pure et simple il lui reviendrait à peine à un demi-centime et la fatigue serait moindre, car il ne faut pas croire que, tricycles ou bicyclettes à pétrole, cela va toujours tout seul  !
À droite un vaste plateau en rampe douce parsemé de débris de rocher entre lesquels pousse une herbe rare et maigre, c'est le commencement de ce que l'on appelle Le Plateau du Roi qui s'étend à l'altitude moyenne de 1.350 mètres au centre de la Margeride  ; à gauche un amoncellement de collines terminées à l'horizon par des sommets assez élevés, mais qui, près de nous s'abaissent vers le Midi ; devant nous, comme une barrière infranchissable, une montagne court de l'Est à l'Ouest au flanc de laquelle à belle hauteur serpente une route... Est-ce la nôtre et nous faudra-t-il après avoir plongé dans la gorge qui nous en sépare, remonter en plein soleil jusque là-haut  ?
Telle est la vue que nous avons en commençant, pieds au repos, une très belle et très longue descente qui, du col de la Pierre Plantée va nous amener sur les bords du Lot. Nous filons bon train  ; malheureusement, des troupeaux de bœufs nous barrent à plusieurs reprises le chemin et, plus malheureusement encore, une énorme voiture de déménagement que nous croisons au haut de la côte a laissé derrière elle, au beau milieu de la route, plus de vingt couples de grosses pierres placées là pour caler les roues et sur lesquelles nous risquerions fort de nous briser  ; nous devons donc nous servir souvent du frein. Au cours de cette descente nous avons, par moments, une très belle vue sur la vallée du Lot et nous apercevons dans le fond quelques tronçons de la route qui la remonte et que nous allons suivre  ; nous n'aurons donc pas à regrimper vers ce ruban ensoleillé qui nous domine maintenant et qui représente l'ancienne route de Mende à Bagnols-les-Bains.
À 8 heures 1/2 nous arrivons au col de la Tourette, à 10 kilomètres de Mende et à 50 kilomètres de Villefort, nous apprend une plaque indicatrice bien délabrée  ; nous venons de faire, depuis Chapeauroux 59 kilomètres en 2 heures 43 et le besoin de déjeuner se fait sentir impérieusement  ; or à ce col qui n'a de col que le nom et qui ressemble plutôt à un coupe-gorge, il n'y a pas la plus petite auberge  ; une maison abandonnée, muette comme un sépulcre, des rochers blancs qui rétrécissent la route et c'est tout, pas un filet d'eau auquel on puisse se désaltérer. Nous n'avons qu'à filer au plus vite jusqu'au prochain village, à Sainte-Hélène, à 5 kilomètres de là où nous obtenons d'excellents cafés au lait avec beurre frais dans une infime guinguette de misérable apparence qui gagnerait à être plus propre  ; mais la propreté parait être par là le moindre des soucis.
La route monte lentement mais constamment avec çà et là un peu de palier et même de descente nous passons devant Bagnols-les-Bains, étage sur la rive gauche du Lot que nous traversons ici même, un village qui semble un peu plus aisé que les autres mais ne répondant en aucune façon à l'idée qu'on se fait actuellement d'une ville d'eau on ne vient là certainement que lorsqu'on est réellement malade, d'autant plus que les communications ne semblent pas très faciles il faut encore avoir recours, soit de Mende, soit de Villefort, à l'antique patache. Un peu plus loin, après Saint-Julien de-Tournel, nous tombons en arrêt devant un site tout à fait remarquable la route est barrée par un monticule de rochers et de verdure qui s'avance jusque dans la rivière et sur lequel se dresse le squelette d'un vieux castel. Nous passons sous un tunnel et de l'autre côté les vieux murs et la tour décrépite se profilent encore sur le ciel bleu ; l'eau claire et froide coule en abondance de tous les côtés et nous invite à prendre un bain de pieds qui nous ragaillardit.
Ce site a dû tenter plus d'un photographe.
Bientôt après nous arrivons à la hauteur du Bleymard et nous retraversons le Lot près de sa source à ce point la rampe s'accentue et nous nous attendons, d'un instant à l'autre, à voir se dérouler devant nous les lacets d'une forte montée pour atteindre le col des Tribes. Nous essayions
encore de nous rendre compte de la position du col en question, quand un poteau du T. C. F. attire notre attention. Allons nous donc redescendre pour remonter de plus belle  ? Pas du tout, car sans nous en douter, nous étions au col des Tribes, et grâce au tracé parfait de la route, nous nous étions élevés, sans nous en apercevoir, d'environ 300 mètres.
Pendant 28 kilomètres nous allons maintenant descendre, d'abord vivement pendant 6 kilomètres, ensuite faiblement jusqu'à Villefort. Les toits brillants de mica d'un village tout au fond de la vallée font un joli effet  ; les roches de ce pays s'effeuillent en lamelles plates dont on se sert en guise de tuiles et pour enclore les jardins  ; elles étincellent au soleil comme si elles étaient faites de diamants et nous exprimerons maintes fois notre étonnement, surtout entre Villefort et Luc, devant les brillants jeux de lumière qui résultent du choc des rayons solaires sur ces pierres étincelantes.
Le sol, toujours très roulant, ne nous cause aucune préoccupation et nous avons tout le temps d'admirer le paysage un joli château à tourelles s'élève non loin de la route avec laquelle il communique par une chaussée qui a un faux air de pont-levis : puis nous admirons un viaduc assez haut sur lequel passe le chemin de fer et nous mettons pied à terre à la bifurcation de la route que nous suivrons le soir même et que nous voyons se développer à 200 mètres au-dessus de nous. Pour le moment, c'est à droite que nous tournons, vers Villefort que l'on n'aperçoit qu'en y entrant, après avoir traversé un tunnel dont la fraîcheur contraste agréablement avec l'atmosphère surchauffée de l'extérieur.
Nous descendons à l'hôtel Balme où nous déjeunons très simplement, beurre, omelette, pommes de terre et cerises, à côté de deux fonctionnaires à qui notre régime parait faire pitié  ; l'un d'eux pourtant se rend à nos arguments et avoue qu'il se passerait volontiers de viande et qu'il consentirait à boire de l'eau. Quant à l'autre, plus âgé et plus imbu des préjugés courants, il ne veut rien entendre et trouve surprenant que nous osions, après avoir si peu mangé, entreprendre de rentrer au Puy le soir même par une route aussi pénible.
Ce qui serait surprenant, ce serait que nous pussions faire seulement 50 kilomètres après avoir dîné aussi copieusement que notre honorable contradicteur nécrophagique.
Aborder comme nous le fîmes, immédiatement après dîner, à une heure et demie, sous un soleil tropical, la côte de La Garde-Guérin, il y avait là de quoi tuer net un mangeur de cadavre, tandis que, mangeurs de légumes, nous n'en fûmes même pas incommodés.
Avec nos petits développements, 3m,20 et 3m,30, nous grimpions allègrement à 10 ou 12 kilomètres à l'heure et à mesure que nous nous élevions, nous étions récompensés par une vue merveilleuse sur des ravins étonnamment farouches.
Le sol est très mauvais et cette route parait être peu fréquentée cependant le T. C. F. n'a pas manqué d'y faire placer à tous les endroits dangereux, et il n'en manque pas, des poteaux tutélaires  ; à l'endroit le plus désert et le plus désolé, une boîte de secours a même été déposée dans la maison du cantonnier, ce qui tendrait à laisser supposer que cette route n'est pas aussi négligée par les touristes que par l'administration des Ponts et Chaussées. Que celle-ci à son tour fasse donc montre d'un beau zèle et qu'elle nous donne là une route comme celle de Mende à Villefort.
La Garde-Guérin, hameau de quelques feux, est placé sur un promontoire qui domine un ravin abrupt, profond, sauvage comme oncques nous n'en vîmes  ; une haute tour le domine et surveille l'horizon. Il est certain que pendant les guerres de religion, cette position de sentinelle avancée fut mise à contribution par les belligérants et que de cette tour qui aujourd'hui encore semble monter la garde les belliqueux appels du tocsin durent tomber souvent.
Aujourd'hui tout est calme et les maisons sous leurs toits luisants dorment au soleil sur le bord de la route, d'un cimetière, bien humble, bien étroit, surgissent quelques croix, quelques marbres, quelques arbustes effarés que les vents du Nord et du Midi secouent impitoyablement et empêchent de croître.
Notre route se déroule au flanc de la montagne en suivant les sinuosités du ravin qu'elle surplombe en quelques endroits  ; çà et là nous apercevons les travaux d'art du chemin de fer, d'abord au-dessous, puis tout à coup, à Préven- chères, au-dessus de nous. En sortant de ce village nous attaquons une deuxième montée presque aussi pénible que la première et qui nous conduit à une belle altitude, 1.100 mètres, où nous nous maintenons quelque temps  ; c'est dans ces parages que se trouve la boîte de secours du T. C. F.à côté d'une source à laquelle nous fîmes un large emprunt  ; la montée et le soleil nous avaient altérés et, dans ces conditions, boire à petites gorgées en même temps qu'on s'ablutionne le cou, le crâne et les bras est une bonne pratique hygiénique. Cinq cents mètres de descente rapide nous entraînent dans un village assez important La Bastide, que nous traversons de part en part et dont nous sortons par un absurde raidillon à 15 % très court du reste, mais qui a dû causer déjà pas mal d'accidents.
Jusqu'à présent nous n'avons pas eu à nous plaindre du destin aucun accident, aucun incident désagréable  ; il va falloir maintenant déchanter.
Voici tout d'abord qu'à peu de distance de La Bastide, au cours d'une descente assez vive, mon pneu d'avant s'affaisse rendant mon unique frein inutile, j'ai recours à l'application du pied sur la roue directrice et je puis m'arrêter en quelques mètres. Je ne saurais trop engager les cyclotouristes à se familiariser avec ce procédé qui dans le cas où les freins viendraient à manquer tous à la fois, les préservera d'un accident grave.
Un des embouts de ma chambre à air vient de se fendiller sans rime ni raison  ; c'est là, comme chacun sait, un des graves inconvénients des chambres Michelin parce qu'on ne peut réparer solidement sur le caoutchouc, d'une nature spéciale, des embouts. J'ai dans mon sac, heureusement, une chambre de rechange que je me décide à utiliser après avoir constaté l'impuissance de la pastille que j'ai collée sur l'embout malade. Nous passons là en plein soleil vingt minutes bien désagréables et ce n'est que le commencement  !
Encore un absurde raidillon un peu plus long, mais que nous faisons à pied cette fois, le sol étant détestable. Nous aurions dû faire également la descente à pied, car nous sommes terriblement secoués  ; on n'a pas idée de pareilles routes nationales s'il vous plaît  ! À Luc cependant le sol devient meilleur, mais c'est au tour de mon pneumatique d'arrière de talonner  ; j'en extirpe un énorme clou qui a percé de part en part ma pauvre chambre la réparation est facile à faire, mais je m'aperçois en regonflant que j'ai un rayon de cassé et que ma jante est voilée suffisamment pour que le bandage frottant contre le tube de fourche soit déjà sérieusement entamé.
Ça, c'est plus grave. Mon voyage risque d'être interrompu, et rentrer du Luc au Puy par le train qui va passer à Saint-Georges-d'Aurac, j'en aurais pour jusqu'au lendemain, d'autant plus qu'un train, le dernier probablement, a passé pendant que je réparais.
Comme il ne faut jamais se hâter de jeter le manche après la cognée, je me mets en mesure de recentrer ma roue, opération délicate en cours de route, et, détendant ici un rayon, en retendant un autre là, j'arrive au bout d'un quart d'heure à éloigner assez le bandage de la fourche pour que je puisse continuer à rouler, lentement et prudemment jusqu'à Langogne où nous nous arrêtons de 6 heures à 6 heures 25 pour nous lester de pain trempé dans du café.
Le paysage, depuis La Bastide, n'a pas été très intéressant nous avons suivi l'Allier qui est là une rivière assez forte déjà mais bien tranquille et à mesure qu'on descend, l'horizon tout à l'heure très étendu se restreint beaucoup. En sortant de Langogue, nous retraversons l'Allier et nous commençons à grimper  ; la route est bonne et la pente ne dépasse guère 5 %, sauf en quelques passages ; j'ai 4m,40, mon compagnon commence avec 3m.20, reprend ensuite 4m,80 pour revenir enfin à 3m,20, ce qui lui fait perdre 10 minutes. Pour cette pente et à la fin de la journée, le meilleur développement eût été 4 mètres. Avec 4m,40 j'ai dû faire de fréquents appels à la selle oscillante. Peu après Pradelles, on rejoint la route des gorges de l'Ardèche à 1.232 mètres d'altitude (Langogne est à 800 environ) et l'on se trouve à 3 ou 4 kilomètres de la fameuse auberge de Peyrebeille. Pour l'instant nous allons du côté opposé et, d'après un poteau indicateur, 33 kilomètres nous séparent du Puy où il s'agit de rentrer avant la nuit or, il est 7 h. 10 et à 8 h. 1/2. bien que nous soyons aux plus longs jours de l'année, il ne fait pas très clair.
Nous décidons de ne plus nous arrêter et de ne plus nous attendre avant Le Puy  ; c'était une faute  ; même lorsqu'on est pressé de rentrer et que tout accident grave est improbable, on a tort de se séparer. Quoi qu'il en soit, je prends les devants et, la route descendant presque constamment, puisque de 1250 mètres on tombe au Puy à 625 mètres, malgré quelques montées enlevées sans ralentissement apparent, nous filons sans nous perdre de vue, à une allure qui souvent frise le 30 à l'heure. Mon rayon cassé ne m'inquiète plus et la roue tourne aussi bien que le matin. Sur ce plateau, les chiens sont nombreux, hargneux et harcèlent les cyclistes les automobiles nous rendraient service en allant en écraser quelques-uns. Un peu avant Costaros, un de ces animaux se précipite sur le mollet de mon compagnon qu'il pince fortement, sans l'entamer, (car un mollet de végétarien est plus dur qu'on ne pense et le bas seul est déchiré), puis se précipite sous la machine dont les triples rangées de pignons lui cassent les reins. Cependant, ébranlé par l'émotion autant que par le choc, R... vide les pédales et se laisse choir sur la route pendant que sa canicide bécane (par abréviation bécanicide) va se balader dans le fossé.
R... n'a pas d'autre mal qu'une écorchure insignifiante au coude  ; la bicyclette est indemne, seul l'ennemi est blessé à mort. All right  !
Je n'avais rien vu, rien entendu et je filais de plus en plus vite. J'arrive assez tôt pour pouvoir faire pieds au repos sans danger la descente de Taulhac qui, en pleine nuit, m'aurait été pénible et je suis à 8 heures 30 devant la gare du Puy. R... arrive quelques minutes plus tard et nous nous octroyons un dîner bien gagné dont voici le menu potage au vermicelle épaissi avec du pain, petits pois, pommes de terre, salade et cerises, le tout accompagné de beaucoup de pain. Nous fîmes dans le Puy une promenade postprandiale au cours de laquelle nous assistâmes à de fantastiques farandoles autour de feux de joie allumés sur les places et nous bûmes en rentrant une tasse de thé avant d'aller dormir.
Nous avions mené à bonne fin une excursion dominicale que j'avais, en la préparant sur la carte, considérée comme plus facile à combiner qu'à effectuer et apporté ainsi une grosse pierre de plus à la colonne que nous élevons à la gloire du végétarisme et du cyclotourisme.

Vélocio.

Départ de Saint-Étienne — Tence — Fay-le- Froid — Les Estables — Ascension du Mezenc — Les Estables — Fay-le-Froid (déjeuner) — Tence — Saint-Étienne. 186 kilomètres à bicyclette.

Départ du Puy — Costaros — Peyrebeille — Lanarce — La Bégude — Vals — Mézillac — Source de la Loire et si possible ascension du Gerbier des Joncs — Le Béage — Monastier — Le Puy. 200 kilomètres environ.

Départ de Saint-Étienne — Les Grands-Bois — Annonay — Saint-Bonnet-le-Froid — La Louvesc — Lamastrc — Tournon — Andance — Bourg-Argental — Saint-Étienne 210 kilomètres environ.

Départ de Saint-Étienne — Andance — Tournon — Romans — Saint-Jean-en-Royans — Forêt de Lente — Col de Rousset — Les Goulets — Pont-en-Royans — Romans — Andance — Saint-Étienne environ 325 kilomètres. Départ le samedi soir à 6 heures, rentrée le lundi matin à 8 heures.

Le Vercors, les Gorges de la Bourne, le Pas de l'Échelle

velovi — 2019-09-14T10:14:34Z

Par d'Espinassous, Le Cycliste, Novembre 1899, Source Archives départementales de la Loire, cote PER 1328_6

Le mois dernier, j'étais allé à Saint-Étienne voir le directeur du Cycliste et me rendre compte de ses machines à plusieurs multiplications.
Aimablement accompagné par lui, j'étais, sur une de ses bicyclettes, monté de Saint-Chamond à la Croix-de-Chabourey sans aucune fatigue, n'ayant même pas mis pied à terre pendant ces dix kilomètres de côte.
L'expérience m'avait paru si décisive, si concluante, qu'à peine de retour de voyage, j'expédiai ma machine aux ateliers de la «  Gauloise  ». Elle m'est revenue, il y a huit jours, avec deux multiplications, 5m,60 et 2m,90, et l'adaptation a été si habilement faite, que rien au simple coup d'œil ne la révèle.
J'avais grande hâte de l'essayer sur un parcours assez étendu  ; aussi, après une course rapide dans le massif du mont Lozère, je voulus refaire une excursion qui m'est familière, excursion présentant de dures et longues montées : la traversée du Vercors et le Pas de l'Échelle. Je partis donc pour Die où j'arrivai le soir. Le lendemain le temps est radieux, c'est une superbe journée d'automne qui s'annonce.
La route du Vercors tourne à droite peu après la gare : tracée entre des vignes et des champs cultivés elle est très monotone.
Bientôt une côte d'un aspect assez bénin, mais en réalité fort dure : je garde pourtant, vu son peu de longueur, ma grande multiplication.
D'ailleurs, cette montée, je puis l'annihiler, si je veux, et cette pensée me la rend moins pénible.
Une descente insensible m'amène sur le pont de la Comane : tout près apparaît Chamaloc  ; très haut, comme un point blanc, le refuge.
Là commence la grande rampe du col du Rousset, rampe continue de 13 kilomètres, à pente moyenne de 5 %, s'élevant sur certaines sections jusqu'au 10 %.
Prenant des gants tannés retenus par une courroie sur ma sacoche, je fais passer ma chaîne sur le petit pignon, ce qui me demande à peine une minute.
Je monte lentement, à 9 kilomètres à l'heure, sans aucune peine  ; je force si peu, je jouis d'un tel bien-être, que je n'hésite pas à tirer une cigarette de mon étui et à fumer : l'étrange assertion de Paul de Vivie se réalise, je me repose en montant.
Je me revois tel que j'étais à mon avant-dernière excursion, le veston roulé sur le guidon, le pare-nuque trempé de sueur, haletant, poussant ma machine, et ce souvenir me rend le moment présent plus agréable encore.
C'est presque en me jouant que je m'élève sur les lacets décrits par la route bordée de maigres taillis de chênes.
Tantôt j'ai en face le roc de l'Aiglette, tantôt le but Sapiau, rochers aigus, bizarres, mais d'un superbe effet  ; derrière, la vallée de la Drôme, les montagnes du Diois, la forêt de Saoû, les trois becs de Rochecourbe.
Dominant tout le paysage, le massif du Glandaz aux pentes couvertes de sapins, d'où s'élance, comme un gigantesque obélisque, la dent de Die. Ces forêts sont surmontées d'une immense ceinture de roches grises, véritable rempart de Titans qui forme le faîte de l'énorme montagne. Après un brusque tournant du chemin, j'aperçois soudain à cinq cents mètres devant moi, la silhouette du courrier de Die que j'ai rattrapé, et dont la capote étincelle sous les feux du nickel. Une patache nickelée, c'était bien invraisemblable, aussi ne tardai-je pas à distinguer, attachées à l'arrière, deux bicyclettes.
Je dépasse la voiture : le conducteur est seul, les cyclistes ont dû le devancer.
En effet, un kilomètre plus loin, je les vois mélancoliquement assis sur l'herbe s'épongeant le front : il me regardent curieusement, moi de même, et je passe.
Tel un papillon rencontrant une chenille et se souvenant de son premier état.
Enfin, sous les rochers escarpés de Chéronne je monte le dernier lacet : de là, la route se dirige droit sur le refuge et bientôt je mets pied à terre devant sa porte hospitalière.
Ce refuge, poste de secours du T. C. est habité par le cantonnier et sa femme  ; le touriste peut y séjourner, les chambres, d'une propreté hollandaise, sont blanchies à la chaux, la table très convenable.
Après un rapide déjeuner, je m'assieds sur la terrasse bordant le précipice, d'où l'on embrasse un immense panorama.
Le paysage est grandiose, d'une beauté triste et austère  ; le contraste avec le Vercors dont le tunnel me sépare, n'en sera que plus saisissant.
La longue-vue du cantonnier en main, je suis la marche pédestre des cyclistes, toutes les sinuosités de la route se déroulant sous moi  ; exténués, ils sont montés dans la voiture. Demi-heure après ils arrivent. Les bicyclettes sont détachées et les deux touristes assis à la même table que moi se font servir du thé bouillant.
La conversation s'engage : naturellement compliments sur ma rare vigueur.
Je rends à la «  Gauloise  » ce qui appartient à la «  Gauloise  » et leur montre l'adaptation des deux vitesses : ils sont séduits par la simplicité et la robusticité du système.
Ces touristes montaient sur le Vercors avec un développement de 6m,80.
Pressé par l'heure, je les quitte et entre dans le tunnel.
Il y fait froid, un froid humide et pénétrant : la surface glissante du sol me force à conduire ma machine à la main et guidé par le jour qui brille à la sortie, je hâte le pas.
Ici, qu'on me permette un souvenir. L'année dernière, traversant le Vercors, j'étais arrivé à l'entrée du tunnel vers 10 heures du soir. La nuit était très noire et je n'avais pas de lanterne, sous le prétexte qu'un cycliste ne doit pas marcher nuitamment.
Nulle lumière à l'issue opposée : aussi après une vingtaine de mètres, fus-je tout désorienté.
Dans mon sac, heureusement, j'avais une bougie : je la pris ainsi qu'une boîte d'allumettes amorphes.
La malchance voulut qu'elle glissât de mes mains à moitié ouverte, laissant échapper toutes les allumettes.
Le terrain était boueux, parsemé de flaques d'eau  ; impossible d'allumer.
Je cornai, j'appelai, mais les cris étouffés par la route, s'éteignaient à brève portée.
Buttant contre les parois de gauche et de droite, je pus enfin sortir du tunnel  ; j'avais mis 45 mⁿ pour faire 600 mètres.
Je couchai au refuge, et le lendemain contai ma mésaventure au cantonnier.
N'aviez-vous pas un couteau, me dit-il, un simple couteau eût remplacé votre bougie.
Vous auriez coupé une mince branche de hêtre, d'une longueur d'environ 3 mètres, et, la prenant par un bout, frôlant le mur de l'autre, traversé sans tâtonnements le tunnel.
Toujours l'œuf de Christophe Colomb. Le souterrain est franchi : une magnifique forêt de sapins et de hêtres succède aux pentes sèches, pierreuses, ensoleillées, de l'autre versant  ; la superbe vallée du Vercors apparaît se perdant dans le lointain.
Jusqu'à St-Aignan la descente est constante, et l'on peut facilement se permettre du 30 à l'heure, mais la forêt est si belle que je garde une très petite allure.
Un tournant : on aperçoit les sources de la Vernaison, les sapins et les hêtres font place aux prairies. La vallée est assez étroite, de chaque côté les montagnes sont admirablement boisées.
La route décrit jusqu'à Rousset de brusques lacets, mais à partir de ce village, court presque droit sur Saint-Aignan que j'atteins bientôt.
Ce qui frappe dans ces villages du Vercors, c'est d'abord l'aspect monumental des écoles, ensuite l'installation postale.
Dans chaque bureau, à part le télégraphe on a le téléphone : ainsi La Chapelle, Saint-Aignan, Saint-Martin, Saint-Julien le possèdent  ; ce sont pourtant de très petites localités. Le Buez et la Vernaison leur donnent la lumière électrique.
Laissant à Saint-Aignan le chemin de Saint-Martin, je monte à La Chapelle où rien ne retient le touriste. Une descente de six kilomètres et me voici aux Baraques, à l'entrée des Grands Goulets.
Quelques maisons, la plupart auberges ou hôtels, forment ce hameau.
À côté la Vernaison coule paisiblement au milieu de prairies  ; la vallée est très ouverte, très ensoleillée, l'ensemble est presque idyllique.
La route s'engouffrant brusquement dans un tunnel échancré bientôt par de larges baies, longe le torrent à une hauteur de quatre à cinq mètres à peine : la rivière extrêmement resserrée roule ses eaux vertes d'une transparence merveilleuse entre la galerie et l'immense paroi à pic d'une végétation luxuriante  ; ce ne sont que fougères accrochées au mur, arbustes aux branches retombantes, rochers tapissés de mousse  ; tout cela éclairé d'un demi-jour, car la fissure est si étroite, si haute, qu'à peine en se penchant peut-on apercevoir le bleu du ciel.
Tout revêt un caractère mystérieux, on sent qu'on entre dans l'inconnu.
De sourds grondements se font entendre  ; encore un tunnel, et un spectacle inoubliable s'offre à nos yeux.
La Vernaison a passé sous un pont, et, furieuse, mugissante, se précipite de cascades en cascades de 80 mètres de haut  ; elle bondit blanche d'écume sur cet escalier de géants. La route taillée en encorbellement, dominant le torrent à une hauteur vertigineuse, franchit en les trouant les éperons des gigantesques rochers, toujours suspendue sur l'abîme. En face, d'immenses falaises d'un violet noir s'élancent d'un seul jet  ; l'ensemble est d'une incomparable grandeur, d'une beauté satanique  ; ce sont véritablement les portes de l'enfer. Telle est l'admirable route des Goulets.
Ouverte vers 1853, elle a nécessité de prodigieux travaux, et les ouvriers ont dû faire preuve d'une audace et d'une adresse extraordinaires.
Pour forer les trous de mine, on les descendait suspendus à une longue corde, et c'est dans le vide, parfois accrochés à une mince saillie, qu'ils attaquaient la roche.
La mine chargée, on les hissait sur la crête de la montagne.
Dans le cours de ces travaux, un ouvrier insuffisamment remonté, eut la corde qui le soutenait tranchée par un éclat de pierre et s'abîma dans la Vernaison.
C'est à pied que je fais ces deux kilomètres, m'arrêtant souvent, reculant toujours le moment de partir.
La pente qui était de 5 % passe au 6,5 % après un tournant brusque suivi d'un second aussi mauvais  ; ce point dangereux dépassé elle revient au 5.
Le chemin descend à travers des prairies plantées de noyers et d'arbres fruitiers  ; quelques maisons, des hameaux commencent à se montrer.
Après le pont sur lequel on franchit la Vernaison, une légère rampe nous élève bientôt à une grande hauteur au-dessus du torrent : un roc barre la route, nous sommes aux Petits Goulets.
Cinq tunnels se suivant, sont séparés par de courtes échappées, d'où l'on aperçoit à 150 mètres de profondeur l'étroite coupure dans laquelle mugit la Vernaison : en face se dressant à plus de 1.000 mètres, de gigantesques rochers grisâtres striés de blanc et de noir.
Ce site est d'une âpre et sauvage beauté.
Le dernier tunnel est franchi, et éclatant de lumière, le Royannais est devant moi.
Aux gorges resserrées, où la vue se brise à chaque pas, a succédé un immense horizon.
Sainte-Eulalie traversé, une dernière descente avec un tournant très raide m'amène à Pont-en-Royans.
Pont-en-Royans est bâti au confluent de la Bourne et de la Vernaison : accrochés aux roches bordant le gouffre, les maisons grimpent les unes sur les autres, les premières suspendues sur la rivière, les dernières sous le roc surplombant.
Les deux énormes rochers qui forment l'entrée du défilé ont d'admirables teintes : couleur de feu, avec de longues coulées bleuâtres, ils flamboient sous le soleil.
Je m'arrête assez longtemps à Pont-en-Royans, voulant simplement achever l'étape à Villard-de-Lans : à quatre heures je me mets en selle.
Pendant un kilomètre le chemin suit l'humide gorge, longeant la Bourne, la franchit de nouveau, et jusqu'à Choranche, n'offre plus qu'un médiocre intérêt.
La vallée s'est élargie.
À partir de ce village, la route va redevenir très belle jusqu'à la Balme qu'elle atteindra par une rampe de 7 kilomètres à 6.5 %.
Je prends la petite multiplication.
À une allure de 9 kilomètres à l'heure, on a le temps de voir le paysage  ; joignez-y l'absence de toute fatigue et vous percevez bien des détails qui échappent au cycliste à pied.
Le chemin montant sans cesse, s'élève très haut au-dessus de la Bourne  ; il est presque toujours en encorbellement suspendu parfois à 300 mètres sur le torrent.
À gauche le roc abrupt.
Les pentes du précipice sont couvertes d'arbustes, nuancés des mille teintes de l'automne : dans les moindres anfractuosités de la roche, des touffes de plantes vertes.
Bientôt on arrive devant le cirque de Saint-Julien : les immenses rochers qui le forment sont couleur de rouille, à leur sommet finissent les forêts du Vercors.
Les points de vue varient à chaque instant, c'est un enchantement perpétuel.
Encore un tunnel : je traverse la Balme, humble village bâti sur les bords de la Bourne.
Pendant 2 kilomètres la pente est presque nulle et jusqu'à Villard-de-Lans, ne dépassera pas 5 %.
Immédiatement après une longue courbe, le pont de Goule Noire, où on laisse à droite le chemin direct de Grenoble aux Grands Goulets.
Peu après, un éboulement récent obstrue le passage : ce mauvais pas évité, la gorge se resserre et se change en obscur défilé.
La route est merveilleuse, ce ne sont encore qu'encorbellements, tunnels, voûtes, arceaux jetés hardiment sur le lit du torrent, partout une vraie débauche de verdure, un ravissement pour les yeux.
Le chemin domine la rivière de cinq à six mètres à peine, la Bourne roule tumultueusement ses eaux à travers des blocs énormes, les brisant en gerbes d'écume.
À droite, une scierie mue par une turbine, est presqu'entièrement abritée sous un gigantesque rocher.
Le sombre couloir devient plus étroit encore, de courts tunnels se succèdent : tout à coup la vallée s'ouvre, nous sommes sortis des gorges de la Bourne.
3 kilomètres me séparent de Villard-de-Lans : un raidillon, me voici dans le bourg.
La nuit est venue, la lumière électrique brille partout.
Le lendemain de très bonne heure, je descends à la Balme par le chemin parcouru la veille.
Tournant à droite à l'entrée du village, je laisse la direction de Pont-en-Royan pour prendre celle de Romeyer.
La rampe dure 8 kilomètres avec une moyenne de 6,5 %  ; c'est vous dire que je change de multiplication.
La route monte en lacets, traverse les Gillets, village assez important : à mesure que l'on s'élève, les montagnes du Vercors apparaissent de chaque côté de la vallée des forêts d'épicéas, surmontées d'une couronne de rochers.
Le chemin est peu intéressant, il me tarde d'être au col.
Enfin 55 minutes après avoir quitté la Balme  ; la hauteur est atteinte. De là à Saint-Gervais, je n'ai plus que 14 kilomètres de descente.
Quelques maisons noirâtres, aux toits en saillie, tel est Romeyer.
La pente d'abord est très douce, mais s'accentue à mesure que l'on s'abaisse vers les rives bordées d'aulnes de la Drevenne.
Bientôt la route côtoie la rivière coulant entre de magnifiques pâturages et laisse à droite un pont jeté sur le torrent, qui conduit aux ruines du prieuré des Écouges. Nous sommes au Pas de l'Échelle. Un tunnel : à la sortie, c'est un éblouissement. Je suis devant le plus admirable spectacle qui puisse se contempler.
Jamais plus prodigieux, plus féerique changement à vue, n'a émerveillé mes yeux.
Ne voulant pas être taxé d'exagération je me permettrai deux citations.
La première est extraite du Voyage en France d'Ardouin Dumazet.
«  À l'issue d'un des tunnels, on a une éblouissante vision : à plus de 500 mètres de profondeur apparaît tout à coup la vallée de l'Isère, verte, fleurie, remplie de noyers et de mûriers, de là se dressent vertes aussi les hautes collines de la Côte-Saint-André.
Dans les arbres, par les champs, par les prés, des hameaux, des villages, des bourgs, des petites villes aux toits rouges semblent semés.
C'est une vue sublime, une de celles dont le regard ne peut se détacher.  »
Tous les cyclistes connaissent les guides de M. de Baroncelli : vous savez si ces guides, minutieusement exacts, sont secs et sobres de toute description.
Eh bien, écoutez l'auteur et, passez-moi l'expression, voyez à quel point il s'est «  emballé  » :
«  Ce passage véritablement fantastique, débouche au-delà d'un tunnel, sur un balcon taillé dans le roc à une hauteur prodigieuse, offrant un panorama merveilleux des Alpes de Savoie et de la plaine de l'Isère.
J'ajouterai quelques mots.
Imaginez un immense rocher de 300 mètres de hauteur absolument vertical, et supposez qu'à 200 mètres de la base on ait tracé une rainure dans le roc  ; cette rainure c'est notre route, c'est le merveilleux balcon d'où l'on contemple le magique tableau.
J'essaye de m'accouder sur le parapet, mais je sens le vertige s'emparer de moi et suis forcé de reculer.
Je remonte enfin en machine, mais la pente est de 8 à 10 %, je n'ai qu'un frein, le fagot s'impose.
Couper un fagot de 15 kilos avec un couteau de poche, m'a toujours paru plus facile à conseiller qu'à faire, aussi en général est-ce un tronc d'arbre ou une grosse branche que je traîne à la remorque.
Précisément au bord du chemin je vois une branche molle : la corde attachée je descends à une allure de 20 kilomètres à l'heure, et décrivant une grande courbe, suis bientôt aux pieds du gigantesque rocher.
En face la Drevenne bondissant de 150 mètres de haut, forme une splendide cascade.
Ce pont traversé, la route tracée à flanc de coteau ne tarde pas, par un dernier lacet, à atteindre Saint-Gervais.
De Saint-Gervais le cycliste peut se rendre à Valence (62 kilom.), soit par l'Albene en franchissant l'Isère, soit par la rive gauche.
J'arrête ici ces notes.
De retour de cette excursion, je voulus me rendre compte du gain en temps procuré par la petite multiplication.
Le trajet Die, Pont-en-Royans, Villard-de-Lans, Saint-Gervais, en kilomètres, se fait très facilement dans un jour  ; on peut même, suffisamment entraîné, arriver le soir à Valence.
Mais supposons seulement que le touriste parti de Die le matin, se soit arrêté le soir à Saint-Gervais, et calculons son gain dans ce parcours de 111 kilomètres.
J'admettrai pour le cycliste la vitesse de 9 kilomètre à l'heure et pour le piéton poussant sa machine celle de 3 kilom., 500, vitesse difficile à dépasser vu la chaleur et les petites haltes inévitables.

Montées/Kil/Tps du Cycliste/Tps du Piéton
Col du Rousset/12km/ 1h20/3h25
Chorange de la Balme/ 7km/ 50mn/2h
Gorges de la Bourne/ 10km/1h10/2h50
Col de Romeyer/8 km/ 55mn/2h17/
Total 37 km/4h15/10h30

Différence 6 heures 17 minutes.
Le gain est énorme : 6 h. 17  ; plus grand encore pour les forces qu'on aurait dépensées, les côtes seules à bicyclettes, demandant de sérieux efforts.

Désormais, les pays de montagne s'ouvrent devant nous, pas de hauteur qu'on ne puisse atteindre, pas de col qui ne puisse se franchir  ; quo non ascendam, l'altière devise de Fouquet est devenue celle des cyclistes.

P.-S. - Je joins à ce récit un tableau de marche destiné aux cyclistes-touristes de Saint-Étienne.
Cette excursion est une des plus proches et plus intéressantes : faite dans le sens indiqué, elle est incomparablement plus belle que dans le sens contraire.

Au col de Rousset (340 kilomètres). Excursion du 30 juin 1901.

velovi — 2019-09-13T09:50:18Z

Par Paul de Vivie, alias Vélocio, Excursions dominicales de Vélocio, Le Cycliste, 1901, Source Archives Départementales de la Loire
Per1328

Sept cyclotouristes ont pris part à cette excursion qui a été une des plus suivies et des plus goûtées de la saison. C'est que le Vercors est un incomparable écrin de beautés naturelles  ; les sites pittoresques y abondent et les points de vue les plus inattendus y surprennent agréablement les cyclistes, que les rampes dures et longues et les descentes dangereuses ne font pas reculer.

Nous allons donc, une fois de plus, démontrer que ce joyau des Alpes dauphinoises est à la portée des pédales stéphanoises et qu'elles peuvent aisément traverser de part en part le Vercors du samedi soir au lundi matin. Voici comment :

À peine en retard sur notre programme, nous partons de La Digonnière samedi soir à 6 heures  ; nous n'étions que deux à ce moment-là  ; la fraîcheur nous permet de monter à bonne allure au col des Grands Bois (1.145 mètres), puis nous descendons en roue libre sur Bourg-Argental (12 kilomètres en 20 minutes), ensuite par Boulieu et Saint-Cyr à Andance où nous mettons pied à terre à 9 heures moins le quart, autant pour souper que pour réparer une avarie de machine heureusement peu grave.

Du reste nous devons à Andance nous rencontrer avec deux cyclistes descendus, par le col de Pavezin, l'un de Saint-Chamond, l'autre de Saint-Paul-en-Jarez  ; les voici bientôt, ayant, eux aussi, une avarie (le voyage débute bien  !), un pneu crevé qu'on répare illico. Un serrurier complaisant et adroit vient à bout de l'autre réparation et nous pouvons enfin nous mettre d'abord à table, puis, à 11h. 1/4 en selle.

Dès ce moment, en retard de deux heures, notre repos de la nuit est bien compromis. Cependant, nous filons bon train malgré un vent contraire assez accentué et, par Saint-Péray, nous arrivons à Valence à 1 heure du matin. En passant sur la place de Tournon, L. et J. défendus par la nuit contre les regards indiscrets, ont pris un bain complet dans le bassin de la fontaine. Ces bains froids ou plutôt ces immersions de quelques secondes sont très bienfaisantes pour les cyclo-touristes qui ont de longues étapes à fournir. Elles agissent sur les muscles d'une façon étonnante, et tel qui se sentait fatigué auparavant marche ensuite merveilleusement.

P. et moi nous nous en apercevons à nos dépens au train que l'on nous fait mener de Tournon à Valence. Nous abandonnons momentanément nos jeunes compagnons à la porte de l'hôtel de la Poste. Aller se mettre dans un bon lit pour n'y dormir que deux heures, ne nous parait pas sagement raisonné. Nous préférons continuer et aller un peu plus loin dormir un instant à la belle étoile  ; nous découvrons, à 8 ou 10 kilomètres de là, des tas de luzerne séchée au soleil et tiède encore de la chaleur du jour, moelleuse paillasse sur laquelle, pendant deux heures, bien enveloppés dans nos manteaux, nous dormons du sommeil du juste, malgré l'incessant va-et-vient d'une gare perdue au milieu de la campagne et néanmoins très importante à en juger par le nombre de ses feux. À peine étions-nous debout, toilette faite dans un ruisseau qui borde la route, que nos compagnons arrivent avec un troisième cycliste, C. M.. de Lyon, qui était venu nous attendre à l'hôtel de la Poste et qui nous accompagnera quelque temps.

Nous traversons immédiatement, drôle de coïncidence, un village, La Paillasse  ! Té, mon bon, paraîtrait que nous avons couché au grand hôtel de la Paillasse et ça ne nous a pas coûté cher, tandis qu'à Valence C. M., L. et J. ont dormi à raison de 2 fr. 50 l'heure.

Il est écrit que nous ne ferons jamais d'excursion sans commettre quelques erreurs de route, toujours à notre préjudice, bien entendu. Au lieu de filer droit vers Alex, n'avons-nous pas la faiblesse d'écouter J. qui nous assure qu'il faut aller passer par Livron  ! Ah  ! si nous avions pu les lui fourrer le soir dans les jambes les cinq ou six kilomètres qu'il nous a fait faire bien inutilement le matin  !

Nous tenons enfin la Drôme, que, jusqu'à Die, nous allons remonter. Halte à Crest pour un premier petit déjeuner  ; cinq heures sonnent. Peu après Saillans, nous rattrapons un sixième compagnon, M., de Saint-Étienne, parti la veille à midi et que nous supposions déjà au col de Rousset  ; il a subi des retards successifs et finalement a manqué le train qu'il comptait prendre, et couché à Étoiles, non pas comme nous à la belle étoile, mais chez un boulanger. On se débrouille comme on peut  !

Très amusant de faire ainsi la boule de neige  ; nous serions six si, juste à ce moment, C. M. ne nous abandonnait. À l'entrée de Die, nous tournons à gauche et, sous un soleil torride, nous abordons les 20 kilomètres de montée qui doivent nous conduire au col. À Chamaloc, où nous arrivons les uns après les autres, M. toujours bon dernier, nous absorbons chacun sous forme de café au lait et d'eau fraîche au moins deux litres de liquide, que le soleil nous soutirera bien vite pendant les 14 derniers kilomètres à 6 1/2 %. Je ne dirai rien des lacets légendaires par lesquels on s'élève lentement à 1.400 mètres d'altitude  ; J. et L. prennent vite les devants, P. et moi suivons plus lentement et M. forme l'arrière-garde  ; inutile d'expliquer que nous avons tous pris nos faibles développements. Une heure et quart, une heure et demie et deux heures et demie ont été les temps respectifs des trois groupes. Bientôt nous entendons les appels de nos amis d'Annonay, F. et B. qui nous ont précédés de deux heures et qui nous regardent grimper avec une joie que nous éprouverions certainement si nous étions à leur place et eux à la nôtre.

Ah qu'il est doux de ne rien faire
Et de voir travailler autrui  !

Enfin, nous y voilà  ! Vite une immersion dans l'eau glacée de la fontaine, une pirouette au soleil pour nous sécher et flânerie jusqu'à l'heure du dîner  ; l'ombre là-haut fait malheureusement défaut.

Maintenant, nous sommes sept, et C. M., qui nous suit plus lentement, arrivera demi-heure après notre départ.
Nous avons joui depuis le matin d'un temps radieux et la remontée de la Drôme, de Livron à Die, a été un continuel enchantement. La vue du col de Rousset s'étend fort loin, mais elle est bien gênée par la multitude des sommets qui se pressent les uns contre les autres et qui ne laissent entrevoir les lointains que par d'étroites échappées.
Nous faisons tous honneur à un succulent repas végétarien, dont un potage, compliqué à l'excès, et, j'ose le dire, de mon invention, forme le plat de résistance  ; on se permit cependant un peu de clairette de Die, mais avec beaucoup d'eau.

Vélocio.

Col de Rousset

Profil Dolin, Les Alpes françaises.

Le Col de Menée (1899)

velovi — 2019-06-30T23:13:10Z

Par d'Espinassous, paru dans le Cycliste, Décembre 1899, Janvier 1950

Cinq heures sonnent quand je franchis le seuil de l'hôtel, la nuit est encore très obscure dans l'intérieur de Die, les réverbères sont éteints.
À la sortie de la ville, j'y vois à peine pour monter en machine.
Peu à peu les étoiles pâlissent, le jour commence à poindre : une légère vapeur blanche s'élève flottant sur la rivière, l'air est très vif.
La route, comme presque toutes celles des Alpes est bordée de peupliers d'Italie dont déjà les feuilles sont tombées : elle suit, la remontant, la vallée de la Drôme et abandonne à Pont-de-Quart la direction du col de Cabre.
Le soleil s'est levé sur un ciel empourpré, le signe est fâcheux et malgré la sérénité du temps je crains qu'il ne pleuve : mais Grenoble n'est plus qu'à 120 kilomètres, une simple promenade de touriste, all right.
Le chemin monte, côtoyant un ruisseau : à gauche, le massif du Glandaz.
Une heure après avoir quitté Die, j'arrive à Châtillon, village bâti sur les bords du Bez. Des prés, des vergers, beaucoup de noyers lui donnent un aspect assez agréable.
Deux cents mètres plus loin, la route de Clelles laisse à droite celle du col de Grimone et contournant l'énorme montagne ne tarde pas à atteindre Menée.
Pendant ce trajet le soleil s'est voilé, des crêtes du Glandaz sortent des nuages rapidement chassés, le ciel envahi devient d'un gris de plomb, l'air se charge d'humidité, le vent cesse, un grand calme se fait.
Bientôt une pluie fine commence à tomber.
Réfugié dans une modeste auberge, j'interroge anxieusement mon hôte qui, l'air important, sort sur le pas de la porte, regarde à plusieurs reprises le ciel, hoche la tête et finalement décide que « ça ne durera pas ».
Menée, avec la pluie, est un séjour très triste, de hautes montagnes l'entourent : une d'elles, à pic, a de magnifiques teintes rougeâtres, mais sous le ciel gris tout est terne.
Une demi-heure ne s'était pas écoulée que la pluie cesse, les nuages paraissent moins denses et entre leurs rares échancrures on voit un peu de bleu c'est le moment de partir.
La longue rampe du col de Menée, rampe de 16 kilomètres, coupée par un seul et court palier de 500 mètres, part même du milieu du village.
La route s'élève par de rapides lacets à travers des taillis de chênes, les pentes des montagnes sont nues, couvertes d'éboulis : seules les roches flamboyantes de leurs cimes, au coloris d'une incroyable vivacité, attirent le regard. En somme, paysage peu intéressant.
Arrivé aux Nonières, la pluie reprend de plus belle et, complication imprévue, pas d'auberge.
Abrité sous un hangar, j'attends, espérant que ce ne sera qu'une ondée : cependant il pleut à torrent, le ciel est lourd et noir.
Je suis vite entouré de quelques habitants aux Nonières, le passage d'un cycliste est encore chose rare et constitue une « great attraction ». Nouvelles interrogations : les avis sont partagés, mais la majorité assure que «  ça ne peut durer  ».
La minorité avait tort — d'ailleurs de notre temps elle a toujours tort — car, après un redoublement de violence la pluie s'interrompt tout à coup.
Le chemin décrivant une immense boucle vient ensuite passer à 100 mètres au-dessus du village ; il traverse de maigres pâturages où de pauvres chalets semblent semés.
À droite, la vue descend dans le profond ravin où coule le torrent de Seyremont, sur l'autre rive des forêts de sapins.
Je monte sans trêve, les lacets succèdent aux lacets, jamais je n'arrive au tunnel.
Dans un bois de pins je rencontre un berger : « Mais enfin ce tunnel où est-il ? » Souriant, il me le montre derrière moi à plus de 3 kilom.., son orifice noir ressort sur les landes arides du sommet.
Encore des lacets qui m'en éloignent, voici pourtant le dernier et désormais la route se dirige droit sur le col.
J'avais dépassé une ferme quand j'essuie une violente averse : accélérant de plus en plus, je me réfugie sous la voûte. Naturellement la pluie cesse aussitôt.
Le tunnel traversé (1466 mètres d'altitude), je trouve à la sortie un brouillard tellement épais, tellement opaque, que la marche en machine n'est plus possible.
Dans mes voyages, j'ai appris à user d'un grand fond de philosophie contre l'hostilité des choses inanimées, toute lutte me paraît vaine.
« En amour, disait Napoléon, la victoire c'est la fuite » ; ici, la victoire c'est l'inertie.
Aussi, m'asseyant sur une pierre je prends dans mon sac du pain et des fruits, du café noir termine ce frugal repas, ou comme disent les Suisses, cette « restauration ».
Je fumais depuis une demi-heure quand le brouillard semble se dissiper, il devient plus transparent, plus mobile puis soudain se déchirant en grands voiles blancs qui s'envolent en tous sens, laisse entrevoir un ciel radieux.
Jamais coup de théâtre n'arriva plus à point. La vue que l'on a du col est de toute beauté, le contraste avec le versant opposé est saisissant. Une superbe forêt de sapins couvre les pentes escarpées de la montagne : de l'autre côté du vallon, dans une clairière à mi-côte, apparaît un véritable palais, ses toits aux tuiles multicolores, hérissés de flèches et de campaniles, étincellent.
Dans un site aussi désert, aussi sauvage, l'effet de ce « château de la belle au bois dormant » est extraordinaire.
Sur les rochers au pied desquels est bâtie cette luxueuse demeure, la forêt recommence et monte jusqu'aux crêtes déchiquetées du sommet.
Ma carte consultée n'indique qu'une chapelle, je questionnerai la première personne rencontrée. La route est excellente et va descendre continuellement pendant 19 kilomètres, jusqu'au pont de l'Ébron : le ciel est devenu d'un bleu intense, heureux de ma bonne fortune, je me mets en selle.
À peu de distance du tunnel, un éboulement obstrue le chemin : le cantonnier, aidé de quelques ouvriers, travaille à rétablir le passage.
Mettant pied à terre, je l'interroge sur le mystérieux palais dont, à travers les arbres, on voit briller les toits.
— C'est, me dit-il, l'ermitage d'Esparon, aujourd'hui transformé en couvent, et il me donne de nombreux détails sur le monastère. Je ne m'y arrêterai pas.
Dans la forêt, le sol est toujours bon, les courbes de grand rayon, aussi ma marche devient très rapide.
Quand pendant deux heures on a gravi une côte avec une petite multiplication, la grande vous donne ensuite presque la sensation du vol, la transition est délicieuse.
J'admirais sans me lasser les points de vue variant sans cesse, lorsque jetant les yeux sur la route, en ce moment en ligne droite, j'aperçois, loin devant moi, deux minces piquets plantés au milieu de la chaussée.
Je passerai bien à droite ou à gauche me dis-je, et l'idée que le chemin fût barré ne me vint pas.
Deux minutes après, j'arrive sur les piquets avec une vitesse d'au moins 25 kilomètres à l'heure, la route est emportée sur une longueur de trois mètres.
Dans ces moments-là, on n'a pas le temps de réfléchir.
L'espace d'une seconde, je me trouve debout au bord même de la crevasse, retenant par la selle ma bicyclette frémissante.
En pareil cas, l'esprit du cycliste doit obéir sans être commandé, et de lui-même, instantanément envoyer l'ordre sauveur. Le danger passé, on s'en rend compte.
L'alerte avait été vive et mon émoi assez grand : penché sur les bords de la crevasse, qui aurait pu devenir une « solution de continuité » de mon voyage, la regardant non sans un certain plaisir, je ne peux m'empêcher de penser qu'après les longs renseignements donnés sur le couvent par le verbeux cantonnier, quelques-uns sur l'état du chemin n'eussent pas été superflus.
Comme moralité de l'incident, je me promets le plus saint respect pour tous les piquets que je rencontrerai.
Bientôt la forêt cesse, la route traverse des pâturages.
J'avais à peine dépassé le col du Lautaret, quand la plus merveilleuse, la plus fantastique apparition m'arrête net.
Au loin, au fond de la vallée, a surgi un monstrueux vaisseau de pierre : à une hauteur prodigieuse, sa proue aiguë déchire l'air. Devant moi s'est dressé dans sa majesté hautaine, le mont Aiguille.
Ébloui, fasciné par cette vue, ce n'est que lentement que j'arrive au bas de la côte.
L'étrange montagne m'attire. Il n'y a pas de chemin cyclable, j'irai à pied.
Laissant ma bicyclette à Chichilianne, je suis, après une heure de marche, dans le profond couloir qui entoure le mont.
Séparé de la chaîne du Vercors par une immense coupure, seul comme un gigantesque obélisque, le mont Aiguille s'élève dans le ciel.
Ses formidables escarpements aux teintes rutilantes s'élancent d'un seul jet à plus de deux mille mètres et devant ce colossal entassement de rocs, c'est d'abord un sentiment d'écrasement que l'on éprouve, ensuite d'admiratif étonnement.
Tout est pierre, tout est rocher autour de moi, tout est silence également. L'impression de grandeur est indescriptible.
Un jour à Zermalt, un Suisse dans un accès de fierté helvétique, me montrant le Cervin s'écriait : « Voyez ! il poignarde le ciel ! »
Le Mont Aiguille le soutient !
Vu de près, il présente un des plus surprenants, un des plus grandioses spectacles que le touriste puisse contempler.
Les lecteurs du Cycliste trouvent peut-être que je suis enthousiasme facilement, qu'ils se détrompent j'ai beaucoup voyagé, beaucoup vu, et suis plutôt un peu blasé, je leur raconte simplement ce que je vois, je leur fais part de ce que je sens.
De Chichilianne à Clelles, la distance est courte, ce village traversé la pente de la route s'accentue rapidement.
La descente de Clelles est idéale comme sol, pente, tracé, de plus, elle est déserte : lancé à une allure de 35 à 40 kilomètres à l'heure, c'est avec une sorte d'ivresse que j'arrive sur le pont jeté sur l'Ébron.
Grisé par la vitesse, le cycliste ressent une volupté sans pareille : fendant l'air, ne faisant qu'un avec sa machine, il se sent le roi de l'espace, il a retrouvé le magique tapis des mille et une nuits.
Cette sensation enivrante, je viens de l'éprouver.
Au pont de l'Ébron, commence la longue montée de Mens.
À mesure que l'on approche de cette ville, un imposant bâtiment s'aperçoit sur une élévation : c'est l'École modèle protestante, Mens est un peu la Genève du Dauphiné.
Au haut de la côte, la vue n'est arrêtée que par les montagnes de la Croix-Haute, du Vercors de la Drôme, sur lesquelles on distingue à mi-flanc, les viaducs de la ligne de Gap, Mens, le Châtel, alias bonnet de Calvin et l'Obiou, le grand pic du Dévoluy encore plaqué de neige.
Il est midi moins dix quand je descends de machine, la ville me paraît assez triste.
Mon guide consulté, elle n'offre rien de remarquable, Mens est un obscur et frileux village des Alpes.
Mon guide se trompe, le nom de Mens est connu, la renommée l'a porté au loin, il est illustre, il est célèbre, et sa célébrité c'est la Boufette.
Le nom n'est pas joli, mais la chose est exquise.
Créée par M^me Baup, modeste pâtissière, la Boufette de Mens est simplement une bouchée de dame, blanche, glacée à la vanille, renfermant une crème merveilleuse d'un arôme délicieux et inconnu : c'est une friandise digne de l'Olympe, c'est l'ambroisie des dieux retrouvée.
Elle s'exporte partout, l'hiver jusqu'au Caire le nom de M... Baup a franchi les mers.
Rien ne creuse comme les émotions, et depuis le col de Menée j'étais à jeun, aussi me hâtai-je de déjeuner.
Je vous ferai grâce de mon menu, je suis très sobre, et les menus d'un végétarien n'ont rien de bien intéressant. Après avoir indiqué les mets que je désirais, j'interrogeai mon maître d'hôtel.
« Je ne suis jamais venu à Mens, lui dis-je, qu'y a-t-il de curieux ?
— À Mens, rien me répondit-il, mais ses environs offrent de très jolies courses : le pont de Brion, de Ponsonnas, Tréminis, le Châtel, l'OBiou, la Croix-Haute, le Dévoluy. »
Je connaissais le col de la Croix-Haute, d'où l'on découvre un des plus beaux panoramas qui soient au monde, le Dévoluy était trop loin, le Châlet et l'Obiou trop hauts : restait le pont de Ponsonnas, précisément situé sur la route que je devais suivre.
Je me promenai à pied autour de Mens et ce n'est qu'à 2 heures que je partis.
Le chemin de La Mure monte jusqu'au col des Accarias, d'où l'on domine toute la plaine mamelonnée du Trièves, ensuite par une grande courbe atteint à Saint-Jean-d'Hérans. Passé ce village il descend très rapidement dans le lugubre ravin que le Drac a creusé.
Le paysage prend bientôt un caractère d'étrange et sauvage grandeur.
La route est à pic sur la sinistre gorge dans laquelle gronde le Drac. Ce sombre défilé de roches noires aux reflets violacés, est d'une effrayante profondeur et mes regards pénètrent difficilement jusqu'aux eaux écumantes, qu'au fond de l'abîme l'intraitable et terrible torrent roule avec furie.
À droite, les hautes pentes sont couvertes d'épais taillis.
L'ensemble est d'une saisissante horreur. Je descends prudemment, admirant à chaque pas l'incroyable sauvagerie du site sur le pont, le spectacle devient d'une terrifiante et sublime beauté.
De cette hauteur vertigineuse l'étroite coupure où mugit le Drac m'apparaît tout entière, et c'est presque avec effroi que je suis la course rapide et tumultueuse de ses eaux grises, se brisant entre les rocs livides de cette brèche de géant.
Je restai longtemps appuyé sur le parapet du pont...
Le pont du Drac est bien connu des lecteurs du Cycliste, c'est celui sur lequel son directeur, allant de La Mure à Gap, consulta sa carte, afin de s'assurer qu'il était bien dans le bon chemin. Mis en défaut par l'aspect trompeur de l'endroit, et se croyant au Pont-Haut, il grimpa allègrement à Saint-Jean d'Hérans où sa méprise lui fut révélée.
Grâce à cette bienheureuse erreur, l'aimable conteur, dont les récits font le charme du Cycliste, put voir les ponts du Sautet et de Ponsonnas, admirables modèles de « paysage farouche » ainsi qu'il l'a dit si excellemment.
Jusqu'à La Mure, longue côte à travers des prés et des champs cultivés, la plupart bordés de haies d'ormes ou de frêne.
Çà et là, quelques fermes à moitié cachées dans les arbres.
Tout en roulant, je pensais combien le cyclisme est redevable au capitaine Perrache, le savant et tenace champion de la petite multiplication, et de M. de Vivie, son infatigable vulgarisateur.
Je ne crois pas exagérer en disant que l'adjonction d'un second développement à une bicyclette a révolutionné le tourisme : plans, horaires, étapes, tout a été bouleversé.
Quant à la fatigue, elle n'existe plus. Je me permets d'envoyer par-dessus les monts qu'ils ont supprimés, un souvenir reconnaissant à ces deux intrépides « niveleurs ».
De La Mure à Laffrey, le chemin traverse dans toute sa longueur le froid plateau de la Matheysine, balayé presque toujours par un vent glacial. La route après Pierre-Châtel, côtoie les trois lacs de Laffrey, le paysage est devenu ravissant, je ne connais pas de vue aussi enchanteresse que celle de ces lacs.
Laffrey dépassé, le plus splendide panorama se déroule devant moi.
Un immense abîme s'est tout à coup ouvert sous mes pas, à une profondeur de 600 mètres on aperçoit toute la vallée de la Romanche et celle de Vaulnaveys jusqu'à Uriage : au fond, les contreforts de Chamrousse et de Belledonne, le massif de la Chartreuse, sur le ciel la blanche dentelure de leurs cimes.
Très bas, dans la plaine, Vizille avec ses toits rouges se distingue nettement, dominé par les hautes murailles de son château.
Cette royale demeure fut bâtie par Lesdiguières, dont le Dauphiné était presque devenu le fief.
L'impérieux vice-roi n'aurait jamais pu se procurer les sommes énormes que nécessitait la construction du château ; aussi eut-il recours à des procédés un peu sommaires peut-être, singulièrement sûrs et rapides.
Dans chaque commune, à tour de rôle, son envoyé faisant assembler les habitants à son de trompe, se contentait de leur donner lecture du message du duc :

Viendrez ou brûlerai.

On ne résiste pas à de pareils arguments, et pour ne pas voir leurs pauvres maisons incendiées, les paysans s'empressaient d'accourir au jour indiqué.
Le connétable dont le nom est encore si populaire en Dauphiné n'était pas commode à vivre, mais aujourd'hui, à distance on ne voit que le côté brillant de sa personnalité ; les scories sont tombées, l'or pur seul est demeuré, et il ne reste plus que le souvenir de l'admirable soldat que fut Lesdiguières.
C'est immédiatement après le village que commence la « terrible » rampe de Laffrey.
Cette rampe, les lecteurs du Cycliste la connaissent de longue date, champ clos du tournoi Gréau-Perrache, dont ils se rappellent les péripéties, la descente de Laffrey est le triomphe du fagot : c'est là que le cycliste apparaît dans une auréole, dans une gloire de poussière.
On a beaucoup exagéré le danger de cette descente, d'abord elle est presqu'en ligne droite, ne présente aucun tournant brusque, et enfin une pente de 9 % n'est pas si terrifiante.
Je l'ai descendue, alors cycliste novice, avec une machine développant 4m,80 la grande multiplication de ce temps, et dépourvue de frein : le fabricant m'ayant assuré que ce n'était qu'un embarras et un vain ornement.
Néanmoins j'arrivai sans accident au bas de la côte, le brodequin appuyé sur la roue directrice.
Je venais de Gap par le col Bayard, j'étais très inexpérimenté, et pourtant ce simple frein me permit de faire toutes les rampes en machine.
J'ajouterai que Saint Crépin le voit d'un œil tout à fait bienveillant.
Il faut environ 20 minutes pour descendre de Laffrey, et à 5 heures, je franchis le pont de la Romanche.
De Vizille à Grenoble on a le choix entre deux itinéraires, l'un par Uriage et la gorge du Sonnant, l'autre par le pont de Claix.
Il est tard, le dernier est le plus court, c'est donc celui que je prends.
La route au sortir de Vizille suit la Romanche, coupe aux Jarries la ligne de Veynes, et par une allée de peupliers atteint Claix.
Maintenant, je suis la longue et magnifique avenue du cours Saint-André.

L'ombre s'étend sur la plaine, le jour décline le crépuscule tombe en léger voile bleu.
Sous l'épaisse feuillée, la nuit est déjà venue, et dans l'obscurité, je glisse à toute allure.
Les noires silhouettes des arbres fuient rapidement, pendant que très loin, sous la ténébreuse voûte, j'entrevois comme une nuée de poussière lumineuse.
La route me paraît sans fin.
Peu à peu de rares lueurs scintillent à travers la ramure : bientôt à chaque pas s'accroît leur nombre.
Des villas aux lampadaires allumés apparaissent, de hautes maisons aux façades éclairées leur succèdent, puis la pleine et resplendissante lumière, la foule : c'est Grenoble.

d'Espinassous

Profil Dolin :

Le refuge (1902)

velovi — 2018-07-10T12:42:43Z

D'Espinassous, Revue mensuelle du Touring-Club de France, Octobre 1902

Les voyages circulaires à itinéraires fixes sont déplorables au point de vue du tourisme. Ils créent de grands courants dont peu de touristes s'écartent, persuadés qu'il n'existe, en dehors d'eux, aucun site digne d'être visité.
Des sites très remarquables sont aussi sacrifiés et restent ignorés de la généralité des touristes. Le col de Rousset est un de ceux-là. Très connu des cyclistes régionaux, il est peu fréquenté par les autres.
Il offre pourtant un admirable panorama, et, à la sortie du tunnel, se produit un des plus étonnants changements à vue qu'il soit possible de concevoir.
Aux vertes prairies du Vercors, aux forêts de sapins et de hêtres aux senteurs humides, a succédé brusquement un horizon sans bornes de montagnes et de vallées. C'est le Midi qui apparaît dans sa chaude et éclatante lumière.
Le paysage est sévère, austère même, mais rend le contraste avec l'autre versant encore plus saisissant. Le Refuge du col est un belvédère unique.
Un autre site du Vercors, familier aux alpinistes et aux touristes à pied, est également en dehors du chemin suivi par les cyclistes. J'en parlerai plus loin.

⁂

Parti de Die à quatre heures du matin, j'arrivai bientôt à Chamaloc, où je mis pied à terre pour déjeuner. Après avoir pris une tasse de lait, je fumais en causant avec l'aubergiste qui me donnait de très curieux renseignements sur le pays, quand, vers cinq heures et demie, un bruit de grelots se fit entendre et la diligence de Die s'arrêta devant l'auberge. Le courrier entra dans la salle, et, selon son habitude se fit servir à déjeuner.
Le courrier est un homme jeune, exubérant de force et de santé, et, comme tous les habitants du Midi, très communicatif.
— Montez-vous au col  ? me dit-il, je vous offre une place. Ma voiture est vide aujourd'hui et votre bicyclette sera facilement logée.
— Je vous remercie, mais je compte faire toute la montée sur ma bicyclette.
Un sourire d'incrédulité accueillit ma réponse.
— Vous essayerez, répliqua-t-il, mais vous en aurez vite assez. Les cyclistes la montent à pied le soir avec la fraîcheur, mais le matin je les porte tous.
Sûrement vous ne connaissez pas cette côte, elle est plus dure que vous ne pensez et je vais vous le prouver. Suivez bien mon raisonnement, ajouta-t-il d'un air persuasif.
— Je le suis, dis-je fort amusé.
— La route a une pente moyenne de 5,5 % sur une longueur de 14 kilomètres. C'est vous dire qu'à certains endroits vous trouverez du 7 %. De plus, comme vous vous en êtes aperçu depuis Die, la bise commence à souffler. À mesure que le soleil chauffera, sa violence s'accroîtra et la pente ne sera plus du 5,5 mais du 7 pour le moins, Il n'est donc pas possible que vous en veniez à bout.
— J'essayerai pourtant.
Et je jugeai complètement inutile de lui révéler la puissance du développement de 2 m. 90.
— Comme vous voudrez, je vous ai averti, reprit-il un peu désappointé, mais je vous conseille de partir avant moi. Ainsi je vous «  ramasserai  » sur la route quand vous serez fatigué.
Ce courrier manquait évidemment du tact le plus élémentaire, mais son intention était bonne et je ne me formalisai pas du mot.
— Non, non, nous partirons ensemble, vous serez ainsi plus à portée de me secourir. Et je me levai pour boucler mon sac.
À six heures, le courrier sortit de l'auberge. Je fis de même, et, au moment où il montait sur son siège, je sautai en machine.
— Suivez-moi bien, lui dis-je à mon tour.

En sortant de Chamaloc, la route monte durement et le courrier était obligé d'aller au pas. Je pris donc assez rapidement une grande avance. Je ne me pressai pourtant pas, car, ainsi que je le constatai, je ne marchais qu'à une vitesse de 7 kilomètres à l'heure  ; mais, vu la longueur de la rampe, c'était plus que suffisant. J'abordai bientôt le premier lacet. Très loin sous moi, j'entrevis le courrier. Je ne m'en préoccupai plus.
Cette montée du col de Rousset est une des plus démoralisantes que je connaisse. La maison blanche du Refuge s'aperçoit constamment  ; des lacets vous en rapprochent, immédiatement d'autres vous en éloignent  ; toujours on monte et jamais on n'arrive, et le cycliste jette des regards d'envie sur les coursières qui, coupant tous les lacets, grimpent droit en abrégeant de moitié le chemin. En outre, si l'on n'a pas eu la précaution d'emporter une gourde, la soif vous tourmente, car, à part une petite fontaine à 4 kilomètres de Chamaloc, on ne rencontre pendant les dix derniers kilomètres pas une goutte d'eau, et, le matin, il fait dans cet entonnoir une chaleur torride.
À l'extrémité du grand lacet je descendis de machine. Je n'étais plus qu'à 5 kil. du Refuge et j'étais bien aise de me reposer quelques minutes. De plus, j'avais aperçu un cantonnier et j'aime assez à faire causer ces braves gens. Je m'approchai, lui offris une cigarette, et assis sur une pierre, tout en fumant, l'interrogeai.
— Vous devez, lui dis-je, voir passer quelques automobiles, n'ont-elles pas de pannes ? ne leur est-il arrivé aucun accident  ?
— Non, me répondit-il, elles descendent prudemment et il ne leur est jamais rien arrivé. J'ai remarqué que presque toujours le chauffeur descend seul : ses compagnons passent par les raccourcis. La défiance du chauffeur est le commencement de la sagesse, pensai-je.
— Et aux cyclistes  ? demandai-je.
— Aux cyclistes ? rien non plus. Ils traînent tous la branche de sapin ; quelques-uns, mais bien peu, descendent à pied.  » Des pères de famille nombreuse probablement.
— Alors, jamais un accident ?
— Si, me dit-il en riant, mais c'est à la montée  !

Il y a un an, un professeur de Paris, avec quelques amis, montait au col. Il marchait seul, en retard, poussant péniblement sa bicyclette. À cinq cents mètres d'ici, n'en pouvant plus, terrassé par la chaleur, mourant de soif, il tomba sur la route, n'ayant pas même la force d'appeler. Ses compagnons arrivés au Refuge l'aperçurent enfin. Le domestique lui fut envoyé avec une bouteille de limonade et une bouteille de bière. Le professeur les but toutes les deux, et vous me croirez, Monsieur, si vous voulez, donna au domestique quarante sous  !  »
Et la figure de l'honnête cantonnier exprimait la plus complète admiration pour cette folle générosité.
«  Quand il eut bu, continua-t-il, au lieu de monter au col, il enfourcha sa bicyclette et descendit à Die. Et il filait, Monsieur, il filait, il fallait voir ça  !
Je ne crois pas qu'il revienne de sa vie au Refuge.  »
Et à ce souvenir il riait de plus belle.
Voilà, me dis-je, un touriste fastueux qui fait honneur au Touring-Club. Il n'y a évidemment qu'un membre du Touring qui puisse se permettre de pareilles largesses  !
J'allais adresser de nouvelles questions au cantonnier, quand tout à coup j'entendis au-dessous de la route les grelots du courrier. Jugeant inutile de lui faire commettre le péché d'orgueil, je me mis en selle. Je n'avais plus que deux lacets et le Refuge se rapprochait à vue d'œil.

⁂

Le Refuge du col de Rousset (1,411 m. d'altitude) est une petite maison blanche à un seul étage. Sur un de ses murs brille le panonceau du T. C. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et la salle à manger, séparées par un corridor. Au premier étage, à trois fenêtres de façade, les chambres. Elles sont blanchies à la chaux, les lits sont sans rideaux, la propreté est hollandaise. L'air y est toujours très vif et très pur, l'eau abondante et glacée.
Accolées au Refuge, une remise et une écurie.
Devant la maison une terrasse de plain-pied avec la route, bordée d'une balustrade de fer. Une tonnelle en planche y préserve du soleil le touriste, qui, penché sur l'abîme, les jumelles en main, fouille la route dont les fantastiques lacets se déroulent tous sous lui.
Ce Refuge est relativement récent. Avant 1888 il s'élevait à 3oo mètres du tunnel, sur la route de Die, à l'endroit marqué aujourd'hui par quelques restes de murs en ruines. A côté coule une source. L'ancien Refuge était bâti au bas d'une pente boisée de hêtres. Le propriétaire de cette hêtraie, un beau jour, la fit couper. L'administration — il faut avouer que parfois son intelligence — ne s'en préoccupa pas.
L'hiver de 1888 fut très rigoureux, et le 16 février une masse de neige se détacha du sommet de la montagne, et, n'étant plus retenue ou divisée par les arbres, arriva en avalanche irrésistible sur le Refuge, qu'elle rasa.
Il était 8 heures du matin. Le cantonnier Férialle frère du cantonnier actuel — sa femme, ses trois enfants, leur jeune domestique, un second cantonnier, l'adjoint de Vassieux, périrent sous les décombres. Seul un voyageur put s'échapper.
Le nouveau Refuge, construit à côté de l'entrée du tunnel, est protégé par les rochers à pic qui s'élèvent au-dessus. Sa position n'offre plus le moindre danger.
À 8 heures et demie, je mettais enfin pied à terre devant le Refuge. Sur le seuil de la porte se tenait l'accorte hôtelière, qui me souhaita la bienvenue et m'accueillit avec son sourire accoutumé. C'est déjà pour moi une vieille connaissance, car je ne passe pas une année sans traverser le Vercors.
— Vous savez, lui dis-je, si la montée est «  creusante  », vous ne serez donc pas étonnée que j'aie grand'faim. Je vous saurais gré de me faire déjeuner à 11 heures.
L'hôtelière feignit une mine désolée :
— Mais je n'ai presque rien, Monsieur ; avec ce froid je n'ai pas encore eu un seul touriste, et vous êtes végétarien  ! Vraiment, à part des œufs, je ne sais que vous donner.
Et elle se mit à réfléchir. J'attendais, plein de confiance, car je connais depuis longtemps l'habileté culinaire de l'hôtelière.
«  Je pourrai, dit-elle enfin, vous offrir d'abord une truite.
— Une truite  ! une truite au col de Rousset  !
— Mais oui, une vraie truite, et qui pèse bien une demi-livre.
Mon étonnement était sans bornes. La présence d'une truite au Refuge était en vérité une chose prodigieuse. Je n'ignore pas, certes, que la science fait tous les jours de grands progrès ; que les savants ont parfois des fantaisies bizarres ; qu'ils créent, par des croisements habiles, de nouvelles races plus robustes, appropriées à des milieux nouveaux. mais quelle lutte pour l'existence sur ces rochers arides  !
— Voyons, dis-je à l'hôtelière, expliquez-moi la venue miraculeuse d'une truite au Refuge.
— C'est bien simple, répondit-elle en souriant, je l'ai apportée avec deux autres des Goulets, et l'ai mise dans le petit bassin de la source, où elle a prospéré, comme vous verrez. Elle a même des mœurs étonnantes. Figurez-vous que depuis qu'elle est ici, c'est-à-dire depuis novembre, elle a refusé toute nourriture. Je ne sais de quoi elle vit. Elle se porte pourtant fort bien, et elle a donné le jour à une nombreuse famille, qui, hélas  ! n'a pas hérité de sa robusticité, car elle diminue tous les jours.  »
Instinctivement je pensai à Ugolin et j'entrevis la tour de Pise. À elle aussi sa famille suffisait.
— Donc, reprit l'hôtelière, vous aurez d'abord une truite. Ensuite.
— Ensuite ! je ne veux plus rien savoir.  » Et, complètement rassuré sur mon déjeuner, je sortis.
Je rentrai à 11 heures.
— Vous êtes servie, me dit l'hôtelière, et son sourire satisfait était gros de promesses.
Voici, à titre de curiosité, le menu végétarien de mon déjeuner :

BEURRE DE VASSIEUX
TRUITE DE LA VERNAISON POMMES DE TERRE NOUVELLES SAUTÉES PETITS POIS A LA CRÈME ASPERGES EN BRANCHES
Dessert
GELÉE DE FRAMBOISES CERISES MERINGUES AU CHOCOLAT FLAN AU CARAMEL
Vin CLAIRETTE DE DIE

— Ah  ! Monsieur, me dit l'hôtelière, si vous aviez voulu manger comme tout le monde  !
Le touriste peut donc venir à l'improviste au col de Rousset, il sait ce qui l'attend. J'ajouterai que la nuit, à n'importe quelle heure, l'accueil est le même. Je suis arrivé parfois passé minuit et le dîner allait toujours de pair avec l'accueil. Il y a peu d'hospitalité dans les Alpes, aussi empressée, aussi cordiale, que celle du Refuge, et la blonde hôtelière est justement populaire chez les touristes. C'est la plus aimablement accueillante de France et de Navarre  !

⁂

Le café pris, je me sentis si dispos, si peu fatigué, que, prenant les jumelles et le bâton du cantonnier, je résolus de faire l'ascension du pic de l'Aiglette.
C'est une des plus jolies excursions du Refuge.
On suit pendant trois ou quatre cents mètres la route de Die, puis on prend à droite un chemin qui monte sur le flanc de la montagne. Très étroit, il arrive bientôt devant un gigantesque rocher, complètement à pic. Le roc a été entaillé, une rainure a été creusée, et, sous la roche surplombante, la route passe. La vue sur l'abîme est vertigineuse. Ensuite, le chemin tourne, traverse un bois de sapins, et aboutit bientôt à des pâturages. Là, prenant une coursière, sorte de cheminée qui grimpait en ligne droite par une pente très raide à travers une hêtraie, j'atteignis d'autres pâturages. Encore un effort sur l'herbe glissante, et je foulai enfin le sommet de l'Aiglette.
La vue y est de toute beauté. La vallée de la Drôme et ses nombreux villages, le Glandaz, les rochers d'Ambel, les trois pics aigus de Rochecourbe, la chaîne de la Moucherolle apparaissent. Je dominais une étendue infinie de pays.
Le vent violent qui soufflait me força bientôt à revenir, et je redescendis à travers les pâturages. À ce moment, je regrettai d'avoir aussi mal profité de mes leçons de botanique. Je ramassai d'admirables fleurs, dont d'aucune je ne trouvai le nom ; mais leurs couleurs n'en étaient pas moins vives, leurs parfums moins doux, et peut-être le nom barbare qu'elles portent me les aurait-il dépréciées.
Au Refuge, on fait parfois de curieuses et d'amusantes rencontres. Il y a un an, je m'y trouvai avec deux charmantes Américaines. Ce soir-là, ce fut avec un couple étrange.
J'avais fini de dîner, et je fumais dans la cuisine, près du poêle, car le froid était vif au dehors, quand la porte s'ouvrit et un homme et une femme entrèrent.
C'était vraiment un singulier couple. D'aspect minable, s'il en fut, l'homme paraissait harassé de fatigue. Ses yeux bridés avaient une expression sauvage, presque d'égarement. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, était borgne et, pour remédier à ce défaut, assez grave chez une femme, minaudait constamment. La compensation me sembla insuffisante, et sa vue me fit comprendre les joies d'un austère et rigoureux célibat. C'étaient évidemment deux chemineaux. L'hôtelière le crut également.
— Asseyez-vous, leur dit—elle, je vais vous donner deux assiettées de soupe.  »
Au Refuge chaque pauvre reçoit de la soupe et un verre de vin.
— Quelle est votre profession  ? leur demanda-t-elle.
— Chanteurs populaires,  » répondit l'homme, et, d'un geste las, il posa à terre son lourd paquet.
On leur servit une énorme soupière : ils mangèrent en naufragés de la Méduse. Ensuite, remis de la fatigue de l'ascension, avec une grande loquacité, ils contèrent leur histoire et firent presque ainsi la monographie du chanteur ambulant.
Le Midi, dirent-ils, aimait la romance sentimentale, mais l'Ardèche n'appréciait que les complaintes de crimes célèbres, de catastrophes. La complainte de la Martinique avait été un triomphe à la Mastre et au Cheylard. Dix-sept francs, monsieur, dans deux heures  ! J'appris que le Dauphiné vibrait sous la chanson patriotique  ; que la Drôme goûtait la chansonnette comique  ; mais la Provence, la paresseuse Provence, restait la terre bénie de la chanson.
— «  Ce que j'en ai vendu et chanté de «  chansons d'amour !  » dit la femme. Et l'homme, tout fier du succès de sa compagne, souriait, approuvant de la tête.

À ce moment, je regardai la femme. Infortunée Provence  !

⁂

Le lendemain, je partis de grand matin. Le vent soufflait aussi fort que la veille, mais le ciel sans nuages promettait une journée radieuse. La traversée du tunnel fut, comme toujours, boueuse, mais, à la sortie, une surprise m'attendait. Le vent s'était complètement calmé, et pas le moindre souffle ne fit vaciller la flamme de l'allumette qui allumait ma cigarette.
La route descend à travers une magnifique forêt de sapins et de hêtres. C'est une véritable allée de parc. Bientôt, à un tournant, tout le Vercors apparut, vert, lumineux, avec sa ceinture de noires forêts, et c'était dans un berceau de verdure que j'avançais.
Je ne dirai rien du trajet : les Grands-Goulets, Saint-Martin, pont de Goule-Noire, gorges de la Bourne, Villard-de-Lans, tous les touristes le connaissent. De Villard-de-Lans à Grenoble, la route suivie généralement traverse les gorges d'Engins et aboutit à Sassenage. Je vais indiquer une variante, plus longue, il est vrai, de 8 kilomètres, mais dont la descente constitue, sans exagération, la merveille du Dauphiné.
Cette route, familière aux touristes à pied et aux alpinistes qui font l'ascension du Moucherotte, est presque inconnue des cyclistes. Elle ne présente aucun danger, et, à part une courte section à 12 ou 13 %, la pente moyenne ne dépasse pas 6 %.
Cette descente — j'insiste un peu, peut-être, — vaut, à elle seule, le voyage. Elle laissera au touriste des souvenirs ineffaçables, et n'a qu'un tort, à mes yeux, c'est qu'elle le blasera à jamais sur les beautés d'un panorama. Je suivis cette route.
Arrivé à 11 heures à Jaume, hameau placé à la bifurcation des routes d'Autrans et de Lans, abandonnant celle de Grenoble, je tournai à droite et pris le chemin de Saint-Nizier. Le village de Lans traversé, la route s'élève sur des collines et entre bientôt dans une épaisse forêt. Une éclaircie me permit d'apercevoir la gorge profonde, aux roches violacées, où bondit le Furon. La vue commençait à devenir fort belle  ; les principaux sommets des Alpes apparaissaient.
La route, vu l'heure, me paraissait bien longue et aucun toit ne se rencontrait. Je regardai ma montre elle marquait 11 h. 45. Je ne devais pas être loin de Saint-Nizier.
Tout à coup, à un détour, je rencontrai un paysan conduisant un char attelé de deux vaches. Forcé par l'étroitesse du chemin à sauter de machine, je l'arrêtai.
— Suis-je bien loin encore de Saint-Nizier  ? demandai-je.
— Vous y êtes. Encore un petit kilomètre.
— Voudriez-vous m'indiquer une bonne auberge  ?
C'est la première fois que je passe par ici.
— Nous avons deux auberges, Geymond et Revollet, aussi bonnes l'une que l'autre. Mais n'allez pas chez Revollet, je ne vous le conseille pas. Allez plutôt chez Geymond, la deuxième maison à gauche en entrant dans le village.
— Pourquoi me déconseillez-vous Revollet, si son auberge est aussi bonne que l'autre ? répliquai-je, tout surpris.
— Pourquoi  ? je m'en vais vous le dire.
Et baissant la voix, en confidence : — C'est qu'il est mort hier soir.  » Et, de son long bâton piquant son attelage, il s'éloigna.
Je m'empressai naturellement de mettre pied à terre devant l'auberge Geymond et n'en fus pas fâché. Fort accueillante, l'hôtelière, dont le mari est le facteur de Saint-Nizier, eut vite improvisé un menu végétarien.
Tout en me servant, elle se plaignait du temps : — Avec ce froid, me dit-elle, bien peu de touristes français sont montés au Moucherotte, mais jamais je n'ai vu autant d'Allemands.  »
Après un rapide déjeuner, je m'apprêtais à me mettre en selle quand l'hôtelière qui avait suivi mes préparatifs de départ, intervint timidement.
— Ne descendez pas, me dit-elle, sans une branche de sapin. La route près de Pariset est trop rapide et les rares cyclistes qui la prennent n'ont garde d'oublier le fagot.  » Et, avec mon assentiment, elle envoya un enfant couper une branche dans la forêt voisine.
Sur ces entrefaites, le facteur arriva de sa tournée.
Il voulut lui-même adapter la branche. Il y fit une encoche circulaire, destinée à recevoir la corde et à la protéger contre le frottement de la route, l'attacha au marchepied par un nœud solide, et, satisfait, me dit : «  Maintenant, vous ne risquerez rien.  »
Je remerciai ces braves gens, que je recommande à tous les touristes, et je partis.
À peine hors du village, brusquement je sautai de machine. Je venais de ressentir l'impression la plus subite, la plus violente de ma vie de touriste.
Ce que je découvrais dépassait toutes mes espérances : c'était pour mes yeux un émerveillement, un éblouissement.
J'étais sur le bord d'un formidable abîme, et sous moi apparaissait tout le Grésivaudan. J'apercevais Grenoble avec ses toits rouges, les nombreux villages de la vallée, les innombrables châteaux et villas entourés de verdure, l'Isère et le Drac qui scintillaient au soleil comme des rubans d'argent.
Les montagnes de la Chartreuse, la chaîne de Belledone, le Pelvoux, les monts du Dévoluy se dressaient en masses sombres et leurs crêtes aiguës se détachaient sur le ciel en longue dentelure blanche.
Dans le lointain, derrière tous ces pics, surgissait le géant des Alpes, et, comme un patriarche dont la tête a blanchi, il les dominait tous.
C'était une merveilleuse carte en couleur déployée à mille mètres de profondeur, et plus haut un admirable plan en relief du Dauphiné que je voyais.
Immobile de saisissement, je ne me lassais pas de regarder l'incomparable vue. J'ai contemplé bien des sites justement célèbres, aucun ne m'a plus ému, plus impressionné.
Pressé par l'heure, je descendis rapidement les sinueux lacets tracés sur la verte muraille. Je passai au pied de la Tour-sans-Venin, devant Beauregard, traversai Seyssinet et enfin arrivai dans la plaine.
Je n'étais plus qu'à trois kilomètres de Grenoble.

D'ESPINASSOUS.

Profil Dollin :