Vélotextes

Ventoux

velovi — 2025-07-12T09:39:00Z

Paul de Vivie aurait souhaité que ses cendres soient dispersées par le mistral au sommet du Ventoux. C'est qu'à ce rude morceau, il s'y fut consacré souvent. Si le premier récit d'ascension cyclotouristique n'est pas de sa plume, il en fut l'initiateur. Il grimpa avec deux compagnons en mai 1901. La première tentative fut interrompue par un orage diluvien, ils durent la reprendre le lendemain. Il revint en 1903, 1905, 1913, 1926 et 1929. En 1903, il est accompagné par Marthe Hesse, l'héroïne du Tourmalet, qui fut ainsi la première femme connue à le gravir à vélo. En juillet 1931, Albert Raimond scella une plaque commémorative sur la façade de l'hôtel Vendran en hommage à Vélocio. Raymond Henry dans un article de la revue Le Randonneur (n°62 septembre 2016) a récapitulé l'histoire cyclotouristique du Ventoux, c'est sans doute la meilleure ressource disponible.

Le Mont-Ventoux (profil Dolin)

Les Alpes Françaises H.Dolin

Voici des extraits de ses excursions :

SUR LE TERRAIN, 1901

«  À la Pentecôte, nous irons simplement, le premier jour, de Saint-Étienne au sommet du mont Ventoux (1,912 mètres) et nous en reviendrons le lendemain, après avoir assisté au lever du soleil qu'on dit fort beau de là-haut.  »
Vivie (de), Paul, «  Sur le terrain  », Revue mensuelle du Touring-Club de France, 1901, p.200

La première montée au Ventoux dura près de quatre heures depuis Bedoin, après le premier essai interrompu la veille par la pluie. Vélocio fut handicapé par ses trop grands développements et marcha beaucoup. Au sommet, le brouillard masqua la vue. Voici les deux descentes, contées par Ch. R.

EXCURSION DE LA PENTECÔTE AU MONT-VENTOUX, 1901

«  Vélocio, s'étant dessaisi momentanément de sa bicyclette de grand tourisme, s'était contenté d'une machine à deux vitesses, 8 mètres et 4 mètres 25, admirablement légère et roulante, mais peut-être insuffisante pour les routes que nous avions à parcourir.  »
[…]
«  Ah, cette descente sur Bedoin  ! Elle fut extraordinaire, je vous assure  ! Maintenant encore je ne puis y penser sans rire. La violence de la pluie était telle que notre route ressemblait à un torrent dans lequel nous pataugions comme autant de bateaux à aubes. De larges ruisseaux s'étalent formés qui dégringolaient de la montagne et traversaient le chemin en le dégradant. Nous les franchissions en machine, au petit bonheur, dans l'obscurité, et nous finissions même par prendre à ce jeu-là un plaisir très vif.  »
[…]
«  Il était près de onze heures lorsque nous commençâmes la descente. Nous la menâmes rondement, grâce surtout aux fagots dont nous nous servîmes à partir de la borne 15 et qui nous permirent d'atteindre sans danger le 30 à l'heure. Nous avions enlevé nos chaînes, ce qui, dans ce cas particulier, est bien la meilleure roue libre du monde et nous emballions ces grandes lignes droites à 10 %, que c'était merveille de se sentir ainsi emporté.  »
R.,Ch., Excursion de la pentecôte au mont Ventoux  », Le Cycliste, 1901, p.103-108, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

EXCURSIONS DU “CYCLISTE”, MAI 1903

«  1.648 kilomètres en mai ont porté à 7.405 kilomètres mon kilométrage depuis le 1^er janvier. Rien de sensationnel comme longueur d'étape, si ce n'est pour l'Ascension une excursion dominicale de 370 kilomètres du mercredi soir au vendredi matin, au cours de laquelle nous avons grimpé à bicyclette jusqu'à l'observatoire du mont Ventoux (22 kilom, élévation 1 600 m.). C'est la plus rude montée que j'aie, jusqu'à ce jour, placée à mon actif. Partis à 6 h. et quart de Bédoin, nous sommes arrivés au sommet à 9 heures après un arrêt de quinze minutes au 17^e kilomètre, le seul où l'on trouve de l'eau. J'avais 2m,90 et mon compagnon L., qui m'a devancé de 10 minutes, avait 3m,25  ; nos bicyclettes pesaient de 16 à 17 kilos.
Descente en 45 minutes, et, après déjeuner, randonnée jusqu'à Arles puis à Tarascon, une centaine de kilomètres rendus pénibles par la chaleur, plutôt que par l'ascension préalable du Ventoux.
La route à peine débarrassée de la neige qui remplissait encore çà et là les fossés, était loin d'être bonne, et nous nous sommes promis de refaire cette ascension en septembre prochain, époque où le sol tassé est plus roulant. Ce qui rend, au printemps, la marche particulièrement pénible, c'est plutôt la couche mouvante de gravier et de cailloux qui recouvre le sol que la pente.
Que la route soit à peu près convenable et nous ne mettrons probablement pas plus de 2 h. ¼pour grimper sans arrêt de Bédoin à l'observatoire.
Il y a des passages particulièrement durs, surtout quand souffle le vent du Nord, même léger  ; la ligne droite qui aboutit au col des Tempêtes par exemple, où l'on ne doit pas pouvoir se tenir debout quand le mistral y passe à 38 mètres à la seconde, la plus grande vitesse enregistrée par l'anémomètre.
L'hôtel que M. Vendran a fait construire là-haut à grands frais n'étant pas encore ouvert, nous fûmes accueillis très cordialement par le gardien de l'observatoire qui nous offrit des rafraîchissements dont le besoin se faisait sentir.
De la plateforme qui couronne l'extrême sommet la vue s'étendait sur un immense panorama limité au Sud et à l'Ouest par la brume  ; la plaine au-dessous de nous se dessinait avec un relief saisissant. À pareille époque, en 1901, nous étions venus aussi au Ventoux, mais nous avions dû faire à la côte les honneurs du pied pendant 8 ou 10 kilomètres, ç'avait été pénible, et par surcroît un brouillard épais nous avait privés du spectacle inoubliable que nous avons contemplé cette fois pendant une bonne heure sans nous lasser. C'est pourquoi en 1902 nous nous étions abstenus de revenir, mais quand on a grimpé sans fatigue anormale, et vu, on a trop le désir de regrimper et de revoir pour ne pas revenir au moins une fois par an à Bédoin, et je comprends qu'on ait, comme nos amis A…, de Beaucaire, et B..., de Marseille, la hantise du Ventoux. Nous redescendons en 45 minutes, confiants dans nos freins sur jante  ; il y a deux ou trois lignes droites à 10 % que nous fîmes à la vitesse limite, et pendant lesquelles j'aurais voulu nous voir passer, nous ne devions pas être loin du 50 à l'heure  !  »
Vélocio, Excursions du “Cycliste”, Le Cycliste, 1903, p.96

LE VENTOUX. – À PROPOS DU RÉTRO, 1903

« Voilà une affaire réglée. L'ascension du Ventoux en direct, sans mettre pied à terre de Bedoin à l'Observatoire : 22 kilomètres et 1.600 mètres d'élévation se décomposant comme suit : les 6 premiers, à pente moyenne de 4 %  ; les 6 suivants, à pente moyenne de 9 ½ % (alt. 558 à 1127) ; les 8 suivants, borne 12 à borne 20, à pente moyenne de 8 % (alt 1127 à 1760), et les deux derniers, qui n'ont en réalité que 1.800 m, à pente moyenne de 9 %, avec 300 mètres de 13 % à la fin.
L. et moi sommes partis de Bedoin le 27 septembre à 7 heures du matin, et à 9 h. 32 nous mettions pied à terre devant l'Observatoire sans avoir quitté la selle un seul instant. Je développais 3 m. 10 et L... 2 m. 70.
Le coryphée du retropédalage, M. Perrache, avait prétendu qu'il n'était possible de grimper d'une traite au Ventoux qu'en rétro  ; que des machines directes, quel que fût leur développement, étaient condamnées d'avance, car le point mort les aurait tuées bien avant le sommet.
Le théoricien n'avait pas chaussé ses lunettes quand il écrivit cette phrase monumentale, et il n'est pas permis de se moquer ainsi des gens que l'on prétend instruire et éclairer.
L'ascension du Ventoux en direct, même avec 3 m. 20, est relativement facile quand la route est bonne comme elle l'est en ce moment et l'on pourrait faire les 22 kilomètres en 2 heures et quart, ce qui battrait le temps de pas mal d'autos. De crainte en effet de trouver après le 13^e kilomètre le sol empierraillé dont nous avions souffert en mai dernier, nous nous étions beaucoup ménagés au début  ; notre allure n'est allée s'accentuant que vers la fin.
M^lle Marthe Hesse qui donna, lors du concours 1902, un si éclatant démenti aux prévisions d'un autre théoricien, M. Bourlet, en grimpant au Tourmalet sans pousser un instant sa bicyclette, avait bien voulu nous accompagner au Ventoux, et elle a fait l'ascension totale en 3 h. et demie, un record qui ne sera pas battu de sitôt par une cyclettiste.
M^lle Marthe Hesse a été vivement félicitée par des chauffeurs marseillais qui l'avaient vue monter et que l'aisance gracieuse avec laquelle elle enlevait du 10 % à la pointe de la pédale, avaient émerveillés. Ils ne pouvaient comprendre comment une aussi mignonne enveloppe pouvait contenir tant d'énergie. On ne voit pas de telles cyclettistes à Marseille ni ailleurs. Malheureusement, toute médaille a son revers et la triomphatrice du Tourmalet est arrivée à l'Observatoire affligée d'une fringale carabinée  ; ceux d'entre nous qui pensaient pouvoir marcher à son allure et qui s'étaient chargés des provisions pour la route n'avaient pu suivre et s'étaient vu lâcher dès le huitième kilomètre  !
À la descente, H. fut, comme d'habitude, merveilleuse de sang-froid et les 22 kilomètres furent expédiés par elle et par nous en 40 minutes.
Le rétro avait auprès de nous un de ses sincères partisans, M. A. de Beaucaire, qui, avec 2 m. 60, est arrivé au onzième kilomètre sans descendre. Entre la borne 11 et la borne 12, le pourcentage moyen de la pente est exactement de 12 % (alt. 1007 à 1127).
À mon tour j'ai essayé de faire en rétro le dernier kilomètre, du col des Tempêtes à l'Observatoire, pendant lequel on trouve du 13 %. J'en suis venu à bout assez facilement, mais beaucoup plus lentement qu'en direct. »
Vélocio, «  Le Ventoux. – À propos du rétro  », Le Cycliste, Septembre 1903, p.161-163

MEETING DU VENTOUX, 1905

«  Quant à moi qui avais grimpé en 2 h. 32 sans arrêt en 1903 avec 3m,10, j'ai mis cette année 2 h. 30 arrêts compris en m'arrêtant trois fois, avec 3m,30 d'abord, puis 2m,65, et j'ai la certitude que si j'avais dès le cinquième kilomètre pris 2m,65, j'aurai gagné cinq minutes. Le progrès est peu sensible, mais il y a progrès, car la route, sillonnée d'automobiles et de motos qui nous forçaient à pédaler fréquemment dans l'herbe des accotements, était déjà bien ravagée par la course de la veille et nos temps respectifs auraient été meilleurs si nous avions grimpé l'avant-veille.
Ce n'est, en définitive, pas autant la roideur de la pente que l'état du sol qui fait du Ventoux la côte la plus dure que je connaisse et le véritable critérium des bons grimpeurs.
Pour ceux que tenterait le critérium du Ventoux, quelques mots sur nos machines respectives et sur les conditions que doit remplir la machine qui fera le meilleur temps, toutes autres choses égales.
B... et moi nous montions deux BSA du même type léger routier  ; la mienne avait 6 pignons, 2 chaînes, le moyeu à débrayage à la main de La Gauloise et six jeux de deux vitesses en marche. Celle de mon compagnon avait 3 pignons et, une chaîne qu'il déplaçait à la main, donc deux vitesses par contrariés  ; elle était plus simple et plus légère d'environ 3 kilos. Or, à la montée, aux faibles allures de 7 à 10 kilomètres, la résistance de l'air ne comptant pas, le poids est le principal facteur de la résistance et 3 kilos sur un total, homme et machine, de 70 kilos, me handicapaient de 4 % exactement  ; 6 kilos de plus sur une machine handicaperaient de 8 % et ainsi de suite. Le poids personnel gêne aussi, mais ses conséquences sont moins rigoureuses parce qu'on doit admettre que, dans une certaine mesure, des muscles plus lourds sont plus puissants, mais j'aime mieux tout de même peser 63 kilos que 80 kilos.
Donc celui-là grimpera au Ventoux dans le temps le plus court qui choisira une machine simple et légère avec des pneus collés, bref une bicyclette de piste  ; dans ces conditions le Ventoux en une heure et demie est dans les choses possibles  ; cela fait une élévation de 1.080 mètres et un travail de 114 tonnes-mètres à l'heure, 31,4 kgm à la seconde.
Est-ce la rétro, la lévo ou la directe qui permettra au moteur humain d'effectuer un tel travail dans les meilleures conditions  ?  »
Vélocio, «  Meeting du Ventoux  », Le Cycliste, 1905, p.152, Source Archives Départementales de la Loire, cote PER1328_8

SAINTE-BAUME ET VENTOUX, 1913

«  Nous allons aujourd'hui monter à l'assaut du Ventoux  ; pour moi, c'est la cinquième fois, et pour mon compagnon la troisième. J'aime cette montagne sévère qui défend contre le vent du nord si cruel aux primeurs, la plaine fertile de Pernes, ma ville natale, et la dernière fois que j'y monterai ce sera, je l'espère, sous forme d'une poignée de cendres, que mon compagnon d'aujourd'hui confiera au vent du col des Tempêtes, un jour où le mistral y passera à grande allure. Mais je compte bien y monter encore quelques fois, par mes propres moyens.
Il ne faut jamais attaquer le Ventoux sans déjeuner solidement à Bédoin, décrète le catéchisme de l'E. S. Donc, nous déposons le tandem à la porte de l'hôtel Vendran et nous redéjeunons avec du beurre, de la confiture et du café au lait. Nous remplaçons ici les olives par la confiture, parce que nous allons avoir un besoin immédiat de kilogrammètres, auquel l'absorption d'une bonne quantité de glucose pourra satisfaire, et l'assiettée de fruits confits qu'on nous apporte disparaît promptement. Nous buvons de l'eau abondamment, afin de faciliter la suée que nous prévoyons, car il fait chaud comme au gros de l'été, le vent souffle maintenant du sud  ; nous prenons enfin la tenue légère et nous démarrons à 10 h. 45. À 14 heures nous arrivions à l'observatoire. Défalcation faite du temps perdu en trois petits arrêts, il nous fallut donc trois heures pour faire en tandem les 22 kilomètres qui séparent les deux hôtels Vendran, celui du bas et celui du haut  ! Nous utilisâmes jusqu'à Saint-Estève le développement de 4 mètres, mais dès que la rampe entra dans le 10 % pour n'en plus sortir, nous trouvâmes 2m,50 bien suffisant. Plus l'on s'élevait, plus le sol était mou, et nous fûmes une fois débarqués par un dérapage  ; une autre fois dans le sable saturé de neige fondante, il fallut s'arc-bouter sur les pédales pour passer sans se mouiller les pieds. Vers la quatorzième borne, nous avions rencontré P. Trolett qui redescendait. Nous causâmes un instant  ; il nous avoua qu'il n'en pouvait plus, il était pourtant parvenu à l'Observatoire, mais après combien d'arrêts et au prix de quels efforts. Son opinion semblait s'être radicalement modifiée. Puis il nous photographia dans notre tenue très légère, nous nous souhaitâmes réciproquement bon voyage, et nous continuâmes à grimper. Ce Ventoux est un rude morceau, et je n'en ai trouvé nulle part de plus dur, surtout au printemps. En août le sol est relativement ferme jusqu'au sommet, et l'on peut aller plus vite  ; j'ai fait plusieurs fois ces 22 kilomètres en 2 h. 30 et 2 h. 35 à bicyclette, et M. B..., de Lyon, les fit un jour en 2 h. 13. Il y a quelques années, eut lieu une course de Carpentras à l'observatoire (36 kilomètres, avec élévation de 1.830 mètres), et le vainqueur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, arriva en un temps invraisemblable, 1 h. 45 a-t-on dit à l'époque. Cela m'a paru toujours mal chronométré. Cependant, le gardien de l'observatoire, à qui j'en parlai, m'assura qu'il avait assisté à l'arrivée et que le pauvre garçon était tombé en syncope, ayant le cœur dans un état épouvantable, que depuis il ne s'était jamais remis de cet effort surhumain. Si Desgranges était vraiment sportif, il lancerait un jour sa meute du Tour de France sur le Ventoux, et nous aurions alors la confirmation de ce temps qui, jusqu'à ce qu'on s'en approche de nouveau, semblera incroyable à tous ceux qui savent ce qu'est ce parcours. Nous restâmes là-haut une heure environ, en compagnie du gardien, qui en sa demeure solide comme une forteresse et pourvue d'un chauffage central, nous offrit du café, et nous conta maintes choses intéressantes. Deux chamois vinrent un jour le distraire en sa solitude  ; les sangliers n'y sont pas rares  ; les truffes du Ventoux sont d'ailleurs réputées et les attirent sans doute. Le versant nord du Ventoux plonge en un à-pic de 1.000 mètres, dans un gouffre inaccessible, où l'on distingue des parties boisées, des prairies, des ruisseaux. Des alpinistes se risquèrent un jour dans ces parages, sous la direction d'un guide savoyard, Estienne. Mais, si habile que fût ce guide à manier le piolet, il trouva la tâche trop périlleuse, et le gouffre resta inexploré. Nous nous promenâmes ensuite sur la terrasse, l'air était étonnamment calme et la température douce. On pouvait apercevoir à l'extrême horizon un coin de la Méditerranée, mais le plus beau spectacle, nous était offert par la chaîne des Alpes, barrière ininterrompue de neige et de glaciers. Le temps fuyait trop vite  ; nous dûmes nous arracher à cette contemplation et songer au départ  ; 15 heures avaient sonné, et Montélimar, où nous devions prendre le train de retour, était bien loin  ! Notre tandem a trois freins à tenailles sur jantes, un sur la roue directrice, les autres sur la roue motrice  ; les jantes sont en bois et aluminium à bords plats, et les patins sont en liège aggloméré  ; cette combinaison donne un freinage doux et puissant tout à la fois. Un des freins d'arrière, le plus puissant, a deux commandes distinctes, une pour chaque équipier  ; le frein d'avant est aux mains du premier équipier, et le second frein d'arrière aux mains du second équipier. Tout cela a très bien fonctionné, mais j'ai regretté que ce deuxième frein d'arrière, qui joua le rôle de ralentisseur et resta appliqué pendant 12 kilomètres sans interruption, n'eût pas été muni d'une poignée à serrage continu  ; ma main droite en est encore meurtrie  ! Dès la borne 10 le sol est plus ferme et l'on peut s'offrir le 50 à l'heure, peut-être même un peu plus à certains endroits  ; les riverains sont habitués aux passages en trombe et la route n'est pas encombrée. Que n'en est-il de même partout  ! Pendant la partie dangereuse de la descente, nous fûmes toujours maîtres de notre vitesse et en état de nous arrêter en quelques mètres. Avec des jantes acier nos chambres auraient été rôties. Nous croisâmes quatre motos  ; la première, monocylindrique, montait bien et assez vite  ; la deuxième, à 500 mètres, bicylindrique, obligeait son propriétaire à pédaler de temps en temps  ; les deux autres, bicylindriques aussi, étaient loin derrière et arrêtées, pour cause d'échauffement  ; les motoristes fumaient des cigarettes en attendant que leurs moteurs voulussent bien repartir. Il nous fallut trois quarts d'heure pour revenir à Bédoin  ; à bicyclette, on dégringole aisément en quarante minutes. On ne peut d'une seule expérience tirer des conclusions, mais il semble qu'à la montée comme à la descente le tandem soit sur ce terrain exceptionnel inférieur de quelques points à la bicyclette. Les 12 kilomètres de Bédoin à Malaucène, au cours desquels on s'élève pourtant de 200 mètres, nous furent un soulagement  ; nous y lâchâmes un motoriste dont l'outil ne marchait à peu près qu'à la descente. Quand nous le dépassâmes à la montée, il crut habile de nous expliquer qu'il avait attrapé un clou. Sauvons la face, disent les Chinois  ! Malaucène est un pays charmant, frais, ombreux, paisible  ; un lieu favorable, entre tous, à la cure de repos. Le Ventoux versant nord écrase de sa masse et de son ombre toute la région et paraît beaucoup plus imposant que vu de Bédoin. On peut grimper de ce côté à l'observatoire par un sentier muletier de 19 kilomètres, impraticable aux cyclistes. Ch... s'y aventura l'an dernier pour redescendre plus tranquillement le jour de la course d'autos, et il s'en repentit, car il y creva trois fois ses pneus et fut finalement forcé d'aller à pied. Donc, jusqu'à nouvel ordre, abstenons-nous de monter par là au Ventoux, mais allons à Bédoin, via Malaucène, au lieu d'y aller comme toujours via Carpentras. Ce faisant, nous verrons presque depuis Montélimar le Ventoux sous son aspect le plus saisissant, masse formidable, qui surgira peu à peu du sein des collines du premier plan et qui, à Vaison et même avant, se déploiera devant nous dans toute sa majesté. Soyez là surtout au soleil couchant, passez la nuit à Malaucène et, dès la piquette du jour, avant même, si vous voulez voir un beau lever de soleil, grimpez à la fraîcheur  ; vous vous en trouverez mieux que de grimper en plein midi. Nous estimons utile et même indispensable de faire à Malaucène notre troisième et dernier repas de la journée et, dans un petit hôtel très bien tenu, nous obtenons le menu habituel des randonneurs : olives noires, beurre, œufs à la coque et fromage frais, le tout arrosé d'eau. Ces menus légers mais substantiels ne fatiguent pas l'estomac, tout en dégageant dans l'organisme une grande quantité de calories que les muscles cyclomoteurs s'approprient. À 17 heures nous étions encore à table, et nous n'avons dû quitter Malaucène qu'à 17 heures et demie  ; deux heures plus tard, par Vaison, Buisson, Suze-la-Rousse, Saint-Paul-Trois-Châteaux, nous entrions dans Pierrelatte. À Suze, nous admirâmes en passant un très beau château moyenâgeux, en belle position pour commander la route de Nyons. On alluma la lanterne au passage à niveau, et l'on gagna Montélimar non sans crever une deuxième fois sur un caillou à la descente de Donzère. Notre excursion était terminée sans fatigue anormale, sans le moindre accident, et notre tandem qui achève ainsi ses 3.000 kilomètres s'est tiré à son honneur tant de la partie transport que de la partie excursion dans les mauvais chemins de la Sainte-Baume et du Ventoux. Mes impressions optimistes du début de l'année, après notre randonnée aux Saintes-Maries, se trouvent ainsi confirmées, et je considère le tandem polymultiplié comme le meilleur outil de tourisme familial, il est infiniment plus confortable, par ses gros pneus et la longueur du cadre, que la bicyclette, plus rapide de beaucoup en palier et contre le vent, plus rapide même quand le pourcentage des pentes ne dépasse pas le 6 %, et il nous a fallu grimper au Ventoux pour découvrir que, dans des rampes au-dessus de 8 %, où le tirage est aggravé par un sol mouvant, le tandem n'est pas supérieur à la bicyclette. Quand on fabriquera les tandems en série comme les bicyclettes, leur prix sera très abordable  ; en attendant, on peut se contenter d'un avant-train adapté à une bicyclette. C'est ainsi qu'est établi le tandem qui m'a servi pendant ces 3.000 kilomètres d'expérimentation, sans laisser voir la moindre défaillance.  »
Vélocio, «  Sainte-Baume et Ventoux  », Le Cycliste, 1913, p.111-117, Source Archives Départementales de la Loire, cote PER1328_12

PÂQUES, 1926

«  Sous une allée de platanes centenaires, comme il y en a d'ailleurs à Vaison, à Bédoin et partout, dans ce Midi béni des dieux, je déjeune à Malaucène, station estivale très fréquentée d'où part un chemin cyclable pendant la belle saison et qui conduit en 19 km. au sommet du Ventoux. Un jeune couple cyclotouriste stéphanois devait le suivre le lendemain pour redescendre du côté de Bedoin, mais je doute qu'il ait pu passer à cause de la neige qui obstruait encore la route pendant les derniers kilomètres sur les deux versants. Il n'y avait donc plus lieu pour moi-même d'envisager l'ascension du Ventoux à bicyclette et tous les cyclistes qui y montèrent ce jour-là (ils étaient nombreux : sept Montpelliérains, un Stéphanois, une Parisienne et deux Marseillais) furent obligés de faire à pied plus de 10 km., tant à cause de la neige que de la boue et des mottes de terre avec lesquelles on avait rechargé la route à partir du huitième kilomètre. Je n'avais donc aucun motif pour me presser et c'est en pur touriste que je fis les derniers 13 km. de Malaucène à Bédoin  ; ils valent bien qu'on s'y attarde. Je n'avais encore passé par là qu'une fois en 1913. J'étais en tandem derrière mon regretté Ch...  ; nous descendions du Ventoux dont nous avions eu quelque peine à gravir les 22 km. en trois heures, car les rampes dures au-dessus de 6 à 8 % ne sont pas favorables au tandem, parce qu'on ne va pas assez vite pour que la résistance de l'air ait de l'importance et parce que le désaccord entre les deux équipiers se fait vite sentir faute de force vive. Lorsque, au contraire, on peut conserver, même à la montée, une allure de 15 à 20 km., le tandem est avantagé, parce qu'à ce train-là il souffre bien moins qu'une bicyclette de la résistance de l'air, puisqu'il dispose de la force de deux cyclistes et n'offre à l'air que la surface d'un seul. Nous allions ce jour-là un peu vite, c'est certain  ; cela ne m'avait pas empêché d'admirer le site qui s'était déroulé sous mes yeux, et je m'étais promis d'y retourner. En s'éloignant de Malaucène, la route s'élève au-dessus d'une combe verdoyante et cultivée avec soin  ; partout où l'on peut irriguer, la garrigue stérile se transforme vite en grasses prairies  ; ainsi s'est transformée la Crau depuis que les eaux de la Durance la fécondent. Je laisse bientôt la route de Carpentras s'enfuir à droite et j'atteins un sommet où je suis cloué d'étonnement par le paysage tourmenté qui m'entoure  ; à gauche, des masses rocheuses font comme une ceinture défensive autour du Ventoux dont la tête domine depuis Vaison toute la région  ; à droite, des collines éventrées laissent voir des terres et des roches polychromes où le rouge, le vert, le jaune, le gris, toutes les teintes possibles sont représentées. Puis je traverse des bois de pins et je n'aperçois au loin la plaine du Comtat que par échappée, parfois même un toit caché dans la verdure m'apparaît à travers les arbres et me fait songer à la vie des champs, calme et reposante.
Une dernière descente et je mets pied à terre à Bédoin pour m'y informer de quelque réparateur qui pût vérifier mon débrayage. J'eus la chance d'en trouver un très habile qui n'avait jamais vu de pareil système, mais qui comprit promptement ce qu'il fallait faire et qui le fit en un quart d'heure. Dans le Midi, tout se fait dans la rue, ainsi en fut-il de cette réparation, si bien qu'en quelques minutes tous les cyclistes locaux s'assemblèrent et l'on discuta ferme sur la polyxion. Elle n'est pas en faveur à Bédoin et mon réparateur n'y a vendu, depuis six ans qu'il est établi, qu'un Chemineau dont il était très embarrassé. Aussi ne veut-il pas entendre parler de tous nos systèmes et j'aurais perdu mon latin à l'endoctriner. Sitôt en possession de ma bichaîne rétablie, je pris mon vol vers le Ventoux, pour y attendre quelque part mes compagnons à la descente  ; ce quelque part fut naturellement le virage de Saint-Estève, où l'on trouve une belle fontaine propice aux ablutions. J'y demeurai plus de deux heures, qui ne furent pas, avec soleil et eau à discrétion, perdues pour l'hygiène, sans voir passer autre chose que des autos et des motos qui ne tardaient pas à redescendre. Pour me rendre compte de l'état de mes muscles cyclomoteurs, je poussai avec 3 m. 30 jusqu'à la borne 8 (2 km. à 9 ½ %) et il me sembla qu'ils étaient revenus à leur état normal. J'en fus enchanté, comme bien l'on pense et surpris néanmoins de la promptitude avec laquelle natura médicatrix avait reconstitué mon moteur que mon étourderie présomptueuse avait, la veille, très endommagé. Le temps aussi, très douteux le matin, se remettait rapidement au beau fixe.
À midi, aucun cycliste n'apparaissant, j'embrayai mon 7 m. 30 et je revins à Bédoin à 40 à l'heure  ; j'y rencontrai un groupe de six cyclotouristes, dont deux en tandem venus d'Arles et de Maillane, d'excellents amis qui ne me laissent jamais passer à 100 km. de leur domicile sans venir me serrer la main. Pendant que je déjeunais, mes compagnons survinrent, déjeunèrent aussi et, à 15 heures, on se séparait et chacun rentrait chez soi.
Séparations et retours sont toujours un peu tristes et le nôtre ne fit pas exception à la règle, car nous devions nous séparer à Saint-Étienne d'un des nôtres, ou plutôt d'une des nôtres, qui était venue tout exprès de Paris pour prendre part à notre randonnée pascale. Or, M^me Masson est une cycliste d'une classe supérieure à celle de beaucoup de cyclotouristes. Elle a fait en se jouant, en 1925, toutes les épreuves des Audax et randonneurs parisiens de 200, 300 et 400 km.  ; elle fera, cette année, celle de 600 km. et, tout le long des 500 km. que nous avons couverts en sa compagnie, elle nous donna l'illusion qu'elle s'envolait, alors que nous peinions. On ne pédale pas trois jours durant avec une si parfaite cyclotouriste, quand on est soi-même un fervent de la route, sans s'y attacher et sans regretter qu'elle ne vienne plus souvent animer nos excursions. Trop rares sont aujourd'hui les dames passionnées pour notre sport favori. Plusieurs firent partie de l'École stéphanoise à ses débuts et nous laissèrent autrefois, comme nous laisse aujourd'hui M^me Masson, l'impression d'un idéal cycliste fait de grâce, de souplesse et de force, accessible évidemment à toutes les femmes et que nous découvririons sans bien chercher à Saint-Étienne et partout où le beau sexe consent encore à pédaler, mais auquel nous ne pourrons jamais prétendre, nous autres hommes, à qui toujours la grâce manquera.  »
Vélocio, «  Excursions du “Cycliste”  », Le Cycliste, mars-avril 1926, p.22-28, Source Archives Départementales de la Loire, cote IJ871/3

EXCURSIONS DU “CYCLISTE”, MARS AVRIL 1929

«  Ma randonnée pascale est terminée, j'appartiens maintenant à mon ami R..., venu m'attendre en tandem avec sa jeune nièce, cycliste émérite qui ne recule pas devant des étapes de plus de 200 km. et qui m'a promis de nous accompagner, le 19 mai prochain, au Ventoux. Je veux escalader une dernière fois ce géant de la Provence avant qu'il ne reçoive mes cendres, qu'il me plaît de voir déjà dispersées par le mistral sur mon pays natal, sépulture plus belle, plus poétique et assurément plus propre et moins encombrante que celle des Pharaons.  »
Vélocio, «  Excursions du “Cycliste” », Le Cycliste, Mars Avril 1929, p.30, Source Archives Départementales de la Loire, cote PER1328_15

PENTECÔTE AU VENTOUX, 1929

«  Le Ventoux est un gros morceau, difficile à avaler. Je le savais, je l'ai écrit maintes fois, et je l'ai trouvé, ce dimanche de Pentecôte, encore plus coriace que je ne m'y attendais. Je ne l'avais pas escaladé depuis 1913, année où, coéquipier de mon ami Ch..., mort des suites de la guerre et dont je me sens plus privé que jamais, je mis quelques belles randonnées à l'actif d'un tandem dont en quelques instants on pouvait faire une bicyclette ou une triplette, voire une quadruplette, et que j'avais conçu pour les besoins des jeunes ménages, qui vont, comme l'on sait, ou qui du moins allaient autrefois, croissant d'année en année et exigent des machines à rallonge, comme la table du chansonnier. Il nous avait fallu trois heures et quart, avec 2 m. 50 de développement, pour aller de Bedoin à l'Observatoire, alors qu'à bicyclette deux heures et demie avec 2 m. 80, en ce temps-là, me suffisaient. Il m'en a fallu juste le double cette année, avec 2 m. 65  ; ce développement me parut trop grand dès que j'abordai le 10 % et le mauvais sol pierreux qui commence à la sixième borne. Je dus faire avec quatre compagnons, parmi lesquels une toute jeune fille, M^lle R..., de Maillane, dont l'énergie et la volonté m'émerveillèrent, et qui consentirent à ne pas aller plus vite que moi, haltes sur haltes et franchir à pied les plus mauvais passages. De fréquents dérapages, sans être dangereux pour le cycliste, l'étaient pour la bicyclette, et ma manivelle gauche fut bientôt tordue, qui m'obligea à pédaler de guingois, à quoi l'on s'habitue très vite, heureusement, car nous étions encore à 14 km. du sommet, et si j'avais dû les faire à pied  ! On s'arrêta longtemps à La Grave, auprès de l'unique fontaine, à la borne 17, autant pour se restaurer que pour se rafraîchir, et nous finîmes par arriver à 14 heures, étant partis de Bedoin à 9 heures.
Pendant ce temps, H..., de Montpellier, grimpait d'une traite en 2 h. 35, jusqu'à l'observatoire. L..., de Saint-Étienne, le suivait à 5 minutes, mais s'arrêtait à l'hôtel, ainsi qu'un Maillanais qui se classa troisième et un vétéran montluçonnais, parti un peu avant nous et qui ne fut rejoint qu'en haut. Les honneurs de la journée se partagèrent donc entre quatre départements et, chose assez curieuse, les quatre premières machines étaient mêmes du même dérailleur stéphanois. Par contre, l'arrière-garde comprenait une flottante pure, une flottante conjuguée avec moyen B. S. A. et deux pignons ovales au pédalier, une Rétro-directe avec pignon ovale encore, et enfin deux autres dérailleurs, stéphanois toujours. Entre les deux groupes, s'échelonnaient au cours de la montée une dizaine de cyclistes armés de dérailleurs ou de roues à retournement. Il y a longtemps que le Ventoux ne s'était vu assailli par tant de cyclotouristes venus de tant de côtés différents.
[...]
«  Là-haut, l'hôtel du Ventoux n'était ouvert que de la veille et nous fûmes accueillis très cordialement par M. et M^me Vandran, dont le fils est, à Paris, un chroniqueur sportif très écouté, qui s'intéresse particulièrement aux choses du cyclisme. M. Vandran m'accuse d'avoir été le premier, il y a trente ans, à violer à bicyclette la majesté du géant provençal, et il a voulu placer dans la salle à manger de son hôtel une photo de Vélocio pour rappeler peut-être à ses nombreux visiteurs qu'on peut gravir le Ventoux autrement qu'en automobile et aussi bien à 16 ans, comme M^lle R.., qu'à 76 ans, comme votre serviteur. Ce dont parut éberlué un gros homme dont la voiture nous avait dépassés en pleine rampe et qui m'ayant vu monter et arriver avec le sourire, me félicita bruyamment, puis me demanda non sans quelque ironie si j'excellais ainsi dans d'autres sports. Encore assez, fis-je négligemment, quitte à m'y reprendre à plusieurs fois, comme en montant aujourd'hui au Ventoux. Bien répondu, opina une femme élégante qui nous écoutait et qui cingla mon interlocuteur d'un sourire narquois plein de sous-entendus. Je m'inclinai, heureux de cette approbation, mais je devais avoir ce jour-là d'autres bonheurs. À peine arrivé sur la plateforme de l'observatoire abandonné depuis la guerre, on ne sait trop pourquoi, car il n'y a pas de lieu plus favorable aux observations météorologiques, je fus saisi à bras-le-corps par mon vieil ami C..., de Montluçon, qui s'écriait joyeusement : «  Enfin, nous vous tenons au sommet du Ventoux d'où vous voulez que vos cendres soient jetées au vent du nord, qui justement souffle aujourd'hui. Nous allons vous brûler... — Je protestai vigoureusement... — En effigie seulement pour cette fois  ! — Et je fus amené devant un mannequin dûment étiqueté Vélocio, auquel on mit le feu incontinent. Le vent n'en fit qu'une flambée et mes cendres s'envolèrent vers Pernes, mon pays natal, heureux présage.
De tous les côtés la brume limitait l'horizon à quelques kilomètres, et la table d'orientation, déjà frappée et fendue par la foudre, nous indiquait les directions sans que nos veux puissent voir ce qui était au bout : les sommets des Alpes et des Cévennes, la mer et les villes qui la bordent, la vallée du Rhône jusqu'à Lyon dont on aperçoit, paraît-il, les fumées. On eût été là, deux jours auparavant, aux premières loges pour voir évoluer par en dessus, le Graf-Zeppelin désemparé, devenu le jouet du mistral, heureux de se réfugier dans un port français qu'il avait orgueilleusement survolé la veille.
Mais le temps passait rapidement  ; sauf nous, les cinq lanternes rouges, tout le monde avait déjeuné et la légère collation de La Grave n'était pour nos estomacs qu'un vague souvenir. L'hôtel Vendran était là heureusement et nous fûmes bientôt en présence d'un menu substantiel auquel ne manqua qu'une certaine omelette aux truffes — les truffes du Ventoux sont recherchées par les gourmets du monde entier — dont nos amis L... et C... arrivés avant midi, s'étaient pourléchés les babines. Même au Ventoux, joue l'antique et dure loi du Tarde venientibus ossa. Bah  ! les os étaient encore bien bons et nous quittâmes la table vers les 17 heures, solidement lestés heureusement pour nous comme on le verra par la fin de l'étape.
Il nous fallait maintenant redescendre à Bédoin et je ne voyais rien de drôle à cette opération qui me valut, d'ailleurs, deux mauvaises chutes et quelques écorchures insignifiantes c'est entendu, grâce à la protection de mon saint patron Vélocio, mais que l'arrivée soudaine d'une auto ou d'une moto — et en passa des unes et des autres, plus de cinquante dans la journée, eût rendues très graves. Je ne fus pas seul à déraper dans les ornières, les pierres et le sable  ; personne ne fut, par bonheur, sérieusement touché et l'on se retrouva au complet, entre 18 et 19 heures, à Bedoin où l'on rechargea les machines des bagages dont on les avait allégées pour faire l'ascension. Je fis redresser ma manivelle par le même mécanicien qui, à Pâques 1926, m'avait réparé ma bichaîne et qui me parut tout aussi réfractaire à la Polyxion qu'il l'était il y a trois ans. Vous verrez qu'en dépit du Ventoux, Bedoin sera le dernier boulevard du monoxisme. «  Le Ventoux  ? Té, non ben, nous y montons en auto  ; c'est bon pour vous autres d'y monter à vélo, parce que vous êtes des piqués  ! Telle est la mentalité des cyclistes de Bedoin. Laissons-les donc à leurs truffes.  »
Vélocio, «  Pentecôte au Ventoux  », Le Cycliste, mai-juin 1929, p. 42-45, Source Archives Départementales de la Loire, cote PER1328_15

Un Touriste (mai 1900)

velovi — 2024-10-26T19:27:00Z

Par D'Espinassous, paru dans Le Cycliste, Mai 1900, Source Archives Départementales de la Loire cote Per1328_7, licence ouverte 2.0 étalab de réutilisation de l'information

Je viens répondre brièvement à quelques questions que, dans le dernier numéro du Cycliste M. le commandant Collet me fait l'honneur de m'adresser. (1)

Machine. — Bicyclette Gladiator Roulements à cuvettes indéréglables, à mon avis, bien supérieurs à ceux à cônes. Sur ma demande, frein extérieur sur la roue avant. Sur la roue arrière, autre frein manœuvré par un minuscule levier placé sous le bec de la selle.
Ce frein que j'appellerai «  frein Philidet  », du nom de l'habile et ingénieux mécanicien qui l'a conçu et construit, est d'une extraordinaire puissance. Il peut dans un parcours de 4 à 5 mètres caler la roue et la forcer à patiner. Dans les descentes longues et rapides, mis à un autre cran, il permet de les faire dans une sécurité absolue, et remplace avantageusement le fagot aujourd'hui interdit en Dauphiné. Ce frein reste constamment serré et ne se desserre qu'en pressant le ressort du déclenchement.
Le frein Philidet se compose d'un secteur à crémaillère fixé par un collier sur le tube horizontal de la machine : un levier à une dent mobile engrenant sur la crémaillère, est relié par une tige à un patin de frein vissé sous l'entretoise de la fourche arrière. Une pression imperceptible avec un seul doigt et quelle que soit la vitesse la machine est arrêtée.
Comme pneumatiques, j'ai depuis quelques jours des bandages de 45 millimètres absolument imperforables et qui me permettront d'arriver désormais sûrement à l'heure fixée. Je leur ai fait subir, avant de les adopter, une longue et «  épineuse  » épreuve  ; ils en sont sortis victorieux.
Ma selle est une selle Lamplugh 1899 n° 253. Je l'ai choisie très dure. Une selle dure ne blesse jamais et ses vibrations ne contrarient pas celles du pneumatique, ce qui n'est pas le cas pour les selles à ressort à boudins où l'on vibre continuellement à contre-temps. Je monte haut et ma selle est placée de telle sorte, que la jambe entièrement tendue, mon talon touche à plat la pédale. Le bec de ma selle n'est pas placé perpendiculairement sur l'axe du pédalier, mais 0m,04 en arrière, position que je trouve plus favorable aux rapides allures. Mon guidon est droit et à cintrage très court, j'ai deux multiplications 5m,60 et 2m,9O.

Régime. — Absolument végétarien  ; mais j'admets les œufs et le poisson, aliment très léger qui contient beaucoup de phosphore. Je suis ce régime déjà depuis deux ans et m'en trouve merveilleusement. L'esprit se fait de plus en plus lucide, le corps est presque devenu une «  quantité négligeable  », il n'existe pour ainsi dire pas. Toutefois je dois dire, par quelques exemples que j'ai autour de moi, que le végétarisme ne paraît pas convenir à tous les tempéraments. Le premier mois d'essai est particulièrement pénible. Je ne bois jamais de vin ni d'alcool et si par aventure il m'arrive de prendre un verre de vin étranger, je m'en repens toujours.

Régime en marche. — Le matin à 4 heures, deux tasses de café noir très chaud, qui me permettent de faire 25 à 30 kilomètres. Arrêt ensuite d'une demi-heure pour prendre du café au lait ou thé au lait avec pain ou pâtisseries. À Midi, deux plats de légumes ou œufs, fruits, café. À 4 heures fruits et pain ou lait chaud et brioches. Le soir à dîner un plat de poisson, deux plats de légumes, un entremets sucré, fruits et thé bouillant — très peu de pain — je ne bois pas ou presque pas à mes repas.
En marche je surveille mon estomac autant que la route : rien d'aussi déprimant qu'une «  fringale  » qui suffit souvent à compromettre toute l'étape. Il faut dans les longues excursions faire patienter l'estomac «  l'amuser  » jusqu'au repas du soir. Vous avez ainsi toutes vos forces disponibles.

Hygiène. — Se lever tôt, se coucher de bonne heure. Le matin, à défaut de tub, s'éponger tout le corps. En marche, si on a très chaud, immersion très froide et très rapide — une minute. — Le soir faire à pied les derniers 500 mètres de l'étape, afin que la transition du mouvement et du repos soit moins brusque. Prendre en arrivant un bain très court ou une douche froide. Promener ensuite avant le dîner. Comme vêtements laine ou flanelle, culottes ou pantalons en jersey.

Marche. — Je me contente dans un voyage de 8 à 10 jours d'une moyenne de 120 kilomètres qui ne me coûtent aucun effort. Exceptionnellement je puis pour une excursion d'un jour aller jusqu'à 180 kilomètres, mais c'est déjà excessif et je ne pourrais recommencer le lendemain sans fatigue.
Quant à l'allure, 15 kilomètres en plaine. 8 à 9 aux côtes, aussi vite que je le peux aux descentes que je connais : je ne contre-pédale pas et laisse mes jambes inertes, étant absolument sûr de mes freins. Je ne force jamais et reste toujours en deçà de mes moyens. Là est le secret des grandes étapes.
Le «  hasard de la vie  » m'ayant donné de nombreux loisirs, je «  touriste  » presque tout l'été, ce qui fait que je couvre annuellement de 10 à 11.000 kilomètres : mon entraînement est donc continu.
Je suis cycliste depuis six ans seulement, mais avant j'étais un touriste à pied intrépide. Quant à mon âge que M. le commandant Collet veut bien me demander — cet article est presque une confession — je n'éprouve aucun embarras à avouer que j'ai 48 ans, mais j'ajouterai que grâce à l'eau froide et au régime suivi, j'ai toujours 20 ans.

P.-S. Hier soir je lisais dans un journal :
«  Les cyclistes, c'est indéniable, dépense beaucoup de force musculaire et doivent forcément être blindé, si j'ose dire ainsi d'endurance. Or, il existe à Londres un club de veloceman très connu dont tous les membres sans exception sont végétariens, ne boivent que de l'eau, du lait ou du thé, c'est le végétarien cyclist Club. Il donnait dernièrement un banquet et en tête se lisaient ces trois vers de Shelley : Que jamais plus le sang d'un oiseau ou d'une bête, Ne souille une fête humaine de son torrent empoisonné, Dont la fumée comme une accusation monte dans la pureté des cieux  »
«  Dans le speech obligatoire du dessert, le président — un docteur célèbre — énumère les avantages de la tempérance et rappela judicieusement que les fameux athlètes de Rome et d'Athènes, si puissant, si résistant, vivaient à l'entraînement de fruits secs, de froment, de laitage et d'huile.  »

(1) Je prie M. Roux, membre du Comité de la société végétarienne de France, de vouloir bien considérer cet article comme une réponse à l'aimable lettre qu'il m'a écrite.

Quand Vélocio se rend au concours de frein avec un système a.b.s

velovi — 2024-04-18T10:20:00Z

Dans le récit «  Çà et là  » et dans l'article «  Autour du Concours de frein » de 1901, Vélocio nous décrit en détail son vélo et son système de frein anti-panache.
Sur la route, il fait le 15 août une pause à Châtillon de Michaille, chez la famille Juillard. Le docteur Juillard a pris en photo sa machine et lui, ensemble et séparément, juste avant son départ à 5 heures moins le quart de l'après-midi.
La première photo conservée au musée d'art et d'industrie est reproduite dans la biographie de Vélocio par Raymond Henry. Elle a été aussi exposée lors du week-end pascal 2024 au musée Comtadin du cycle de Pernes-les-Fontaines.

La seconde photo pourrait bien avoir été publiée dans le livre La bicyclette grosse routière du D^r D'Encausse, même vélo et bagages identiques, sauf que le nombre de vitesses de la légende ne correspond pas (12 plutôt que 8). Vélocio pouvait très bien modifier les combinaisons de transmission sur une même machine au fil du temps, d'où une possible confusion.

Routière

Photo tirée de G. Encausse, La bicyclette grosse routière et l'hygiène du cyclo-touriste : conseils pratiques aux vrais routiers, 1902, p.18

Source Bibliothèque municipale de Lyon (Rés K 00285)

Quoique qu'il en soit, voici les descriptions de ce vélo l'été 1901 par Vélocio :

Çà et là :

Je montais ma nouvelle bicyclette à huit développements : 2m,40, 3, 4 et 5 mètres, à droite sur roue libre ; 4m,50, 5m,70, 7 et 8m,40 à gauche sur roue serve. Ces huit développements sont interchangeables deux à deux en marche par le système des deux chaînes et je puis accoupler indifféremment tel ou tel développement de droite avec tel ou tel développement de gauche. J'ai de cette façon toujours à ma disposition roue serve et roue libre, grande et petite multiplication.
Mes développements favoris sont 7 mètres et 4 mètres. Cependant, au cours de ce voyage de 4 jours, il n'y a pas de développement que je n'aie utilisé au moins une fois.
Bien outillé pour les montées, je ne l'étais pas moins pour les descentes. Premier frein sur jante AR. à contrepression, deuxième frein sur pneu AR à large patin de caoutchouc tendre actionné par la selle oscillante et suffisant pour bloquer la roue sur n'importe quelle pente, et troisième frein à long et large patin de bois sur le pneu AV. En outre, comme il pouvait arriver que j'eusse besoin d'arrêter rapidement alors que je me trouverais sur la roue serve et que mon frein sur jante à contre-pression serait par conséquent inutilisé, j'avais disposé mon patin AV de telle sorte, qu'en l'appliquant il exerçait une traction vigoureuse sur les patins dudit frein sur jante et qu'il bloquait la roue AR avant de bloquer la roue AV.
Je m'étais offert des chambres à air dites indégonflables et qui malheureusement ne l'ont pas été suffisamment pour me mettre à l'abri de tout accident de pneu ainsi que je l'avais espéré. Après avoir passé le premier jour à pomper tous les dix kilomètres, il me fallut procéder à un démontage long et ennuyeux, et le quatrième jour, un clou m'immobilisa et me força de coucher à Saint-Laurent-de-Mure à 20 kilomètres de Lyon. J'ai cette année une de ces guignes  ! Pendant ces mêmes quatre jours, cinq Stéphanois parcourent en tous sens le Vercors, trois autres vont de Saint-Étienne à Turin et en reviennent sans avoir un coup de pompe à donner  ; ils n'ont pourtant ni les uns ni les autres des chambres indégonflables. J'en suis muni, je suis seul et je ne m'en tire qu'avec deux crevaisons. Ai-je pas raison de récriminer  ?
Qu'avais-je encore sur ma machine  ? Mon hamac, mon bagage, mes provisions  ; le tout pesait 28 kilos. Depuis que les mathématiciens m'ont prouvé que le poids signifiait peu de chose, je me soucie comme d'une guigne de quelques kilos de plus ou de moins, mais tout de même il me semble que j'étais un peu lourd cette fois et que si je n'avais traîné que 18 kilos par exemple j'aurais pu enlever les montées d'une façon beaucoup plus alerte. Il faudra, l'année prochaine, tâcher de m'alléger.

Autour du Concours de frein :

La bicyclette à huit développements qui m'avait amené au concours de freins du T.C.F. est munie de trois freins ainsi distribués :

1° Un long patin de caoutchouc tendre sur la roue motrice, reporté très près du sol afin que la boue et la poussière ne soient pas projetées sur les chaînes ; une forte ficelle le tient appliqué sur le pneu, passe à droite et à gauche sur les marchepieds faisant office de poulies et vient se fixer par ses extrémités à l'arrière de ma selle oscillante  ; ce dispositif me permet d'avoir ainsi, à volonté, un frein d'arrêt ou de ralentissement selon que je jette plus ou moins brusquement mon poids sur le bec de la selle, cette façon de commander un frein n'est possible, évidemment, que pour les cyclistes munis d'une selle oscillante, mais les autres peuvent amener les extrémités de la ficelle jusque sur le guidon et les y assujettir par une baguette qui servira à régler, par torsion, l'action du patin.

Des freins de ce genre ont le mérite de pouvoir être confectionnés et mis en place en quelques minutes.

2° Un frein sur jante, genre du B S A, à contrepédale, sans le ressort compensateur qui est un obstacle à l'action rapide, brusque du pied, quand besoin est, et qui peut être remplacé avantageusement par la délicatesse du doigté ; ce frein n'a que deux points d'application, un de chaque côté, quand la pédale remontante est encore un peu au-dessous de l'horizontale  ; je puis ainsi balancer les pieds sur les pédales et changer de position sans agir sur le frein.

Mais ce frein n'est à ma disposition que lorsque je suis en roue libre ; or, sur mes huit développements, quatre étant à roue serve, j'ai toujours sous les pieds roue libre et roue serve à volonté  ; mais, telle éventualité peut se produire qui m'oblige à freiner brusquement quand je me trouve en roue serve et avant d'avoir pu me mettre en roue libre. Il s'agissait donc de trouver un dispositif qui me permit d'agir sur mon frein de jante même lorsque je serais en roue serve.

Pour ce faire, j'ai relié par une cordelette la fourchette du dit frein AR à mon 3^e frein, lequel agit sur le bandage de la roue AV et consiste en un large et long patin de bois doublé de cuir déjà très puissant par lui-même. Ce patin est libre de coulisser dans une rainure, si bien qu'à peine arrivé au contact de la roue, il est vivement entraîné en avant  ; dans ce mouvement il tire à son tour par la cordelette le frein sur jante AR, de sorte que la vitesse de la roue motrice se trouve diminuée par la vitesse même de la roue directrice ; plus celle-ci tourne vite au moment de l'application du frein AV, plus énergiquement est actionné le frein AR, sans qu'il soit nécessaire de serrer très fort le levier.

Ce dispositif a ceci d'excellent qu'il supprime, par surcroît tout danger de panache résultant de l'application brutale du frein sur la roue directrice. En effet, en maintes circonstances, j'ai constaté que toujours la roue motrice se trouvait bloquée avant la roue directrice.

Le jour même du concours en descendant du col du Cucheron à Saint-Pierre-de-Chartreuse, la ficelle de mon premier frein sur pneu AR dont je me servais exclusivement à ce moment, casse net, et je me sens tout à coup lancé à la poursuite de la vitesse limite qui, sur une pente de 11 %, doit être assez dangereuse. Dès que j'ai compris ce qui m'arrive, je serre d'instinct vigoureusement mon frein AV qui agit encore plus vigoureusement, étant donné la vitesse que j'avais déjà prise, sur mon frein de jante AR, et je stoppe en quelques mètres sans le moindre écart à droite ou à gauche, tandis qu'en semblable occurrence, un an auparavant, j'avais bel et bien passé par dessus mon guidon.

Vélocio utilise son frein à sabot depuis 1898, qu'il fabrique parfois en bord de route avec la ficelle et le canif qu'il conseille d'avoir toujours dans sa poche. Cela lui permettait d'éviter l'utilisation du fagot, qu'il fallait laisser traîner derrière la machine avec une cordelette « dans une auréole de poussière » . Il utilise aussi une selle oscillante « Cadet ».

Excursion au Lautaret et à la Grande Chartreuse :

Quelques détails sur ma monture et sur mon équipement.
Bicyclette Gauloise, type omnibus, à 4 développements : 3m30, 4m40, 6m04 et 7m22, pneumatiques Michelin avec jantes bois et aluminium, frein ordinaire sur la roue directrice et, suspendu derrière la selle, le puissant sabot en bois dont j'ai souvent parlé et que j'applique sur le pneu d'arrière, au moyen d'une ficelle, avant d'aborder les longues pentes de 5 % et au-dessus  ; — au-dessous de 5 % ou quand la pente quoique plus forte est courte, le frein ordinaire me suffit.
Ce sabot en bois est si simple de construction et d'adaptation à n'importe quelle machine, que tout cycliste peut, en un quart d'heure, s'en fabriquer un semblable avec un couteau et de la bonne ficelle, deux choses qu'on doit toujours avoir sur soi.
Il est aussi plus puissant que le fagot traîné et n'a aucun désagrément pour les passants, tandis que celui-ci finira par être interdit tant il laisse derrière lui de poussière et d'imprécations.

Suite à son excursion au Lautaret de l'été 1898, il donne les explications pour le fabriquer soi-même à ses lecteurs.

Mon voyage au Lautaret et la sauce à laquelle je l'ai accommodé m'ont valu, de la part de nombreux et beaucoup trop indulgents abonnés du Cycliste, des lettres d'encouragement à faire plus souvent des excursions — je ne demanderais pas mieux ! — et des demandes de renseignements sur divers points. Je m'empresse d'y répondre.
Les touristes de montagne m'ont prié de leur décrire mon frein arrière, suffisamment pour qu'ils puissent, le cas échéant, s'en fabriquer un semblable. C'est très facile et la figure ci-après (p. 187) le leur permettra. A est un patin en bois taillé grosso modo en forme de garde-boue, long de 20 centimètres et assez épais pour être rigide, ce patin est suspendu par une ficelle aux tubes de chaîne ou à l'entretoise ; l'objet de cette ficelle est, on le comprend, d'empêcher le patin d'être entraîné par la roue et de devenir sabot effectif, ce qui serait trop radical ; ce patin est long afin de réduire à rien ou du moins à très peu de chose réchauffement produit par le frottement du bandage sur le bois et à éviter ainsi la détérioration du bandage. L'échauffement est en proportion de la surface et telle intensité de frottement qui mettrait n calories dans un patin de (4×4) 16 centimètres carrés n'en mettra que n/5 dans un patin de surface cinq fois plus grande (4×20) ; or si n calories brûlent un bandage on peut admettre que le cinquième de cette quantité n'aura aucun effet nuisible sur ledit bandage, et c'est ce que l'expérience m'a prouvé.
La nature du bois employé n'est pas sans importance, il faut un bois tendre et qui s'use sans faire d'éclat, à la façon d'un morceau de savon, sinon les petits graviers que la roue entraîne avec elle attaqueraient le caoutchouc plutôt que le bois et les éclats du bois risqueraient d'érailler le bandage ; les nœuds sont aussi nuisibles ; un morceau d'écorce épaisse fait très bien office de patin. Lorsqu'on confectionne ce frein à loisir, at home, avant le départ, on peut se servir d'un débris de garde-boue métallique que l'on double intérieurement d'un autre débris de vieux bandage ou d'une bande de cuir collée non rivée, car vous voyez d'ici l'effet de la tête du rivet sur votre caoutchouc. Bref, il faut présenter à la surface du bandage une autre surface plus tendre et plus facilement usable ; si le patin ne s'use pas, c'est le bandage qui s'usera et il s'agit justement d'éviter cette usure.
Le patin étant ainsi suspendu, on l'applique sur le bandage au moyen d'une ficelle solide qui l'entoure en un ou deux points O où elle est retenue, qui vient ensuite passer sur les bouts d'axe ou de cône de la roue motrice faisant office de poulies fixes à défaut de poulies folles qui conviendraient mieux , remonte jusqu'en B sous la selle, ou en C sommet du guidon, ou en D arrêt spécialement préparé à cet effet, où les bouts sont noués. Dans cette boucle, introduisons maintenant un morceau de bois quelconque et tordons la ficelle de façon à obtenir une pression énergique du patin sur le bandage, nous pourrons ensuite augmenter ou diminuer cette pression en cours de route en tordant ou en détordant, et la ficelle est si bonne fille qu'il suffit d'un arrêt insignifiant du morceau de bois pour qu'elle ne se détorde pas toute seule.
Il est bien entendu que ce frein ne doit être mis en place que pour de longues descentes ; dans toute autre circonstance on l'attache à un des tubes du cadre, il serait imprudent de laisser le patin pendre sous les tubes de fourche, la chaîne, la roue dentée, la jante s'en amuseraient, se le rejetteraient comme une pomme et cela finirait mal ; cependant, si le cours de la descente est coupé de paliers, voire de quelques rampes, on peut desserrer suffisamment la ficelle pour que le frottement du patin sur le bandage puisse être considéré comme nul et n'augmentant pas d'un iota le coefficient de roulement.
Les explications qui précèdent et le dessin qui les accompagne permettront, je l'espère, à tous les lecteurs du Cycliste de se confectionner un frein semblable. Aux personnes qui trouveraient mauvais de faire porter la pression principale du patin sur la partie médiane du bandage, c'est-à-dire sur la partie même qui s'use au contact du sol, nous conseillerons de creuser dans le milieu du patin une rainure correspondant à la partie médiane du bandage, de sorte que le patin mordra celui-ci par les côtés, à la façon du frein Hall ou à mâchoires  ; cette disposition aura de plus l'avantage de permettre aux graviers et autres petits corps rongeurs du caoutchouc que la roue entraîne, de se loger dans la rainure où ils ne nuiront pas.
Je n'avais pas pris toutes ces précautions et cependant mon frein appliqué très énergiquement pendant 3 kilomètres, descente des Commères, 9 kilomètres, descente du col de Porte, et 5 kilomètres, du couvent au pont Saint-Bruno, n'a pas laissé de traces appréciables sur mon Michelin.

Le Cycliste, 1898, Source Archives départementales de la Loire, côte PER1328

René Lacker, Excursion de montagne (1892) et autres...

velovi — 2023-08-29T08:00:00Z

René Lackerbauer était un peintre, illustrateur, auteur d'histoires imagées pour La maison Quantin.
Cette bande dessinée des tout débuts du cyclotourisme a l'intérêt de représenter déjà l'alliance du vélo et du train (surnommé le grand frère) pour voyager et de figurer la technique du fagot. Les cyclotouristes se sont aventurés les premiers en montagne, bien avant les courses. Pour se ralentir dans les descentes de col, on laissait traîner un amas de branches attaché au bout d'une corde. Cette pratique fut suffisamment courante pour que des auberges de cols fréquentés en viennent à proposer des fagots tout prêts à leur clientèle. La nécessité de freins puissants ne s'est imposée qu'avec l'usage de la roue libre au tournant du 20^e siècle.
Du côté narratif, la composition des planches et la forme des cases suivent la dynamique du récit et des pentes, leur découpage prend l'allure d'un collage. D'autre part, le parcours visuel de lecture n'est pas tout à fait conventionnel. Dans les premières et dernières planches, les cases sont numérotées pour guider la lecture. Dans les pentes, les petites cases en superposition guident le regard parfois à rebours.

Excursion de montagne

R. Lacker

Le Cycle : organe hebdomadaire spécial de la vélocipédie, n° 53, 27 août 1892. Ville de Paris / BTV.

Excursion de montagne (suite)

R. Lacker

Le Cycle : organe hebdomadaire spécial de la vélocipédie, n° 57, 24 septembre 1892. Ville de Paris / BTV

Excursion de montagne (suite)

R, Lacker

Le Cycle : organe hebdomadaire spécial de la vélocipédie, n° 64, 12 novembre 1892. Ville de Paris / BTV

Excursion de montagne (suite)

R. Lacker

Le Cycle : organe hebdomadaire spécial de la vélocipédie, n° 67, 3 décembre 1892. Ville de Paris / BTV

Excursion de Montagne (suite et fin)

R, Lacker

Le Cycle : organe hebdomadaire spécial de la vélocipédie, n° 72, 7 janvier 1893. Ville de Paris / BTV

Merci à la Bibliothèque du tourisme et des voyages - Germaine Tillion et au

D'autres planches numérisées par la bibliothèque du tourisme et des voyages :

Lacker, Le Cycle, 1892

Source Ville de Paris/BTV

Lacker, Le Cycle n157, 1894

La poule au pot
Sur la route
Bordeaux Paris
Le photocyclisme Promenade autour de Paris
Sur la piste
Expressions cyclistes
L'honnête cycliste
Sans douleur
Le cyclisme dans le commerce
École de vélocipédie

Le Vercors, les Gorges de la Bourne, le Pas de l'Échelle

velovi — 2019-09-14T10:14:34Z

Par d'Espinassous, Le Cycliste, Novembre 1899, Source Archives départementales de la Loire, cote PER 1328_6

Le mois dernier, j'étais allé à Saint-Étienne voir le directeur du Cycliste et me rendre compte de ses machines à plusieurs multiplications.
Aimablement accompagné par lui, j'étais, sur une de ses bicyclettes, monté de Saint-Chamond à la Croix-de-Chabourey sans aucune fatigue, n'ayant même pas mis pied à terre pendant ces dix kilomètres de côte.
L'expérience m'avait paru si décisive, si concluante, qu'à peine de retour de voyage, j'expédiai ma machine aux ateliers de la «  Gauloise  ». Elle m'est revenue, il y a huit jours, avec deux multiplications, 5m,60 et 2m,90, et l'adaptation a été si habilement faite, que rien au simple coup d'œil ne la révèle.
J'avais grande hâte de l'essayer sur un parcours assez étendu  ; aussi, après une course rapide dans le massif du mont Lozère, je voulus refaire une excursion qui m'est familière, excursion présentant de dures et longues montées : la traversée du Vercors et le Pas de l'Échelle. Je partis donc pour Die où j'arrivai le soir. Le lendemain le temps est radieux, c'est une superbe journée d'automne qui s'annonce.
La route du Vercors tourne à droite peu après la gare : tracée entre des vignes et des champs cultivés elle est très monotone.
Bientôt une côte d'un aspect assez bénin, mais en réalité fort dure : je garde pourtant, vu son peu de longueur, ma grande multiplication.
D'ailleurs, cette montée, je puis l'annihiler, si je veux, et cette pensée me la rend moins pénible.
Une descente insensible m'amène sur le pont de la Comane : tout près apparaît Chamaloc  ; très haut, comme un point blanc, le refuge.
Là commence la grande rampe du col du Rousset, rampe continue de 13 kilomètres, à pente moyenne de 5 %, s'élevant sur certaines sections jusqu'au 10 %.
Prenant des gants tannés retenus par une courroie sur ma sacoche, je fais passer ma chaîne sur le petit pignon, ce qui me demande à peine une minute.
Je monte lentement, à 9 kilomètres à l'heure, sans aucune peine  ; je force si peu, je jouis d'un tel bien-être, que je n'hésite pas à tirer une cigarette de mon étui et à fumer : l'étrange assertion de Paul de Vivie se réalise, je me repose en montant.
Je me revois tel que j'étais à mon avant-dernière excursion, le veston roulé sur le guidon, le pare-nuque trempé de sueur, haletant, poussant ma machine, et ce souvenir me rend le moment présent plus agréable encore.
C'est presque en me jouant que je m'élève sur les lacets décrits par la route bordée de maigres taillis de chênes.
Tantôt j'ai en face le roc de l'Aiglette, tantôt le but Sapiau, rochers aigus, bizarres, mais d'un superbe effet  ; derrière, la vallée de la Drôme, les montagnes du Diois, la forêt de Saoû, les trois becs de Rochecourbe.
Dominant tout le paysage, le massif du Glandaz aux pentes couvertes de sapins, d'où s'élance, comme un gigantesque obélisque, la dent de Die. Ces forêts sont surmontées d'une immense ceinture de roches grises, véritable rempart de Titans qui forme le faîte de l'énorme montagne. Après un brusque tournant du chemin, j'aperçois soudain à cinq cents mètres devant moi, la silhouette du courrier de Die que j'ai rattrapé, et dont la capote étincelle sous les feux du nickel. Une patache nickelée, c'était bien invraisemblable, aussi ne tardai-je pas à distinguer, attachées à l'arrière, deux bicyclettes.
Je dépasse la voiture : le conducteur est seul, les cyclistes ont dû le devancer.
En effet, un kilomètre plus loin, je les vois mélancoliquement assis sur l'herbe s'épongeant le front : il me regardent curieusement, moi de même, et je passe.
Tel un papillon rencontrant une chenille et se souvenant de son premier état.
Enfin, sous les rochers escarpés de Chéronne je monte le dernier lacet : de là, la route se dirige droit sur le refuge et bientôt je mets pied à terre devant sa porte hospitalière.
Ce refuge, poste de secours du T. C. est habité par le cantonnier et sa femme  ; le touriste peut y séjourner, les chambres, d'une propreté hollandaise, sont blanchies à la chaux, la table très convenable.
Après un rapide déjeuner, je m'assieds sur la terrasse bordant le précipice, d'où l'on embrasse un immense panorama.
Le paysage est grandiose, d'une beauté triste et austère  ; le contraste avec le Vercors dont le tunnel me sépare, n'en sera que plus saisissant.
La longue-vue du cantonnier en main, je suis la marche pédestre des cyclistes, toutes les sinuosités de la route se déroulant sous moi  ; exténués, ils sont montés dans la voiture. Demi-heure après ils arrivent. Les bicyclettes sont détachées et les deux touristes assis à la même table que moi se font servir du thé bouillant.
La conversation s'engage : naturellement compliments sur ma rare vigueur.
Je rends à la «  Gauloise  » ce qui appartient à la «  Gauloise  » et leur montre l'adaptation des deux vitesses : ils sont séduits par la simplicité et la robusticité du système.
Ces touristes montaient sur le Vercors avec un développement de 6m,80.
Pressé par l'heure, je les quitte et entre dans le tunnel.
Il y fait froid, un froid humide et pénétrant : la surface glissante du sol me force à conduire ma machine à la main et guidé par le jour qui brille à la sortie, je hâte le pas.
Ici, qu'on me permette un souvenir. L'année dernière, traversant le Vercors, j'étais arrivé à l'entrée du tunnel vers 10 heures du soir. La nuit était très noire et je n'avais pas de lanterne, sous le prétexte qu'un cycliste ne doit pas marcher nuitamment.
Nulle lumière à l'issue opposée : aussi après une vingtaine de mètres, fus-je tout désorienté.
Dans mon sac, heureusement, j'avais une bougie : je la pris ainsi qu'une boîte d'allumettes amorphes.
La malchance voulut qu'elle glissât de mes mains à moitié ouverte, laissant échapper toutes les allumettes.
Le terrain était boueux, parsemé de flaques d'eau  ; impossible d'allumer.
Je cornai, j'appelai, mais les cris étouffés par la route, s'éteignaient à brève portée.
Buttant contre les parois de gauche et de droite, je pus enfin sortir du tunnel  ; j'avais mis 45 mⁿ pour faire 600 mètres.
Je couchai au refuge, et le lendemain contai ma mésaventure au cantonnier.
N'aviez-vous pas un couteau, me dit-il, un simple couteau eût remplacé votre bougie.
Vous auriez coupé une mince branche de hêtre, d'une longueur d'environ 3 mètres, et, la prenant par un bout, frôlant le mur de l'autre, traversé sans tâtonnements le tunnel.
Toujours l'œuf de Christophe Colomb. Le souterrain est franchi : une magnifique forêt de sapins et de hêtres succède aux pentes sèches, pierreuses, ensoleillées, de l'autre versant  ; la superbe vallée du Vercors apparaît se perdant dans le lointain.
Jusqu'à St-Aignan la descente est constante, et l'on peut facilement se permettre du 30 à l'heure, mais la forêt est si belle que je garde une très petite allure.
Un tournant : on aperçoit les sources de la Vernaison, les sapins et les hêtres font place aux prairies. La vallée est assez étroite, de chaque côté les montagnes sont admirablement boisées.
La route décrit jusqu'à Rousset de brusques lacets, mais à partir de ce village, court presque droit sur Saint-Aignan que j'atteins bientôt.
Ce qui frappe dans ces villages du Vercors, c'est d'abord l'aspect monumental des écoles, ensuite l'installation postale.
Dans chaque bureau, à part le télégraphe on a le téléphone : ainsi La Chapelle, Saint-Aignan, Saint-Martin, Saint-Julien le possèdent  ; ce sont pourtant de très petites localités. Le Buez et la Vernaison leur donnent la lumière électrique.
Laissant à Saint-Aignan le chemin de Saint-Martin, je monte à La Chapelle où rien ne retient le touriste. Une descente de six kilomètres et me voici aux Baraques, à l'entrée des Grands Goulets.
Quelques maisons, la plupart auberges ou hôtels, forment ce hameau.
À côté la Vernaison coule paisiblement au milieu de prairies  ; la vallée est très ouverte, très ensoleillée, l'ensemble est presque idyllique.
La route s'engouffrant brusquement dans un tunnel échancré bientôt par de larges baies, longe le torrent à une hauteur de quatre à cinq mètres à peine : la rivière extrêmement resserrée roule ses eaux vertes d'une transparence merveilleuse entre la galerie et l'immense paroi à pic d'une végétation luxuriante  ; ce ne sont que fougères accrochées au mur, arbustes aux branches retombantes, rochers tapissés de mousse  ; tout cela éclairé d'un demi-jour, car la fissure est si étroite, si haute, qu'à peine en se penchant peut-on apercevoir le bleu du ciel.
Tout revêt un caractère mystérieux, on sent qu'on entre dans l'inconnu.
De sourds grondements se font entendre  ; encore un tunnel, et un spectacle inoubliable s'offre à nos yeux.
La Vernaison a passé sous un pont, et, furieuse, mugissante, se précipite de cascades en cascades de 80 mètres de haut  ; elle bondit blanche d'écume sur cet escalier de géants. La route taillée en encorbellement, dominant le torrent à une hauteur vertigineuse, franchit en les trouant les éperons des gigantesques rochers, toujours suspendue sur l'abîme. En face, d'immenses falaises d'un violet noir s'élancent d'un seul jet  ; l'ensemble est d'une incomparable grandeur, d'une beauté satanique  ; ce sont véritablement les portes de l'enfer. Telle est l'admirable route des Goulets.
Ouverte vers 1853, elle a nécessité de prodigieux travaux, et les ouvriers ont dû faire preuve d'une audace et d'une adresse extraordinaires.
Pour forer les trous de mine, on les descendait suspendus à une longue corde, et c'est dans le vide, parfois accrochés à une mince saillie, qu'ils attaquaient la roche.
La mine chargée, on les hissait sur la crête de la montagne.
Dans le cours de ces travaux, un ouvrier insuffisamment remonté, eut la corde qui le soutenait tranchée par un éclat de pierre et s'abîma dans la Vernaison.
C'est à pied que je fais ces deux kilomètres, m'arrêtant souvent, reculant toujours le moment de partir.
La pente qui était de 5 % passe au 6,5 % après un tournant brusque suivi d'un second aussi mauvais  ; ce point dangereux dépassé elle revient au 5.
Le chemin descend à travers des prairies plantées de noyers et d'arbres fruitiers  ; quelques maisons, des hameaux commencent à se montrer.
Après le pont sur lequel on franchit la Vernaison, une légère rampe nous élève bientôt à une grande hauteur au-dessus du torrent : un roc barre la route, nous sommes aux Petits Goulets.
Cinq tunnels se suivant, sont séparés par de courtes échappées, d'où l'on aperçoit à 150 mètres de profondeur l'étroite coupure dans laquelle mugit la Vernaison : en face se dressant à plus de 1.000 mètres, de gigantesques rochers grisâtres striés de blanc et de noir.
Ce site est d'une âpre et sauvage beauté.
Le dernier tunnel est franchi, et éclatant de lumière, le Royannais est devant moi.
Aux gorges resserrées, où la vue se brise à chaque pas, a succédé un immense horizon.
Sainte-Eulalie traversé, une dernière descente avec un tournant très raide m'amène à Pont-en-Royans.
Pont-en-Royans est bâti au confluent de la Bourne et de la Vernaison : accrochés aux roches bordant le gouffre, les maisons grimpent les unes sur les autres, les premières suspendues sur la rivière, les dernières sous le roc surplombant.
Les deux énormes rochers qui forment l'entrée du défilé ont d'admirables teintes : couleur de feu, avec de longues coulées bleuâtres, ils flamboient sous le soleil.
Je m'arrête assez longtemps à Pont-en-Royans, voulant simplement achever l'étape à Villard-de-Lans : à quatre heures je me mets en selle.
Pendant un kilomètre le chemin suit l'humide gorge, longeant la Bourne, la franchit de nouveau, et jusqu'à Choranche, n'offre plus qu'un médiocre intérêt.
La vallée s'est élargie.
À partir de ce village, la route va redevenir très belle jusqu'à la Balme qu'elle atteindra par une rampe de 7 kilomètres à 6.5 %.
Je prends la petite multiplication.
À une allure de 9 kilomètres à l'heure, on a le temps de voir le paysage  ; joignez-y l'absence de toute fatigue et vous percevez bien des détails qui échappent au cycliste à pied.
Le chemin montant sans cesse, s'élève très haut au-dessus de la Bourne  ; il est presque toujours en encorbellement suspendu parfois à 300 mètres sur le torrent.
À gauche le roc abrupt.
Les pentes du précipice sont couvertes d'arbustes, nuancés des mille teintes de l'automne : dans les moindres anfractuosités de la roche, des touffes de plantes vertes.
Bientôt on arrive devant le cirque de Saint-Julien : les immenses rochers qui le forment sont couleur de rouille, à leur sommet finissent les forêts du Vercors.
Les points de vue varient à chaque instant, c'est un enchantement perpétuel.
Encore un tunnel : je traverse la Balme, humble village bâti sur les bords de la Bourne.
Pendant 2 kilomètres la pente est presque nulle et jusqu'à Villard-de-Lans, ne dépassera pas 5 %.
Immédiatement après une longue courbe, le pont de Goule Noire, où on laisse à droite le chemin direct de Grenoble aux Grands Goulets.
Peu après, un éboulement récent obstrue le passage : ce mauvais pas évité, la gorge se resserre et se change en obscur défilé.
La route est merveilleuse, ce ne sont encore qu'encorbellements, tunnels, voûtes, arceaux jetés hardiment sur le lit du torrent, partout une vraie débauche de verdure, un ravissement pour les yeux.
Le chemin domine la rivière de cinq à six mètres à peine, la Bourne roule tumultueusement ses eaux à travers des blocs énormes, les brisant en gerbes d'écume.
À droite, une scierie mue par une turbine, est presqu'entièrement abritée sous un gigantesque rocher.
Le sombre couloir devient plus étroit encore, de courts tunnels se succèdent : tout à coup la vallée s'ouvre, nous sommes sortis des gorges de la Bourne.
3 kilomètres me séparent de Villard-de-Lans : un raidillon, me voici dans le bourg.
La nuit est venue, la lumière électrique brille partout.
Le lendemain de très bonne heure, je descends à la Balme par le chemin parcouru la veille.
Tournant à droite à l'entrée du village, je laisse la direction de Pont-en-Royan pour prendre celle de Romeyer.
La rampe dure 8 kilomètres avec une moyenne de 6,5 %  ; c'est vous dire que je change de multiplication.
La route monte en lacets, traverse les Gillets, village assez important : à mesure que l'on s'élève, les montagnes du Vercors apparaissent de chaque côté de la vallée des forêts d'épicéas, surmontées d'une couronne de rochers.
Le chemin est peu intéressant, il me tarde d'être au col.
Enfin 55 minutes après avoir quitté la Balme  ; la hauteur est atteinte. De là à Saint-Gervais, je n'ai plus que 14 kilomètres de descente.
Quelques maisons noirâtres, aux toits en saillie, tel est Romeyer.
La pente d'abord est très douce, mais s'accentue à mesure que l'on s'abaisse vers les rives bordées d'aulnes de la Drevenne.
Bientôt la route côtoie la rivière coulant entre de magnifiques pâturages et laisse à droite un pont jeté sur le torrent, qui conduit aux ruines du prieuré des Écouges. Nous sommes au Pas de l'Échelle. Un tunnel : à la sortie, c'est un éblouissement. Je suis devant le plus admirable spectacle qui puisse se contempler.
Jamais plus prodigieux, plus féerique changement à vue, n'a émerveillé mes yeux.
Ne voulant pas être taxé d'exagération je me permettrai deux citations.
La première est extraite du Voyage en France d'Ardouin Dumazet.
«  À l'issue d'un des tunnels, on a une éblouissante vision : à plus de 500 mètres de profondeur apparaît tout à coup la vallée de l'Isère, verte, fleurie, remplie de noyers et de mûriers, de là se dressent vertes aussi les hautes collines de la Côte-Saint-André.
Dans les arbres, par les champs, par les prés, des hameaux, des villages, des bourgs, des petites villes aux toits rouges semblent semés.
C'est une vue sublime, une de celles dont le regard ne peut se détacher.  »
Tous les cyclistes connaissent les guides de M. de Baroncelli : vous savez si ces guides, minutieusement exacts, sont secs et sobres de toute description.
Eh bien, écoutez l'auteur et, passez-moi l'expression, voyez à quel point il s'est «  emballé  » :
«  Ce passage véritablement fantastique, débouche au-delà d'un tunnel, sur un balcon taillé dans le roc à une hauteur prodigieuse, offrant un panorama merveilleux des Alpes de Savoie et de la plaine de l'Isère.
J'ajouterai quelques mots.
Imaginez un immense rocher de 300 mètres de hauteur absolument vertical, et supposez qu'à 200 mètres de la base on ait tracé une rainure dans le roc  ; cette rainure c'est notre route, c'est le merveilleux balcon d'où l'on contemple le magique tableau.
J'essaye de m'accouder sur le parapet, mais je sens le vertige s'emparer de moi et suis forcé de reculer.
Je remonte enfin en machine, mais la pente est de 8 à 10 %, je n'ai qu'un frein, le fagot s'impose.
Couper un fagot de 15 kilos avec un couteau de poche, m'a toujours paru plus facile à conseiller qu'à faire, aussi en général est-ce un tronc d'arbre ou une grosse branche que je traîne à la remorque.
Précisément au bord du chemin je vois une branche molle : la corde attachée je descends à une allure de 20 kilomètres à l'heure, et décrivant une grande courbe, suis bientôt aux pieds du gigantesque rocher.
En face la Drevenne bondissant de 150 mètres de haut, forme une splendide cascade.
Ce pont traversé, la route tracée à flanc de coteau ne tarde pas, par un dernier lacet, à atteindre Saint-Gervais.
De Saint-Gervais le cycliste peut se rendre à Valence (62 kilom.), soit par l'Albene en franchissant l'Isère, soit par la rive gauche.
J'arrête ici ces notes.
De retour de cette excursion, je voulus me rendre compte du gain en temps procuré par la petite multiplication.
Le trajet Die, Pont-en-Royans, Villard-de-Lans, Saint-Gervais, en kilomètres, se fait très facilement dans un jour  ; on peut même, suffisamment entraîné, arriver le soir à Valence.
Mais supposons seulement que le touriste parti de Die le matin, se soit arrêté le soir à Saint-Gervais, et calculons son gain dans ce parcours de 111 kilomètres.
J'admettrai pour le cycliste la vitesse de 9 kilomètre à l'heure et pour le piéton poussant sa machine celle de 3 kilom., 500, vitesse difficile à dépasser vu la chaleur et les petites haltes inévitables.

Montées/Kil/Tps du Cycliste/Tps du Piéton
Col du Rousset/12km/ 1h20/3h25
Chorange de la Balme/ 7km/ 50mn/2h
Gorges de la Bourne/ 10km/1h10/2h50
Col de Romeyer/8 km/ 55mn/2h17/
Total 37 km/4h15/10h30

Différence 6 heures 17 minutes.
Le gain est énorme : 6 h. 17  ; plus grand encore pour les forces qu'on aurait dépensées, les côtes seules à bicyclettes, demandant de sérieux efforts.

Désormais, les pays de montagne s'ouvrent devant nous, pas de hauteur qu'on ne puisse atteindre, pas de col qui ne puisse se franchir  ; quo non ascendam, l'altière devise de Fouquet est devenue celle des cyclistes.

P.-S. - Je joins à ce récit un tableau de marche destiné aux cyclistes-touristes de Saint-Étienne.
Cette excursion est une des plus proches et plus intéressantes : faite dans le sens indiqué, elle est incomparablement plus belle que dans le sens contraire.

Le Col de Menée (1899)

velovi — 2019-06-30T23:13:10Z

Par d'Espinassous, paru dans le Cycliste, Décembre 1899, Janvier 1950

Cinq heures sonnent quand je franchis le seuil de l'hôtel, la nuit est encore très obscure dans l'intérieur de Die, les réverbères sont éteints.
À la sortie de la ville, j'y vois à peine pour monter en machine.
Peu à peu les étoiles pâlissent, le jour commence à poindre : une légère vapeur blanche s'élève flottant sur la rivière, l'air est très vif.
La route, comme presque toutes celles des Alpes est bordée de peupliers d'Italie dont déjà les feuilles sont tombées : elle suit, la remontant, la vallée de la Drôme et abandonne à Pont-de-Quart la direction du col de Cabre.
Le soleil s'est levé sur un ciel empourpré, le signe est fâcheux et malgré la sérénité du temps je crains qu'il ne pleuve : mais Grenoble n'est plus qu'à 120 kilomètres, une simple promenade de touriste, all right.
Le chemin monte, côtoyant un ruisseau : à gauche, le massif du Glandaz.
Une heure après avoir quitté Die, j'arrive à Châtillon, village bâti sur les bords du Bez. Des prés, des vergers, beaucoup de noyers lui donnent un aspect assez agréable.
Deux cents mètres plus loin, la route de Clelles laisse à droite celle du col de Grimone et contournant l'énorme montagne ne tarde pas à atteindre Menée.
Pendant ce trajet le soleil s'est voilé, des crêtes du Glandaz sortent des nuages rapidement chassés, le ciel envahi devient d'un gris de plomb, l'air se charge d'humidité, le vent cesse, un grand calme se fait.
Bientôt une pluie fine commence à tomber.
Réfugié dans une modeste auberge, j'interroge anxieusement mon hôte qui, l'air important, sort sur le pas de la porte, regarde à plusieurs reprises le ciel, hoche la tête et finalement décide que « ça ne durera pas ».
Menée, avec la pluie, est un séjour très triste, de hautes montagnes l'entourent : une d'elles, à pic, a de magnifiques teintes rougeâtres, mais sous le ciel gris tout est terne.
Une demi-heure ne s'était pas écoulée que la pluie cesse, les nuages paraissent moins denses et entre leurs rares échancrures on voit un peu de bleu c'est le moment de partir.
La longue rampe du col de Menée, rampe de 16 kilomètres, coupée par un seul et court palier de 500 mètres, part même du milieu du village.
La route s'élève par de rapides lacets à travers des taillis de chênes, les pentes des montagnes sont nues, couvertes d'éboulis : seules les roches flamboyantes de leurs cimes, au coloris d'une incroyable vivacité, attirent le regard. En somme, paysage peu intéressant.
Arrivé aux Nonières, la pluie reprend de plus belle et, complication imprévue, pas d'auberge.
Abrité sous un hangar, j'attends, espérant que ce ne sera qu'une ondée : cependant il pleut à torrent, le ciel est lourd et noir.
Je suis vite entouré de quelques habitants aux Nonières, le passage d'un cycliste est encore chose rare et constitue une « great attraction ». Nouvelles interrogations : les avis sont partagés, mais la majorité assure que «  ça ne peut durer  ».
La minorité avait tort — d'ailleurs de notre temps elle a toujours tort — car, après un redoublement de violence la pluie s'interrompt tout à coup.
Le chemin décrivant une immense boucle vient ensuite passer à 100 mètres au-dessus du village ; il traverse de maigres pâturages où de pauvres chalets semblent semés.
À droite, la vue descend dans le profond ravin où coule le torrent de Seyremont, sur l'autre rive des forêts de sapins.
Je monte sans trêve, les lacets succèdent aux lacets, jamais je n'arrive au tunnel.
Dans un bois de pins je rencontre un berger : « Mais enfin ce tunnel où est-il ? » Souriant, il me le montre derrière moi à plus de 3 kilom.., son orifice noir ressort sur les landes arides du sommet.
Encore des lacets qui m'en éloignent, voici pourtant le dernier et désormais la route se dirige droit sur le col.
J'avais dépassé une ferme quand j'essuie une violente averse : accélérant de plus en plus, je me réfugie sous la voûte. Naturellement la pluie cesse aussitôt.
Le tunnel traversé (1466 mètres d'altitude), je trouve à la sortie un brouillard tellement épais, tellement opaque, que la marche en machine n'est plus possible.
Dans mes voyages, j'ai appris à user d'un grand fond de philosophie contre l'hostilité des choses inanimées, toute lutte me paraît vaine.
« En amour, disait Napoléon, la victoire c'est la fuite » ; ici, la victoire c'est l'inertie.
Aussi, m'asseyant sur une pierre je prends dans mon sac du pain et des fruits, du café noir termine ce frugal repas, ou comme disent les Suisses, cette « restauration ».
Je fumais depuis une demi-heure quand le brouillard semble se dissiper, il devient plus transparent, plus mobile puis soudain se déchirant en grands voiles blancs qui s'envolent en tous sens, laisse entrevoir un ciel radieux.
Jamais coup de théâtre n'arriva plus à point. La vue que l'on a du col est de toute beauté, le contraste avec le versant opposé est saisissant. Une superbe forêt de sapins couvre les pentes escarpées de la montagne : de l'autre côté du vallon, dans une clairière à mi-côte, apparaît un véritable palais, ses toits aux tuiles multicolores, hérissés de flèches et de campaniles, étincellent.
Dans un site aussi désert, aussi sauvage, l'effet de ce « château de la belle au bois dormant » est extraordinaire.
Sur les rochers au pied desquels est bâtie cette luxueuse demeure, la forêt recommence et monte jusqu'aux crêtes déchiquetées du sommet.
Ma carte consultée n'indique qu'une chapelle, je questionnerai la première personne rencontrée. La route est excellente et va descendre continuellement pendant 19 kilomètres, jusqu'au pont de l'Ébron : le ciel est devenu d'un bleu intense, heureux de ma bonne fortune, je me mets en selle.
À peu de distance du tunnel, un éboulement obstrue le chemin : le cantonnier, aidé de quelques ouvriers, travaille à rétablir le passage.
Mettant pied à terre, je l'interroge sur le mystérieux palais dont, à travers les arbres, on voit briller les toits.
— C'est, me dit-il, l'ermitage d'Esparon, aujourd'hui transformé en couvent, et il me donne de nombreux détails sur le monastère. Je ne m'y arrêterai pas.
Dans la forêt, le sol est toujours bon, les courbes de grand rayon, aussi ma marche devient très rapide.
Quand pendant deux heures on a gravi une côte avec une petite multiplication, la grande vous donne ensuite presque la sensation du vol, la transition est délicieuse.
J'admirais sans me lasser les points de vue variant sans cesse, lorsque jetant les yeux sur la route, en ce moment en ligne droite, j'aperçois, loin devant moi, deux minces piquets plantés au milieu de la chaussée.
Je passerai bien à droite ou à gauche me dis-je, et l'idée que le chemin fût barré ne me vint pas.
Deux minutes après, j'arrive sur les piquets avec une vitesse d'au moins 25 kilomètres à l'heure, la route est emportée sur une longueur de trois mètres.
Dans ces moments-là, on n'a pas le temps de réfléchir.
L'espace d'une seconde, je me trouve debout au bord même de la crevasse, retenant par la selle ma bicyclette frémissante.
En pareil cas, l'esprit du cycliste doit obéir sans être commandé, et de lui-même, instantanément envoyer l'ordre sauveur. Le danger passé, on s'en rend compte.
L'alerte avait été vive et mon émoi assez grand : penché sur les bords de la crevasse, qui aurait pu devenir une « solution de continuité » de mon voyage, la regardant non sans un certain plaisir, je ne peux m'empêcher de penser qu'après les longs renseignements donnés sur le couvent par le verbeux cantonnier, quelques-uns sur l'état du chemin n'eussent pas été superflus.
Comme moralité de l'incident, je me promets le plus saint respect pour tous les piquets que je rencontrerai.
Bientôt la forêt cesse, la route traverse des pâturages.
J'avais à peine dépassé le col du Lautaret, quand la plus merveilleuse, la plus fantastique apparition m'arrête net.
Au loin, au fond de la vallée, a surgi un monstrueux vaisseau de pierre : à une hauteur prodigieuse, sa proue aiguë déchire l'air. Devant moi s'est dressé dans sa majesté hautaine, le mont Aiguille.
Ébloui, fasciné par cette vue, ce n'est que lentement que j'arrive au bas de la côte.
L'étrange montagne m'attire. Il n'y a pas de chemin cyclable, j'irai à pied.
Laissant ma bicyclette à Chichilianne, je suis, après une heure de marche, dans le profond couloir qui entoure le mont.
Séparé de la chaîne du Vercors par une immense coupure, seul comme un gigantesque obélisque, le mont Aiguille s'élève dans le ciel.
Ses formidables escarpements aux teintes rutilantes s'élancent d'un seul jet à plus de deux mille mètres et devant ce colossal entassement de rocs, c'est d'abord un sentiment d'écrasement que l'on éprouve, ensuite d'admiratif étonnement.
Tout est pierre, tout est rocher autour de moi, tout est silence également. L'impression de grandeur est indescriptible.
Un jour à Zermalt, un Suisse dans un accès de fierté helvétique, me montrant le Cervin s'écriait : « Voyez ! il poignarde le ciel ! »
Le Mont Aiguille le soutient !
Vu de près, il présente un des plus surprenants, un des plus grandioses spectacles que le touriste puisse contempler.
Les lecteurs du Cycliste trouvent peut-être que je suis enthousiasme facilement, qu'ils se détrompent j'ai beaucoup voyagé, beaucoup vu, et suis plutôt un peu blasé, je leur raconte simplement ce que je vois, je leur fais part de ce que je sens.
De Chichilianne à Clelles, la distance est courte, ce village traversé la pente de la route s'accentue rapidement.
La descente de Clelles est idéale comme sol, pente, tracé, de plus, elle est déserte : lancé à une allure de 35 à 40 kilomètres à l'heure, c'est avec une sorte d'ivresse que j'arrive sur le pont jeté sur l'Ébron.
Grisé par la vitesse, le cycliste ressent une volupté sans pareille : fendant l'air, ne faisant qu'un avec sa machine, il se sent le roi de l'espace, il a retrouvé le magique tapis des mille et une nuits.
Cette sensation enivrante, je viens de l'éprouver.
Au pont de l'Ébron, commence la longue montée de Mens.
À mesure que l'on approche de cette ville, un imposant bâtiment s'aperçoit sur une élévation : c'est l'École modèle protestante, Mens est un peu la Genève du Dauphiné.
Au haut de la côte, la vue n'est arrêtée que par les montagnes de la Croix-Haute, du Vercors de la Drôme, sur lesquelles on distingue à mi-flanc, les viaducs de la ligne de Gap, Mens, le Châtel, alias bonnet de Calvin et l'Obiou, le grand pic du Dévoluy encore plaqué de neige.
Il est midi moins dix quand je descends de machine, la ville me paraît assez triste.
Mon guide consulté, elle n'offre rien de remarquable, Mens est un obscur et frileux village des Alpes.
Mon guide se trompe, le nom de Mens est connu, la renommée l'a porté au loin, il est illustre, il est célèbre, et sa célébrité c'est la Boufette.
Le nom n'est pas joli, mais la chose est exquise.
Créée par M^me Baup, modeste pâtissière, la Boufette de Mens est simplement une bouchée de dame, blanche, glacée à la vanille, renfermant une crème merveilleuse d'un arôme délicieux et inconnu : c'est une friandise digne de l'Olympe, c'est l'ambroisie des dieux retrouvée.
Elle s'exporte partout, l'hiver jusqu'au Caire le nom de M... Baup a franchi les mers.
Rien ne creuse comme les émotions, et depuis le col de Menée j'étais à jeun, aussi me hâtai-je de déjeuner.
Je vous ferai grâce de mon menu, je suis très sobre, et les menus d'un végétarien n'ont rien de bien intéressant. Après avoir indiqué les mets que je désirais, j'interrogeai mon maître d'hôtel.
« Je ne suis jamais venu à Mens, lui dis-je, qu'y a-t-il de curieux ?
— À Mens, rien me répondit-il, mais ses environs offrent de très jolies courses : le pont de Brion, de Ponsonnas, Tréminis, le Châtel, l'OBiou, la Croix-Haute, le Dévoluy. »
Je connaissais le col de la Croix-Haute, d'où l'on découvre un des plus beaux panoramas qui soient au monde, le Dévoluy était trop loin, le Châlet et l'Obiou trop hauts : restait le pont de Ponsonnas, précisément situé sur la route que je devais suivre.
Je me promenai à pied autour de Mens et ce n'est qu'à 2 heures que je partis.
Le chemin de La Mure monte jusqu'au col des Accarias, d'où l'on domine toute la plaine mamelonnée du Trièves, ensuite par une grande courbe atteint à Saint-Jean-d'Hérans. Passé ce village il descend très rapidement dans le lugubre ravin que le Drac a creusé.
Le paysage prend bientôt un caractère d'étrange et sauvage grandeur.
La route est à pic sur la sinistre gorge dans laquelle gronde le Drac. Ce sombre défilé de roches noires aux reflets violacés, est d'une effrayante profondeur et mes regards pénètrent difficilement jusqu'aux eaux écumantes, qu'au fond de l'abîme l'intraitable et terrible torrent roule avec furie.
À droite, les hautes pentes sont couvertes d'épais taillis.
L'ensemble est d'une saisissante horreur. Je descends prudemment, admirant à chaque pas l'incroyable sauvagerie du site sur le pont, le spectacle devient d'une terrifiante et sublime beauté.
De cette hauteur vertigineuse l'étroite coupure où mugit le Drac m'apparaît tout entière, et c'est presque avec effroi que je suis la course rapide et tumultueuse de ses eaux grises, se brisant entre les rocs livides de cette brèche de géant.
Je restai longtemps appuyé sur le parapet du pont...
Le pont du Drac est bien connu des lecteurs du Cycliste, c'est celui sur lequel son directeur, allant de La Mure à Gap, consulta sa carte, afin de s'assurer qu'il était bien dans le bon chemin. Mis en défaut par l'aspect trompeur de l'endroit, et se croyant au Pont-Haut, il grimpa allègrement à Saint-Jean d'Hérans où sa méprise lui fut révélée.
Grâce à cette bienheureuse erreur, l'aimable conteur, dont les récits font le charme du Cycliste, put voir les ponts du Sautet et de Ponsonnas, admirables modèles de « paysage farouche » ainsi qu'il l'a dit si excellemment.
Jusqu'à La Mure, longue côte à travers des prés et des champs cultivés, la plupart bordés de haies d'ormes ou de frêne.
Çà et là, quelques fermes à moitié cachées dans les arbres.
Tout en roulant, je pensais combien le cyclisme est redevable au capitaine Perrache, le savant et tenace champion de la petite multiplication, et de M. de Vivie, son infatigable vulgarisateur.
Je ne crois pas exagérer en disant que l'adjonction d'un second développement à une bicyclette a révolutionné le tourisme : plans, horaires, étapes, tout a été bouleversé.
Quant à la fatigue, elle n'existe plus. Je me permets d'envoyer par-dessus les monts qu'ils ont supprimés, un souvenir reconnaissant à ces deux intrépides « niveleurs ».
De La Mure à Laffrey, le chemin traverse dans toute sa longueur le froid plateau de la Matheysine, balayé presque toujours par un vent glacial. La route après Pierre-Châtel, côtoie les trois lacs de Laffrey, le paysage est devenu ravissant, je ne connais pas de vue aussi enchanteresse que celle de ces lacs.
Laffrey dépassé, le plus splendide panorama se déroule devant moi.
Un immense abîme s'est tout à coup ouvert sous mes pas, à une profondeur de 600 mètres on aperçoit toute la vallée de la Romanche et celle de Vaulnaveys jusqu'à Uriage : au fond, les contreforts de Chamrousse et de Belledonne, le massif de la Chartreuse, sur le ciel la blanche dentelure de leurs cimes.
Très bas, dans la plaine, Vizille avec ses toits rouges se distingue nettement, dominé par les hautes murailles de son château.
Cette royale demeure fut bâtie par Lesdiguières, dont le Dauphiné était presque devenu le fief.
L'impérieux vice-roi n'aurait jamais pu se procurer les sommes énormes que nécessitait la construction du château ; aussi eut-il recours à des procédés un peu sommaires peut-être, singulièrement sûrs et rapides.
Dans chaque commune, à tour de rôle, son envoyé faisant assembler les habitants à son de trompe, se contentait de leur donner lecture du message du duc :

Viendrez ou brûlerai.

On ne résiste pas à de pareils arguments, et pour ne pas voir leurs pauvres maisons incendiées, les paysans s'empressaient d'accourir au jour indiqué.
Le connétable dont le nom est encore si populaire en Dauphiné n'était pas commode à vivre, mais aujourd'hui, à distance on ne voit que le côté brillant de sa personnalité ; les scories sont tombées, l'or pur seul est demeuré, et il ne reste plus que le souvenir de l'admirable soldat que fut Lesdiguières.
C'est immédiatement après le village que commence la « terrible » rampe de Laffrey.
Cette rampe, les lecteurs du Cycliste la connaissent de longue date, champ clos du tournoi Gréau-Perrache, dont ils se rappellent les péripéties, la descente de Laffrey est le triomphe du fagot : c'est là que le cycliste apparaît dans une auréole, dans une gloire de poussière.
On a beaucoup exagéré le danger de cette descente, d'abord elle est presqu'en ligne droite, ne présente aucun tournant brusque, et enfin une pente de 9 % n'est pas si terrifiante.
Je l'ai descendue, alors cycliste novice, avec une machine développant 4m,80 la grande multiplication de ce temps, et dépourvue de frein : le fabricant m'ayant assuré que ce n'était qu'un embarras et un vain ornement.
Néanmoins j'arrivai sans accident au bas de la côte, le brodequin appuyé sur la roue directrice.
Je venais de Gap par le col Bayard, j'étais très inexpérimenté, et pourtant ce simple frein me permit de faire toutes les rampes en machine.
J'ajouterai que Saint Crépin le voit d'un œil tout à fait bienveillant.
Il faut environ 20 minutes pour descendre de Laffrey, et à 5 heures, je franchis le pont de la Romanche.
De Vizille à Grenoble on a le choix entre deux itinéraires, l'un par Uriage et la gorge du Sonnant, l'autre par le pont de Claix.
Il est tard, le dernier est le plus court, c'est donc celui que je prends.
La route au sortir de Vizille suit la Romanche, coupe aux Jarries la ligne de Veynes, et par une allée de peupliers atteint Claix.
Maintenant, je suis la longue et magnifique avenue du cours Saint-André.

L'ombre s'étend sur la plaine, le jour décline le crépuscule tombe en léger voile bleu.
Sous l'épaisse feuillée, la nuit est déjà venue, et dans l'obscurité, je glisse à toute allure.
Les noires silhouettes des arbres fuient rapidement, pendant que très loin, sous la ténébreuse voûte, j'entrevois comme une nuée de poussière lumineuse.
La route me paraît sans fin.
Peu à peu de rares lueurs scintillent à travers la ramure : bientôt à chaque pas s'accroît leur nombre.
Des villas aux lampadaires allumés apparaissent, de hautes maisons aux façades éclairées leur succèdent, puis la pleine et resplendissante lumière, la foule : c'est Grenoble.

d'Espinassous

Profil Dolin :

Le refuge (1902)

velovi — 2018-07-10T12:42:43Z

D'Espinassous, Revue mensuelle du Touring-Club de France, Octobre 1902

Les voyages circulaires à itinéraires fixes sont déplorables au point de vue du tourisme. Ils créent de grands courants dont peu de touristes s'écartent, persuadés qu'il n'existe, en dehors d'eux, aucun site digne d'être visité.
Des sites très remarquables sont aussi sacrifiés et restent ignorés de la généralité des touristes. Le col de Rousset est un de ceux-là. Très connu des cyclistes régionaux, il est peu fréquenté par les autres.
Il offre pourtant un admirable panorama, et, à la sortie du tunnel, se produit un des plus étonnants changements à vue qu'il soit possible de concevoir.
Aux vertes prairies du Vercors, aux forêts de sapins et de hêtres aux senteurs humides, a succédé brusquement un horizon sans bornes de montagnes et de vallées. C'est le Midi qui apparaît dans sa chaude et éclatante lumière.
Le paysage est sévère, austère même, mais rend le contraste avec l'autre versant encore plus saisissant. Le Refuge du col est un belvédère unique.
Un autre site du Vercors, familier aux alpinistes et aux touristes à pied, est également en dehors du chemin suivi par les cyclistes. J'en parlerai plus loin.

⁂

Parti de Die à quatre heures du matin, j'arrivai bientôt à Chamaloc, où je mis pied à terre pour déjeuner. Après avoir pris une tasse de lait, je fumais en causant avec l'aubergiste qui me donnait de très curieux renseignements sur le pays, quand, vers cinq heures et demie, un bruit de grelots se fit entendre et la diligence de Die s'arrêta devant l'auberge. Le courrier entra dans la salle, et, selon son habitude se fit servir à déjeuner.
Le courrier est un homme jeune, exubérant de force et de santé, et, comme tous les habitants du Midi, très communicatif.
— Montez-vous au col  ? me dit-il, je vous offre une place. Ma voiture est vide aujourd'hui et votre bicyclette sera facilement logée.
— Je vous remercie, mais je compte faire toute la montée sur ma bicyclette.
Un sourire d'incrédulité accueillit ma réponse.
— Vous essayerez, répliqua-t-il, mais vous en aurez vite assez. Les cyclistes la montent à pied le soir avec la fraîcheur, mais le matin je les porte tous.
Sûrement vous ne connaissez pas cette côte, elle est plus dure que vous ne pensez et je vais vous le prouver. Suivez bien mon raisonnement, ajouta-t-il d'un air persuasif.
— Je le suis, dis-je fort amusé.
— La route a une pente moyenne de 5,5 % sur une longueur de 14 kilomètres. C'est vous dire qu'à certains endroits vous trouverez du 7 %. De plus, comme vous vous en êtes aperçu depuis Die, la bise commence à souffler. À mesure que le soleil chauffera, sa violence s'accroîtra et la pente ne sera plus du 5,5 mais du 7 pour le moins, Il n'est donc pas possible que vous en veniez à bout.
— J'essayerai pourtant.
Et je jugeai complètement inutile de lui révéler la puissance du développement de 2 m. 90.
— Comme vous voudrez, je vous ai averti, reprit-il un peu désappointé, mais je vous conseille de partir avant moi. Ainsi je vous «  ramasserai  » sur la route quand vous serez fatigué.
Ce courrier manquait évidemment du tact le plus élémentaire, mais son intention était bonne et je ne me formalisai pas du mot.
— Non, non, nous partirons ensemble, vous serez ainsi plus à portée de me secourir. Et je me levai pour boucler mon sac.
À six heures, le courrier sortit de l'auberge. Je fis de même, et, au moment où il montait sur son siège, je sautai en machine.
— Suivez-moi bien, lui dis-je à mon tour.

En sortant de Chamaloc, la route monte durement et le courrier était obligé d'aller au pas. Je pris donc assez rapidement une grande avance. Je ne me pressai pourtant pas, car, ainsi que je le constatai, je ne marchais qu'à une vitesse de 7 kilomètres à l'heure  ; mais, vu la longueur de la rampe, c'était plus que suffisant. J'abordai bientôt le premier lacet. Très loin sous moi, j'entrevis le courrier. Je ne m'en préoccupai plus.
Cette montée du col de Rousset est une des plus démoralisantes que je connaisse. La maison blanche du Refuge s'aperçoit constamment  ; des lacets vous en rapprochent, immédiatement d'autres vous en éloignent  ; toujours on monte et jamais on n'arrive, et le cycliste jette des regards d'envie sur les coursières qui, coupant tous les lacets, grimpent droit en abrégeant de moitié le chemin. En outre, si l'on n'a pas eu la précaution d'emporter une gourde, la soif vous tourmente, car, à part une petite fontaine à 4 kilomètres de Chamaloc, on ne rencontre pendant les dix derniers kilomètres pas une goutte d'eau, et, le matin, il fait dans cet entonnoir une chaleur torride.
À l'extrémité du grand lacet je descendis de machine. Je n'étais plus qu'à 5 kil. du Refuge et j'étais bien aise de me reposer quelques minutes. De plus, j'avais aperçu un cantonnier et j'aime assez à faire causer ces braves gens. Je m'approchai, lui offris une cigarette, et assis sur une pierre, tout en fumant, l'interrogeai.
— Vous devez, lui dis-je, voir passer quelques automobiles, n'ont-elles pas de pannes ? ne leur est-il arrivé aucun accident  ?
— Non, me répondit-il, elles descendent prudemment et il ne leur est jamais rien arrivé. J'ai remarqué que presque toujours le chauffeur descend seul : ses compagnons passent par les raccourcis. La défiance du chauffeur est le commencement de la sagesse, pensai-je.
— Et aux cyclistes  ? demandai-je.
— Aux cyclistes ? rien non plus. Ils traînent tous la branche de sapin ; quelques-uns, mais bien peu, descendent à pied.  » Des pères de famille nombreuse probablement.
— Alors, jamais un accident ?
— Si, me dit-il en riant, mais c'est à la montée  !

Il y a un an, un professeur de Paris, avec quelques amis, montait au col. Il marchait seul, en retard, poussant péniblement sa bicyclette. À cinq cents mètres d'ici, n'en pouvant plus, terrassé par la chaleur, mourant de soif, il tomba sur la route, n'ayant pas même la force d'appeler. Ses compagnons arrivés au Refuge l'aperçurent enfin. Le domestique lui fut envoyé avec une bouteille de limonade et une bouteille de bière. Le professeur les but toutes les deux, et vous me croirez, Monsieur, si vous voulez, donna au domestique quarante sous  !  »
Et la figure de l'honnête cantonnier exprimait la plus complète admiration pour cette folle générosité.
«  Quand il eut bu, continua-t-il, au lieu de monter au col, il enfourcha sa bicyclette et descendit à Die. Et il filait, Monsieur, il filait, il fallait voir ça  !
Je ne crois pas qu'il revienne de sa vie au Refuge.  »
Et à ce souvenir il riait de plus belle.
Voilà, me dis-je, un touriste fastueux qui fait honneur au Touring-Club. Il n'y a évidemment qu'un membre du Touring qui puisse se permettre de pareilles largesses  !
J'allais adresser de nouvelles questions au cantonnier, quand tout à coup j'entendis au-dessous de la route les grelots du courrier. Jugeant inutile de lui faire commettre le péché d'orgueil, je me mis en selle. Je n'avais plus que deux lacets et le Refuge se rapprochait à vue d'œil.

⁂

Le Refuge du col de Rousset (1,411 m. d'altitude) est une petite maison blanche à un seul étage. Sur un de ses murs brille le panonceau du T. C. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et la salle à manger, séparées par un corridor. Au premier étage, à trois fenêtres de façade, les chambres. Elles sont blanchies à la chaux, les lits sont sans rideaux, la propreté est hollandaise. L'air y est toujours très vif et très pur, l'eau abondante et glacée.
Accolées au Refuge, une remise et une écurie.
Devant la maison une terrasse de plain-pied avec la route, bordée d'une balustrade de fer. Une tonnelle en planche y préserve du soleil le touriste, qui, penché sur l'abîme, les jumelles en main, fouille la route dont les fantastiques lacets se déroulent tous sous lui.
Ce Refuge est relativement récent. Avant 1888 il s'élevait à 3oo mètres du tunnel, sur la route de Die, à l'endroit marqué aujourd'hui par quelques restes de murs en ruines. A côté coule une source. L'ancien Refuge était bâti au bas d'une pente boisée de hêtres. Le propriétaire de cette hêtraie, un beau jour, la fit couper. L'administration — il faut avouer que parfois son intelligence — ne s'en préoccupa pas.
L'hiver de 1888 fut très rigoureux, et le 16 février une masse de neige se détacha du sommet de la montagne, et, n'étant plus retenue ou divisée par les arbres, arriva en avalanche irrésistible sur le Refuge, qu'elle rasa.
Il était 8 heures du matin. Le cantonnier Férialle frère du cantonnier actuel — sa femme, ses trois enfants, leur jeune domestique, un second cantonnier, l'adjoint de Vassieux, périrent sous les décombres. Seul un voyageur put s'échapper.
Le nouveau Refuge, construit à côté de l'entrée du tunnel, est protégé par les rochers à pic qui s'élèvent au-dessus. Sa position n'offre plus le moindre danger.
À 8 heures et demie, je mettais enfin pied à terre devant le Refuge. Sur le seuil de la porte se tenait l'accorte hôtelière, qui me souhaita la bienvenue et m'accueillit avec son sourire accoutumé. C'est déjà pour moi une vieille connaissance, car je ne passe pas une année sans traverser le Vercors.
— Vous savez, lui dis-je, si la montée est «  creusante  », vous ne serez donc pas étonnée que j'aie grand'faim. Je vous saurais gré de me faire déjeuner à 11 heures.
L'hôtelière feignit une mine désolée :
— Mais je n'ai presque rien, Monsieur ; avec ce froid je n'ai pas encore eu un seul touriste, et vous êtes végétarien  ! Vraiment, à part des œufs, je ne sais que vous donner.
Et elle se mit à réfléchir. J'attendais, plein de confiance, car je connais depuis longtemps l'habileté culinaire de l'hôtelière.
«  Je pourrai, dit-elle enfin, vous offrir d'abord une truite.
— Une truite  ! une truite au col de Rousset  !
— Mais oui, une vraie truite, et qui pèse bien une demi-livre.
Mon étonnement était sans bornes. La présence d'une truite au Refuge était en vérité une chose prodigieuse. Je n'ignore pas, certes, que la science fait tous les jours de grands progrès ; que les savants ont parfois des fantaisies bizarres ; qu'ils créent, par des croisements habiles, de nouvelles races plus robustes, appropriées à des milieux nouveaux. mais quelle lutte pour l'existence sur ces rochers arides  !
— Voyons, dis-je à l'hôtelière, expliquez-moi la venue miraculeuse d'une truite au Refuge.
— C'est bien simple, répondit-elle en souriant, je l'ai apportée avec deux autres des Goulets, et l'ai mise dans le petit bassin de la source, où elle a prospéré, comme vous verrez. Elle a même des mœurs étonnantes. Figurez-vous que depuis qu'elle est ici, c'est-à-dire depuis novembre, elle a refusé toute nourriture. Je ne sais de quoi elle vit. Elle se porte pourtant fort bien, et elle a donné le jour à une nombreuse famille, qui, hélas  ! n'a pas hérité de sa robusticité, car elle diminue tous les jours.  »
Instinctivement je pensai à Ugolin et j'entrevis la tour de Pise. À elle aussi sa famille suffisait.
— Donc, reprit l'hôtelière, vous aurez d'abord une truite. Ensuite.
— Ensuite ! je ne veux plus rien savoir.  » Et, complètement rassuré sur mon déjeuner, je sortis.
Je rentrai à 11 heures.
— Vous êtes servie, me dit l'hôtelière, et son sourire satisfait était gros de promesses.
Voici, à titre de curiosité, le menu végétarien de mon déjeuner :

BEURRE DE VASSIEUX
TRUITE DE LA VERNAISON POMMES DE TERRE NOUVELLES SAUTÉES PETITS POIS A LA CRÈME ASPERGES EN BRANCHES
Dessert
GELÉE DE FRAMBOISES CERISES MERINGUES AU CHOCOLAT FLAN AU CARAMEL
Vin CLAIRETTE DE DIE

— Ah  ! Monsieur, me dit l'hôtelière, si vous aviez voulu manger comme tout le monde  !
Le touriste peut donc venir à l'improviste au col de Rousset, il sait ce qui l'attend. J'ajouterai que la nuit, à n'importe quelle heure, l'accueil est le même. Je suis arrivé parfois passé minuit et le dîner allait toujours de pair avec l'accueil. Il y a peu d'hospitalité dans les Alpes, aussi empressée, aussi cordiale, que celle du Refuge, et la blonde hôtelière est justement populaire chez les touristes. C'est la plus aimablement accueillante de France et de Navarre  !

⁂

Le café pris, je me sentis si dispos, si peu fatigué, que, prenant les jumelles et le bâton du cantonnier, je résolus de faire l'ascension du pic de l'Aiglette.
C'est une des plus jolies excursions du Refuge.
On suit pendant trois ou quatre cents mètres la route de Die, puis on prend à droite un chemin qui monte sur le flanc de la montagne. Très étroit, il arrive bientôt devant un gigantesque rocher, complètement à pic. Le roc a été entaillé, une rainure a été creusée, et, sous la roche surplombante, la route passe. La vue sur l'abîme est vertigineuse. Ensuite, le chemin tourne, traverse un bois de sapins, et aboutit bientôt à des pâturages. Là, prenant une coursière, sorte de cheminée qui grimpait en ligne droite par une pente très raide à travers une hêtraie, j'atteignis d'autres pâturages. Encore un effort sur l'herbe glissante, et je foulai enfin le sommet de l'Aiglette.
La vue y est de toute beauté. La vallée de la Drôme et ses nombreux villages, le Glandaz, les rochers d'Ambel, les trois pics aigus de Rochecourbe, la chaîne de la Moucherolle apparaissent. Je dominais une étendue infinie de pays.
Le vent violent qui soufflait me força bientôt à revenir, et je redescendis à travers les pâturages. À ce moment, je regrettai d'avoir aussi mal profité de mes leçons de botanique. Je ramassai d'admirables fleurs, dont d'aucune je ne trouvai le nom ; mais leurs couleurs n'en étaient pas moins vives, leurs parfums moins doux, et peut-être le nom barbare qu'elles portent me les aurait-il dépréciées.
Au Refuge, on fait parfois de curieuses et d'amusantes rencontres. Il y a un an, je m'y trouvai avec deux charmantes Américaines. Ce soir-là, ce fut avec un couple étrange.
J'avais fini de dîner, et je fumais dans la cuisine, près du poêle, car le froid était vif au dehors, quand la porte s'ouvrit et un homme et une femme entrèrent.
C'était vraiment un singulier couple. D'aspect minable, s'il en fut, l'homme paraissait harassé de fatigue. Ses yeux bridés avaient une expression sauvage, presque d'égarement. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, était borgne et, pour remédier à ce défaut, assez grave chez une femme, minaudait constamment. La compensation me sembla insuffisante, et sa vue me fit comprendre les joies d'un austère et rigoureux célibat. C'étaient évidemment deux chemineaux. L'hôtelière le crut également.
— Asseyez-vous, leur dit—elle, je vais vous donner deux assiettées de soupe.  »
Au Refuge chaque pauvre reçoit de la soupe et un verre de vin.
— Quelle est votre profession  ? leur demanda-t-elle.
— Chanteurs populaires,  » répondit l'homme, et, d'un geste las, il posa à terre son lourd paquet.
On leur servit une énorme soupière : ils mangèrent en naufragés de la Méduse. Ensuite, remis de la fatigue de l'ascension, avec une grande loquacité, ils contèrent leur histoire et firent presque ainsi la monographie du chanteur ambulant.
Le Midi, dirent-ils, aimait la romance sentimentale, mais l'Ardèche n'appréciait que les complaintes de crimes célèbres, de catastrophes. La complainte de la Martinique avait été un triomphe à la Mastre et au Cheylard. Dix-sept francs, monsieur, dans deux heures  ! J'appris que le Dauphiné vibrait sous la chanson patriotique  ; que la Drôme goûtait la chansonnette comique  ; mais la Provence, la paresseuse Provence, restait la terre bénie de la chanson.
— «  Ce que j'en ai vendu et chanté de «  chansons d'amour !  » dit la femme. Et l'homme, tout fier du succès de sa compagne, souriait, approuvant de la tête.

À ce moment, je regardai la femme. Infortunée Provence  !

⁂

Le lendemain, je partis de grand matin. Le vent soufflait aussi fort que la veille, mais le ciel sans nuages promettait une journée radieuse. La traversée du tunnel fut, comme toujours, boueuse, mais, à la sortie, une surprise m'attendait. Le vent s'était complètement calmé, et pas le moindre souffle ne fit vaciller la flamme de l'allumette qui allumait ma cigarette.
La route descend à travers une magnifique forêt de sapins et de hêtres. C'est une véritable allée de parc. Bientôt, à un tournant, tout le Vercors apparut, vert, lumineux, avec sa ceinture de noires forêts, et c'était dans un berceau de verdure que j'avançais.
Je ne dirai rien du trajet : les Grands-Goulets, Saint-Martin, pont de Goule-Noire, gorges de la Bourne, Villard-de-Lans, tous les touristes le connaissent. De Villard-de-Lans à Grenoble, la route suivie généralement traverse les gorges d'Engins et aboutit à Sassenage. Je vais indiquer une variante, plus longue, il est vrai, de 8 kilomètres, mais dont la descente constitue, sans exagération, la merveille du Dauphiné.
Cette route, familière aux touristes à pied et aux alpinistes qui font l'ascension du Moucherotte, est presque inconnue des cyclistes. Elle ne présente aucun danger, et, à part une courte section à 12 ou 13 %, la pente moyenne ne dépasse pas 6 %.
Cette descente — j'insiste un peu, peut-être, — vaut, à elle seule, le voyage. Elle laissera au touriste des souvenirs ineffaçables, et n'a qu'un tort, à mes yeux, c'est qu'elle le blasera à jamais sur les beautés d'un panorama. Je suivis cette route.
Arrivé à 11 heures à Jaume, hameau placé à la bifurcation des routes d'Autrans et de Lans, abandonnant celle de Grenoble, je tournai à droite et pris le chemin de Saint-Nizier. Le village de Lans traversé, la route s'élève sur des collines et entre bientôt dans une épaisse forêt. Une éclaircie me permit d'apercevoir la gorge profonde, aux roches violacées, où bondit le Furon. La vue commençait à devenir fort belle  ; les principaux sommets des Alpes apparaissaient.
La route, vu l'heure, me paraissait bien longue et aucun toit ne se rencontrait. Je regardai ma montre elle marquait 11 h. 45. Je ne devais pas être loin de Saint-Nizier.
Tout à coup, à un détour, je rencontrai un paysan conduisant un char attelé de deux vaches. Forcé par l'étroitesse du chemin à sauter de machine, je l'arrêtai.
— Suis-je bien loin encore de Saint-Nizier  ? demandai-je.
— Vous y êtes. Encore un petit kilomètre.
— Voudriez-vous m'indiquer une bonne auberge  ?
C'est la première fois que je passe par ici.
— Nous avons deux auberges, Geymond et Revollet, aussi bonnes l'une que l'autre. Mais n'allez pas chez Revollet, je ne vous le conseille pas. Allez plutôt chez Geymond, la deuxième maison à gauche en entrant dans le village.
— Pourquoi me déconseillez-vous Revollet, si son auberge est aussi bonne que l'autre ? répliquai-je, tout surpris.
— Pourquoi  ? je m'en vais vous le dire.
Et baissant la voix, en confidence : — C'est qu'il est mort hier soir.  » Et, de son long bâton piquant son attelage, il s'éloigna.
Je m'empressai naturellement de mettre pied à terre devant l'auberge Geymond et n'en fus pas fâché. Fort accueillante, l'hôtelière, dont le mari est le facteur de Saint-Nizier, eut vite improvisé un menu végétarien.
Tout en me servant, elle se plaignait du temps : — Avec ce froid, me dit-elle, bien peu de touristes français sont montés au Moucherotte, mais jamais je n'ai vu autant d'Allemands.  »
Après un rapide déjeuner, je m'apprêtais à me mettre en selle quand l'hôtelière qui avait suivi mes préparatifs de départ, intervint timidement.
— Ne descendez pas, me dit-elle, sans une branche de sapin. La route près de Pariset est trop rapide et les rares cyclistes qui la prennent n'ont garde d'oublier le fagot.  » Et, avec mon assentiment, elle envoya un enfant couper une branche dans la forêt voisine.
Sur ces entrefaites, le facteur arriva de sa tournée.
Il voulut lui-même adapter la branche. Il y fit une encoche circulaire, destinée à recevoir la corde et à la protéger contre le frottement de la route, l'attacha au marchepied par un nœud solide, et, satisfait, me dit : «  Maintenant, vous ne risquerez rien.  »
Je remerciai ces braves gens, que je recommande à tous les touristes, et je partis.
À peine hors du village, brusquement je sautai de machine. Je venais de ressentir l'impression la plus subite, la plus violente de ma vie de touriste.
Ce que je découvrais dépassait toutes mes espérances : c'était pour mes yeux un émerveillement, un éblouissement.
J'étais sur le bord d'un formidable abîme, et sous moi apparaissait tout le Grésivaudan. J'apercevais Grenoble avec ses toits rouges, les nombreux villages de la vallée, les innombrables châteaux et villas entourés de verdure, l'Isère et le Drac qui scintillaient au soleil comme des rubans d'argent.
Les montagnes de la Chartreuse, la chaîne de Belledone, le Pelvoux, les monts du Dévoluy se dressaient en masses sombres et leurs crêtes aiguës se détachaient sur le ciel en longue dentelure blanche.
Dans le lointain, derrière tous ces pics, surgissait le géant des Alpes, et, comme un patriarche dont la tête a blanchi, il les dominait tous.
C'était une merveilleuse carte en couleur déployée à mille mètres de profondeur, et plus haut un admirable plan en relief du Dauphiné que je voyais.
Immobile de saisissement, je ne me lassais pas de regarder l'incomparable vue. J'ai contemplé bien des sites justement célèbres, aucun ne m'a plus ému, plus impressionné.
Pressé par l'heure, je descendis rapidement les sinueux lacets tracés sur la verte muraille. Je passai au pied de la Tour-sans-Venin, devant Beauregard, traversai Seyssinet et enfin arrivai dans la plaine.
Je n'étais plus qu'à trois kilomètres de Grenoble.

D'ESPINASSOUS.

Profil Dollin :

Saint Veran

velovi — 2017-12-13T11:47:45Z

Par F. Dufour, Le Cycliste, année 1905, republié en juin 55, coll. pers.

Parmi les abonnés du Cycliste, il en est peu qui ont parcouru une ou plusieurs fois l'admirable Queyras. Ils ont côtoyé le Guil aux eaux blanches d'écume, entre ces murailles de rochers aux ressauts desquelles les pins accrochent désespérément leurs racines tordues  ; ils ont passé au pied du fort Queyras, vrai décor d'opéra. Plus loin, les coquettes villas d'Aiguilles les ont étonnés et peut-être choqués au milieu de cette nature sauvage  ; puis, par Abriès ou Ristolas, ils ont poussé jusqu'au Rocher Croulé pour voir le Viso.

Ceux qui s'intéressent aux vieilles traditions locales sont allés se documenter à Arvieux, ce village de mœurs patriarcales, véritable anachronisme en notre siècle. Beaucoup enfin ont passé, pour revenir, le col de l'Izoard et éprouvé la même impression d'horreur et de solitude dans la sauvage «  Casse déserte  ». Mais je ne sache pas qu'on ait encore relaté dans «  Le Cycliste  » une excursion à Saint-Véran : ce coin du Queyras reste négligé. Pourtant la vallée de l'Aigue-Blanche est plus pittoresque, à mon avis, que la vallée supérieure du Guil ; et puis l'on doit bien l'honneur d'une visite au village le plus élevé de France et d'Europe. À vrai dire, on a contesté ce record à Saint-Véran : mais les agglomérations à peine plus élevées qu'on a mentionnées en Suisse et en Savoie ne sont que d'insignifiants hameaux, tandis que Saint-Véran est un vrai village de 600 habitants, avec deux paroisses, l'une catholique, l'autre protestante. Les maisons sont étagées entre les altitudes de 1.990 et 2.030 mètres. S'il n'est pas vrai que ce soit, comme on dit dans le pays, «  la plus haute montagne où l'on mange du pain  », en revanche un instituteur facétieux a pu, sans être contredit mettre sur ses cartes de visite «  x... le maître d'école de France qui est le plus près de la lune  ».
Au commencement de juillet dernier, je quittai Gap un matin, au petit jour, avec, l'intention d'aller déjeuner à Saint-Véran : environ 95 kilomètres assez accidentés. Un de mes amis se rendait le même jour à Abries : mais, moins entraîné, il devait emprunter le grand frère jusqu'à Mont-Dauphin  ; il était convenu que le premier arrivé attendrait l'autre à Guillestre. Ma bicyclette était assez chargée : le sac de guidon contenait une bonne provision de fruits, car il ne fallait pas trop compter en trouver en route à cette époque de l'année, même à Embrun. D'autre part, la saison était fertile en orages, et j'avais dû me précautionner sérieusement contre un de ces coups d'arrosoir que la montagne réserve parfois à ses visiteurs. Enfin, ma jumelle photographique 9x1-2 chargée de douze plaques, reposait mollement sur un porte-bagages à ressorts, avec un pied et divers accessoires.

Rarement j'ai fait une étape-transport plus agréable. Vous vous en souvenez peut-être : à cette époque, les chaleurs étaient intolérables  ; des cyclistes réputés intrépides renonçaient aux grandes excursions pour ne pas avoir à pédaler entre 10 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Or, ce matin là, il soufflait dans la montagne une petite brise délicieuse  ; je l'ai eue en face dans toute la vallée de la Durance  ; mais le soleil était ardent dès 6 heures du matin et je ne regrettai pas le petit supplément de kilogrammètres que me coûtait le rafraîchissement de mon moteur. Après Châteauroux, je fis halte un instant pour jouir des charmes inaccoutumés que je trouvais au paysage  ; l'abondante humidité laissée par les pluies d'orage des jours précédents s'élevait en vapeurs légères qui estompaient et atténuaient le relief ordinairement un peu dur des lignes montagneuses  ; sur les pentes, la rosée scintillait au soleil du matin.
Arrivé à Guillestre à 7 heures et demie, je saccageai ma provision de fruits en attendant M. B... mon compagnon. Quand il apparut enfin, il avait l'air de sortir du torrent du Chagne  ; les 2 kil. 5 de montée qu'il venait de faire ne sont pourtant pas bien terribles. Mais quel soleil. Avez-vous remarqué que, quand on part de très grand matin, il semble qu'on fasse provision de fraîcheur, et qu'on souffre beaucoup moins de la chaleur du jour  ? Nous repartons ensemble  ; mais bientôt, à un certain noyer où la route fait un coude, endroit que je connais bien pour y avoir toujours changé ma chaîne de place, M. B... me laisse continuer seul. Au sommet de la rampe de la Viste, en attendant mon mono-multiplié, j'escalade un rocher pour mieux voir les glaciers du Pelvoux.
Si familière que me soit la courbe du Queyras, je ne la revois jamais sans plaisir  ; ce jour-là, je jouis en outre de l'émerveillement de mon compagnon, qui vient ici, pour la première fois. D'ailleurs grâce aux orages, le Guil est écumant à souhait et fait un bruit de tonnerre. Le Cristillan, lui aussi, est superbe, et nous remontons un instant sa gorge par le chemin de Ceillac. Revenus sur les bords du Guil, nous pédalons nonchalamment, en regardant se détacher à contre-jour, sur le fond noir des sapins, l'écume éblouissante du torrent. Rien ne nous presse. Depuis Guillestre, je me sers de mon plus faible jeu de développement  ; 4,75 en direct, 2,70 en rétro. M. B... a 5 mètres. En arrivant à la rampe de l'Ange gardien, mon ami, enthousiasmé par le trajet qu'il vient de faire, se sent tout à coup une vigueur extraordinaire  ; au lieu de mettre pied à terre, comme je m'y attends, il enlève la montée de telle façon que je suis obligé de pédaler en direct pour le suivre. En approchant de Château-Queyras, je me souviens avec terreur que je puis y trouver une dépêche me rappelant en hâte à Gap. J'entre en tremblant au bureau télégraphique... Rien, heureusement  ! Nous voici à Villevieille  ; nous apercevons deux petits panaches de fumée qui descendent la route de Saint-Véran. C'est un cycliste et une cyclettiste qui, pour ménager leurs freins, remorquent chacun une grosse branche de sapin et soulèvent la poussière sur leur passage. Ils mettent pied à terre devant la fontaine au moment où nous y arrivons. Tout en aidant la cyclettiste à débarrasser sa machine de son fagot, je remarque entre les pignons une disproportion peu ordinaire pour une bicyclette de dame. Celle-ci est d'ailleurs munie d'un moyeu genre Bi-Gear. «  Le plus faible de vos deux développements, dis-je, me paraît encore bien exagéré pour une rampe comme celle de Saint-Véran  ». Elle m'avoue qu'elle et son mari ont dû faire à peu près toute la montée à pied, et qu'ils sont médiocrement satisfaits de leurs changements de vitesse. «  Mais pourquoi, repris-je, n'avoir pas pris de moindres développements  ? Nous avons 7,25 et 5,80  ; pour aller sur terrain plat, il faut bien au moins 7 mètres  ! » J'insinue timidement, mais sans succès, qu'elle irait plus facilement, et peut-être même plus vite, en pays moyennement accidenté, avec 5 mètres qu'avec 7. Elle admet seulement que ses deux développements sont trop voisins. Je lui explique le remède aussi simple qu'ingénieux imaginé par qui vous savez : la deuxième chaîne à gauche. Mais je crois bien que j'aurais prêché au désert. Malgré les efforts de Velocio et ceux d'un très petit nombre de constructeurs intelligents, les cyclistes montés d'une manière pratique pour la montagne seront longtemps l'infime minorité  ; telle est la puissance de saine routine.

Tandis que M. B... prend la route d'Abriès, j'entame à travers le village la forte rampe qui doit m'amener de 1.370 à 2.000 mètres. Cette montée est singulièrement facilitée par des replats qui permettent de reprendre haleine, et il est aisé pour un cycliste moyen, disposant d'un développement de 3 mètres au plus, d'arriver à Saint-Véran, comme je l'ai fait, sans mettre une seule fois pied à terre. Sur les 11 kilomètres qui séparent Villevieille de St-Véran, il y en a bien 3 qui reposent des autres. Je m'élève rapidement, par un grand lacet, au-dessus du village pour atteindre bientôt, au milieu de fraîches prairies parsemées de mélèzes, le plateau des Prats (prés). La pente un instant insignifiante me permet d'admirer à mon aise l'épaisse forêt de mélèzes qui s'élève au-dessus de la rive gauche de l'Aigue-Blanche, et au milieu de laquelle apparaît bientôt «  la colonne coiffée  ». La rampe est revenue à 8 %  ; 2 kilomètres plus loin, nouvelle détente. Je traverse la Rua et le Serre, hameaux constamment ravagés par l'incendie, qui constituent avec Gaudissart (ô Balzac) la commune de Molines. Avant le Serre, détestable raidillon pierreux heureusement assez court, on trouve ensuite une descente, du plat, et une montée très douce jusqu'à la Chalp Sainte-Agathe. La rampe reprend ensuite sans répit jusqu'à Saint-Véran. En arrivant au hameau du Roux, qui n'est qu'à un kilomètre du village, je m'étonne de ne pas apercevoir ce dernier  ; mais la route tourne brusquement, et St-Véran, que mes yeux cherchaient au fond de la vallée, apparaît à gauche au-dessus de moi. J'expédie un dernier lacet sous un soleil effroyable, et à 11 heures et demie je mets pied à terre devant l'auberge de la mère Fine.

La salle basse où je pénètre dans l'état que vous devinez, me paraît glaciale et je me hâte de ressortir au soleil. L'aubergiste me propose alors de me mener à ce qu'elle appelle la cuisine. Figurez-vous une grande pièce voûtée, éclairée par une seule petite fenêtre  ; elle est divisée par d'énormes piliers en deux parties  ; dans l'une se trouve le poêle, la table et une sorte d'armoires à colonnettes, fermée par des rideaux, où je reconnais bientôt un lit assez semblable à ceux des fermes bretonnes. L'autre côté de la chambre, tout à lait sombre est aménagé en écurie : j'y devine des vaches et un mulet. À une extrémité se trouve une sorte de cage à claire-voie d'où partent des grognements significatifs. Le personnage qui l'habite passe entre les planches une oreille que le mulet lèche bénévolement  ; quand il s'interrompt, l'autre proteste en son patois. Des poules picorent ça et là. Sur ma demande on me sert à déjeuner à la table commune, avec les maîtres du logis et des colporteurs de passage.
La bonne vieille M^me Fine, mère de l'aubergiste, remplit encore, malgré son âge, les fonctions d'institutrice  ; j'avais été étonné tout d'abord, de la façon dont elle s'exprimait. Elle me donne d'intéressants détails sur la vie que l'on mène dans ce village si haut perché. Au printemps, parait-il, on n'attend pas que la neige ait disparu du sol pour travailler aux champs  ; du reste, une fois recouverte en partie par la terre remuée, elle fond très rapidement. Les hivers sont bien longs a passer ; pourtant, dit-elle, même en cette saison, il vaudrait mieux que les jeunes gens restassent au pays. Au lieu de cela, ils descendent dans les villes et «  fréquentent du bas peuple  ». Qu'appelle-t-elle le bas peuple, l'excellente femme  ? Peut-être sont-ce les gens qui habitent à moins de 1.500 mètres d'altitude. Je l'interroge sur les vieilles coutumes du pays : elles sont beaucoup moins bien conservées qu'à Arvieux. La plus intéressante consiste dans un pèlerinage annuel qui a lieu le 16 juillet à la chapelle de Clausis, à 7 Kilomètres environ au-delà de Saint-Véran. Cette fête attire des visiteurs de toutes les vallées environnantes  ; beaucoup d'Italiens passent la frontière pour venir y assister. Les femmes ne manquent pas de revêtir, ce jour là, leurs vêtements de fête traditionnels, qui diffèrent suivant les villages, et c'est un spectacle tout à fait curieux que cet assemblage de costumes diversement bariolés, d'un archaïsme délicieux. Le cadre est, paraît-il, des plus enchanteurs  ; le plateau de Clausis est entouré d'un cirque merveilleux de montagnes. Voici, d'ailleurs, la description que je trouve dans la Monographie du Queyras, de Tivollier  ; «  La majestueuse sévérité des hauts pics vient se confondre, s'harmoniser avec la verdure des gazons doux, épais, émaillés de fleurs aux couleurs vives et variées, baignés par l'eau claire et livide de l'Onde, principale source de l'Aigue-Blanche et de tous les ruisseaux qui surgissent de tous côtés. Des chants sonores réveillent tout à coup les échos des environs  ; une foule joyeuse se répand autour de la chapelle et anime la montagne, inondée par la lumière d'un soleil éclatant au milieu d'un ciel bleu sans nuage  !  »
Comment ai-je pu résister, quelques jours plus tard au désir d'assister à une telle fête  ? Je l'avoue à ma honte : je me suis laissé entraîner d'un autre côté par des amis trop éloquents. Mais en 1905, à moins d'empêchement sérieux, je me promets bien de ne pas manquer de me joindre aux pèlerins du 16 juillet. Le chemin qui conduit de Saint-Véran à Clausis est médiocre, mais praticable cependant pour des machines solides  ; on en serait quitte pour descendre de loin en loin aux endroits trop pierreux. D'ailleurs, il est question de remettre en exploitation cette année une mine de cuivre qui se trouve au fond de la vallée, et, dans ce cas, on améliorerait beaucoup la route.
Après déjeuner, je me proprendre à loisir quelques clichés. De retour à l'auberge, je photographie la bonne M^me Fine, dans un vieux fauteuil, avec son tricot dans ses pauvres mains gonflées et crevassées par beaucoup de terribles hivers. J'aurais bien voulu prendre un ensemble de ce curieux intérieur où voisinent bêtes et gens  ; sans magnésium, il n'y fallait pas songer. Mais, il faut repartir, car M. B... m'a donné rendez-vous à Villevieille à 3 h. Je prends congé de mes excellents hôtes, et en machine  ! Le sol caillouteux ne me permet pas de laisser ma bicyclette s'emballer, et je dois serrer vigoureusement mes freins. Entre Molines et le plateau des Pras je descends au fond de la gorge profonde où mugit l'Aigue-Blanche pour photographier un coin admirable que j'avais remarqué en montant. Mon compagnon arrive juste en même temps que moi à la bifurcation. Le vent s'est élevé  ; il remonte la vallée et augmente rapidement d'intensité. À la montée de Château-Queyras, je dois pousser à fond. Il nous faut ensuite pédaler à peu près constamment et énergiquement, malgré la descente. Aux «  Tourniquets  » de la Maison du Roi, je suis heureusement abrité pour faire la montée. M. B... victime d'un grave accident de pneu, me dit de ne pas l'attendre  ; il reprendra le train à Mont-Dauphin. Dans la vallée de la Durance règne une véritable tempête  ; j'aperçois de loin les arbres couchés vers le nord. Que ne vais-je dans la direction de Briançon  ! Mais il faut entrer dans cet enfer  ; je m'y jette tête baissée. Au plan de Phazy, après une lutte désespérée, force m'est de prendre mon deuxième jeu de développements. Je suis péniblement la Durance avec 4,75, je dois monter debout sur chaque niveau pour avancer. Mon couvre nuque est arraché. Les côtes de 4 et 5 % qui suivent St-Clément me paraissent plus dures que celle de Saint-Véran. Je me sens l'estomac dans les talons ; un pot de confiture qu'on me sert dans une auberge de Châteauroux y passe tout entier. J'ai la surprise de me trouver ensuite à l'abri du vent, et j'en profite pour filer tant que je peux sur Embrun. Mais aussitôt la Durance traversée, je retrouve la rafale  ; les moindres rampes sont d'abominables calvaires, il est évident que je n'arriverai pas à temps pour trouver mes commensaux habituels encore à table. J'envisage sans enthousiasme la perspective de remonter la route des Houlettes à raison de 10 kilomètres à l'heure, et de faire du sur place avant la Bâtie, et d'avoir à dépenser pour atteindre Gap plus de force qu'il ne m'en faut pour m'élever de mille mètres  ; au poteau qui indique le chemin de la gare de Prunières, je tourne à droite sans hésiter, et je vais attendre dans une auberge toute familiale, l'utile train du soir.

F. Dufour

LOZÈRE

velovi — 2017-12-10T15:53:33Z

Par A. SOULIER., Revue mensuelle Touring-Club de France, Juillet 1901

Le massif de la Lozère, encore peu visité des touristes, si j'en crois les renseignements recueillis dans une excursion récente, n'en est pas moins pittoresque et semé de sites grandioses.

Aux dernières vacances, je résolus d'en faire la traversée, après avoir soigneusement mûri mon itinéraire et pesé toutes les difficultés. Un beau dimanche de septembre, je quittais à Langogne la ligne de Paris à Nîmes par Clermont, me proposant de gagner Nîmes par la route, en passant par Mende, bien décidé à ne pas reculer devant les difficultés de toutes sortes que pouvait offrir un voyage en pays aussi accidenté. Ma machine, une Georges Richard avec frein à l'avant, lanterne à acétylène et bagages, était relativement lourde. Elle développait cinq mètres et m'avait déjà servi à faire la route de Paris à Etretat et, dernièrement, celle de Paris à Tours. Elle était donc éprouvée et, en tous cas, solide. Dans la sacoche, une chambre à air de rechange, de la ficelle forte pour faire usage du fagot comme frein supplémentaire dans les longues descentes. Enfin, le linge et les cartes et itinéraires nécessaires. Un appareil photographique 8X9 complétait l'équipement.

Première journée. — De Langogne (altitude 817 mètres) à Mende, la route large et belle, monte d'abord d'une façon continue jusqu'aux environs de Châteauneuf-de-Randon, le paysage est celui commun à ces altitudes : de vastes pâturages qu'émaillent çà et là des bouquets de sapins ou de pins.

À 12 kilom. de Langogne, je traverse la Clamouse à Chandeyrac (altitude 1,135 m.), village triste, où l'on trouve les ruines de deux châteaux et les restes de l'abbaye de Mercoire.

La route s'élève ensuite graduellement et, malgré tout, j'ai pu me rendre compte d'une chose : c'est que lorsqu'on sait bien graduer son effort, la question de multiplication n'a pas, même en pays de montagne, l'importance que certains auteurs lui donnent. Avec un développement de 5 mètres et des manivelles de 165 millimètre, j'ai pu gravir facilement, grâce il est vrai, à un long entraînement, de longues et fortes côtes, telles qu'on en rencontre dans le massif de la Lozère.

Après une légère descente, je découvre, sur une hauteur, Châteauneuf-de-Randon, vieux fort démantelé, devant lequel mourut Du Guesclin.

On peut voir, du reste, à l'Habitarelle, un monument élevé à sa mémoire. La route s'élève toujours lentement à travers les pâturages et j'atteins enfin le plateau de Pelouse, où passe la ligne de faîte des eaux de la Loire et de la Garonne (altitude 1,265 m.).

Là, commence une longue descente de 15 kilomètres vers Mende, par la vallée du Lot. L'air est vif à ces hauteurs, la vue s'étend sans bornes et le coup d'œil est admirable  ; c'est une véritable mer de montagnes s'étendant dans tous les sens, mais peu à peu, au fur et à mesure que la route descend, les collines grandissent et semblent s'élever de chaque côté, tandis que la rampe s'accentue. Ce n'est que grâce à un contre-pédalage énergique que je me maintiens à à une allure convenable.

Peu à peu la vallée du Lot se creuse à mes pieds, la route qui serpente maintenant aux flancs de la vallée descend rapidement.

Paysage vraiment pittoresque que celui que nous offre ce torrent du Lot, mugissant au fond d'une étroite vallée. Pas un village, pas même une habitation sur ces flancs escarpés, rien que des sapins. C'est la nature chez elle, et si ce n'étaient la route et ses poteaux télégraphiques, seuls indices de la civilisation moderne, l'on se croirait revenu aux époques lointaines de l'âge de pierre.

Après de longs détours et de nombreux kilomètres, la route se rapproche enfin du fond de la vallée  ; peu à peu voici quelques habitations.

On franchit le Lot et bientôt après la vallée s'ouvre, pour laisser voir la ville de Mende (altitude 712 m.), chef-lieu de ce pays abrupt.

Il est 5 heures du soir. Je décide de m'arrêter à Mende et d'en repartir le lendemain à l'aube.

Après une rapide visite dans Mende, à la cathédrale et au pont sur le Lot, je descends à l'hôtel de Paris, recommandé par le T. C. F., où je reçois, en effet, un très cordial accueil du patron qui ne demande qu'à être agréable aux cyclistes.

Deuxième journée. — Le lendemain, dès six heures, je me mettais en route, mon itinéraire en main, décidant de franchir les 102 kilomètres dont près de la moitié en côtes terribles, qui séparent Mende d'Anduze.

Jusqu'à Balsièges, 6 kilomètres de promenade en pente douce, une route délicieuse, on suit la vallée du Lot.

Après Balsièges, la route de Florac quitte la vallée du Lot et s'achemine en pente insensible d'abord, raide ensuite, vers le col de Montmirat.

Le paysage de ces montagnes éclairées par un beau soleil levant de septembre est des plus attrayants et sa contemplation fait oublier les rudes efforts que l'on a dû faire pour atteindre le col.

La route monte pendant près de 10 kilomètres rachetant ainsi une différence d'altitude de près de 5oo mètres. Après de nombreux lacets j'atteins bientôt les mines de Montmirat et enfin le col, tant désiré de même nom.

À peine arrivé au col, tout heureux d'avoir pu faire entièrement en machine la longue et forte côte ; je suis agréablement surpris par le spectacle incomparable qui se déroule à mes , yeux émerveillés.

Près d'un poste de secours du T. C. F.établi à la limite du partage des eaux des vallées du Lot et du Tarn la vue s'élargit subitement et embrasse un horizon immense où ondulent à perte de vue les montagnes et les hauts plateaux de la Lozère.

En bas la vallée du Tarn se creuse en précipice  ; c'est en vain que l'œil cherche à voir le torrent rapide, il est encore trop tôt, car le Tarn est complètement masqué par un épais matelas de nuages. On croirait voir un lac au milieu duquel quelques collines émergent, formant des îles.

Mais il faut s'arracher à cette douce et belle contemplation, l'air est vif et après les efforts rudes de la montée il ne serait guère prudent de rester inactif. Il s'agit maintenant de descendre la pente rapide et de s'enfoncer hardiment à travers la couche de nuages pour aller retrouver là-bas, bien bas, le Tarn et son inoubliable vallée.

L'expérience de la veille m'a rendu prudent et je n'ose descendre seul comme je le fis de Langogne à Mende les longues descentes serpentant au bord des précipices.

J'avise non loin de là, au milieu des rochers, une sapinette de 2 mètres de hauteur, qui va pouvoir réaliser par frottement sur la route un excellent frein, je prépare ma ficelle et à l'aide d'un bon couteau portant une lame de scie je me mets en devoir de saper à sa base le jeune arbrisseau venu sans doute là par les soins du T. C. F.
Je l'attache non sans avoir ménagé au milieu de la corde un «  coupe-circuit  » comme disent les électriciens, constitué ici par un morceau de ficelle plus fine, destiné à casser au moindre accroc.

À ces altitudes de 1,000 mètres et à l'âpre bise du matin il y aurait ni plus ni moins danger de mort à s'abandonner en sueur sur une machine à roue libre, aussi je partage à ce point de vue, complètement l'avis de notre camarade Perrache.

Avec la roue serve, le fagot à l'arrière et le frein à l'avant il suffit d'un léger contre-pédalage pour maintenir une vitesse raisonnable de 20 ou 25 kilomètres à l'heure : à quoi bon aller plus vite si on est touriste  ?

Ce léger contre-pédalage loin de fatiguer, active la circulation du sang, et évite l'engourdissement, inévitable avec la roue libre.

Le fagot est un frein qui n'est peut-être pas bien recommandable, à cause de la poussière qu'il soulève derrière lui, en tous cas cet inconvénient est négligeable sur les routes de la Lozère ou je n'ai rencontré que de rares voitures. C'est un frein très efficace qui ralenti suffisamment quand il est judicieusement employé.

La route descend rapidement en zigs zags les flancs des collines qui forment la vallée du Tarn, bientôt la couche de nuages se rapproche et peu après j'entre en plein brouillard. Grâce au léger contre-pédalage je parviens à me réchauffer suffisamment pour n'avoir rien à craindre de cette humidité pénétrante ; puis la route descendant toujours, je laisse les nuages au-dessus de moi et j'arrive sur les bords du Tarn.

Les seuls véhicules rencontrés jusqu'ici sont, soit la diligence qui fait le service entre Anduze, gare P. L. M. et Mende, soit quelques charrettes attelées d'une paire de beaux bœufs : équipage pittoresque évidemment, mais qui paraît manquer de charme pour le cycliste.

Ces animaux avec leur pas tranquille et lent, chantés par Virgile, ne se dérangent guère de leur route et malheur au cycliste, qui ne possédant pas un ou deux freins puissants, ne peut maîtriser sa marche en pleine descente devant ces animaux, surtout s'il a affaire à un troupeau comme on en voit fréquemment dans ces pays.

J'arrive enfin sans encombre à Florac, riante sous-préfecture de la Lozère que rendent célèbre les beaux sites du voisinage. Je remonte l'admirable défilé des vallées du Tarn et du Tarnon au pied du Causse Méjean  ; une nouvelle côte de près de 15 kilomètres recommence, elle va m'amener cette fois au col des Rousses et de là dans le versant méditerranéen.

La montée est longue et pénible, c'est la deuxième de la journée et 2 kilomètres avant le col je suis forcé de mettre pied à terre et d'achever le reste à pied. Afin d'abréger la montée, l'administration des ponts et chaussées a eu l'heureuse idée de percer un tunnel, c'est Le tunnel de Salidès qui une fois franchi amène le touriste sur le versant méditerranéen.

Le coup d'œil sur les Cévennes à la sortie de ce trou noir est féerique, on les domine entièrement car elles ondulent et se terminent par les grandes plaines des environs de Nîmes et de la Méditerranée.

Une nouvelle descente commence, j'ai encore recours au fagot et cette fois c'est un jeune acacia qui va faire les frais de la descente...

Parcours délicieux qui va durer 40 kilomètres dont 30 en pente douce au bord du Gardon.

En bas le paysage change, ce n'est plus la Lozère, c'est le Gard avec ses châtaigniers, puis ses oliviers à partir d'Anduze. Ici s'arrête ce récit je dirai plutôt cet itinéraire, il me suffira de rappeler comme conclusion qu'il reste encore bien des sites inconnus dans notre belle France ; de belles routes invitent le touriste, que faut-il de plus  ? Il y a, il est vrai, quelques difficultés à surmonter, et ces longues côtes sont peut-être un peu dures, mais qu'importe un peu de fatigue lorsqu'on est devant des sites grandioses, ils n'en sont que plus beaux et plus attrayants. Et puis les descentes sont vraiment délicieuses à travers ces gorges sauvages et ces vallées profondes  !

Chaque pays a ses charmes, et à côté des châteaux de la Touraine, des verts pâturages de la Normandie et de bien d'autres sites pittoresques, ajoutons-y ceux de la Lozère. Puissent les touristes connaître un peu cette belle France  !

A. SOULIER.