Vélotextes

Un Touriste (mai 1900)

velovi — 2024-10-26T19:27:00Z

Par D'Espinassous, paru dans Le Cycliste, Mai 1900, Source Archives Départementales de la Loire cote Per1328_7, licence ouverte 2.0 étalab de réutilisation de l'information

Je viens répondre brièvement à quelques questions que, dans le dernier numéro du Cycliste M. le commandant Collet me fait l'honneur de m'adresser. (1)

Machine. — Bicyclette Gladiator Roulements à cuvettes indéréglables, à mon avis, bien supérieurs à ceux à cônes. Sur ma demande, frein extérieur sur la roue avant. Sur la roue arrière, autre frein manœuvré par un minuscule levier placé sous le bec de la selle.
Ce frein que j'appellerai «  frein Philidet  », du nom de l'habile et ingénieux mécanicien qui l'a conçu et construit, est d'une extraordinaire puissance. Il peut dans un parcours de 4 à 5 mètres caler la roue et la forcer à patiner. Dans les descentes longues et rapides, mis à un autre cran, il permet de les faire dans une sécurité absolue, et remplace avantageusement le fagot aujourd'hui interdit en Dauphiné. Ce frein reste constamment serré et ne se desserre qu'en pressant le ressort du déclenchement.
Le frein Philidet se compose d'un secteur à crémaillère fixé par un collier sur le tube horizontal de la machine : un levier à une dent mobile engrenant sur la crémaillère, est relié par une tige à un patin de frein vissé sous l'entretoise de la fourche arrière. Une pression imperceptible avec un seul doigt et quelle que soit la vitesse la machine est arrêtée.
Comme pneumatiques, j'ai depuis quelques jours des bandages de 45 millimètres absolument imperforables et qui me permettront d'arriver désormais sûrement à l'heure fixée. Je leur ai fait subir, avant de les adopter, une longue et «  épineuse  » épreuve  ; ils en sont sortis victorieux.
Ma selle est une selle Lamplugh 1899 n° 253. Je l'ai choisie très dure. Une selle dure ne blesse jamais et ses vibrations ne contrarient pas celles du pneumatique, ce qui n'est pas le cas pour les selles à ressort à boudins où l'on vibre continuellement à contre-temps. Je monte haut et ma selle est placée de telle sorte, que la jambe entièrement tendue, mon talon touche à plat la pédale. Le bec de ma selle n'est pas placé perpendiculairement sur l'axe du pédalier, mais 0m,04 en arrière, position que je trouve plus favorable aux rapides allures. Mon guidon est droit et à cintrage très court, j'ai deux multiplications 5m,60 et 2m,9O.

Régime. — Absolument végétarien  ; mais j'admets les œufs et le poisson, aliment très léger qui contient beaucoup de phosphore. Je suis ce régime déjà depuis deux ans et m'en trouve merveilleusement. L'esprit se fait de plus en plus lucide, le corps est presque devenu une «  quantité négligeable  », il n'existe pour ainsi dire pas. Toutefois je dois dire, par quelques exemples que j'ai autour de moi, que le végétarisme ne paraît pas convenir à tous les tempéraments. Le premier mois d'essai est particulièrement pénible. Je ne bois jamais de vin ni d'alcool et si par aventure il m'arrive de prendre un verre de vin étranger, je m'en repens toujours.

Régime en marche. — Le matin à 4 heures, deux tasses de café noir très chaud, qui me permettent de faire 25 à 30 kilomètres. Arrêt ensuite d'une demi-heure pour prendre du café au lait ou thé au lait avec pain ou pâtisseries. À Midi, deux plats de légumes ou œufs, fruits, café. À 4 heures fruits et pain ou lait chaud et brioches. Le soir à dîner un plat de poisson, deux plats de légumes, un entremets sucré, fruits et thé bouillant — très peu de pain — je ne bois pas ou presque pas à mes repas.
En marche je surveille mon estomac autant que la route : rien d'aussi déprimant qu'une «  fringale  » qui suffit souvent à compromettre toute l'étape. Il faut dans les longues excursions faire patienter l'estomac «  l'amuser  » jusqu'au repas du soir. Vous avez ainsi toutes vos forces disponibles.

Hygiène. — Se lever tôt, se coucher de bonne heure. Le matin, à défaut de tub, s'éponger tout le corps. En marche, si on a très chaud, immersion très froide et très rapide — une minute. — Le soir faire à pied les derniers 500 mètres de l'étape, afin que la transition du mouvement et du repos soit moins brusque. Prendre en arrivant un bain très court ou une douche froide. Promener ensuite avant le dîner. Comme vêtements laine ou flanelle, culottes ou pantalons en jersey.

Marche. — Je me contente dans un voyage de 8 à 10 jours d'une moyenne de 120 kilomètres qui ne me coûtent aucun effort. Exceptionnellement je puis pour une excursion d'un jour aller jusqu'à 180 kilomètres, mais c'est déjà excessif et je ne pourrais recommencer le lendemain sans fatigue.
Quant à l'allure, 15 kilomètres en plaine. 8 à 9 aux côtes, aussi vite que je le peux aux descentes que je connais : je ne contre-pédale pas et laisse mes jambes inertes, étant absolument sûr de mes freins. Je ne force jamais et reste toujours en deçà de mes moyens. Là est le secret des grandes étapes.
Le «  hasard de la vie  » m'ayant donné de nombreux loisirs, je «  touriste  » presque tout l'été, ce qui fait que je couvre annuellement de 10 à 11.000 kilomètres : mon entraînement est donc continu.
Je suis cycliste depuis six ans seulement, mais avant j'étais un touriste à pied intrépide. Quant à mon âge que M. le commandant Collet veut bien me demander — cet article est presque une confession — je n'éprouve aucun embarras à avouer que j'ai 48 ans, mais j'ajouterai que grâce à l'eau froide et au régime suivi, j'ai toujours 20 ans.

P.-S. Hier soir je lisais dans un journal :
«  Les cyclistes, c'est indéniable, dépense beaucoup de force musculaire et doivent forcément être blindé, si j'ose dire ainsi d'endurance. Or, il existe à Londres un club de veloceman très connu dont tous les membres sans exception sont végétariens, ne boivent que de l'eau, du lait ou du thé, c'est le végétarien cyclist Club. Il donnait dernièrement un banquet et en tête se lisaient ces trois vers de Shelley : Que jamais plus le sang d'un oiseau ou d'une bête, Ne souille une fête humaine de son torrent empoisonné, Dont la fumée comme une accusation monte dans la pureté des cieux  »
«  Dans le speech obligatoire du dessert, le président — un docteur célèbre — énumère les avantages de la tempérance et rappela judicieusement que les fameux athlètes de Rome et d'Athènes, si puissant, si résistant, vivaient à l'entraînement de fruits secs, de froment, de laitage et d'huile.  »

(1) Je prie M. Roux, membre du Comité de la société végétarienne de France, de vouloir bien considérer cet article comme une réponse à l'aimable lettre qu'il m'a écrite.

La Croix-Haute (1902)

velovi — 2024-10-02T10:55:53Z

Par D'Espinassous, revue mensuelle du Touring-Club de France, Juillet 1902

À Monsieur le docteur Julliard.

Il est d'étranges rencontres.

Insensiblement le ciel s'éclaire, les étoiles pâlissent, le jour paraît : une délicieuse fraîcheur succède à l'air lourd et chaud de la nuit, et sous les noyers de Châtillon, dans la grande ombre du Glandaz, ma bicyclette court joyeuse.

Ce village dépassé, le chemin de Grimone, laissant à gauche celui de Menée, franchit le Bez et ne tarde pas à s'engager dans le défilé d'Aygat. D'un aspect très sauvage, ces gorges n'ont pas le pittoresque romantique de celles de la Bourne, et présentent un caractère plus méridional. Sur leurs pentes escarpées, je n'entends ni la hache du bûcheron, ni les clochettes du troupeau lointain. Nul bruit que celui du torrent roulant ses eaux sur les galets.

Les roches ont de magnifiques colorations. Leur couleur dominante est le gris bleuté, souvent taché de jaune, de bistre et de rouge. Des cépées de hêtres au vert clair, se détachant sur le noir des sapins atténuent l'austérité du paysage. Cette route est fort agréable, surtout le matin, mais ne peut se comparer, à mon avis, à celles du Vercors ou de l'Arly.

Après un court tunnel elle passe entre de gigantesques escarpements aux tons éclatants : c'est la fin du défilé.

Je m'assieds au bord du chemin, et levant les yeux, j'aperçois très haut, une ligne d'arbres décrivant de brusques lacets sur le flanc de la montagne.

C'était la route qui se livrait à une véritable escalade.

Au sommet, la vue sur l'abîme, où d'énormes rochers se dressent en obélisques, est vertigineuse. Je descends ensuite dans la verte vallée de Glandage et immédiatement commence la longue rampe du col.

Je montais lentement la dure côte et venais de traverser Grimone, quand subitement, sans bruit, un cycliste me dépasse. Vêtu de noir, très grand, très maigre, et comme particularité, cheveux châtains et moustache rouge, il me parait déployer une force peu commune. Un sac volumineux placé à l'avant, une carte ouverte sur le guidon, indiquent un touriste.

J'essaye de régler ma marche sur la sienne, j'accélère l'allure, mais la distance qui nous sépare, au lieu de diminuer, augmente rapidement. Je suis «  semé  »  !

J'ai, il est vrai, la pente étant de 6 %, la petite multiplication, et malgré la dureté de cette rampe, tous les mouvements du cycliste dénotent une aisance extrême. Il remue doucement les jambes et sa machine vole : son développement est évidemment supérieur à 6 mètres. De temps en temps je l'entends corner, et il me semble que sa trompe a un son railleur.

Est-ce vigueur exceptionnelle, est-ce bicyclette a mécanisme inconnu qui lui permettent un pareil train ? Pourrai-je m'en rendre compte  ? J'en doute fort, et tout espoir de le rattraper est déjà bien compromis. Je viens de l'entrevoir sur ma tête, à un détour de la route ; il n'a pas l'air de forcer le moins du monde et sa marche doit être de 16 kilomètres à l'heure.

Avouons-le, un tel effort m'est impossible et je suis réellement très intrigué. Jamais un touriste - je dis touriste et non coureur — ne m'avait laissé derrière lui avec cette facilité.

Que de fois n'ai-je pas lu dans la Revue que les longues pentes à 6 et 7 % étaient inabordables à la grande multiplication  ! Que de récits de voyage elle a publiés, où les cyclistes avec des développements de 5 mètres ou approchants, s'empressaient, dans une touchante entente, de mettre pied à terre devant des rampes semblables  !

Me faudra-t-il douter de ces récits hérissés de racines carrées, agrémentés de sinus et cosinus, récits d'une si captivante lecture  ? Le doute envahirait-il mon âme ? Douter des mathématiques, c'est être bien près de ne plus croire à rien. — Doutez de la lumière, me disait mon professeur de trigonométrie, doutez du ciel et de la terre, mais ne doutez pas d'une formule.

Chose navrante  ! Je sens mon respect, ma vénération pour les sinus et cosinus s'envoler peu à peu, et je crains même qu'un juste et offensant dédain ne les remplace.

Que vaut l'austère et froide théorie en présence de l'expérience, et celle-ci est éclatante : sous mes yeux une pente à 6 % a été gravie à 16 kilo à l'heure sans aucune peine. Théoriquement, ce cycliste devait monter cette côte à pied  ; pratiquement, c'est à bicyclette  ! Pratique et théorie : deux mots qui souvent hurlent d'être rapprochés.

J'aperçois au loin la noire silhouette du touriste se détacher sur le blanc de la route, et ses longues jambes, comme de formidables bielles, impriment à sa machine la plus rapide allure. Bientôt il disparaît. Obsédante énigme  ! Ce cycliste fera-t-il une halte  ? S'arrêtera-t-il au refuge du col  ? J'avance aussi vite que je peux, mais je le constate, en consultant ma montre aux bornes kilométriques, j'atteins à peine 9 kil. à l'heure.

Je réfléchissais à l'inanité de cette poursuite, quand je rencontre un cantonnier. Je l'interroge.

— N'avez-vous pas vu un cycliste  ?

— Avec des moustaches rouges  ?

— Précisément.

— Il y a longtemps qu'il est passé, il marchait comme le vent  ! J'ai pu tout juste me garer  ?

Ainsi cette folle allure était soutenue, c'était l'allure ordinaire de ce touriste, digne d'être classé parmi les «  géants de la route  »  !

⁂

Les montagnards que je croise ont le teint rouge brique, la carrure robuste, et, malgré leur abord un peu rude, répondent complaisamment à mes questions.

Enfin l'interminable côte est finie, me voici devant le refuge. J'ai très chaud, mon pare-nuque ruisselle, et le vent est glacial  ; aussi, laissant la salle aux chromos célébrant l'alliance franco-russe, j'entre dans la cuisine et m'assieds près du poêle.

L'accueil de la femme du cantonnier est très empressé. Je lui demande du lait : immédiatement, elle court après trois chèvres vagabondes qui broutaient sur les hauteurs voisines et ne tarde pas à revenir, portant avec précaution une grande jatte débordante d'écume.

Je m'enquiers de l'insaisissable touriste : elle ne l'a pas vu, il a dû passer en coup de vent. Le dernier espoir est perdu. Je m'en console. Que de choses sur cette terre je n'ai pu expliquer : ce ne sera qu'une de plus.

Pourquoi, en me chauffant, le nom d'Aréthuse me vient-il à l'esprit ? Quelle mystérieuse relation peut-il bien y avoir entre mon arrivée en moiteur au refuge et le sort infortuné de la nymphe de Diane  ?

Bientôt, comme une buée légère, le voile disparaît, et je saisis le sens caché de l'histoire d'Aréthuse.

C'est une allégorie.

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a-t-on dit, et si nous connaissions la chronique du premier empire égyptien, apparaîtrait tout un monde d'idées et de faits que nous croyons nouveaux. Les inventions se trouvent, se perdent dans les époques de barbarie et se retrouvent ensuite. Il est donc presque sûr que le cycle a été connu dans des âges très reculés. D'ailleurs, sur les bas-reliefs assyriens, se voient d'étranges roues isolées, dont la signification ou l'usage sont encore un problème pour les Champollion de nos jours.

Aréthuse était probablement une cyclettiste, et il est assez naturel d'admettre que le jour de la fête de Diane, ses nymphes organisaient, en son honneur, une course de bicyclettes.

Malheureusement, les farouches guerriers de cette époque, absorbés par des questions de balistique ou peut-être moins ingénieux que ceux des temps modernes, n'avaient pas deviné la puissance de la petite multiplication, et Aréthuse montant à toute allure sous le soleil brûlant de l'Attique, une courte et dure côte, fut naturellement changée en fontaine.

La femme du cantonnier interrompt ma rêverie en posant sur la table une tasse de lait fumant. Le pain est savoureux et les amateurs de pain complet n'ont qu'à venir passer quelques jours au village de Grimone, ils y seront idéalement.

La vue du col est bornée, mais à peine a-t-on parcouru un kilomètre, qu'à un brusque détour de la route, elle devient saisissante. Du chemin suspendu sur le précipice, on domine les sauvages escarpements entre lesquels le torrent brise ses eaux contre d'énormes rocs éboulés  ; dans l'embrasure de la gorge apparaît la vallée du Buëch, aux pâturages surmontés de forêts, et sur le ciel, se découpe le noir hérissement des pics du Dévoluy.

La route de Gap à Grenoble que l'on rejoint aux Lussettes, traverse depuis la Faurie, un pays pauvre, très triste, donnant une grande impression d'âpreté et de rudesse, et le touriste, soit qu'il vienne de Grimone ou de Veynes, aspire aux horizons lointains qui l'attendent à la Croix-Haute. Au col, il descendra environ 5oo mètres, et précisément à l'endroit où est planté le poteau du T. C. se déroulera devant lui un des plus beaux panoramas qu'il soit possible de contempler. Sous lui, il apercevra tout le Trièves, et dans un immense hémicycle se dresseront les monts du Dévoluy, du Valbonnais, de Belledone, le massif de la Chartreuse, où se distingue surtout la dent de Crolles. De chaque côté de l'étroite gorge se pressent en rangs serrés, escaladant les pentes abruptes, des sapins dont le sombre feuillage, tranche sur le gris des rochers et le vert tendre des pelouses.

Ordinairement règne à la Croix-Haute un vent violent, mais aujourd'hui, dans le calme d'une belle journée d'automne, le silence est absolu et n'est interrompu à de longs intervalles, que par le rauque essoufflement des machines remorquant péniblement un train.

Il y a deux ans, passant à Bourg-d'Oisans, je fis la connaissance d'un touriste et de sa femme qui y étaient en villégiature. Après le déjeuner, nous causâmes en prenant du café dans le jardin de l'hôtel.

Ce touriste me parut goûter médiocrement les charmes de la montagne et en apprécier seulement le climat. Sa femme, au contraire, ne tarissait pas sur les mille beautés du Dauphiné.

— Voulez-vous me permettre, Madame, lui dis-je, de vous demander quel est dans nos Alpes françaises, le site qui vous a le plus frappé, celui dont vous gardez le plus vivant souvenir  ?

— C'est, me répondit-elle sans hésiter, la vue du col de la Croix-Haute.

Et pendant que son mari fumait silencieusement une courte pipe de bruyère — le véritable fumeur est taciturne — elle voulut bien me conter ce qu'elle appelait son «  odyssée  ».

Partis de Cannes pour Genève, ils voyageaient dans leur voiture, à petites journées. Ils avaient eu de nombreux incidents de route, mais leurs chevaux ne faisant qu'une quarantaine de kilomètres par jour, le temps leur avait paru un peu long, et à la fin ils soupiraient après les eaux bleues du Léman.

Franchir ainsi les Alpes est sans doute fort agréable, mais ce récit confirme la supériorité de la bicyclette.

Je me suis assis sur l'herbe, en contre-bas de la route. Je regarde sans me lasser le lumineux tableau, et dans l'air si pur, sous le soleil qui brille, mon contentement atteint son extrême limite.

Admirable douceur des choses déjà vues  ! puissance du souvenir  ! Je me suis arrêté, il y a cinq ans, à la Croix-Haute avec mon meilleur ami, et les moindres détails de cette excursion me reviennent en foule : les éclats de sa voix joyeuse, je crois les entendre encore. Cinq ans ont passé et il me semble que c'est hier.

Sensation étrange que celle de ne pas vieillir, et suis-je assez heureux de l'éprouver  ! les mêmes plaisirs, les mêmes joies que je ressentais autrefois, je les ressens avec la même intensité aujourd'hui.

Est-ce l'hygiène, est-ce le régime que je suis qui, en conservant à mon corps la vigueur et la souplesse de la jeunesse, en sont cause ? Existe-t-il dans tout homme un fond enfant qui ne se perd jamais  ? Le physique réagit-il à ce point sur le moral, et le proverbe latin peut-il s'écrire : mens laeta in corpore sano  ?

Quoi qu'il en soit, alors que la plupart des hommes de mon âge sont graves, «  ornés  » d'embonpoint, tournent au «  burgrave  », j'ai encore l'insouciance et l'humeur voyageuse de mes vingt ans.

Cette gaieté de bon aloi, dont étaient animés nos pères, je ne la vois plus maintenant. Je n'aperçois que des gens préoccupés, soucieux, enfiévrés, se ruant à la poursuite de la fortune qui, pour eux, personnifie le but de l'existence. Parvenus à leurs fins, ils reconnaissent trop tard qu'ils ont poursuivi une chimère, un mirage trompeur ; ils appartiennent à leurs richesses plutôt qu'elles ne leur appartiennent, et l'indépendance, ce bien suprême, ils ne l'ont même pas. Et peut-être, du haut de leur sleeping, envient-ils le modeste touriste qui, sans souci, libre comme l'air qu'il fend d'une poitrine robuste, court heureux sur la route poudreuse.

La fortune est un lourd fardeau. Peu d'hommes en font un noble usage, et il faut une Âme d'élite pour en être digne et la supporter sans faiblir.

Bonheur de vivre  ! Seuls l'éprouvent ceux dont le cœur ignore l'ambition et l'envie ; ceux contents de leur sort, quelque humble, quelque modeste qu'il soit et qui ne demandent pas à la vie plus qu'elle ne peut donner.

Je l'ai marqué d'une croix d'or le jour où par pur hasard m'apprit le nom de Kneipp. J'étais abonné à la Revue Encyclopédique et cette phrase me sauta aux yeux : Celui, dit le curé de Vœrichoffen, qui sera sobre, qui tous les matins se baignera dans l'eau froide, celui-là ne connaîtra jamais la maladie et conservera longtemps les forces de la jeunesse.

Et ces forces conservées, quelle plus agréable manière de les dépenser qu'en excursionnant à bicyclette  ! Je ne veux pas dire par là évidemment qu'on doive toujours être sur les grandes routes, rien ne serait plus éloigné de ma pensée, mais simplement que ce sport constitue un des meilleurs délassements que je connaisse, le bonheur que ressent le cycliste est un bonheur complet : il est son maître, ne dépend absolument de personne et va librement ou sa fantaisie le pousse.

Il s'arrête, il marche, il vole, aspirant l'air pur à pleins poumons, respirant l'indépendance par tous les pores. Ré qué Dioù, l'orgueilleuse devise des Talleyrand-Périgord, il peut la graver sur son guidon  !

Quelle jouissance infinie ne donne pas la contemplation d'un beau paysage, et que je plains l'homme dont le cœur est fermé à de telles joies. Il est passé sur la terre, l'a habitée et ne l'a pas connue.

Le XVIII^e siècle avait compris ce charme enivrant, et jamais ne furent plus nombreux qu'alors les «  amants de la nature  »  ; un peu trop enclins peut-être à la sensiblerie, mais cet excès valait mieux que le froid et prosaïque terre-à-terre de nos jours. Le bruit sec de l'acier frappant sur la pierre me réveille à moitié : c'est le cantonnier de la Croix-Haute qui casse des cailloux.

11 heures  ! Il y a deux heures que je rêve en proie à cette griserie de l'âme que bien des touristes ont ressenti. On est devenu un être immatériel qui pense et n'appartient plus à la terre  ; la notion de l'endroit précis où l'on est vous échappe ; vous voyez seulement le vert des arbres, le bleu du ciel. et sur les ailes rapides de la pensée on s'envole au loin. Revenons à la réalité, et puisqu'il est onze heures, il n'est que temps de se mettre en selle, à la conquête du déjeuner. A Clelles-station, je connais une auberge : à côté coule une source glacée, en route donc.

La bicyclette à la main, je grimpe le talus et me trouve face à face avec le cantonnier.

* *

Naturellement, je m'informe du touriste — N'avez-vous pas vu un cycliste habillé de noir  ?

— Il en est bien «  descendu  » un entre sept et huit heures, mais je n'ai fait que l'entrevoir. Il est passé comme un éclair.

Un éclair ! C'est lui. Trois heures d'avance, il doit être à Vif, si ce n'est à Grenoble. N'y pensons plus.

Le cantonnier se tient debout devant moi, semblant attendre de nouvelles questions. C'est un homme d'une quarantaine d'années, robuste, le teint hâlé par son pénible labeur. Son air grave et résigné m'intéresse. - Quelle destinée que la sienne, pensai-je, être enchaîné à ces rochers, voir chaque jour sur la route et sur les hauts remblais la vie joyeuse, insouciante, fortunée. qu'il doit les envier les heureux de ce monde  !

— Vilain pays, l'hiver, lui dis-je - Rude, oui ; vilain, non, répondit-il, et sa figure s'éclaira d'un bon sourire. L'hiver, on se chauffe en famille, et devant une gaie flambée de sapin ou de hêtre, entre ma femme et mes enfants, je suis heureux. Ici, on se sent vivre, et la bise vaut mieux pour la santé que «  l'air des villes  ». J'ai fait mon service à Paris, et il me tardait de revoir mes montagnes.

C'était moi qui me trompais. Le cantonnier me donne une leçon de philosophie. Au fond, il a raison, le bonheur est relatif, on l'a en soi. On peut être heureux partout, et puis surtout, il s'agit de se croire heureux pour l'être.

Cette bonhomie m'enchante. Sous cette poitrine velue doit battre un cœur loyal.

— Votre main, cantonnier.

Je la lui serre avec plaisir, et, accompagné des vœux et du «  bon voyage » de mon nouvel ami, je descends rapidement la côte de la Croix-Haute.

La pente est fort raide, du 6 % d'après le graphique, aussi suis-je vite au bas de la rampe. De l'ancienne maison de poste de Saint-Maurice à Clelles, descente faible et ondulations. Bientôt, à un détour de la route, apparaît altier, menaçant, le mont Aiguille dont l'immense nef flotte sur une mer de nuages. Je l'ai constamment devant moi jusqu'à Clelles.

Arrivé à l'auberge, après une ablution à la froide fontaine, je monte, la bicyclette sous le bras, les cinq ou six marches de la terrasse sur laquelle s'ouvre l'entrée. Assis à une table se trouvait un cycliste.

Il se retourne : c'est lui  ! C'est le touriste rouge.

Nous nous saluons. Me voyant embarrassé de ma bicyclette il m'indique très courtoisement la pièce où était remisée la sienne.

L'aspect de ce touriste ne répond pas à l'idée que je m'en faisais et déconcerte mes prévisions. Âgé d'une trentaine d'années environ, l'air timide, sa figure est empreinte d'une douceur mélancolique qui me surprend  ; mais dans ses yeux pensifs, je vois luire une droiture et une franchise qui me ravissent. Sa voix, très sympathique, est une de ces voix qui attirent et dont malgré soi on subit le charme.

— Laissez-moi, monsieur, lui dis-je, en revenant sur la terrasse, vous complimenter de la manière dont vous avez passé le col de Grimone. C'est absolument remarquable. Serais-je indiscret de vous demander votre développement  ?

— Nullement, j'ai 6 m. 50 et je monte facilement jusqu'au 7 %. Après, c'est autre chose. Et maintenant veuillez m'excuser, je vous prie, si je n'ai pas fait route avec vous. En vous voyant marcher si lentement, je vous ai cru fatigué et ai supposé que vous graviriez bientôt la longue côte à pied. Je me suis dérobé à cette dure épreuve.

— Savez-vous, repris-je, que votre performance réduit à néant les belles théories d'illustres mathématiciens  ?

— Je sais, répliqua-t-il modestement, que mon cas est peu ordinaire, mais précisément parce qu'il est exceptionnel, on ne doit pas s'y arrêter. Je n'ai, je vous assure, aucun mérite à monter ainsi. Le dois-je à ma maigreur, à mon faible poids ? La longueur de mes jambes intervient-elle ? Je l'ignore.

Mais, je vous le répète, de pareilles côtes sont un jeu pour moi. Je vous avouerai, et cela vous fera sans doute plaisir (sûrement c'est un psychologue), j'ai échoué devant la rampe de Laffrey.

Je respirai. La petite multiplication l'emportait donc, la sainte théorie brillait de nouveau d'un éclat incontesté, et dans mon esprit un instant obscurci, sinus et cosinus faisaient un retour triomphal. Tout s'expliquait. J'avais simplement devant moi un cycliste ne pesant pas, très nerveux muni de leviers puissants : ce n'était pas un être miraculeux, et sa bicyclette ne recelait aucun mécanisme inconnu.

Cette conversation nous avait forcément liés aussi convînmes-nous de déjeuner ensemble. Le joyeux repas et comme nous nous entendions bien  ! Je lui laisse les plats de viande, lui ne touche pas aux légumes. Son appétit est formidable. Les légumes, il les dédaigne heureusement  ; sans cela notre tête-à-tête eût dégénéré en véritable struggle of life.

Naturellement je me garde bien de lui exposer les bienfaits et les avantages du végétarisme. L'instinct de conservation inné dans tout homme m'en empêche. Plus tard je verrai. D'ailleurs comment oser soutenir à quelqu'un d'une si invraisemblable maigreur que le végétarisme contrarie l'obésité et augmente l'endurance  ? Le coup droit qu'il me porterait n'est que trop facile à prévoir.

Le déjeuner s'achève gaiement, et, les cigarettes allumées, nous prenons le café sur la terrasse. Le café bu, le touriste se fait apporter une bouteille de chartreuse.

— On ne saurait, dit-il gravement, trop encourager ces pieux cénobites.

C'en est trop ! Un cycliste abstinent laisserait-il passer sans protester de pareilles paroles  ! aussi, me levant, je fais une virulente sortie contre l'alcoolisme, vantant l'abstinence, la force qu'elle donne.

— Mais enfin, objecta-t-il, comment expliquez-vous qu'un verre de liqueur accroisse ma vigueur et me permette d'accentuer l'allure  ?

— Le coup de fouet, répondis-je, fait-il du bien au cheval, et pourtant il va plus vite. Vous êtes dupe d'une illusion, et cette excitation que je ne nie pas, est toujours suivie d'une dépression qui nécessite un second petit verre pour la surmonter. Peu à peu, on en vient à doubler, à tripler la dose excitatrice, jusqu'à ce que le système nerveux, usé, brûlé, vous refuse tout service.

— Vous pourriez bien avoir raison. Si je me suis arrêté à Clelles, c'est qu'une défaillance m'a pris : jamais je n'en avais éprouvé. Il serait bizarre qu'elle fût due aux petits verres que j'absorbe.

Et après un silence : Non ! je ne le boirai pas ! Je vais me priver de toute liqueur, faire un essai loyal, et comme en ce monde tout arrive, peut-être me verrez-vous un jour membre de la Croix-Bleue  !

⁂

Nous avons fini de fumer et faisons une courte promenade autour du hameau. la vue du mont Aiguille enthousiasme mon compagnon. Il veut en emporter une photographie.

— Je la mettrai sur ma table de travail, elle me rappellera notre heureuse rencontre.

Je regarde sa haute taille, son extrême sveltesse : ce sera un «  portrait de famille ».

Ce touriste va à Grenoble, moi à Uriage, nous ne nous séparerons donc qu'à Vif. La route du Monêtier, après une courte montée, descend très rapidement jusqu'au torrent que le chemin de fer franchit sur un hardi viaduc, ensuite plus modérément jusqu'au ravin de St-Michel. Là, commence la rampe de 7 kilomètres du col du Fau. Les 3 premiers kilomètres sont particulièrement durs. La pente étant de 6 %, je saute de machine pour changer de développement. Le touriste s'est également arrêté et suit mes mouvements avec un compatissant intérêt. La chaîne est vite remise et j'ai quitté mes gants.

— Quand vous voudrez.

— Eh bien, en selle.

Hélas, son indiscutable puissance s'affirme encore.

— Je ne puis vous «  tenir pied  »  ! je me fatiguerai  ! je vous attendrai au haut de la côte.

Et il disparaît avec cette étonnante aisance qui me désespère A quoi bon se presser, le résultat est acquis. Faisons plutôt preuve de cette aimable philosophie avec laquelle se supporte la défaite, et montons avec l'agréable lenteur, l'insultante facilité que donne la petite multiplication.

Enfin me voici au sommet de la rampe et j'aperçois le touriste nonchalamment couché sur l'herbe, à l'ombre d'un pommier. Debout, près de lui, une jeune bergère dont le tablier rouge ressort sur le vert du pré, surveille ses brebis. C'est une pastorale de Lancret.

J'avais perdu tout espoir  ! me cria-t-il de loin.

Décidément, ce calme qu'il affecte, cette écrasante supériorité qu'il a sur moi sont exaspérants : heureusement, à part cela, il est charmant. Et qui n'a pas de «  défauts  »  !

— J'ai mis, répondis-je, un peu plus de temps que vous, il est vrai, mais je n'ai ressenti aucune fatigue  ; et pour me servir de votre phrase sur la Croix-Bleue, je vous dirai, moi aussi, que tout arrive... même les bicyclettes développant 2m 90.

C'est ici que commence la descente de 19 kilomètres qui nous amènera à Vif : très raide jusqu'au Monêtier, elle s'adoucit à la sortie du village. Bientôt la ligne de Veynes, que la route longeait, s'enfonce dans la montagne, décrivant une immense boucle qui lui permettra de racheter la grande différence de niveau entre le Monêtier et Vif.

La pente ne tarde pas à devenir plus rapide, notre allure également, et c'est dans un véritable enchantement que nous volons à l'ombre des grands arbres. Tout à coup, mon compagnon juge bon de mettre ses pieds sur la tête de fourche et de s'abandonner à l'impulsion de sa machine. Je lui représente vainement le danger d'une pareille pratique.

Impuissantes raisons  ! et devant moi, il part comme une flèche. Il a passé, par un vrai miracle, au milieu d'une troupe d'enfants  ; un chien le poursuit sans l'atteindre  ; les virages se font au petit bonheur et je le perds de vue.

Je croise sur un pont, la voie ferrée dont la déclivité paraît prodigieuse. Effet d'optique simplement, car la pente ne dépasse pas 27 m/m par mètre. Un kilomètre plus loin, après un second lacet, elle franchit à son tour la route sur un magnifique viaduc.

Sous l'arche, assis sur une borne, le touriste m'attendait.

— Eh bien, ces catastrophes dont vous me menaciez  ?

— Plus heureux que sage  », lui dis-je en mettant pied à terre. En France, d'ailleurs, le succès justifie tout.

À Vif, longue halte pendant laquelle nous projetons, au printemps prochain, une course à la Grande Chartreuse. Je l'accompagne ensuite jusqu'à la sortie du village.

— Écrirez-vous, me demanda-t-il, votre excursion à la Croix-Haute  ? Je vous saurais gré de vouloir bien me l'envoyer.

— Très volontiers, répondis-je en souriant, mais je doute fort qu'elle vous intéresse. Réellement le sujet est trop mince.

Une dernière poignée de mains, et bientôt le touriste rouge disparaît dans la poussière de la route.

d'ESPINASSOUS

Profil Dolin :

Le Couffourenc (1903)

velovi — 2024-10-02T10:55:47Z

Paru dans Le Cycliste, Octobre 1903

—NOTES DE VOYAGE —

à l'héroïne du Tourmalet,
à Mademoiselle Marthe Hesse.

Parti de Livron à 4 heures, je ne suis arrivé à Die qu'à midi. Pourquoi le dieu des touristes qui s'était toujours comporté envers moi en homme du monde, s'est-il aujourd'hui conduit en véritable Apache  ? Huit heures pour faire 56 kilomètres  ! Que d'incidents, grands dieux, et pas un d'agréable  ! Enfants me jetant leurs cerceaux de fer dans mes rayons, chiens trop caressants, vieille sorcière zigzaguant et finissant par se jeter sous ma roue, écrou perdu, montre oubliée dans ma chambre et me forçant à retourner d'Allex à Livron, poussière épaisse, chaleur atroce, rien ne m'a manqué.
Marchant prudemment avec une roue branlante, je suis arrivé à Crest où j'ai pu réparer. Enfin à midi je descends devant l'hôtel des Alpes. Le déjeuner m'a fait oublier ces misérables anicroches. Je suis parti à une heure, sous un soleil implacable. Je m'arrête 10 minutes à Luc. Je comptais y voir un disciple de Kuhne, exemple miraculeux de cette extraordinaire méthode. Je joue de malheur, il est à Paris.
2 kilomètres après Luc, viaduc du Clap... Très joli site. La route s'insinue entre les gigantesques rochers de l'éboulement du Clap. Chaque bloc a la grandeur d'une maison. Ils sont entassés dans un désordre, un pittoresque incroyables.
Il me rappelle dans des proportions infiniment plus grandes le moulin des pierres près de Châtillon-de-Michaille. Après ce chaos, montée et tunnel creusé par les moines où se précipite la Drôme. Ensuite plaine marécageuse, plate, longue, ennuyeuse comme un voyage en Sardaigne. J'arrive à Beaurières. Impossible de trouver du lait. Une jeune femme au cœur compatissant, émue de ma détresse m'en donne une tasse.
À Beaurières commence la côte de 10 kilomètres qui me conduira au col de Cabres. Montée monotone, fastidieuse, sol sablonneux et en plein soleil. Quelle sotte idée ont eue les ingénieurs d'y planter des peupliers d'Italie  ! Il était si simple d'y mettre des érables ou des noyers. Je domine le chemin de fer et ses nombreux tunnels. Dans l'un d'eux la voie tourne complètement. Je pense au Gotthard et ne fais plus attention au paysage. J'aperçois enfin une cheminée qui fume furieusement. C'est le refuge. Pas de lait, pas de café. Je tire mon étui à cigarettes et fais comme la cheminée.
Je descends à toute allure sur la Baume. Passé ce village, la route est en pente douce jusqu'à Saint-Pierre-d'Argenson. Je passe devant la villa mauresque de la «  Dame mystérieuse  ». Le vent s'est levé violent. Je ne donne pas un coup de pédale. Tout à coup j'aperçois une mauvaise pancarte portant : passage dangereux à 200 m. Je me méfie. C'est le plus horrible caniveau que j'aie jamais vu  ! La nuit c'était la chute sûre. Pour un automobile la fin certaine de ses ressorts. De Saint-Pierre à Veynes courtes et rudes montées. À signaler le passage à niveau de la Croix-St-Luc. On y arrive en descente rapide. La barrière est peinte en brun clair, ce qui la rend presque invisible. Il la faudrait blanche. J'aperçois enfin dans la nuit les feux de couleur de la gare de Veynes. Je descends au buffet de la gare. Les chambres sont vernies, les lits en cuivre, le dîner réparateur.

⁂

Vallouise, hôtel des Écrins, 21 juillet.

Je suis parti de Veynes à 5 heures. Il fait froid sur le plateau. À la Roche, vue superbe sur les monts du Dévoluy. La route longe des marais. À la Freyssinouse longue descente sur Gap. Admirable panorama. À Gap, longue halte. Jusqu'à Chorges route agréable, nombreuses ondulations. Arrêt à la fontaine de ce village. Le poteau du T. C. portant route à éviter est ridiculement placé. Tout chauffeur marchant rapidement ne peut le voir. Causé un instant avec un habitant fort prévenant : c'est le délégué du T. C. Je prends la route des Molettes et suis bientôt sur les bords de la Durance. Jusqu'à Savines lignes droites. Ensuite, route accidentée. Par une dernière côte assez raide, j'arrive à Embrun.
Les souvenirs du docteur Julliard, les miens, me poussent à fuir les hôtels de cette ville. Un gendarme habilement interrogé m'indique un petit restaurant. Il est parfait. Je dîne avec une jeune et jolie institutrice venue pour un intérim. Après déjeuner je vais revoir la cathédrale. Je ne décolère pas. Cette admirable église bâtie en pierres blanches et noires qui formaient certains dessins a été badigeonnée  ! De magnifiques boiseries noircies, jolies par le temps, ont été vernies  ! Et partout abondent des fleurs artificielles, des feuilles dorées, des saints et saintes polychromes. C'est hideux. Je voudrais que tout curé, à part son examen théologique, passât un examen artistique. Des merveilles comme la cathédrale d'Embrun ne seraient pas ainsi déshonorées.
Il est une heure. Que faire jusqu'à deux  ? Il n'y a plus rien à voir. J'ouvre l'annuaire du T. C. Le délégué est M. G. sous-préfet. Allons voir le sous-préfet. Je lui demanderai comme entrée en matière un renseignement sur une route quelconque. S'il est touriste, nous nous entendrons fort bien. Il me racontera des histoires sur Embrun et raillera «  l'administration  ». J'ai remarqué qu'on avait un singulier plaisir à dire du mal de son maître, et se moquer de son supérieur a toujours été la joie et la compensation du subalterne. Je sonne donc à la sous-préfecture.
— M. G. demandai-je à l'employé est-il chez lui  ? Veuillez lui porter ma carte.  » L'employé me regarde avec étonnement, puis sourit largement.
— M. G. n'est plus ici. Il y a dix-huit mois qu'on lui a «  fendu l'oreille  »  ! me répond-il.
Pas respectueux pour un maravédis cet employé  ! Mais quel contentement il a dû éprouver à me faire cette réponse.
Je quitte Embrun à 2 heures. Superbe route. Légères montées et agréables descentes jusqu'à Montdauphin. Ennuyeuse montée de Saint-Crépin. Remarqué à la Roche le lac couleur d'émeraude  ; de l'autre côté de la Durance, les ruines de Rame et la montagne rougeâtre de Pallon. J'aperçois la montée que je gravirai demain. Sa pente me paraît formidable.
À la Bessée, rencontre d'un curé qui me demande l'heure du courrier de Vallouise. J'ouvre mon indicateur : — Quatre heures lui dis-je. La route débute par une longue et dure montée. J'aperçois la muraille des héroïques Vaudois. Je dis, héroïques  ! car lorsqu'on se bat pour une idée ou une croyance et non pour un intérêt, on l'est  ; et mourir pour la liberté de penser est une des plus nobles morts.
La montée finie, la route court en palier, dominant et suivant la Gyronde. À gauche, le paysage est très vert et devient de plus en plus alpestre.
J'avais déjà fait 6 à 8 kilomètres quand je croise un cantonnier. Sans m'arrêter je l'interpelle.
— Suis-je encore loin de Vallouise  ?
— Vous n'êtes qu'à un kilomètre de la ville aux petits hommes me répond-il en éclatant de rire.
Voilà, me dis-je, un cantonnier facétieux et d'humeur plaisante, mais je ne compris sa plaisanterie que plus tard, en remarquant la taille minuscule des habitants de Vallouise.
Enfin un clocher pointe à travers les arbres, je passe un pont et je mets pied à terre devant l'hôtel des Écrins.
Après une rapide toilette je vais voir le curé.
— M. le curé ne rentrera qu'à dix heures du soir me répond une vieille domestique.
Je me rabats sur le juge de paix. Absent lui aussi. Je crois me rappeler que M. H. percepteur à Vallouise est délégué du T. C. Erreur de mémoire, j'ai confondu Vallouise avec un autre village. Je me présente à la perception. M. H. est fort aimable. Malheureusement il ne sait rien n'étant ici que depuis peu. Il m'offre de me prêter l'ouvrage de Whymper sur le Pelvoux «  Très curieux, me dit-il, et relatant toutes les vieilles coutumes du pays  ». Ce livre a quarante ans de date, il ne doit plus être exact.
Je fais part à M. H. de ma déconvenue de n'avoir pu trouver le juge de paix chez lui.
— Mais il joue aux boules devant la poste  ! me répond-il. Venez sur le balcon, vous l'apercevrez faisant sa partie dans le pré.  » Je remercie le percepteur et me dirige vers le pré.
À mon approche, le juge de paix qui s'apprêtait à lancer sa boule retient son bras. Très maigre, de taille moyenne, il accuse 30 à 35 ans.
— M. le juge de paix, lui dis-je, je me suis présenté chez vous il y a une demi-heure. J'ai eu le regret de ne pas vous y trouver. Pourriez-vous, après votre partie, me donner quelques minutes d'entretien.
— Mais tout de suite et non après ma partie, me répond-il. Je suis à vous. D'ailleurs cette partie est peu intéressante. (Il devait perdre évidemment.) Voulez-vous que nous allions chez moi  ?
— Ce n'est pas nécessaire. Promenons, si vous le voulez bien, sur ce chemin.
Nous quittons le jeu de boules, passons devant la poste et tout en marchant, je l'interroge sur la vallée.
— Vallouise, lui dis-je, est une des plus jolies vallées des Alpes. Elle a été, vous le savez, le théâtre de cruelles et d'horribles luttes. L'héroïsme des Vaudois l'a à jamais rendue célèbre. Mais ce n'est pas sur ces luttes que je désire avoir des renseignements. Ici le souvenir en a péri. Je voudrais savoir si les anciens usages fort curieux de Vallouise se sont conservés jusqu'à aujourd hui. Quelle est la manière de vivre des montagnards  ? Les noces, les baptêmes, les fiançailles offrent-ils quelques traits de mœurs particuliers à cette vallée  ?
Le juge de paix qui m'écoutait attentivement s'est arrêté. Sa figure se rembrunit et devient soucieuse. Il me regarde fixement et, surmontant enfin un sentiment d'hésitation, me dit :
— Ces questions, ces demandes, Monsieur, m'étonnent. Jamais un touriste, et il en vient beaucoup ici, ne me les avait adressées. Et quoique nous soyons en paix avec l'Italie, je désirerais, avant de vous répondre, savoir qui vous êtes. Voudriez-vous me montrer vos papiers  ?
Je reste stupéfait. Il y a largement de quoi. Mon premier mouvement est de tourner le dos à ce vigilant magistrat de notre délicieux gouvernement. Le second, vu le caractère ridicule qu'auraient pu avoir les suites de mon refus — télégramme au sous-préfet annonçant l'habile arrestation d'un espion dangereux, entrée à bicyclette à Briançon entre deux gendarmes, etc., etc. — est de lui présenter ma carte du T. C. Tout de suite j'ai vu que l'incident se présentait mal. D'ailleurs il avait un côté d'opérette qui me déplaisait.
Le juge de paix lit attentivement ma carte au verso et au recto. Il me la rend en souriant aimablement.
— Je vois que vous êtes Français, me dit-il. Je peux donc vous répondre en toute franchise. Eh bien, Monsieur, Vallouise n'a conservé aucun des usages du passé, du moins que je sache. Il n'y a rien  ! absolument rien.
Après m'être ressaisi du profond ahurissement où cette intéressante communication m'avait plongé, je remercie vivement le juge de paix et prends congé de lui. Je dois ajouter que nous nous séparons dans les meilleurs termes.
Voilà, me dis-je en rentrant à l'hôtel, une étonnante aventure. J'aurais compris, à la rigueur, ces soupçons, si mes questions avaient porté sur le nombre des chevaux, des mulets de la vallée  ; si je l'avais interrogé sur les sentiers par lesquels on franchit les cols de l'Oisan ou du Valgaudemar  ; ou encore sur les réserves de fourrages, le nombre des moutons, etc., etc. Mais sur des demandes touchant les mœurs, flairer un espion  ! le cas est fabuleux. Décidément Vallouise est bien gardée  !
Mystères de la pensée  ! Pourquoi à ce moment ai-je entrevu de hautes murailles flanquées de tours carrées et ai-je songé au Capitole  ?...
Il est six heures. Le dîner n'est que pour huit. Je monte jusqu'au Poët. Sur le chemin, je croise le curé rencontré à la Bessée. Nous échangeons quelques paroles. L'eau de la Gyronde me tente... de la glace pure  ! À huit heures je rentre à l'hôtel. Nous sommes quatre à table : le curé, deux jeunes Marseillaises et moi. Le dîner est excellent. Des pommes de terre en sont le seul plat maigre. La faim aiguisée par le bain et l'air vif du soir, je donne le plus magistral coup de canif, que dis-je, de poignard, dans mon contrat végétarien.
Je raconte au curé ma visite à la cathédrale d'Embrun. Il me paraît un peu embarrassé de ma sortie sur les saints peinturés de couleurs criardes. Il doit avoir au moins douze saints Antoine et six saintes Gertrude sur la conscience.
— Vous parlez en artiste, me répond-il, et la dévotion malheureusement n'est pas leur fort. Je vous avouerai pourtant que dans certaines églises il y a abus. Mais que de gens, disons-mieux, toute la masse, trouveraient une église dépouillée de ses ornements affreusement laide. Nous sommes des Latins, ne l'oubliez pas, et l'austérité du nord nous paraîtrait trop froide. Il faut que nos yeux, nos sens, vibrent dans une église et cette émotion nous prépare au recueillement de la prière. Ainsi parle le curé, peut-être à ce point de vue a-t-il raison.
Après le dîner la conversation se poursuit sur la terrasse. Les Marseillaises sont charmantes. Elles viennent d'Abriès. Le curé raconte qu'il a loué un mulet pour le conduire à Ailefroide, il compte aller jusqu'au pré de M^me Carle. À 9 heures poignée de main au curé et je me retire. Ma chambre est sûrement celle d'un abbé. Un prie-Dieu, de nombreux livres de piété, des saintes aux cœurs sanguinolents en sont de suffisants indices. Je feuillette quelques livres. Je tombe sur les œuvres complètes de Massillon, de Fléchier. Ce sont les éditions originales reliées en peau fauve du temps. J'ai perdu en route les journaux achetés, à Embrun. Rien donc à lire.
Assis près de la fenêtre, j'écoute le bruit du torrent, un magnifique clair de lune illumine la vallée. Ma pensée revient en arrière et s'arrête à ces malheureux Vaudois si atrocement persécutés. J'évoque ces luttes sans merci pour la liberté de pensée, luttes fratricides qui, sous différentes formes, se continueront toujours ici-bas  ; j'admire ces héros qui mouraient pour la liberté de conscience, la première de nos libertés.
Les intelligences variant, naturellement les opinions, les croyances varient aussi, et vouloir courber tous les esprits sous un même joug me paraît folie et utopie.
Et c'est plutôt avec une indulgence faite de pitié que je pense aux bourreaux de ces pauvres Vaudois. Nous ne pouvons les juger. Torquémada lui-même a pu être sincère [1] et son œuvre de feu et de sang, aux yeux de Dieu peut être méritoire. La sincérité, voilà la pierre de touche de nos actions. C'est par elle que nous serons jugés.
Nobles et malheureux Vaudois  ! Et je revois le temps où, aux lueurs rouges de l'incendie qui dévorait leurs pauvres chaumières, ils s'enfuyaient, traqués dans les bois sombres  ; je les vois, atteints, terrassés, frappés par une rage aveugle  ; mourants, je les entends s'écrier, levant leurs mains sanglantes vers le ciel : «  Père  ! Père  ! Pardonne-leur...  »

⁂

Serres, 22 juillet.

Je suis parti de Vallouise à 3 h. 30. L'hôtelière s'était levée pour me préparer du café noir. Avant mon départ j'ai dû signer sur un grand-livre. Je l'ai feuilleté et y ai relevé des noms connus. À 5 heures je déjeune à la Bessée dans une petite auberge sur la route, que je connais depuis longtemps. À 6 h. 30 j'arrive près de la Roche. Je tourne à droite, passe le pont de bois de la Durance et me voici devant la rampe de Pallon. Je n'ai jamais vu, hormis sur une certaine route d'Auvergne une pente pareille. Je mets 45 minutes pour gravir ces deux kilomètres. Halte au haut de la côte. Vue de toute beauté. J'aperçois au loin Vars dans ses prairies. La route est bordée de rochers énormes. Leur coloration rouge vif est étonnante. Ce sont les roches de l'Esterel.
À 8 heures je suis à Pallon. Je me fais faire du café par le gérant d'un véritable bazar. C'est d'ailleurs le seul magasin du village.
À 8 heures et quart je frappe à la porte de la maison de M. L... le père d'un de mes amis, qui, je l'espère, me documentera sur la vallée de Freyssinières. Il est malheureusement à Gap et ne rentrera que ce soir. M^lle L... que j'avais déjà l'honneur de connaître me reçoit et me présente à M^me L... Je refuse une invitation à déjeuner, étant ce soir attendu à Serres.
— C'est plutôt une apparition qu'une visite, dis-je à M^me L., mais je n'ai pas voulu passer à la Roche sans venir vous présenter mes hommages.
— Vous ne partirez pas, me répond aimablement M^lle L.., avant d'avoir vu le Couffourenc. C'est une curiosité unique. Une heure nous suffira. Je vais mettre des souliers ferrés. Voulez-vous, en m'attendant, voir notre jardin  ?
Des souliers ferrés  ! et je jetai des regards inquiets sur mes minces souliers de cycliste. Un sort cruel sûrement les attend.
J'allai dans le jardin. Un grand cerisier chargé d'énormes cerises, mûres à point, fut la première chose que je découvris. Une échelle était appuyée contre le tronc. Un végétarien, a écrit un touriste avec qui j'ai eu parfois de violents démêlés, a toujours vingt ans. À ce moment je me rappelai cet aphorisme... Ces cerises étaient délicieuses.
J'admirais une magnifique corbeille de fleurs quand M^lle L.. apparaît.
— Voici, me dit-elle, une canne de chêne, et maintenant suivez-moi  !
Traversant des champs, des landes, nous arrivons bientôt sur le bord d'un effroyable abîme au fond duquel mugissait et grondait un torrent.
— Voilà le Couffourenc, me dit M^lle L.., mais pour le bien voir, il nous faut y descendre.
Je regarde les parois presque perpendiculaires :
— Descendre là, Mademoiselle, une chèvre reculerait  !
— Effet d'optique, suivez-moi toujours, Monsieur  », et M^lle L.., agile et légère, s'élance sur les éboulis. Son pied sûr et aguerri les effleure à peine, elle ne descend pas, elle glisse vers le gouffre béant. Je m'élance à mon tour sur ces pentes vertigineuses, je me cramponne aux rochers, aux rares buissons, aux moindres touffes d'herbe, et de bond en bond, de glissade en glissade, j'arrive au fond du gouffre, tout étonné d'y être avec mes quatre membres intacts.
Nous suivons la Biaisse sur un sentier glissant, souvent interrompu. Escaladant une roche, je passe sur un petit pont de bois jeté sur le torrent. Là le tableau est féerique.
J'étais au fond d'une gorge déchirée, d'un pittoresque, d'une sauvagerie fantastiques. D'une hauteur de plus de cent mètres, ses abruptes parois très rapprochées surplombaient dans le haut, ne laissant entre elles qu'une étroite fente par où s'apercevait le ciel. On aurait dit le vaisseau d'une immense cathédrale.
Ces gigantesques parois étaient revêtues de couleurs prodigieuses. Il y avait des rouges ardents, des carmins, des violets, des lilas, toute la gamme des jaunes, du bistre, du noir  ; et sur ces teintes violentes, éclatantes, se détachaient des guirlandes, des bouquets de verdure. Des arbustes s'accrochaient aux moindres anfractuosités, croissant même au sommet de la voûte.
Le torrent, d'un vert glauque, se ruait dans sa course furieuse sur les énormes blocs qui obstruaient son lit, les couvrant d'écume resplendissante. Il s'échappait en bondissant d'une grotte obscure, mystérieuse, d'où l'on ne pouvait approcher.
De très haut, du faîte de ces farouches escarpements, se précipitait une mince chute d'eau. Le soleil l'éclairait, l'irisait, et elle faisait l'effet d'une merveilleuse cascade lumineuse se brisant en poussière multicolore.
C'était une débauche, une orgie de couleurs heurtées, puissantes, mais s'enharmonisant dans un ensemble d'une indescriptible beauté. Sur le pont de bois lngresse se serait suicidé, mais Delacroix aurait été en extase.
— C'est admirable, dis-je à Mademoiselle L..., et je ne sais comment vous remercier d'avoir bien voulu me faire connaître le Couffourenc. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Voyez, Mademoiselle, comme ces hautes roches d'un rouge si vif sont illuminées par le soleil  ; elles flamboient sous ses rayons. Remarquez combien, à côté de ces éclats rutilants, ces noirs paraissent sinistres dans l'ombre, et ces rouges sataniques. En vérité, si j'étais peintre, je ne représenterais pas autrement un défilé de l'enfer.
— Et vous auriez tort. Monsieur, me répondit en souriant Mademoiselle L..., puisque un coin du ciel se voit encore  !
La montée ou plutôt la grimpée fut pénible. À chaque instant une glissade, un éboulement me faisaient perdre la hauteur conquise. Enfin je me hisse au haut du gouffre et remonte à Pallon. Je prends congé de M^me et de M^lle L... et je me remets en route24 .
Bientôt me voici devant la descente de la Roche et pour la première fois, dans ma vie de touriste, j'hésite, disons le mot, j'ai peur.
Ne pas avoir peur, c'est la plupart du temps ne pas croire au danger et dans ces conditions on peut sans aucun mérite faire preuve d'un courage, d'une témérité surprenants.
Daudet, dans Tartarin sur les Alpes a très bien observé et analysé ce sentiment. Qui ne se rappelle le mémorable entretien sur l'Axenstrasse de Tartarin et de Bompard, où ce dernier révèle que la Suisse est entièrement truquée  ? De danger il n'en existait nulle part. Tous les cas étaient prévus. Aussi Tartarin ne croyant pas au danger fait-il preuve dans son ascension à la Jungfrau d'un courage héroïque, stupéfiant d'admiration ses trois guides.
L'observation est très exacte. J'ai eu l'occasion de l'étudier sur moi-même. Il y a une dizaine d'années, j'abandonnai le tourisme à pied pour les joies du cyclisme. Un habile cycliste d'Alais M. C., devenu aujourd'hui le plus intrépide des chauffeurs, guida mes premiers pas. Je montrais disait-il des dispositions étonnantes. En réalité je fus un élève pitoyable et, comme les chevaliers malheureux dans les tournois, je mordis souvent la poussière.
Cet aimable touriste voulut bien m'aider dans le choix d'une bicyclette. Bien plus  ! il la choisit lui-même. C'était une machine anglaise Eadie, développant 4m,65.
— Je l'ai choisie sans frein, me dit-il. Un frein gâterait ses lignes impeccables. Regardez  ! quelle pureté de dessin  ! d'ailleurs un cycliste qui se respecte ne s'en sert jamais. Rien n'est plus vulgaire. Il a recours uniquement au bout de son pied qu'il appuie légèrement sur le bandage de la roue avant. Cette pratique apprise, le danger n'existe plus et vous pourrez vous risquer partout. Je vous en réponds absolument.
— Ne gâtons pas ces lignes, répondis-je, ce serait vraiment dommage, et respectons leur pureté. De plus j'ai aussi le respect de moi-même. Vous avez donc sagement agi en supprimant ce ridicule accessoire.
Et sûr de moi, après une quinzaine d'essais, ne croyant pas au danger, je partis pour les Hautes-Alpes. J'allai à Lettret près de Tallard et je revins par le col Bayard et la Mure. La descente de Laye malgré sa pente se fit admirablement et je rendis hommage à la sagesse et à la science de mon Mentor.
Quelle superfluité que le frein me disais-je et quelle heureuse idée de le supprimer  ! et je jetais des regards de pitié sur les touristes dont les machines en étaient munies.
La descente des Égats fut moins admirable et le tournant à angle aigu faillit m'être fatal. J'accusai un instant de distraction. Le lendemain, j'abordai la descente de Laffrey d'un cœur léger et j'arrivai à Vizille le dessous du brodequin complètement usé. Comme compensation, le bottier chez qui j'achetai des chaussures me parut enthousiasmé par la puissance et la simplicité héroïque de ce frein.
Maintenant, je connais le danger et, grâce à mes deux freins, je passe à peu près partout. Eh bien, malgré ces deux freins, aujourd'hui j'hésite. Cette descente de deux kilomètres presque en ligne droite a une pente invraisemblable et aboutit à la Durance faisant un angle droit avec le pont. À droite, des pentes de 50 % d'une hauteur de 300 mètres. Je n'hésite plus. Je mets pied à terre et la pente est si forte, que pour ne pas être entraîné par ma machine, je dois serrer continuellement le frein.
Arrivé sur la grande route, je marche très rapidement. Le vent m'est favorable. À midi je descends à une petite auberge située à deux pas de la gare de Montdauphin. Quelles études de mœurs on pourrait y faire  ! Impossible de rêver un caractère plus exécrable, plus infernal, que celui de la jeune hôtelière.
Je prends le café sous la tonnelle et je cause avec un employé de la gare. Il fait très chaud et le vent soulève des tourbillons de poussière sur la route.
— À votre place, me dit-il, je prendrais le train jusqu'à Gap et, la grosse chaleur passée, je remonterais à bicyclette.
— Vous parlez d'or, répondis-je, et vous avez lu dans ma pensée et à 2 heures le même employé me donne un billet pour Gap. De mon vagon je suis la route ensoleillée dont cette heureuse idée m'a préservé.
J'arrive à Gap à 3h. 40. Je repars à 6 heures. Je monte lentement la côte de la Freyssinouse. Ensuite rapide allure jusqu'à Veynes où je m'arrête quelques minutes.
La chaleur a enfin disparu. La fraîcheur du soir est fort agréable. Le soleil vient de se coucher et les hautes montagnes ont encore leurs cimes, éclairées. Tout le couchant est embrasé.
Et je pense à ces admirables vers du plus grand des poètes cyclistes :
..... beaux soirs aux horizons sauvages
Où sur les monts vermeils on voit mourir de l'or  !

d'Espinassous

Rectificatif paru dans Le Cycliste de Novembre 1903 :

Dans mon récit sur le Couffourenc (Cycliste du 31 octobre 1903) j'ai commis une erreur.
Sur la foi d'un habitant de la Roche j'ai indiqué le chemin des ruines de Rame comme conduisant au Couffourenc, alors qu'il n'existe que celui de Pallon.
Le touriste devra donc se résigner à monter la dure côte. J'ai grand peur que les rétro elles-mêmes — surtout les rétro devrais-je dire — ne s'y brisent les dents.
Je recommande la visite du Couffourenc (de 8 à 10 heures du matin) aux touristes peintres et aquarellistes. Comme couleur, pittoresque, sauvagerie, le Couffourenc est unique.

d'Espinassous

[1] N.D.W. : Question que la littérature du 19^e se posait à propos de la figure de l'inquisiteur, voir Torquemada de Victor Hugo (1882), et Le Grand Inquisiteur de Dostoïevski, récit présent dans Les frères karamazov (1880).

Randonnée pascale 1913

velovi — 2024-05-22T07:35:29Z

Par Paul de Vivie, alias Vélocio, Le Cycliste, Rétrospective 1913

Pâques tombant le 24 mars, tout allait bien  ; mais le 23 fut un jour à ne pas mettre un chien dehors... Et nous ne fûmes que trois, le dimanche matin, à 3 heures. Il pleuvait encore comme il avait plu toute la nuit, comme il allait pleuvoir tout le jour.

Nous décidons de retarder le départ jusqu'à 6 h, d'autant plus qu'un boyau avait rendu l'âme  ; nous réintégrons les bureaux du Cycliste.. À 6 h il pleut toujours... j'endosse mon caoutchouc — que je ne quitterai que ce soir à 18 h, à l'Hôtel Blanc, à Loriol — et en route. Mes deux compagnons, deux jeunes et vaillants cyclotouristes parisiens, sont pitoyablement montés pour affronter le mauvais temps  ; ils ont des machines à boyaux, pas de garde-boue, un bagage réduit au strict minimum, trois vitesses par chaîne flottante — le pire des changements de vitesse dans ces conditions du fait de la projection de la boue sur une chaîne détendue. J'avais aussi le même changement de vitesse par chaîne flottante qui, grâce à mon garde-boue, ne m'a pas joué de vilains tours  ; comme quoi il faut que tout perfectionnement soit entouré des précautions qui lui sont indispensables et protégé contre ses ennemis.

Nous nous ralliâmes une première fois à la République autour d'un lait chaud qui fut le bienvenu, et nous allions repartir quand nous voyons arriver, venant de la vallée du Rhône, notre but immédiat, un randonneur stéphanois dont la bicyclette est couverte d'une belle couche de neige.

— Mais d'où sortez-vous  ? Où avez-vous trouvé tant de neige, alors qu'ici nous n'avons que de la pluie  ?...

— Hélas  ! s'écrie-t-il, de l'autre côté de la montagne, où je m'attendais à voir le soleil, je n'ai rencontré qu'une brume épaisse et une neige aveuglante  ; j'ai lutté jusqu'à Bourg-Argental, et je rentre découragé...

J'avais bien envie d'en faire autant, mais je cède à l'enthousiasme de mes compagnons, enchantés de cette occasion, rare pour eux, de voir la montagne sous la neige.

Et certes ils ne furent pas déçus. Les bois étaient superbes sous leur manteau, et la terre était, à perte de vue, couverte de dix centimètres de neige, dans laquelle nous roulions très doucement.

R... filait devant quand un des boyaux de Cl... se décollant, nous obligea à nous arrêter un bon quart d'heure, dans une ferme, pour remplacer le chatterton. Il faut remplacer ce ruban toutes les fois que l'on change de boyau et Cl..., le matin même, avait négligé de le faire, si bien que son boyau glissa  ; peu à peu, il commença à former hernie près de la valve. C'est là une précaution à ne pas négliger et que doivent prendre tous ceux qui viennent au boyau, sinon ils s'exposeraient à quelque accident.

Nous nous ralliâmes une seconde fois à Bourg-Argental, puis une nouvelle fois encore à la bifurcation de Boulieu, car à la descente, sous la pluie et dans la boue, de moment en moment plus épaisse, on pédalait un peu en égoïste. Nous naviguâmes alors de compagnie, sans être en aucune façon gênés par les cyclistes ou par les autos jusqu'à Andance, où le passage à niveau fermé nous arrêta quelques minutes à dix heures et quart  ; jusqu'à Saint-Jean-de-Muzols, où un beau clou dans un collé de Cl... arrêta mes deux compagnons, qui n'allèrent ensuite pas au-delà de Valence... et bien ils firent.

À tout hasard, avant de prendre congé, je leur explique que si, dans le vrai Midi, c'est-à-dire après Donzère, je trouve le soleil, j'irai directement aux Baux, Hôtel de la Reine Jeanne, où je les attendrai jusqu'à 22 heures  ; mais que si le temps, là-bas, est aussi mauvais qu'ici, je reviendrai sur mes pas jusqu'à ce que je les rencontre.

Puis, dépouillant la mentalité du randonneur par plaisir, j'endosse celle du randonneur par hygiène, et cela suffit pour que de morose, je redevienne gai et que je repédale avec plus d'entrain que jamais.

J'avais emporté deux cents grammes de pain complet, que je croquai lentement en mastiquant conscencieusement  ; à Valence, j'achetai deux cent cinquante grammes de dattes et deux bananes avec quoi je m'alimentai jusqu'au soir.

À Livron, à Loriol, il pleut encore, puis j'ai un moment d'espoir, le ciel est moins chargé  ; à Montélimar, la pluie cesse et le mistral commence à pousser vigoureusement, si bien qu'en trente-cinq minutes, j'enlève les quatorze kilomètres — dont trois de montée — qui me séparent de Donzère.

Il y a là une ligne de démarcation, très nette, entre la partie haute et la partie basse de la vallée du Rhône, et l'on a souvent constaté que beau temps en deçà des collines que le fleuve a éventrées entre Châteauneuf et Viviers, signifie mauvais temps au-delà. Aussi m'attendais-je presque à voir le soleil à Donzère, or je vis, ou pour mieux dire, j'y reçus une averse torrentielle, et aussi loin que les regards pouvaient porter on n'apercevait, sur tout le Midi, que brumes, nuages et horizons zébrés par la pluie.

Plus d'hésitation  ; les abonnés du Cycliste qui avaient bien voulu m'annoncer qu'ils se joindraient à notre caravane n'ont pas dû se déranger à cause du temps aussi mauvais chez eux que chez nous  ; il est d'ailleurs 15 h  ; tournons bride et rentrons. Je gravis non sans peine, sur une petite vitesse, ce que je venais de dévaler en roue libre, à quarante à l'heure, puis je plaçai ma chaîne sur la moyenne vitesse et j'arrivai à Loriol à 18 h. Trente-six kilomètres en trois heures  ; le mistral n'est pas un mince adversaire et, par surcroît, la pluie faisait son apparition de plus belle.

Je passai dans un bon lit de l'Hôtel Blanc, la nuit que je m'étais proposé de passer au clair de lune, et l'hygiène y trouva sans doute son compte, car jamais je ne pédalai avec autant d'entrain et de plaisir que le lendemain pour rentrer de Loriol à Saint-Étienne, où j'arrivais à 15 h, avec exactement trois cents kilomètres de plus à l'actif de ma chaîne flottante.

C'est faible, en tant que randonnée, mais en tant que promenade hygiénique, c'est parfait, et je classe mon excursion pascale de 1913 parmi celles dont on se souvient longtemps.

J'y ai d'ailleurs gagné quelque expérience du point de vue du bagage à emporter pour une randonnée de deux ou trois jours. Autrefois, je me chargeais d'un tas de choses, cette fois je n'emportai que trois mouchoirs dans une poche, du pain dans l'autre poche, ma sacoche à outils et, dans un petit paquet roulé derrière la selle, ma pèlerine et une chambre à air. Je regrettai seulement, à cause de la pluie, de n'avoir pas emporté mes jambières caoutchoutées. Simplifions et allégeons.

Velocio.

Signature de Vélocio, 1892

Signature de Vélocio, 1892

source Archives départementales de la Loire, cote Per 1328_3

Excursion du cycliste (1903)

velovi — 2024-05-22T07:35:22Z

Par Velocio, Le cycliste, Année 1903, republié en 1953, coll. pers.

1166 en janvier et 1.387 en février, cela fait un total de 2.553 kilomètres pour les deux premiers mois de l'année, à valoir sur les vingt mille dont je me suis promis de couronner le col de mon existence, la cinquantième année étant, de l'avis général, le point culminant de la vie, après lequel on dégringole plus vite, hélas  ! qu'on n'a grimpé, malgré tous les freins sur jante, à tambour ou à patins.
À vrai dire, de ces 2.553 kilomètres peu ont été intéressants au point de vue cyclotouriste  ; les jours sont encore trop courts pour permettre les envolées à longue distance, et il s'agit plutôt, à cette époque de l'année, de se préparer, par un entraînement progressif, aux grandes excursions du printemps et de l'été.

Néanmoins, je relève sur mon carnet de route quelques bonnes randonnées dominicales.

Le 25 janvier, 220 kilomètres en Forez où les routes et le temps étaient parfaits et en Roannais où la boue et le brouillard me gênèrent beaucoup

Le 8 février, 178 kilomètres, de 6 h. 30 à 17 heures, de Saint-Étienne à Tarare, Pin-Bouchain, Saint-Symphorien, L'Hôpital, Neulise et retour. Le passage du col de la Croix de Signy dans la neige, et la descente sur Tarare contrariée par des empierrements et des résidus de congères où la neige, la glace et la boue congelée nous menaçaient de dérapages comme celui qui, le 1^er janvier, m'avait mis si mal en point. Excursion fort agréable, néanmoins, par l'imprévu de sites que nous ne connaissions pas sous ce nouvel aspect.
Le 15 février, 260 kilomètres, de 4 h. à 17 h. 30, de Saint-Étienne à Digoin et retour par Roanne et Saint-Jean. Temps froid et brumeux, grésil et pluie de temps à autre, mais routes généralement bonnes. Par contre, paysage peu séduisant, surtout après Roanne  ; de Marcigny à Saint-Jean, interminable ligne droite avec légères ondulations, très monotone.
Cette excursion était en même temps une démonstration sur le terrain, comme nous serons appelé à en faire souvent cette année pour convaincre les cyclotouristes sincères de la supériorité des bicyclettes de 20 kilos polymultipliées à gros pneus, roue libre et freins puissants, sur les monomultipliées de 10 kilos à pneus minuscules, à roue serve et sans frein. Nous étions partis quatre : deux dix kilos et deux vingt kilos. Avant d'arriver à Roanne, la démonstration était faite : en plat, à la montée et à la descente, les dix kilos étaient battus et avouaient qu'ils ne comprenaient pas qu'avec des camions comme les nôtres on pût enlever les rampes à 25 à l'heure. Quand ils auront essayé, ils comprendront : car ce que nous faisons, je prétends que tous les cyclistes bien portants, sobres végétariens, outillés comme nous le sommes, peuvent le faire. La question de l'alimentation a de l'importance, surtout au point de vue de l'endurance, de la durée de l'effort, mais non au point de vue de l'effort par lui-même qui, pendant une demi-journée, peut fort bien conserver la même intensité chez un créophage et chez un végétarien. On ne s'aperçoit nettement de la différence entre ces deux régimes alimentaires qu'après le déjeuner. Les créophages sont alors incapables de tenir tête aux végétariens que la digestion n'incommode en aucune façon. Que s'ils persistent en faisant appel à toute leur énergie, le lendemain ils sont sûrement claqués.
Pour tous ceux qui ont voulu sincèrement se rendre compte, ce sont là désormais des vérités incontestables. Quant aux autres, nous nous tenons à leur disposition pour le leur prouver sur le terrain.

Le 22 février, 235 kilomètres, de 5 h. 30 à 18 h. 30, Saint-Étienne au col des Echarmeaux par l'Arbresle. Très jolie promenade favorisée par un temps splendide, une véritable journée de printemps  ; nous n'avions pu avertir à temps nos amis du Rhône et de Saône-et-Loire que nous avons l'habitude de rencontrer là-haut, mais nous y retournerons dès que les buissons auront reverdi. Mon unique compagnon fut ce jour-là un jeune cycliste le 20 ans, d'apparence plutôt frêle, qui n'avait en fait d'entraînement depuis le 1^er janvier que 300 kilomètres à son actif et qui pût suivre, malgré elle, un train soutenu de 24 à l'heure jusqu'à l'Arbresle, où nous passions à 8 h. 1/2 (72 kilomètres en 3 heures petits arrêts compris). Cet exemple vient corroborer mon assertion de tout à l'heure, que tous les cyclistes sont capables de faire ce que nous faisons.

La caractéristique de nos excursions paraît devoir être, cette année, un train de route très vif. L'allure moyenne, tous les arrêts compris, est souvent de 20 à l'heure et ne descend jamais au-dessous de 18, cela signifie que la partie transport qui précède et qui suit la partie excursion proprement dite est négociée à 25 kilomètres à l'heure en pays moyennement accidenté.

Je ne me dissimule pas que beaucoup de lecteurs du «  Cycliste  » vont, en lisant ceci, hausser les épaules et s'écrier : À quoi bon  ? Oui, à quoi bon filer à de telles allures et s'imposer des étapes de 250 à 300 kilomètres  ?

J'ai déjà répondu maintes fois à cette objection.

Je m'efforce de démontrer par le fait les possibilités de la bicyclette, outil de locomotion, moyen de tourisme à la portée de toutes les classes de la société.

Les moins fortunés pouvant, grâce à elle, se procurer des plaisirs qui, jusqu'à présent, ont été l'apanage des riches, les plus fortunés acquérant ou conservant, grâce à elle, la santé qui est surtout, aujourd'hui, l'apanage des pauvres : voilà la justification de mes efforts.

Il me paraît important que l'on sache bien, que l'on proclame très haut, que la bicyclette moderne permet de se déplacer tout aussi bien que l'automobile, sans fatigue normale, mais à très peu de frais ; qu'un cycliste végétarien peut aller de Lyon à Marseille le premier jour, de Marseille à Nice le lendemain en dépensant à peine un centime par kilomètre, revenir en deux autres journées, et sans plus de dépenses, par Digne, à son point de départ. Quelle plus agréable et plus hygiénique façon de passer huit jours de congé  ? Le plus modeste fonctionnaire, le surnuméraire le moins appointé, l'employé à 150 francs par mois et l'ouvrier à cent sous par jour ont ainsi à leurs portées des jouissances morales et matérielles que les classes fortunées ont seules goûtées jusqu'ici.

Je ne m'adresse pas à tous les hommes indistinctement, il en est d'indécrottables, d'enlisés jusqu'au menton dans les habitudes funestes contractées dès l'adolescence, entrées avec l'âge jusque dans la moelle, qui les vouent à toutes les maladies, hontes de l'humanité, que la civilisation, en dépit des progrès de la science, aggrave et multiplie d'année en année.
Je m'adresse à ceux qui ont assez d'énergie pour remonter le courant, pour rompre carrément en visière avec les préjugés qui gouvernent le monde et pour revenir à la vie simple, exempte des besoins factices dont tant d'hommes sont aujourd'hui esclaves et victimes. A ce point de vue élevé, la bicyclette n'est pas seulement un outil de locomotion, elle devient encore un moyen d'émancipation, une arme de délivrance, elle libère l'esprit et le corps des inquiétudes morales, des infirmités physiques que l'existence moderne, toute d'ostentation, de convention, d'hypocrisie, où paraître est tout, être n'étant rien, suscite, développe, entretient au grand détriment de la santé.

Mais que nos randonnées, de 300 kilomètres n'empêchent pas de dormir les cyclotouristes qui s'estiment satisfaits d'étapes moindres de moitié. Ce n'est point de notre part une question d'amour-propre, ainsi que des esprits étroits ont voulu l'insinuer. Nous nous efforçons simplement de faire une bonne fois la preuve de nos assertions, de rendre acquis et indiscutable ce fait important que tout homme de 20 à 50 ans, peut-être même à 60 ans, peut sans fatigue anormale se déplacer pour son plaisir, pour ses affaires ou pour sa santé, à raison de 200 à 250 kilomètres par jour, avec ça et là des étapes, éventuelles de 300 à 350 kilomètres en 24 heures, à la condition d'être monté comme nous le sommes et alimenté comme nous nous alimentons. Ces déplacements peuvent, dans ces conditions, s'effectuer à très peu de frais, à si peu de frais que personne ne saurait valablement objecter l'insuffisance de ses ressources.

L'adaptation du moteur humain à la bicyclette devenant d'année en année plus parfaite il est fort probable que les chiffres ci-dessus seront dans dix ans, dans vingt ans, considérablement augmentés, quand les enfants d'aujourd'hui seront devenus hommes, que le régime végétarien aura rendu à l'organisme sa puissance des âges primitifs et que nos machines auront été encore perfectionnées, mais il ne faut pas tout attendre de la perfection de l'outil, il faut que l'artisan se perfectionne à son tour.

VELOCIO.

Un raid de 600 km à bicyclette (1900)

velovi — 2022-09-27T07:58:00Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, 1900, p.105 à 114, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

Est-ce du tourisme, est-ce du sport, ou bien est-ce simplement un peu fou, que d'aller de Saint-Étienne à Marseille et en revenir en deux jours et demi  ?
Ce sera ce que l'on voudra, mais, ce faisant, je me suis fourni une preuve dont j'avais besoin, en faveur des bicyclettes polymultipliées et de l'alimentation strictement végétarienne.
Je ne veux exposer ici que les grandes lignes de ce voyage à toute vitesse, en les entourant, en guise de sauce, de considérations variées sur ces deux perfectionnements, l'un mécanique et l'autre physiologique.
La veille, mes affaires m'ayant appelé à Roanne, je fis, pour m'affûter les muscles, le trajet entier aller et retour (170 kilomètres) à bicyclette, et nous partîmes, samedi 17 mars, à midi et quart, de Saint-Étienne pour Marseille, avec l'intention d'être de retour le lundi suivant.
K..., mon compagnon, est un homme vigoureux  ; dans la force de l'âge (37 ans)  ; il n'avait pour tout entraînement depuis octobre, que deux balades dominicales  ; sa machine est munie de deux développements : 6 mètres et 4m,20.
J'étais mieux entraîné et je partais sur ma vieille monture du Galibier, de la Furca, de la Sainte-Baume, armée de la selle oscillante et de quatre développements : 7m,25, 6 mètres, 4m40 et 3m,30  ; par contre, j'ai dix ans de plus et j'emporte un bagage assez lourd, sans lequel je ne puis me décider à partir, bien que souvent il ne me serve de rien. Toute harnachée, ma bicyclette pèse 22 kilos et, avec son propriétaire sur les reins, elle arrive actuellement à 92 kilos.
En sortant de Saint-Étienne, la route s'élève de 650 mètres et atteint au col des Grands-Bois l'altitude de 1.145 mètres pour redescendre dare dare à celle de 140 mètres à Andance  ; à cela près on peut la considérer jusqu'à Marseille comme horizontale, malgré quelques côtes à Loriol, à Donzère, entre Salon et Rognac, entre Marignane et l'Estaque.
Un éclatement de pneumatique nous fit perdre une heure le premier jour  ; un accident de valve nous obligea le lendemain à remplacer une chambre à air, mais le troisième jour tout alla bien.
Il ne faut donc pas trop médire des pneumatiques.
Il ne faut pas non plus trop craindre les menaces du baromètre. Quand nous partîmes, il marquait grande pluie  ; cependant jusqu'à la nuit nous jouîmes d'un très beau temps  ; le soleil couché, le mistral commença à souffler et nous n'eûmes, en fait de mauvais temps, que du vent le plus souvent favorable, mais fort désagréable, nonobstant, à cause de la poussière et des remous qui nous enlevaient comme plumes et nous faisaient tituber comme ilotes ivres.
J'avais utilisé pour la montée mes développements de 3m,30 et 4m,40  ; puis, au col, je m'étais mis sur 7m,25 et je marchais aisément à n'importe quelle allure, jusqu'à 45 kilomètres à l'heure inclusivement (100 tours de pédale à la minute), quand sur un terrain propice l'envie nous prenait de faire enlever quelque conducteur d'auto ou d'hippomobile  ; avec 6 mètres, mon compagnon éprouvait plus de difficultés et les trop rapides mouvements des jambes auxquels de telles allures le contraignaient finirent par lui froisser sérieusement les tendons d'Achille.
J'avais déjà constaté, lors de mon récent voyage à Savary et à la Sainte-Baume, quel agrément l'on retire d'un grand développement sur les routes du bord du Rhône qui se prêtent admirablement aux grandes vitesses.
Le cyclotouriste ne peut évidemment pas s'offrir soir et matin des cols de 1.000 à 1.200 mètres et, parfois, il peut être forcé de couvrir quelques centaines de kilomètres plats et qui seraient insipides au plus haut degré, s'il n'avait le moyen de les digérer en quelques heures sans fatigue, grâce à un grand développement.
L'Homme de la Montagne préfère, en de telles circonstances, prendre le train. Cela n'est pas très amusant et le prix de revient du voyage en est notablement augmenté. Or, cette dernière considération a pour beaucoup de cyclistes une certaine importance, et lorsque nous aurons démontré que, grâce à la bicyclette à plusieurs vitesses et au régime végétarien, on peut tourister aujourd'hui à raison de 150 kilomètres et au grand maximum de deux francs par jour en moyenne, nous aurons peut-être rendu service à une foule de gens qui croient encore que le cyclotourisme n'est accessible qu'aux favoris de Plutus.
Les cyclistes végétariens — nous sommes déjà un certain nombre — s'alimentent en cours de route d'une façon très simple, très naturelle et surtout très favorable à la santé physique et morale. «  Nous ne fumons pas, nous buvons de l'eau, nous mangeons des fruits et du pain pendant la journée et, le soir à l'étape, du riz, des lentilles et des légumes frais préparés le plus simplement possible, sans aucun assaisonnement  ; nous dormons volontiers en plein air, dans une anfractuosité de rocher, dans un lieu sec et bien aéré afin d'absorber, pendant le repos, un air aussi pur, aussi oxygéné que possible. Nous nous efforçons, en un mot, de nous rapprocher de la nature avec autant d'ardeur que la plupart des hommes mettent à s'en éloigner.
K..., mon compagnon, n'étant pas encore absolument converti à cette méthode de vivre, et le temps n'étant pas précisément fait pour nous engager à dormir à la belle étoile, je n'appliquai pas rigoureusement mes principes pendant ce voyage.
Le pneumatique de mon compagnon éclata à quelques kilomètres d'Andance et nous causa, tout compte fait, un retard d'une heure  ; un autre arrêt à Valence et une légère collation à Saulce firent que nous n'arrivâmes à Orange qu'à onze heures, alors que d'après mes prévisions nous aurions dû y passer à 9 h. 1/2 et aller coucher à Sorgues ou au Pontet, peut-être même au pont de Bonpas.
Le ciel s'était peu à peu débarrassé des nuages, les étoiles brillaient et la lune nous éclairait splendidement  ; si j'avais été seul j'aurais, probablement pédalé toute la nuit et le soleil levant m'aurait trouvé bien près de Marseille.
On éprouve à voyager la nuit une sensation toute particulière  ; on se sent plus près encore de la nature, plus loin de la civilisation énervante et déprimante qui nous étreint et dont l'ultime stade est l'asile d'aliénés.
Avant Donzère nous avions franchi une colline qui m'avait obligé à diminuer ma multiplication  ; ensuite, après des kilomètres et des kilomètres à travers la plaine monotone, nous avions longé une montagne assez abrupte au pied de laquelle s'échelonnent plusieurs gros villages où les cafés, malgré l'heure avancée, étaient encore éclairés  ; partout ailleurs du plat, rien que du plat.
Afin d'arriver à l'hôtel de la Poste avant que tout le monde ne fût couché, je pris les devants et bien m'en trouvai, car un quart d'heure plus tard, tout eût été bouclé et nous aurions dû nous mettre au lit sans souper, extrémité déplorable même pour un végétarien.
K... décidément fatigué, arriva quelques instants après, persuadé qu'il ne pourrait pas continuer le voyage le lendemain faute d'entraînement. Je le rassurai et lui expliquai que cette première étape, quoiqu'un peu forte, était pour lui le meilleur entraînement et que s'il pouvait seulement manger et dormir, il se lèverait le lendemain plus dispos que jamais.
Et il en fut ainsi  ; le dimanche à 5 heures du matin, nous quittions Orange au clair de la lune, avec le mistral dans le dos et nous mettions le cap sur Avignon.
Je retrouvai avant Sorgues les deux poteaux, témoignage de la sollicitude maternelle du T. C. F. pour les touristes, dont je n'avais pu m'expliquer la présence lors de mon passage en novembre dernier  ; je mis cette fois pied à terre et je lus : Attention au caniveau  ! Si désormais les touristes éprouvent des accidents de route, ce ne sera certainement pas la faute du T. C. F. Ce caniveau est assurément fort désagréable, mais je ne pense pas qu'il puisse devenir dangereux : nous en avions traversé de plus accentués entre Andance et Saint-Péray.
Quelques minutes d'arrêt autour d'Avignon pour jeter sur ses murs à créneaux un coup d'œil curieux et nous filons vers le pont de Bonpas, où nous déjeunons très bien dans le principal café qui tient à la disposition des cyclistes tout ce qu'il faut pour réparer les pneumatiques. Nous en avions justement besoin, une de mes chambres perdait depuis le matin et m'obligeait à de fréquents arrêts pour regonfler.
Après plusieurs tentatives vaines pour arrêter les fuites d'air, je me décide à tirer de mon sac une chambre de rechange sans laquelle je ne pars jamais.
Le vent soufflait avec une fureur croissante et nous emballions ces lignes droites des routes du midi que c'était merveille de se sentir emporté.
Que n'avions-nous des roues libres  ! Quelques pédalées vigoureuses nous eussent permis de franchir des centaines de mètres sans remuer les jambes. Nous avions bien des repose-pieds et nous nous en servions assez souvent, mais ce n'est pas la même chose. Avec la roue libre que je pratique très régulièrement depuis un an, il est inutile de chercher à se rendre compte — ce qui n'est pas toujours facile — du moment précis où il devient avantageux de cesser de pédaler car tout naturellement à ce moment-là, la roue fuit sous vous et vous immobilise les jambes.
Avec la roue ordinaire, on tourne souvent les jambes sans savoir si l'on exerce sur la pédale une pression utile ou une contrepression nuisible, en d'autres termes, si l'on travaille positivement ou négativement, surtout lorsqu'on tourne à grande vitesse, 80 à 100 tours à la minute.
Il m'arrive parfois de constater que, sitôt les pieds relevés, ma vitesse s'accélère, preuve évidente que j'exerçais des contrepressions involontaires. La position du cycliste ayant les pieds sur les repose-pieds n'est pas toujours agréable  ; sur une route rugueuse on est ainsi très mal et l'on risque fort, en retombant sur la selle après un choc, d'en casser les ressorts, ou en s'appuyant fortement sur les repose-pieds de les faire glisser le long des fourreaux, accidents qui me sont arrivés plusieurs fois.
Si donc j'apprécie le repos sur les repose-pieds pendant les descentes douces sur terrain uni, je préfère néanmoins le repos sur les pédales immobiles dans les descentes fortes sur mauvais terrain, sans compter qu'on est alors prêt à agir sur le frein spécial de la roue libre, son satellite indispensable.
J'avais pris pour ce raid ma vieille bicyclette à quatre multiplications faute d'avoir encore pu obtenir ma monture 1900 qui fera le voyage de Paris et de Schaffhouse et qui aura, elle, deux ou trois multiplications à droite sur la roue libre et autant à gauche sur la roue ordinaire, si bien qu'elle réunira de quoi contenter tout le monde.
Je suis du reste très étonné de l'opposition que l'on fait à la roue libre, alors qu'il est si facile de la fixer et de la transformer en roue ordinaire, si, après en avoir tâté, on se refuse à en admettre l'utilité et les avantages. Cela me rappelle l'obstination avec laquelle je refusai longtemps de me servir de pneumatiques, parce que, dès ma première sortie, j'eus la malchance d'attraper un clou.
J'étais encore un obstiné de même calibre lorsque, en 1896, on me fit essayer un des premiers freins Juhel et que je me plaquai dès le premier virage  ; je déclarai tout net que c'était un casse-cou et que je ne monterais jamais de roue libre.
Depuis cette époque je suis devenu moins... obstiné. Ce doit être un effet du régime végétarien que je suis fidèlement, voilà bientôt quatre ans.
Croyez-moi, il y a du bon dans ce régime et l'esprit trouve beaucoup plus de lucidité au fond d'un verre d'eau qu'au fond d'une coupe de champagne.
La chaîne de la Sainte-Baume se dresse bientôt à notre gauche et mon compagnon a d'assez bons yeux pour distinguer la chapelle du Saint-Pilon pendant que ma myopie me permet à peine d'admirer les dentelures des Alpines et les champs d'amandiers en fleurs que nous traversons.
Orgon, Salon, Lançon, villes et villages se succèdent sans que notre allure se ralentisse  ; cependant à Salon, en prévision des rampes que nous annonce le guide Baroncelli, j'ai remplacé le développement de 7m,25 par celui de 6 mètres.
Après Lançon une montée assez longue au cours de laquelle nous croisons deux cyclistes que le mistral paraît gêner rudement, nous amène au sommet d'une colline nue comme la Vérité sortant de son puits et nous voilà dévalant à une vitesse vertigineuse, pieds au repos, car il est impossible de suivre les pédales. O ma roue libre et mon bon frein sur jante à contre-pédale, que n'êtes-vous là  !
Je tressaute, je rebondis sur ma selle, je file comme un zèbre devant K..., qui s'effraie et veut mettre pied à terre.
Voici un tournant un peu brusque  ; je me décide à serrer mon frein, un long et large patin de bois sur la roue directrice, et mon allure s'assagit, heureusement, car l'instant d'après le mistral m'attaquant de flanc puis, de face, me fait craindre une chute dans le ravin. Sur la route déserte et ensoleillée passent d'épais nuages de poussière que nous traversons de part en part, aveuglés, mitraillés par les graviers qui voltigent.
Ah  ! c'est gentil d'avoir un tel vent derrière soi et, en fait d'imprudence nous en remontrerions à messieurs les chauffeurs.
À propos de chauffeurs, notons en passant que depuis Orange nous n'en avons rencontré qu'un.
Nous avions l'intention d'arriver à Marseille par la voie qu'utilisent, dit-on, les cyclistes marseillais pour en sortir, par le chemin de fer de L'Estaque  ; mais nous arrivâmes à la gare de Rognac 15 ou 20 minutes trop tard, cela nous valut d'aller à L'Estaque par un chemin que je ne connaissais pas, que le guide Baroncelli n'indique pas et qui est cent fois préférable à la route nationale.
Montée douce, gorges pittoresques, vue splendide sur la baie, sol bien convenable : tout recommande ce détour à peine plus long de quelques kilomètres et qu'on appelle dans le pays le chemin de ceinture, aux cyclotouristes qui vont à Marseille.
C'est à Saint-Victoret, dans un café où nous nous lestions d'un lait chaud, qu'on nous indiqua cette route par Marignane et Le Rove.
En entrant dans la montagne, je crus utile de prendre 4m,40 tandis que mon compagnon gardait 6 mètres  ; ce fut plutôt une erreur de ma part : la montée n'en vaut pas la peine, surtout avec le mistral.
Quand, au commencement de la descente, je voulus mettre pied à terre pour reprendre un grand développement, je faillis être emporté par de furieux coups de vent qui se succédaient à de courts intervalles. Je m'étais cru parfaitement à l'abri dans une sorte de cul de sac qui semblait fermé de tous les côtés et le mistral m'assaillait avec fureur, arrachant à la crête des rochers, des graviers, des pierres même dont il me lapidait littéralement. C'était inconcevable  !
Après une bourrasque qui m'avait arraché des mains ma bicyclette et jeté moi-même contre le rocher : «  Mais d'où viens-tu, coquin, m'écriai-je en me retournant contre cet invisible adversaire  !  »
Il venait du ciel et tombait à pic dans cette gorge aride, sur ces rochers effrités.
À pied il était impossible de lutter  ; à bicyclette, en se laissant entraîner on atténuait la violence de la poussée et cela devenait supportable.
Soudain, un dernier tournant nous amène en présence de la mer. Quel magnifique spectacle et quelle belle récompense de nos efforts  !
En face de nous les ports de Marseille, forêt de mâts et de vergues entrecroisés, vaguement aperçus à travers la brume qui montait de la mer  ; à gauche, au fond de la baie, L'Estaque riant au soleil  ; à nos pieds les flots verdâtres, écumants, extraordinairement agiles  ; quelques bateaux à l'ancre à faible distance, mais aucune voile en vue  ; les pêcheurs, devant un temps pareil, s'étaient prudemment abstenus de sortir.
Nous descendions au tout petit pas pour jouir plus longtemps du merveilleux tableau que nous avions sous les yeux.
Une vaste usine couronne la falaise, épandant ses eaux sales le long des rochers  ; les restaurants nombreux, décorés d'enseignes plus ou moins alléchantes, attendent leur clientèle accoutumée du dimanche  ; les vagues passent par-dessus le parapet de la route qu'elles inondent, et l'on peut s'offrir une douche à bon marché. K... voulait justement goûter l'eau de la mer : il n'a qu'à ouvrir la bouche.
Nous suivons lentement, très lentement les quais, toujours bousculés par le vent et n'obtenons enfin un peu de répit qu'en arrivant sur le vieux port juste à midi.
Je cédai à une vieille habitude et malgré les protestations de mon estomac et les objurgations de ma raison, je demandai chez Pascal une bouillabaisse au lieu d'un plat de lentilles qui figurait justement au menu du jour. Mon compagnon, un homme du Nord, qui voyait la bouillabaisse pour la première fois, n'en sut pas apprécier la saveur toute méridionale. Pour aimer les bonnes choses, il faut être du Midi.
K... voulut visiter la ville, grimper à N.-D. de la Garde  ; nous nous séparâmes momentanément et j'allai prendre le train de 2 h. 9 qui me déposa à 4 heures à la station d'Entressens, en pleine Crau, en face du mistral contre lequel je luttai avec mes petits développements et une grande constance pendant deux heures avant d'arriver par Mouriès et Maussanne, au sommet des Alpines devant les ruines de la ville des Baux.
Ah  ! ce n'était plus l'allure triomphale du matin, il fallait appuyer sur les pédales et la roue libre, j'en conviens, ne m'aurait pas servi beaucoup ni desservi, du reste  ; car elle a cela de bon, cette persécutée, que s'il lui arrive de ne pouvoir faire du bien elle ne peut jamais faire de mal (lorsqu'on sait s'en servir, bien entendu).
Par une étourderie dont je devrais pourtant être guéri, tant elle m'a joué de mauvais tours, je n'avais pas de carte de la région, si bien qu'à l'entrée de Maussanne je tournai à droite et me dirigeai sur Saint-Rémy (montée moyenne, multiplication 3m,30 à cause du vent)  ; heureusement qu'à deux kilomètres de là un poteau indicateur me remit dans le bon chemin. J'obliquai à gauche et j'arrivai aux Baux par le revers du mamelon escarpé sur lequel sont perchées les ruines branlantes de ce qui fut une florissante cité. Un pan de muraille resté debout à l'extrême sommet domine la coupure étroite par où je devais passer et que le mistral me rendit presque inabordable.
Quand j'eus franchi ce passage difficile et visité pédestrement le village, je me laissai descendre de l'autre côté sans plus m'inquiéter de ma route que si j'avais été en vue d'Avignon où je devais coucher le soir et j'arrivai... au Paradou, c'est-à-dire à un kilomètre du point dont j'étais parti pour faire l'ascension des Alpines.
Il était nuit, je n'avais aucune idée de la topographie des alentours, je dus me laisser guider par les indications souvent contradictoires recueillies au hasard des rencontres. Après maints crochets à droite et à gauche, j'atteignis Saint-Étienne-du-Grès, filai droit sur Maillane, six ou sept kilomètres de route absolument déserte, passai à Graveson et vins échouer enfin à la gare de Graveson à la minute même où y entrait le train de Marseille qui m'amenait mon compagnon.
Morale : ne jamais se mettre en route sans se munir d'une bonne carte.
Il était 9 heures moins le quart, la lune allait se lever, le vent avait perdu sa violence, et soufflait en brise légère mais froide. À 9 h. 1/2 nous entrions en Avignon à l'hôtel Grillon.
Mon compteur indiquait 70 kilomètres parcourus depuis Entressens. Un repas végétarien, un bon sommeil effacèrent toute trace de fatigue et le lundi matin, dès 5 heures, nous reprenions la route avec le développement de 6 mètres à cause d'un léger vent contraire qui, au milieu du jour, fit place à un vent du Sud-Ouest assez violent mais favorable.
Visite d'Orange, déjeuner à Piolenc où nous arrivons gelés. Nous retraversons en plein jour les villages que nous avions traversés, l'avant-veille, au clair de lune. Que de ruines de châteaux moyenâgeux  ! d'insignifiants monticules avaient leur forteresse.
La montée de Donzère est sensiblement plus dure de ce côté et justifie le développement de 4m,40.
Après Montélimar où nous nous arrêtons un instant, nous rencontrons plusieurs chauffeurs filant grand train. Au vol, car nous allons vite aussi, nous reconnaissons notre ami Corompt de Saint-Julien sur un quadricycle tout battant neuf.
La route est si large, si droite, si bonne et en même temps si peu fréquentée qu'on peut marcher à la quatrième et même à la sixième vitesse sans crainte d'accidents.
À Saulce nous décidons d'aller voir ce qui se passe sur la rive droite et par un interminable chemin de traverse nous descendons vers le Rhône que nous traversons au Pouzin, une fantaisie qui allonge notre étape d'une dizaine de kilomètres.
À midi et quart, à Beauchastel, nous déjeunons, toujours à la mode végétarienne ou peu s'en faut. Nous reprenons la route avec un bon vent dans le dos et, naturellement, le développement de 7m,25. La route de la rive droite est, tout compte fait, plus agréable que celle de la rive gauche  ; elle court au pied des Cévennes qui présentent à chaque instant des points de vue pittoresques, monte et descend et n'a pas de ces désespérantes lignes droites de 10 kilomètres  !
Les caniveaux pavés y sont fréquents, mais on s'y habitue, à l'horizon se dressent par dessus les premières chaînes de montagnes, les géants des Alpes couverts de neige éclatante  ; on les distingue admirablement.
Aucun incident ne trouble notre marche qui est plus rapide que jamais et nous mettons pied à terre à Andance à l'heure même où nous en étions partis l'avant-veille. Un arrêt était de rigueur avant d'attaquer les 1.000 mètres d'altitude qui nous séparent de nos pénates.
À 4 heures précises nous nous attelons à la besogne avec nos plus faibles développements et sans faiblesse, mais aussi sans précipitation, nous grimpons et après un nouvel arrêt à Bourg-Argental nous atteignons le sommet à 7 h. 1/2. Nuit noire, dans les bois ténèbres épaisses pendant trois kilomètres, et pas de lanterne. Sol boueux où nous valsons d'ornières en ornières et de temps en temps glissades latérales qui nous obligent à mettre pied à terre.
À la sortie des bois nous sommes accueillis par un vent glacial qui, bien que favorable, va nous fatiguer pendant la descente parce qu'il nous poussera trop fort.
Deux heures après notre passage sur le haut plateau la neige commençait à tomber avec une telle abondance que la montagne a été impraticable pendant deux jours. Quel contraste  !
À 9 heures enfin nous rentrons au logis enchantés de ce premier voyage, émerveillés de la puissance de la bicyclette considérée comme outil de locomotion et de tourisme.
Car, tout bien considéré, décidément, un voyage de ce genre, c'est encore du tourisme  ; le tourisme ne consistant pas uniquement à pédaler le long des routes avec la lenteur et le flegme d'un dyspeptique à qui la Faculté a conseillé une ou deux heures d'exercice à bicyclette par jour.
Voir pour s'impressionner, pour s'imprégner de la poésie des pays traversés, s'arrêter devant les détails quand ils en valent la peine, admirer l'ensemble, le panorama, l'étendue qui sont toujours admirables, voilà les joies du cyclotouriste qui ne les goûte dans leur plénitude que lorsque ses facultés sont pour ainsi dire doublées par la circulation du sang plus active, par l'intensité de vie amenée au paroxysme, grâce à la saine fatigue et à l'expulsion par les pores largement ouverts des déchets qui nous alourdissent autant moralement que physiquement.
Un peu de fatigue est donc nécessaire  ; mais il ne faut jamais aller jusqu'au surmenage du cerveau et des organes essentiels  ; quant aux muscles, il est inutile d'en faire grand cas  ; pourvu qu'ils reçoivent de l'estomac convenablement alimenté l'afflux de force vitale indispensable à leur travail, ils peuvent durer indéfiniment. Reste le système nerveux dont la fatigue ne se répare que par le sommeil qu'un cyclotouriste ne devra jamais se refuser. Tout le monde est d'accord sur ce point.
La question sur laquelle il est le plus difficile de s'entendre, est celle de l'alimentation.
Il paraît cependant bien facile de concevoir que si vous obligez votre estomac à travailler péniblement pour digérer les aliments que vous lui imposez, il absorbera pendant la digestion la plus grande partie de vos kilogrammètres disponibles au détriment de vos muscles locomoteurs. Il ne faut pas oublier, en effet, que le corps est un accumulateur dont la force disponible peut être à tout moment estimée en kilogrammètres. Si un travail intérieur latent, tel que la digestion, consomme les trois quarts de cette force, il ne nous en reste qu'un quart pour le travail extérieur, seul visible, et vice versa.
C'est pour cela que depuis que je me suis voué à l'eau, aux céréales, aux légumes et aux fruits, j'ai pu, sans me fatiguer autant qu'autrefois, augmenter sensiblement en longueur mes étapes en même temps que je les augmentais en hauteur, grâce à mes multiples développements qui me permettent, quelle que soit la résistance à vaincre, de faire sur ma pédale juste l'effort dont mes muscles sont capables au moment considéré.

Vélocio

TABLEAU DE MARCHE

Samedi 17 mars.

Localités Kilomètres Horaire

Saint-Étienne......  » 12h15
Andance.............. 48 3 » 3 30
Saint-Péray...........  »  »  »
Valence............... 86 5 41 - 6  »
Saulce............... 114 7 15 - 7 35
Donzère.............. 144 9  »
Orange ............... 182 11h soir.
Coucher à Orange, hôtel de la Poste,

Dimanche 18 mars.

Orange...............  » 5h matin
Avignon ............  »  »
Pont de Bonpas.... 40 6 50 - 7 30
Salon.......................  »  »  »
Rognac (gare)........ 96 9 45
Saint-Victoret.......  »  »  »
Marignane.............  »  »  »
Le Rove..................  »  »  »
Marseille............... 135 11h50 matin.

De Marseille à Entressens par chemin de fer.

Entressens (gare).  » 4h soir.
Les Baux.................  » 6  »
Le Paradou............  »  »  »
Saint-Étienne-
du-Grés..................  »  »  »
Avignon................. 205 9h 30 soir.

Coucher à Avignon, hôtel Grillon

Lundi 19 mars.

Avignon..........................  » 5h matin.
Piolenc............................ 33 6 40- 7 30
Saulce.............................. 97 11 20
Le Pouzin.......................  »  »  »
Beauchastel.................... 120 12 25 - 1 30
Saint-Péray....................  »  »  »
Andance..........................  » 3 35 – 4  »
Bourg-Argentai.............  » 5 50 - 6 10
Col-des-Grands-Bois.. 4 7 45
Saint-Étienne................. 220 9h soir.

Vélocio

Un Tour en Savoie (1898)

velovi — 2022-08-17T15:29:43Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, Novembre 1898, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_6

Quel temps  ! quel sale temps  ! Et penser que pendant toute cette journée du 6 novembre, où je suis allé en Savoie me crotter affreusement, la vallée du Rhône et les montagnes du Lyonnais ont été resplendissantes de soleil  ! Ah, j'ai manqué de flair ! Mais pourquoi récriminer  ? un touriste ne doit-il pas être doublé d'un philosophe et savoir prendre le temps comme il vient  ; lorsqu'on outre, ce touriste est doublé d'un expérimentateur, ne doit-il pas s'applaudir d'être en butte parfois à des circonstances fâcheuses et d'être exposé à des temps «  pis qu'affrous  » pour parler gaga  ? C'est cela, applaudissons-nous.
Vous voyez comme on se console vite lorsqu'on vit de fruits, de légumes et d'eau pure.
Nous aurions pu être trois  ; nous aurions dû être deux, et j'étais seul au rendez-vous, gare de Perrache, à 4 h. 45 du matin, pour le train de Grenoble. A vrai dire, le ciel brumeux, le pavé glissant qui me valut une pelle en arrivant à la gare, la lune larmoyante, l'air humide, tout laissait prévoir un temps peu agréable.
Je partis néanmoins avec un aller et retour pour Saint-André-le-Gaz où le P-L.-M. me déposa à 6 h. 30 avec 15 minutes de retard suivant son habitude. J'avais la bicyclette à 4 vitesses, 3,30, 4,40, 6,04 et 7,22 qui me conduisit au Lautaret et comme les soirées sont fraîches, que je craignais d'avoir de la pluie, j'avais chargé sur mon porte-bagage d'arrière 6 kilos de flanelles et de vêtements de rechange dont je n'ai pas eu besoin. Dans ma musette suspendue au guidon, j'avais revolver, carte au 1/200000, itinéraires de Dolin-Revel et mes habituelles provisions de bouche, pain et pommes, un falot plié et deux bougies. Avec tout cela et de la résolution on peut aller loin et longtemps sans être un milliardaire.
Mon itinéraire, avec Saint-André point de départ, et d'arrivée pour cette journée, touchait Yenne, Chambéry, les Echelles et Pont-de-Beauvoisin, environ 115 kilomètres et quelques bonnes rampes que le sol mou et détrempé devait rendre plus dures.
Au départ de Saint-André (Xon 6,04), une belle route et une agréable descente m'entraînent à grande allure au fond d'une première dépression de terrain, d'où un raidillon fort sec mais court me ramène sur un palier où je rencontre peu après le gros village des Abrets à cheval sur cinq routes. Un passant m'indique celle que je dois suivre et qui descend encore, faiblement et pas longtemps, car voici une rampe qui, en l'abordant, me paraît assez raide pour nécessiter l'abaissement du développement à 3,30  ; allons-y, ce n'est pas long et je reprends bientôt 6,04 jusqu'à Aoste où je constate avec inquiétude qu'un de mes pneumatiques bat de l'aile, ce qui va m'obliger à pomper souvent et à m'arrêter finalement à Yenne une grande heure pour une réparation sérieuse. Je m'arrête nonobstant à Saint-Genix pour déjeuner au café au lait, une déplorable habitude que m'a laissée mon ancien régime alimentaire et dont j'ai de la peine à me défaire  ; un déjeuner aux fruits vaudrait incomparablement mieux  ; enfin, on n'est pas parfait  !
Jusqu'à Saint-Genix, le paysage n'a rien de saillant, mais il prend là immédiatement tournure  ; à droite la montagne parfois abrupte, toujours pittoresque  ; à gauche la vallée du Rhône  ; la route est étroite mais le sol est très roulant et l'on croit descendre alors qu'en réalité on remonte le fleuve  ; les brouillards sont suspendus menaçants aux flancs de la montagne  ; à la Balme on tourne brusquement à droite et l'on entre dans une gorge très resserrée que le Rhône farouche emplit à lui seul après se l'être creusée entre des masses imposantes de rochers striés de larges bandes, noires à laisser croire qu'il a plu de l'encre sur eux. La route est moins bonne, le brouillard a fait son œuvre et rendu très glissant le sol argileux  ; de temps en temps je sens la roue motrice valser d'une inquiétante façon  ; ce passage vaut, à lui seul, le voyage  ; un gâcheur de plâtre a bien essayé d'outrager la nature en collant une façade de château d'opéra-comique, en carton pâte rose et crème, aux parois d'un roc formidable qui a l'air de froncer le sourcil devant cette insulte gratuite, mais le touriste ne s'en offense pas : s'il sait qu'on ne peut empêcher les chiens de déposer des ordures le long d'un mur, il sait aussi que la nature ne tarde pas à faire justice de ces insanités et à rejeter dans le néant les œuvres ineptes que les hommes essaient de lui imposer .
A Yenne, j'ai recours aux bons offices de M. Munot qui me rend au bout d'une heure ma monture, pneumatique et le reste, en parfait état  ; il est dix heures quand je m'éloigne de cette jolie bourgade par une route en rampe douce pour laquelle, suivant l'avis de M. Munot, je me suis contenté de 4m,40 : à Chevelu, ce développement devient trop fort  ; en effet, j'aborde là les 4 kilomètres de rampe à 7 et 8 % que m'annonce l'itinéraire Dolin et Revel  ; je me mets à 3m,30 et en bras de chemise, car malgré le brouillard dont les premières ondes m'atteignent déjà, il va faire chaud  ; après un coude sec et qui constitue ce qu'on peut appeler un tournant très dangereux, la rampe s'accentue et monte selon MM. Dolin et Revel à 8 % ; je le crois sans peine, le sol par dessus le marché est mou et collant, aussi ne tardé-je pas à appeler à mon secours la tige oscillante de M. Cadet qui me jette en avant d'aplomb sur les pédales et me permet de donner jusqu'au bout 60 tours à la minute, c'est-à-dire de marcher à 12 à l'heure : il m'a fallu pour aller de Chevelu au sommet (4.300 mètres) exactement 23 minutes. A mesure que l'on s'élève on découvre un assez joli panorama dont Saint-Jean-le-Chevelu est le centre. Deux étangs dorment à côté du bourg, source du ruisseau que j'ai remonté depuis Yenne : tout cela éclairé par un beau soleil doit être splendide à voir  ; mais ce jour-là, c'était plutôt mélancolique  ; il faudra donc que j'y retourne, perspective qui n'a, du reste, rien de déplaisant, au contraire. Pas une habitation, pas une seule hutte, ou, s'il y en a aux abords de la route, le brouillard me les cache. Un industriel exploite pourtant là-haut quelque chose et a installé sur le bord du chemin un Decauville  ; au fait, peut-être y construit-on un miramar quelconque. En temps ordinaire il doit y avoir de la vue à ce col de la Dent du Chat dont je n'ai pu même apercevoir ni d'en bas ni d'en haut les deux pitons caractéristiques. Brouillard très humide, vent très froid, pores ouverts par une abondante et hygiénique suée et pas d'eau pour une douche : que faire  ? L'endroit parait absolument solitaire, je n'ai pas rencontré âme qui vive eu montant et on n'y voit rien à vingt mètres. Suivons le conseil de l'Homme de la Montagne et au lieu de nous doucher avec de l'eau, douchons-nous avec de l'air froid et du brouillard. Je mets bannière au vent et pendant 30 secondes je m'expose de bas en haut aux âpres caresses d'une bise carabinée : je me rhabille vivement, me plastronne par devant de l'Aurore, par derrière de la Libre Parole, persuadé qu'entre deux adversaires aussi ardents je n'aurai pas froid, je relève mon col, me boutonne soigneusement, remets ma chaîne sur le développement 6,04 et vogue la galère : j'enfile la descente non moins raide que la montée qui va me conduire sur les bords du lac du Bourget.
Oh  ! l'affreuse route fraîchement chargée et de telle façon qu'il est impossible d'éviter les empierrements  ! Je n'avais pas jugé utile de me munir de mon frein arrière et ne disposais que du simple frein à patin de caoutchouc sur la roue directrice : il m'a suffi, mais en me forçant, contrairement à mon habitude, à contrepédaler énergiquement et presque continuellement  ; il n'aurait pas fallu par exemple que ce travail stupide durât 10 kilomèt. ce que je me serais hâté de me fabriquer un frein de fortune avec la ficelle et le canif que j'ai toujours dans ma poche  !
A peu de distance du sommet resplendit à travers le brouillard que le soleil essaie sans y réussir à ce moment de dissiper, un hôtel tout battant neuf  ; mais une série de tournants dangereux absorbe bientôt mon attention : tout à coup j'aperçois une nappe d'eau qui semble un nuage au-dessus du brouillard  ; c'est le lac dont un effet d'optique rehausse sensiblement le niveau ; je m'arrête à deux ou trois reprises pour admirer  ; enfin, sorti du brouillard, je dévale de plus belle, la nappe d'eau m'apparaît maintenant beaucoup plus bas  ; la route se fait meilleure à partir de Bourdeau ; me voici au Bourget d'où, si le temps eût été beau, j'aurais fait un écart vers Aix-les-Bains  ; mais les efforts du soleil ont été vains et le brouillard non seulement persiste mais il s'accentue et tombe dans la plaine  ; l'atmosphère est saturée d'humidité et à mesure que je m'approche de Chambéry le terrain devient de plus en plus mou, tant et si bien que sous la belle allée de grands arbres qui m'amène au cœur de la ville devant la gare, je roule en pleine boue. Pas drôle du tout, vous savez. Aussi n'ai-je pas la moindre envie d'aller faire un tour en ville et je demande par quel plus court chemin je puis arriver à la route des Echelles.
Il est midi moins le quart : on me fait traverser une passerelle, grimper au château et je me trouve en un clin d'œil devant une borne qui m'annonce : Cogoin à 2 kilomètres. C'est ma route  ; elle est pire encore que celle que je viens de quitter  ; elle a heureusement des bas-côtés dont je m'empare sans m'enquérir s'ils sont ou non cyclables. A Cogoin, séduit par l'aspect savoureux de petits pains du plus beau jaune canari, j'en achète deux que je mange en remontant à très faible allure sur un sol visqueux, gluant, et glissant comme oncques n'en vis, la vallée de Couz. Depuis Chambéry, je travaille sur le développement de 4m,40 que je ne quitterai plus de la journée même à la descente  ; il est sage de finir toujours l'étape avec un faible développement et puis l'état des routes ne se prête pas aux grandes vitesses  ; je suis déjà, faute de garde-boue, assez crotté comme cela  !
Ils sont très bons ces pains au safran et à l'anis et je vous engage à en faire provision quand vous passerez à Cogoin.
A la cascade de Couz que je puis admirer dans toute sa splendeur, vu l'abondance des eaux, je suis repris par le brouillard intense qui m'empêche d'admirer le caractère agreste et sauvage de cette vallée de Couz si bien close du côté du sud que l'on n'y accédait il y a quelque cent ans que par des échelles. Pendant 14 kilomètres, pas un de plus pas un de moins, je m'élève tantôt insensiblement, tantôt d'une façon accentuée, de 340 mètres environ, obligé le plus souvent de rouler sur l'herbe des bas-côtés pour éviter le funeste glissement latéral et le plaquage qui en est la conséquence immédiate. J'appréhende la traversée du tunnel qui doit être dans un état épouvantable. Me voici pourtant au sommet, la descente m'entraîne et, chose heureuse, à laquelle je ne m'attendais pas, je sens que ma roue motrice, bien que le terrain soit tout aussi visqueux, est moins sujette à glisser à la descente qu'à la montée sans doute parce que je n'ai pas à appuyer sur les pédales et à chasser ainsi la machine tantôt à droite, tantôt à gauche ; je puis donc aller un peu plus vite, tant pis pour mon dos qui va être constellé de la belle façon. Je m'engouffre dans le tunnel me guidant avec une fixité d'hypnotisé sur le point brillant qui marque la sortie et j'ai la chance, roulant tantôt sur des pierres, tantôt dans l'eau, le plus souvent dans la boue, sans y voir goutte, de n'être pas forcé de mettre pied à terre.
Aux Échelles c'est le bouquet  ; on dirait qu'il a plu à verse pendant 24 heures, tant est grande l'épaisseur de la boue et tant les flaques d'eau sont profondes et nombreuses. Ah  ! je n'ai certes pas envie de m'arrêter dans ce cloaque et je pédale de la pointe du pied comme un homme qui traverserait, en escarpins de bal, une rue fangeuse  ; pourtant je sens une pointe d'appétit et je croquerais volontiers les quelques pommes que j'ai dans mon sac. Qu'il est donc rationnel d'attendre qu'on ait faim pour manger et qu'on mange alors avec plus de profit pour l'estomac et de plaisir pour le palais qui trouve délicieux le fruit le plus vulgaire, le pain le plus grossier  ! Mais il me faut auparavant découvrir une source d'eau vive en un site agréable  ; je trouverai les deux réunis dans la gorge de Chaille presque au sommet de la montée très douce  ; j'étale ma carte sur le parapet et, tout en croquant mes pommes, tantôt je repasse les itinéraires déjà parcourus et m'en trace de futurs, tantôt je m'absorbe dans la contemplation des masses rocheuses qui m'entourent, du ravin profond que je domine, de toutes les manifestations grandioses par lesquelles la Nature pénètre en nous et nous force à reconnaître la toute-puissance d'un Etre supérieur, Dei ignoti.
Quelques gorgées d'eau puisées à la source limpide, dans le creux de la main, me désaltèrent suffisamment et plus agréablement qu'aucune boisson fermentée et plus ou moins frelatée ne le pourrait faire, et je reprends, très reposé par cette courte halte, le fil de mon itinéraire.
D'abord une descente de quelques kilomètres sur Pont-de-Beauvoisin, descente que je fis dans de bien meilleures conditions de terrain, il y a trois mois, en revenant de la Grande-Chartreuse. Aujourd'hui, il ne saurait être question de lâcher les pédales et de filer grand train, la route est trop boueuse et en croisant les rails du tramway qui, dans la traversée de la gorge de Chaille, passe au moins dix fois de gauche à droite ou de droite à gauche, du diable si je sais pourquoi  ; en croisant ces rails mouillés on courrait grand risque de se plaquer brutalement. Je vais donc à la petite allure que me donnent 60 tours de pédale environ à la minute et 4,m,40 de développement jusqu'à peu de distance de Pont-de-Beauvoisin où l'insistance d'un cavalier à vouloir rester devant moi me fait rapidement monter à 100 tours, vitesse de jambes qu'il est facile d'obtenir et de conserver avec 4m,40 et qui me lance à 26 kilomètres à l'heure  ; je lâche mon cavalier  ; à mon précédent passage j'avais eu à lutter de même contre un cycliste  ; les habitants de Pont-de-Beauvoisin auraient-ils gardé la tradition de ces preux chevaliers qui ne permettaient à un étranger de passer devant leur castel qu'après avoir fait preuve de bravoure et rompu une lance contre eux  ? Si tel est le cas, le pont qui sépare là la France de la Savoie a dû être témoin de nombreuses rencontres. Tant qu'on n'a pas passé ce pont, pour tous les gens du pays, on est encore en Savoie, pas en France, et la ville est du côté où l'on vit, la rive gauche étant, pour ceux de la rive droite, le faubourg, et vice versa  ; c'est ce que j'ai cru comprendre en demandant aux uns et aux autres des renseignements sur mon itinéraire : Quand vous venez de Savoie, disent les uns, quand vous venez de France, disent les autres....
Eh, bonnes gens  ! France et Savoie cela ne fait plus qu'un, à présent que nous avons versé notre sang sur les mêmes champs de bataille, et les Alpins qui montent la garde à Chambéry sont, pour la plupart, des Stéphanois  !
Je sors de Pont-de-Beauvoisin par un raidillon tout droit qui m'aurait gêné si j'avais eu une grande multiplication, mais insignifiant devant 4m,40  ; même route en montagnes russes que celle qui s'éloigne au nord vers Morestel et Crémieux, mais sensiblement plus accentuée  ; il semble que l'on traverse ici les mêmes collines que là-bas, mais beaucoup plus près de leur sommet. C'est la réflexion qui m'est venue à l'esprit en gravissant, pour arriver aux Abrets, une côte assez longue que d'autres cyclistes faisaient à pied et qui se termine par deux ou trois cents mètres très secs.
Depuis le Pont, la route est sèche et le brouillard a disparu, il ne s'y est pas montré de la journée, et bien que dans ces parages le temps n'ait pas été, ce jour-là, aussi beau qu'à Lyon, il a, du moins, été bien plus convenable que dans la Savoie. A quatre heures, je rentrais à la gare de Saint-André-le-Gaz, pas le moins du monde fatigué parce que je n'avais, à aucun moment, excédé mes forces, alors que si je n'avais eu à mon service que la multiplication à la mode, 6m,50, j'aurais mis certainement plus de temps et je serais arrivé très las, quoique je n'aie pas eu à passer à des altitudes obéliscales, mais sur terrain mou et gluant, une rampe de 4 % en vaut une de 6 % sur bon terrain. Il est vrai qu'avec 4m,40 comme unique multiplication j'aurais tout fait en machine, sauf quelques kilomètres de la Dent du Chat, mais combien aussi j'aurais pesté contre ce faible développement moyen, si le temps m'avait favorisé  ! Du sommet de la Dent du Chat jusqu'à Pont-de-Beauvoisin, et peut-être même jusqu'à Saint-André, j'aurais alors marché bien mieux avec 6 mètres qu'avec 4m,40 j'aurais même pu utiliser 7m,50 depuis le point culminant de la vallée de Gouz jusqu'à Pont-de-Beauvoisin, la montée de Chailles étant, par le beau temps, de celles que l'on enlève avec n'importe quel développement, parce qu'elle permet de conserver l'élan, cette fameuse force vive dont il me reste à étudier les effets.
Vélocio.

Profil Dolin Chambery au Pont de La Balme

Profil des pentes et des cols, Dolin et Revel

Profil Dolin

SAINT-ÉTIENNE, GRENOBLE, GAP, BRIANÇON, CHAMBÉRY

velovi — 2022-05-03T14:01:25Z

Par Paul de Vivie, alias Velocio, Le Cycliste, 1899, p. 121-132, Source Archives départementales de la Loire, cote PER1328

Ne sachant jusqu'au dernier moment si je serais libre pendant les trois jours de fête, 14, 15 et 16 juillet, je laissai partir mes compagnons habituels qui en Suisse, qui en Italie, ceux-ci à Genève, ceux-là pour le Cantal, sans me décider à les accompagner ou les inviter à venir avec moi, et je me trouvai seul le jeudi soir à préparer hâtivement ma bicyclette de grand tourisme au bruit des fanfares sonnant la retraite et parcourant la ville dans tous les sens.
J'ai toujours plein mon tiroir de projets de voyages et je choisis celui qui devait me permettre de remettre en lumière les qualités des machines à plusieurs développements. Sur mon porte-bagage arrière je fixai le paquet sous toile caoutchoutée qui me sert de valise, j'accrochai à mon guidon le sac-musette à trois compartiments où je place mes cartes, mon revolver, quelques objets de toilette, du pain et des fruits, j'accrochai au cadre sous la selle le frein à large patin de bois grâce auquel je puis faire les descentes les plus raides sans me fatiguer à contrepédaler, et j'allai dormir.
Bicyclette et pneu avaient été vérifiés de fond en comble et j'avais fait remplacer une cuvette de la roue motrice que je trouvais un peu piquée, remplacement in extremis qui faillit me faire manquer mon voyage, car cette cuvette, mal assujettie sans doute, se brisa le lendemain dès les premiers kilomètres. On ne doit jamais faire de réparations importantes au moment du départ et le cyclotouriste bien avisé ne s'embarque que sur une machine qu'il a préalablement soumise à des épreuves sérieuses. Je fus en cette circonstance bien mal inspiré, mais ce sera une leçon pour l'avenir.
À trois heures du matin, le 14 juillet, en pleine obscurité (les jours, hélas  ! se font déjà plus courts), je me mis en route pour Grenoble, mon premier objectif. J'avais à ma disposition quatre développements : 2m,50, 3m,30, 4m40 , 6m,04 et la selle oscillante Cadet. Jusqu'à la Digonnière 4m,40 puis 3m,30 pour m'élever sur le plateau de la République, 7 kilomètres à pente moyenne de 61/4 %. Dès le second kilomètre, à la hauteur du Bois-Noir, j'entends des craquements épouvantables dans mon moyeu arrière : ma cuvette neuve se brisait sur tout son pourtour  ; les billes en broyaient les éclats et les réduisaient en poussière. Ma première pensée fut de rentrer au logis et de renoncer à mon voyage  ; puis, sentant que le mal ne s'aggravait pas et que les craquements devenaient plus rares et plus faibles, je pensai que les débris de la cuvette s'immobilisaient dans la graisse consistante, dont mes roulements sont toujours garnis et qu'un mieux relatif se produirait. En tout cas, me dis-je, j'en serai quitte pour passer la matinée en montagne ou, si je puis descendre jusqu'à Andance, pour revenir par le train.
Il aurait pu, en définitive, m'arriver pis que cela et la philosophie nous apprend à prendre toujours du bon côté les choses qui nous surprennent.
Et je continuai mon monologue tout en pédalant vigoureusement : peut-être est-ce là un avertissement de la Divinité dont j'invoque régulièrement la protection toutes les fois que je me mets en route et si le mal s'aggrave au point de m'empêcher de rouler cela signifiera qu'il devait m'arriver quelque chose de fâcheux en court de route.
Je parvenais ainsi peu à peu, malgré le plaisir que j'avais eu à entreprendre un si joli voyage, à me convaincre que tout serait pour le mieux si j'étais forcé d'y renoncer  ; cependant j'eus encore une sensation désagréable en entrant dès Planfoy dans un brouillard humide dont je ne sortis qu'à Bourg-Argentai pour constater que le ciel était couvert de nuages blancs, noirs et gris de très pluvieux augure.
Serait-ce un deuxième avertissement  ? Au troisième tu n'auras qu'à tourner bride et vivement, murmurai-je in petto.
J'avais pris naturellement le développement de 4m,40 en abordant le plateau de la République et, pour enlever les deux derniers kilomètres de montée à 5 % dans les bois, je le conservai, ce qui me permit d'écraser définitivement, par un effort plus considérable, ce qui restait de la cuvette malencontreuse et de la réduire au silence. De fait, je n'entendis plus rien et je n'eus pas d'autre ennui sérieux de ce côté pendant mes trois jours de voyage.
Dès le commencement de la descente (borne 185,5, altitude 1.150 mètres) j'avais pris mon plus grand développement 6m,04, et je dévalais à toute vitesse pour rattraper le temps perdu, car je m'étais arrêté souvent pendant la montée pour ausculter mon moyeu malade et pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire.
Le vent du nord s'élevait, il faisait presque froid et plus j'avançais vers le Rhône, plus les nuages semblaient près de crever  ; quelques gouttes de pluie m'atteignirent même entre Daveizieux et Saint-Cyr, je n'en roulai que plus vite malgré le très mauvais état de la route depuis Boulieu. On entretient bien mal les routes dans l'Ardèche et si le T. C. F. a quelque influence sur les administrations chargées de ce service, je le prie d'en user dans l'intérêt du cyclo et du moto-tourisme..
À six heures précises j'étais à Andancette sur la rive gauche du Rhône, demandant le chemin du Creux de la Tine au lieu de consulter purement et simplement la carte de l'état-major, que cette fois je n'avais pas oubliée. Ce moment de paresse me valut de faire un bon kilomètre de plus, car on m'envoya vers la route nationale d'où je revins par un angle droit sur le point où j'aurais dû arriver par l'hypoténuse. J'étais dans la Drôme et la route que j'allais suivre jusqu'à Beaufort ne vaut guère mieux que celle dont je viens de me plaindre. Afin d'enlever sans discussion les montées qui agrémentent ce parcours (celle de Moras est même assez accentuée) je repris le développement de 4m,40. Le vent, du reste, m'était contraire et c'est là une raison suffisante pour justifier un abaissement de la multiplication lorsqu'on ne veut pas se fatiguer inutilement.
Depuis Andancette je suis en pays inconnu  ; je vais donc plutôt lentement, la carte à la main, m'efforçant de reconnaître, aussi loin que mes faibles yeux de myope me le permettent, les alentours.
La route remonte la pente douce d'un ruisseau et côtoie des massifs de verdure à peu de distance à droite, de ce côté le paysage est plaisant, à gauche il l'est peu  ; on moissonne ferme, les agriculteurs n'ont pas l'air de se douter que c'est jour de fête nationale et de réjouissances publiques  ; ils se rattraperont le soir.
Je passe Anneyron, Saint-Sorlin, villages insignifiants, Moras plus pittoresquement perché sur une sorte de pic verdoyant dont la route fait l'ascension sans se donner la peine de le contourner, ce qui rend la rampe assez dure pour que je ne puisse l'enlever convenablement avec 4m,40 que grâce à ma selle oscillante. Des collines très boisées, des prés très verts et des eaux abondantes entourent le mamelon qui porte le village, et font de ce coin de terre un lieu fort agréable. Un de mes amis qui passa par là, il y a quelques années, me dit qu'il y avait visité une belle usine, bien aménagée, avec force motrice, éclairage électrique et tout le confort moderne, mais réduite pour il ne savait quelle cause au silence et attendant un acquéreur. Ne serait-ce pas parce que les habitants aiment mieux la vie et le travail en plein air, que l'atmosphère viciée d'une usine et qu'il est difficile de trouver des ouvriers dans un pays si favorisé de la nature  ? Quand on songe à fonder une usine il faut, à mon avis, choisir ou les faubourgs d'une grande ville ou une région déshéritée de la nature où les conditions de l'existence sont âpres et les gens habitués à la dure.
Telles petites villes, Montbrison par exemple, notre ancien chef-lieu, se sont toujours montrées rebelles aux efforts que des personnes bien intentionnées ont faits pour y amener de l'industrie  ; des quelques usines qui s'y sont fondées les unes ont sombré, les autres ont été forcées d'aller recruter leur personnel dans les montagnes voisines. Tel sans doute le cas de l'usine de Moras où j'aimerais assez venir villégiaturer, où je déjeunerais volontiers ce jour-là car il est 7 heures 40 et mon estomac qui a absorbé, avant le départ, une grande assiettée de riz, voudrait récidiver  ; mais un cycliste stéphanois qui se dirige comme moi sur Grenoble par petites étapes, m'a assuré qu'il se trouverait de 8 à 9 heures sur la route entre Beaurepaire et Saint-Etienne de Saint-Geoirs et j'aimerais assez déjeuner en sa compagnie. C'est pourquoi j'active autant que je puis la cadence des jambes, d'autant plus que la route devient passablement monotone. Pour calmer mon estomac je grignote deux biscuits Heckel à la kola, dont il est sage d'emporter une petite provision pendant une longue excursion  ; ces biscuits ont la propriété de faire prendre patience à messer Gaster et permettent ainsi d'allonger d'une heure ou deux l'étape sans tomber en défaillance. Plus que jamais la carte à la main, à cause des nombreux croisements de route, je laisse à ma droite dans un creux de verdure Lens-Lestang, puis sur des sommets boisés Beaufort et d'autres villages. J'arrive enfin à la jonction de ma route à celle de Vienne à Grenoble que je vais suivre désormais et sur laquelle je dois rattraper mon concitoyen qui selon toute probabilité a quelque avance sur moi : voici justement des cyclistes qui ont dû le croiser, je les interroge  ; ils n ont vu personne qui réponde au signalement donné : un peu plus loin j'interroge un chemineau, même réponse. Je conclus que mon homme est encore derrière moi et qu'il vaut mieux que je l'attende en déjeunant, raisonnement que mon estomac trouve parfait et à la suite duquel je m'arrête à Marcilloles, de 8 heures 20 à 9 heures, après avoir franchi d'un trait 85 kilomètres. À 9 heures toujours pas de cycliste  ; la route devenant plus plate et meilleure je me mets à la grande multiplication (6m,04) et j'augmente mon train, j'atteins bientôt Saint-Etienne de Saint-Geoirs, patrie de l'illustre Mandrin, gros bourg très pavoisé, le premier où le 14 juillet se rappelle à mon souvenir, puis Sillans, Beaucroissant et j'arrive sur un pont où aboutit la route de Lyon à Grenoble qui m'avait paru si pénible, il y a deux ans, alors que j'avais formé le ridicule projet d'aller en un jour de Lyon au col du Lautaret. Rives n'est pas loin, j'y plonge, c'est le cas de le dire, tant est rapide et soudaine la descente qui conduit au ruisseau  ; en voilà un casse-cou  ! Pour remonter je prends 3m,30, mais le grimpillon est court et je ne tarde pas à reprendre 6 mètres pour descendre (encore une descente dangereuse) sur Moirans et au-delà. Quand on n'est pas pressé, on peut éviter ce passage scabreux en allant faire le grand tour par Fure, quatre ou cinq kilomètres de plus mais on n'a pas besoin de numéroter ses os. De Moirans à Grenoble belle route facile et agréable en plein soleil par exemple  ! Le temps, brumeux tout le matin, a fini par s'élever, le vent du nord qui m'est devenu et va me rester favorable longtemps, a pris décidément le dessus et le beau temps est assuré  ; ma machiné roule sans bruit malgré la cuvette cassée et je me laisse aller au doux espoir de finir sans encombre mon excursion.
Tout à coup je m'entends héler et bientôt un cycliste m'accoste : Avez-vous une clef anglaise  ? --- A votre service. Je mets pied à terre et fouille dans ma sacoche  ; un deuxième cycliste arrive, compagnon du premier, le genou sanglant et le poignet bandé, conséquences peu graves heureusement d'une pelle ramassée entre Rives et Moirans. Ce sont deux jeunes Lyonnais montés sur des bicyclettes légères, sans frein et sans le moindre outil, ni pompe, ni nécessaire, ni clef anglaise. Ils m'avaient vu passer armes et bagages à Moirans et se doutant bien que je devais être muni de tout ce qui leur manquait, ils m'avaient poursuivi. Il s'agissait de remettre en place une pédale qui avait quitté son axe et je doute qu'ils aient pu y arriver d'une façon satisfaisante parce que le filet du bout de l'axe était en bien mauvais état. Dans ce cas on en est quitte pour pédaler sur l'axe, ce n'est pas très agréable, mais j'ai pu faire parfois ainsi 20 ou 30 kilomètres sans trop de peine, il m'est arrivé même de rentrer avec une seule pédale, accidents minuscules qui laissent un vieux routier indifférent. À Voreppe, par un sot amour-propre je m'obstine à faire la montée très raide avec le grand développement. Deux cyclistes me suivaient, un autre cycliste montait à pied, ce n était pas le moment de flancher et puis vraiment, je ne la croyais pas si dure cette ascension à Voreppe  ; à la descente je file grand train les pieds au repos, mais au pied de la montée suivante je me hâte de lâcher les 6 mètres et de prendre 4m,40. Que je ne conserverai pas longtemps, car après Fontanil il n'y a plus jusqu'à Vizille de montée perceptible et le développement de 6 mètres n'est pas déplacé. Depuis Voreppe on circule entre les massifs du Vercors et de la Grande Chartreuse et l'on commence à faire connaissance avec les sommets escarpés étrangement découpés en arêtes, dents, crochets ou aiguilles qui n'ont rien de commun avec les croupes arrondies des collines que chez nous nous appelons montagnes  ; mais on ne voit pas encore de glacier.
À midi moins 10 minutes j'entre à Grenoble  ; je ne m'y arrête pas, filant tout droit sur Pont-de-Claix afin de me rapprocher le plus possible avant déjeuner de La Mure, but de ma première journée.
J'aperçois à Pont-de-Claix, sous de beaux ombrages à droite, un restaurant propret — Café du Globe si j'ai bonne mémoire — je m'y arrête de midi et demi à 2 heures et y déjeune bien à ma fantaisie : haricots sautés, tomates crues, pommes frites, oseille et fruits, eau pure et café, voilà tout mon menu  ; et dire qu'il y a encore tant de bons esprits imbus du préjugé que sans viande et sans vin on ne peut fournir un travail considérable  ; j'aurais voulu les avoir, deux heures plus tard, à mes côtés, entre Vizille et Laffrey  ; en fait de travail considérable en voilà un, je crois, ou je ne m'y connais pas, et ce n'est pas avec un estomac gavé d'alcool et de viande qu'on pourrait en venir à bout, immédiatement après avoir parcouru 158 kilomètres.
Pont-de-Claix est pour les Grenoblois un but de promenade très gentil, de belles allées y conduisent les piétons, une belle route qui l'année passée était détestable, mais qu'on répare activement, y amène cycles, voitures et automobiles, enfin un tramway et le chemin de fer y apportent les paresseux  ; les moyens de communication ne manquent pas, comme on le voit. Il y a beaucoup d'ombre et beaucoup d'eau  ; le Drac et la Romanche se chargent d'y entretenir une éternelle fraîcheur.
À deux heures, je remonte à bicyclette et me dirige en flânant et en faisant des haltes fréquentes sur Vizille où je ne tiens pas à arriver trop tôt. Je laisse ainsi à la digestion le temps de se faire dans de bonnes conditions,.car il ne convient de n'aborder la dure côte de Vizille à Laffrey qu'avec l'estomac entièrement libre, sous peine de congestion. Chemin faisant, je trouve encore une fois l'occasion de tirer d'embarras un cycliste qui vient de perdre le boulon de sa chaîne et qui me demande si je n'aurai pas par hasard, dans mes bagages de quoi la réparer sommairement. Je cherche, mais ne trouve rien qu'un bout de ficelle qui résistera tout de même pendant quelques kilometres jusqu'à Vizille. Si je n'avais été fermement résolu à farnienter j'aurais offert à ce confrère en détresse de le remorquer  ; ce n eût pas été la première fois et ce n'est pas une tâche bien ardue.
Je traverse Vizille dont tous les habitants sont en fête, il n'est pas de fenêtre qui n'ait son drapeau  ; de toutes les localités y compris Grenoble, que j ai traversées ce jour-là, je n'en ai point va de plus pavoisées  ; est-ce à cause de Casimir Périer dont le château historique est le plus bel ornement de la ville  ?
Les gens qui n'ont rien à faire et qui paressent sur le pas des portes s'amusent à épiloguer sur le compte des gens qui passent. Le bagage que je trahie sur ma roue motrice, m'attire quelques observations, oh  ! pas méchantes, qui me prouvent qu'on n'est pas habitué à voir des cyclotouristes en tenue de campagne et qu'on me prend pour un étranger. Cependant, je porte la coiffure alpine, le béret bleu et non le casque en liège et mon costume n'a rien d'exotique, mais c'est mon bagage qui, paraît-il, n'est pas ordinaire.
À 3 heures et demie, je traverse le Drac et m'arrête à une auberge qui se trouve exactement au pied de la fameuse rampe Vizille-Laffrey.
J'y bois une bouteille de limonade en prévision de la suée qui m'attend et je place ma chaîne sur mon plus faible développement 2m,5^o. Pendant que je fais mes préparatifs de départ, le patron de rétablissement s'approche et me demande si j'ai sérieusement l'intention de faire la montée sur ma bicyclette.
— Dame, lui dis-je, je l'ai amenée ici dans ce but.
— C'est que je n'ai vu encore que deux cyclistes qui aient pu arriver jusqu'au bout  ; tous ceux qui l'essaient vont à peine jusqu'au premier tournant (à 100 mètres de là).
— Bah, je vais toujours essayer à mon tour, et puisqu'on voit d'ici le sommet de la côte regardez si je n'y suis pas dans trois quarts d'heure ou une heure au maximum.
Et j'y allai courageusement tout le temps, parfois rageusement, car il y a des passages véritablement durs à avaler, les cinq cents mètres par exemple qui suivent immédiatement le hameau que l'on atteint à deux kilomètres environ du pont. D'un omnibus qui descendait plein de voyageurs, des bravos et des encouragements partirent à mon adresse et tout le long du chemin je recueillis des éloges quelquefois légèrement ironiques de gens qui doutaient fort que j'allasse jusqu'au bout. J'y arrivai pourtant en 50 minutes sans avoir mis pied à terre une seule fois, mais non sans avoir été obligé à plusieurs reprises de ralentir pour éviter l'essoufflement et pour jouir aussi du magnifique panorama qui se développe à mesure que l'on s'élève. La selle oscillante me fut en cette circonstance d'un grand secours  ; je suis persuadé que sans elle, je n'aurais pu accomplir cette performance. Les cyclistes poussant leur machine et les voitures mettent, m'a-t-on dit, 1 heure 45 pour gravir ces 6.400 mètres de rampe continue à 9 1/2 % en moyenne et qui à certains endroits va certainement à 12 %. C'est une des plus rudes montées que j'aie jamais faites, elle est comparable à celle de la Tronche au col de Portes  ; il ne serait pas prudent de l'entreprendre avant de s'être un peu échauffé et d'avoir préparé le cœur à ce travail exceptionnel. Chemin faisant, je me demandai s'il était réellement plus avantageux de faire de telles côtes en machine qu'à pied et la question peut être mise en discussion. Pour des raidillons de quelques centaines de mètres je répondrais sans hésiter : il vaut mieux aller à pied et pousser sa machine, mais pour des côtes de cette longueur, mon avis est qu'il vaut mieux les faire en machine quitte à suer un peu plus que d'habitude. Dix minutes de repos au sommet vous remettent en meilleur état que celui qui arrive après avoir poussé pendant deux heures, travail qui n'est pas négligeable et qui fait suer aussi et vous conservez néanmoins sur celui-ci une heure d'avance. Quelle que soit la lenteur avec laquelle on pédale, on peut tabler, sauf cas exceptionnels, sur une vitesse double de celle de la marche  ; j'entends par cas exceptionnels la montée Vieille-Laffrey par exemple avec violent vent contraire ou avec soleil tropical  ; j'étais favorisé par le vent et par l'ombre de la montagne  ; malgré cela, j'avoue que c'était dur. Oh  ! par exemple, je fus bien récompensé de cet instant de fatigue parle délicieux trajet de Laffrey à La Mure  ; je ne connais rien de plus charmant, pas de paysage plus poétique, pas de route aussi agréable pour un cycliste. On côtoie trois lacs successifs dont le premier, le lac de Laffrey, est incontestablement le mieux fait pour plaire. Je m'arrêtai un instant sur ses bords pour me calfeutrer de journaux, l'air à ces hauteurs devenant très frais, et pour admirer l'encadrement verdoyant à droite, grisâtre à gauche que la nature a mis autour de ces eaux limpides et d'un bleu intense. La route s'avance vers La Mure par une succession de montées faibles et de descentes suffisantes pour vous entraîner à un train de prince, mais sans danger. Il y avait bien çà et là des bêtes à cornes et des moutons paissant sur les bords, mais les bergers avaient soin de les écarter de la chaussée et je passais rapide comme une automobile, les pieds au repos mais toujours le frein sous la main et le pied prêt à s'appuyer sur le bandage de la roue directrice, une façon de freiner qui en vaut une autre et qui exige simplement un peu de pratique pour éviter le coincement de la pointe du soulier sous la tête de fourche.
À 6 heures, j'entrai à l'Hôtel de la Gare, la première maison que l'on trouve en arrivant à droite  ; M. de Baroncelli recommande cet hôtel et après lui j'en viens faire l'éloge : le patron, M. Marron est un excellent homme plein de prévenances pour ses clients et M^me Marron s'entend merveilleusement à préparer le potage aux légumes, avec beaucoup de légumes. Je passai à La Mure une excellente soirée et une bonne nuit malgré le tapage nocturne qui est le fatal corollaire de toute fête, nationale ou non. Dès mon arrivée après avoir fait un brin de toilette, j'avais visité la ville et recueilli quelques renseignements sur la route que j'aurais à suivre le lendemain  ; la ville est proprette, gaie et tout y respire l'aisance qu'apporte un flux incessant de visiteurs et de touristes. L'Hôtel de Ville étale sa superbe façade en face de la route qu'elle semble barrer  ; des breaks d'excursion à trois et quatre banquettes débarquent leurs voyageurs, les cafés sont garnis de consommateurs et le vent du Nord, froid pour tous ceux qui n'ont pas franchi 180 kilomètres dans la journée mais qui ne me paraît que rafraîchissant, fait ondoyer les drapeaux tricolores. Les renseignements que je sollicite tant sur les distances que sur les difficultés de ma route du lendemain me sont fournis de la meilleure grâce du monde par M. Marron et par un très obligeant voyageur de commerce descendu au même hôtel.
Un funeste hasard veut que je n'en profite pas et que dès le premier kilomètre le lendemain matin je commette une lourde gaffe qui m'a valu au moins 12 kilomètres de rabiot à travers des chemins impossibles.
À quatre heures du matin le 15 juillet je quitte l'hôtel de la Gare sans tambour ni trompette, mais avec une copieuse jatte de riz dans l'estomac, lest qui me permet de travailler plusieurs heures à l'abri de la fringale  ; je tourne à gauche en face de l'hôtel Pelloux, puis à un croisement de routes sans consulter ni ma carte ni le poteau qui se dresse devant moi, je tourne à droite. Quos vult perdere Jupiter dementa  ! J'étais tout à la joie de la descente qui m'entraîne, des kilomètres durant, jusqu'à un pont supendu, hardiment jeté sur un torrent mugissant à deux cents mètres plus bas entre deux parois lisses de rochers. La descente avait eu lieu à travers bois et prés et je me trouvais soudain en présence de la nature sauvage et abrupte. Quel était ce torrent  ? le Drac sans doute  ; je traverse le pont à pied et déploie ma carte. Je ne reconnais pas mon erreur car un malicieux caprice de dame nature a voulu que les deux ponts, celui où je me trouve, sans m'en douter, et celui où je devrais me trouver soient l'un et l'autre placés, par rapport aux torrents qu'ils surplombent, dans la même orientation. Tiens, ce n'est pas le Drac, c'est la Bonne et je compare ironiquement les minces filets bleus qui désignent indistinctement sur la carte les torrents royaux des Alpes et les ruisselé que j'ai traversés la veille dans la plaine.
Or, ce n'était pas la Bonne, c'était bien le Drac que je franchissais de si haut sur ce pont fragile et le hasard m'avait conduit à l'un des sites les plus extraordinaires que l'on puisse voir  ; comme à l'époque des grandes eaux ce torrent doit monter avec rapidité dans un lit aussi étroit  ! La route en remontant sur la rive gauche longe pendant quelque temps le Drac, à peine protégée contre l'attirance du gouffre par un faible parapet de pierre, fenestré çà et là pour le passage des eaux.
J'ai replié ma carte et je continue avec le développement de 3m,30 jusqu'au prochain village qui doit être, un peu à droite de la route, Saint-Laurent  ; or me voici tout à coup dans un village à cheval sur plusieurs routes  ; personne ne se montre  ; j'enfile une belle avenue bordée de beaux peupliers et je descends jusqu'à un petit ruisselet  ; de l'autre côté ça remontait assez durement, je réexamine la carte et des doutes enfin s'élèvent en mon esprit. Dare dare, je rebrousse chemin jusqu'au village et j'interroge :
— Suis-je bien ici à Saint-Laurent  ?
— Ah  ! mais non, vous êtes à Saint-Jean- d'Hérans.
D'un rapide coup d'œil sur la carte je reconnais ma position et mon erreur.
Je ne puis pourtant pas me résoudre à remonter à La Mure et je demande des renseignements sur l'état des chemins d'abord et de la route ensuite qui conduisent de Saint-Jean-d'Hérans à Corps. On me donne ma direction, ce qui ne m'empêche pas de me tromper deux ou trois fois et de revenir sur mes pas pour demander de plus amples informations  ; à ce manège, je perds une heure avant d'atteindre par Saint-Sébastien la route de Afens à Corps. Cette route est bonne comme sol et convenable comme tracé, mais elle est obligée de franchir plusieurs ravins successifs assez profonds, et dame, il faut bien qu'elle descende pour remonter ensuite. Le paysage est nouveau : à droite se dresse un rocher anguleux qui cache encore en ses replis des paquets de neige  ; le soleil qui jusqu'alors s'était tenu coi derrière les nuages s'en dégage et projette quelques rayons sur ces rochers neigeux  ; l'effet est très heureux  ; à gauche s'étend parallèlement à la route la dépression profonde dans laquelle coule le Drac.
Après la Croix de la Pigne où un chien hargneux, que je fus obligé d'éloigner d'un coup de revolver, fit tout ce qu'il put pour me saisir le mollet, je plongeai par une série de lacets très serrés jusqu'au pont du Sante t et traversai pour la deuxième fois le Drac à son entrée dans la gorge rocheuse, plus resserré, plus grondeur, plus furieux que je ne l'avais vu deux heures auparavant. Je recommande cette route et ces deux ponts aux amateurs du pittoresque farouche  ; on n'en voit pas souvent de semblables et je ne regrette pas le détour involontaire qui me força à y passer.
Au bout du pont commence une montée dure de 3 kilomètres jusqu'à Corps, je la fais avec 3m,30 et j'avais déjà laissé 2 kilomètres derrière moi lorsqu'une malencontreuse épine perfore mon pneu de devant qui se dégonfle presque incontinent, je finis à pied la montée et entre à Corps en tenant mon cheval par la bride. Pendant qu'on me prépare au Café des Alpes à déjeuner, je répare en quelques minutes mon Michelin blessé. Cependant le temps passe et huit heures sonnent  ; j'aurais dû être à Corps à 6 heures et j'aurais en le temps de monter jusqu'à La Salette qui n'est qu'à 6 kilomètres de là.
Je quitte Corps à huit heures et demie après avoir appris que Gap est distant de 38 kilomètres et que la route n'est pas fameuse  ; je compte bien cependant être à Gap à onze heures.
La route est mauvaise, en effet, à la descente comme à la montée  ; les eaux qui descendent des montagnes l'ont à certains endroits tellement ravinée ou ensablée qu'il faut, bon gré mal gré, mettre pied à terre, surtout à la hauteur de Saint-Firmin et au passage de la Severaise.
Mais tout à coup, comme par enchantement un ou deux kilomètres avant Chauffayer, la route se transforme et des pires passe parmi les meilleures  ; pour la troisième fois depuis le matin je traverse le Drac qui se présente ici sous un aspect relativement débonnaire  ; à la largeur de son lit on voit bien jusqu'à quelle impétuosité il peut aller, mais ce jour-là rien ne le met en colère et il serpente sans grande hâte à travers sables et galets.
La route toujours très bonne remonte le Drac qu'elle touche presque constamment  ; vaguement ondulée elle me fournit de temps en temps l'occasion d'une descente pieds au repos, exercice que j'affectionne  ; par exemple elle manque d'ombrage et le soleil devient d'un chaud mais d'un chaud qui m'oblige a recourir aux grands moyens et à me coiffer sous mon béret d'un mouchoir mouillé que je retremperai dans l'eau tous les dix kilomètres  ; l'eau ne manque pas heureusement, à chaque instant, je traverse de petits ou de gros ruisseaux, dont une partie est dérivée dans le fossé qui borde la route, de sorte que je me sens presque rafraîchi par le constant gazouillis de l'eau qui court à mes côtés. Bientôt j'aperçois à ma gauche de l'autre côté du torrent, perché à mi-coteau, un gros bourg Saint-Bonnet et, non loin de là, je m'éloigne du Drac que je ne reverrai plus, et devant une montée passablement raide (7 à 8 %) de 1 à 3 kilomètres, je mets pied à terre à Bruttinet pour passer de 4m,40 à 2m,50  ; les voitures prennent là des renforts, mon tout petit développement m'en tiendra lieu et je marcherai encore à 8 ou 9 kilomètres (cadence de 50 à 60 tours de pédale à la minute).
Je suis du reste condamné à n'user pour le restant de mon voyage que de mes deux multiplications de droite 4m,40 et 2m,5^o  ; celles de gauche, côté de la cuvette brisée, 6m,04 et 3m,30 dont j'ai voulu à diverses reprises me servir, déterminent dans la partie malade du moyeu un frottement suspect dont je ne m'explique que trop la cause  ; or comme je crains en démontant la roue de ne pouvoir remettre les choses en état et d'être obligé de revenir par le train, je fais comme les malades qui préfèrent vivre avec leur maladie et se soumettre à ses caprices plutôt que d'aller voir le médecin et connaître par lui l'étendue du mal dont ils souffrent de crainte de ne pouvoir ensuite le supporter. Je ne contrarierai donc pas cette coquine de cuvette en lui imposant un travail qui la fait ronfler et j'irai tant que ça ira, m'en remettant à la Providence du soin de ne pas me laisser dans un trop grand embarras  ; je me hâte de reconnaître qu'elle s'en est bien acquittée et de la remercier.
Après avoir bien sué sous mon mouchoir mouillé, je me trouve au haut de la rampe à Laye  ; la montée persiste mais très modérée et je reprends 4m,40 jusqu'au col Bayard (alt. 1246). J'avais déjà les pieds au repos et j'allais me livrer à l'ivresse d'une descente de plusieurs kilomètres quand un large poteau du T. C. F. attire mes regards. Diable  ! est-ce que ce serait une descente dangereuse  ? J'appuie le bout du pied sur mon pneu d'avant et je stoppe en quelques mètres. Un passant s'était arrêté déjà pour voir jusqu'où irait mon imprudence. Il parut satisfait de me voir mettre pied à terre et avant même que je l'interroge il me crie : La descente est mauvaise, prenez garde aux tournants.
Parfait, ce me sera donc une première occasion pour me servir de mon frein facultatif à sabot sur la roue motrice qui depuis le départ pend sous ma selle, je l'installe en un clin d'œil et je bille vigoureusement, à tel point que malgré la raideur de la pente je ne bouge pas de place  ; je détords la corde et prends une allure de 10 ou 12 kilomètres à l'heure que j'augmente graduellement à mesure que je me familiarise avec cette descente qui a en effet de très mauvais tournants mais dont la déclivité ne me semble pas dépasser 7 %. L'estimation du pourcentage d'une pente est plus difficile à la descente qu'à la montée. Inutile de dire que je n'ai pas cessé d'avoir les pieds sur les repose-pieds et que je ne me suis pas fatigué une minute à contrepédaler, travail négatif, absurde à mon avis.
J'entre à Gap à 11 heures moins le quart, bien en retard sur mes prévisions de la veille et comme, chemin faisant, j'ai modifié mon itinéraire de retour qui, du Lautaret me ramenait à Grenoble par une route déjà parcourue l'année passée, et qui du Lautaret me conduira par le Galibiers à Chambéry, je me décide à prendre le train quelque part entre Gap et Briançon afin d'aller coucher au Monétier-de-Briançon. Je passe devant la gare où je reviendrai tout à l'heure m'informer de l'heure des trains et vais faire le tour de la ville  ; quelques places, des statues, de nombreux soldats, puis d'étroites ruelles où je m'enfonce au petit bonheur  ; j'arrive devant un échafaudage qui me cache la cathédrale et je tombe en plein marché  ; j'en profite pour remplir mon sac de pêches, de raisins et de gâteaux, élément du repas que je prendrai dans un moment sur les bords bien ombragés d'un limpide ruisselet et je me rends à la gare où j'apprends d'un employé que le premier train pour Briançon ne partira pas avant 2 heures ou 2 heures et quart  ; venant d'un employé c'est un peu vague mais cela me suffit. Tout est pour le mieux, j'aurai donc le temps d'aller l'attendre à quelque station intermédiaire et comme ma route passe justement à deux pas de là, je remets ma veste sur le guidon, je rattache mon frein sous la selle et je pars sous toute petite voilure toujours avec le vent dans le dos  ; il est 11 heures 1/2.
Non loin de Gap je m'arrête pour me doucher, manger mes fruits et mes gâteaux, faire la sieste et je ne me mets résolument en selle qu'à midi et demi.
Un beau brin de route, ma foi, qui m'a fourni bien des occasions de descentes à folle allure et que je reparcourrais volontiers.
Depuis quelque temps je n'ai rien dit du paysage  ; il est constamment fort beau bien que relativement peu varié  ; les pics neigeux sont spectacle fréquent entre Corps et Gap et les hauts sommets m'entourent tantôt secs, arides, gris, ternes, farouches, tantôt boisés, verdoyants, fertiles, riants, cela dépend du côté où l'on regarde.
La Bâtie-Neuve, le premier village que je traverse, a conservé son vieux château-fort qui s'allonge décrépit sur le bord même de la route et, qui doit être bien surpris de voir passer des cyclistes où passèrent autrefois les destriers des grands seigneurs ou les haquenées des évêques se rendant à Briançon. À Chorées je me rafraîchis rapidement à une fontaine à double bec qui coule à l'entrée du village car je commence à espérer que je puis arriver à Embrun avant le train et plus j'irai loin plus je serai enchanté tant la route est belle et le pays agréable. Mais voici qu'en sortant de Chorges un mauvais génie ou pour mieux dire ma carte d'État-major m'induit en erreur  ; au lieu de prendre à droite et de suivre le ruisseau des Moullettes je me fie au tracé de la carte et file droit devant moi. Quel changement soudain  ! la route est empierrée d'une étrange façon et l'herbe y pousse entre les cailloux, on dirait une route abandonnée dans le genre de celle de Saint-Etienne au Puy. Elle descend pourtant et sa direction correspond à celle de la carte, je tourne à gauche, la pente s'accentue et le sol devient impraticable  ; mais je ne m'arrête pas pour si peu et les pieds sur les pédales pour amortir les chocs je passe où personne ne passe plus et je fais lever devant moi des geais et autres oiseaux sauvages qui se tiennent généralement loin des lieux fréquentés. La pente n'est pas très rapide, quel dommage que je ne puisse la dévaler à toute vitesse  ! De temps à autre j'aperçois la Durance vers laquelle je plonge et que je vais remonter jusqu'à Briançon. Enfin me voici au bout de mes peines, je traverse le chemin de fer et débouche sur la grande route. J'apprends alors d'une bonne femme qui sort de sa maisonnette que je suis venu par l'ancienne route et que j'aurais dû à Chorges prendre la nouvelle route  ; presque tous les cyclistes qui descendent font comme moi... Vous avez souffri, pauvre monsieur  ! conclut-elle  ; ah  ! je vous crois, que j'ai souffri  ! moins pourtant que si au lieu de descendre il avait fallu monter. Tout est bien qui finit bien, mais l'éditeur des cartes au 1/200000 de l'État- major ne ferait pas mal de rectifier le tracé de la route de Chorges à la Durance, il y a plus de dix ans que cette rectification devrait être faite.
Si le Drac peut se dire torrent royal, la Durance a le droit de se qualifier torrent impérial  ; elle est de belle venue et quand je la traverse au pied de Sapines elle est impressionnante par le tumulte de ses eaux écumantes : or, il paraît qu'elle n'a jamais été si calme et qu'il faut la voir au moment des crues soudaines du printemps.
Je traverse Savines en grimpant pour redescendre ensuite et regrimper : je ne fais que pela depuis Gap mais pour finir on descend plus que l'on ne monte, le pont de la Durance à Embrun étant sensiblement plus bas que Gap. Tout à coup et en pleine descente halte et pied à terre : la route a été emportée par quelque trombe et l'on passe dans une sorte de lit de torrent à sec, pendant quelques centaines de mètres, puis la route redevient très belle et la descente en ligne droite reprend jusqu'au village des Crottes que j'aperçois au loin. Personne sur la roule ensoleillée. Ah  ! cette fois rien ne m'empêche de me laisser emporter avec là vitesse d'un train express  ; pieds au repos et tête baissée je roule, je glisse, je plonge...vraiment je ne croyais pas si bien dire, ma bicyclette plonge en effet jusqu'au moyeu dans les eaux très impétueuses d'un torrent dont on a tout tranquillement creusé le lit à travers la route. J'aurais peut-être bien eu le temps de m'arrêter et de passer sur le trottoir inondé lui aussi, mais à quoi bon  ? puisque les voitures y passent j'y passerai bien aussi et je n'ai pas même serré le frein, je maintiens fortement mon guidon pour que le courant ne me fasse pas dévier et je passe sans me mouiller les pieds. Les roues, par contre, entraînent deux gerbes d'eau qui m'inondent l'une le dos, l'autre les jambes, douche complète.
Et dûment crotté j'arrive aux Crottes d'où je descends plus lentement jusqu'à la Durance, laissant au soleil le soin de me sécher, soin dont il s'acquitte du reste promptement.
En levant les yeux j'aperçois alors Embrun perché comme une citadelle sur un rocher très élevé et à pic du côté de la Durance. Voilà une ville qui n'a pas dû exiger de grands travaux d'art pour être fortifiée et cette position exceptionnelle a dû être très appréciée au bon vieux temps quand on se battait à coups de matraque.
Je grimpe à Embrun-Gare avec 4m,40 du 5% environ pendant 2 kilomètres  ; une automobile descend à fond de train en cornant, teuf-teufant et m'empoussiérant  ; faut-il dire que c'est la première fois que je rencontre un de ces véhicules et que je n'en verrai aucun dans les parties accidentées de mon itinéraire. Je ne crois pas que le moto-tourisme soit mûr de sitôt et il y a encore bien à faire pour rendre ces instruments pratiques  ; il faut surtout sortir de la voie où l'on s'engage de plus en plus et cesser de travailler en vue des courses de vitesse, sinon on court le risque de faire de l'automobile ce qu'on a fait de la bicyclette : un jouet inutilisable pour tout service pratique et utilitaire.
Nous venons de voir passer à Saint-Étienne les débris de la grande course du Tour de France organisée par le Matin  ; sur 66 partants, il n'en est passé que 20 à Saint-Etienne et ce n'était que la troisième étape  ; lorsque les quatre dernières étapes auront décimé à leur tour ces vingt braves je me demande combien rentreront à Paris  ; cinq peut-être à moins que par un truquage habile on ne comble le déficit. Ce piètre résultat confirme ce que je viens de dire.
Je descends à 2 heures 1/2 devant le café de la Gare où, en attendant le départ du train à 3 heures 20 je trempe quelques tranches de pain dans une tasse de café, combustible pour la fin de l'étape. Le train m'emporte à une vitesse très modérée et en voyant par la portière la route toujours belle suivre la pente de la voie tantôt à droite, tantôt à gauche, je me prends à regretter de l'avoir quittée et je me promets de la suivre quelque jour. Il y a çà et là, de très beaux points de vue : Mont-Dauphin, montagne crénelée, Saint-Crépin, village perché sur un monticule et dont les maisons sont serrées les unes contre les autres comme des moutons qui se seraient réfugiés sur un tertre pour échapper à inondation, les gorges au fond desquelles gronde la Durance à la hauteur de l'Argentière  ; tout est à voir.
À 5 heures r/4, le train entre en gare, et débarquent quelques cyclotouristes admirablement équipés, auprès desquels je fais triste figure, des alpinistes armés de pied en cap et des soldats. Briançon est une ville essentiellement militaire.
Bien que la langue nous ait été donnée pour nous en servir, je néglige vraiment un peu trop de faire usage de cet appendice, cela m'a déjà valu quelques kilomètres de supplément et cela me vaut encore l'agrément de monter au sommet de la ville et d'en redescendre pour y regrimper illico. À la première ascension, je ne vais pas assez loin pour apercevoir l'amorçage de la route du Lautaret, je ne trouve personne pour me renseigner et craignant une erreur, je redescends jusqu'à un chemin que m'indique ma carte et qui va à Forville  ; j'allais m'y engager lorsqu'un cycliste du pays a l'obligeance de m'arrêter et de m'avertir que ce chemin est très mauvais et que j'aurais meilleur compte à aller rejoindre la route d'en haut.
— Mais j'en viens et ne l'ai pas vue.
— C'est sans doute que vous n'êtes pas allé assez loin. Je m'étais arrêté à la route qui descend à Briançon et qui, d'après ma jugeotte devait coïncider avec celle du Lautaret, laquelle au contraire, aboutit à deux cents mètres au-dessus.
Cette montée n'est heureusement pas bien terrible, non plus que celle qui mène au Monétier-de-Briançon et je conserve le développement de 4m,40 que je n'ai pas eu à changer depuis Laye et que je garderai jusqu'au Lautaret.
La route jusqu'au Monétier est très bonne, et le paysage n'est plus seulement beau, il devient imposant  ; on approche des glaciers et des solitudes éternelles que trouble seul le bruit des avalanches et qu'irrite pendant quelques mois d'été le grattement des piolets taillant des marches dans la neige, prise de possession intermittente de l'homme qui pense ainsi se montrer le maître de la nature alors qu'il n'en est que le jouet.
Je traverse plusieurs villages ou hameaux ayant tous un cachet indéniable de parenté  ; ce sont partout les mêmes maisons grises aux toits fortement pontés, c'est le même clocher massif carré presque jusqu'au haut et surmonté d'une pointe écrasée, très différent des clochers sveltes, à flèches élancées, de la plaine.
Cette architecture est-elle vraiment nécessitée par les neiges ou bien est-ce simplement par routine qu'on construit aujourd'hui comme on construisait il y a cinq cents ans  ? L'on voit pourtant au Monétier des maisons en tout semblables aux nôtres et qui ont l'air de résister très bien aux intempéries.
Mon admiration pour la nature inviolée auprès de laquelle je passe, ne m'empêche pas de songer aux prescriptions de l'hygiène, et un joli ruisseau qui cascade à ma droite, me fournit l'occasion d'une jolie douche, après laquelle je me bouchonne vigoureusement et me calfeutre de journaux, le vent fraîchit à mesure que le soleil s'abaisse et il s'agit d'être prudent  ; rien en effet, dans les pratiques de l'hygiène par l'hydrothérapie, n'est aussi près du mal que le bien : une fausse manœuvre et vous voilà sur le flanc.
Le Monétier où j'entre à 6 heures 40, 1 heure 1/4 après avoir quitté Briançon, est plein de soldats  ; les uns jouent aux boules, les autres font leur lessive, ceux-ci se promènent en fumant, ceux-là vaquent aux besoins du service. Leur présence met quelque animation dans ce bourg, qui, sans eux, serait morne.
Un habitant m'indique l'hôtel Allier à gauche, presque à l'extrémité du village. J'y suis très bien accueilli, et après avoir changé de linge, je vais, en attendant l'heure du repas, faire un tour dans le village : c'est l'heure où le bétail revient des pâturages, les puissants mufles des ruminants barbotent une dernière fois dans les ruisseaux où l'eau coule à pleins bords, et ces braves bêtes dont je vais goûter l'excellent lait paraissent entrer à regret dans l'étable, je comprends ça.
Je me mis à table à huit heures, bien reposé et disposé à faire grand honneur au menu végétarien que j'avais demandé : potage aux légumes, beurre, tomates, épinards, riz et fruits, lait chaud à discrétion. Là-dessus j'allai faire une promenade de digestion, au cours de laquelle je vis soudain un beau croissant de lumière descendre entre deux pointes de rochers dans le massif du Pelvoux et la lune éclairait d'une façon étrange la neige qui étincelait mollement, sans fulgurance, sous cette blafarde clarté. Cette vision dura peu et l'ombre se fit plus profonde quand Phébé eut disparu parmi les arêtes innombrables et inaccessibles qui percent les glaciers.
Je ne fis qu'un somme et 4 heures sonnaient quand je m'éveillai  ; ma chambre était vaste, aérée, le lit d'une propreté irréprochable  ; je laissai toute la nuit, suivant mon habitude, la fenêtre ouverte afin de respirer un air constamment pur et je me trouvai, musculairement parlant, au moment d'entreprendre ma troisième étape dans les meilleures conditions possibles.
En guise de premier déjeuner, j'absorbai la pâtée de riz réglementaire, arrosée d'une tasse de thé froid, et je partis sous un ciel d'une pureté divine, dans une atmosphère d'une limpidité parfaite, sur une route excellente encadrée par les tableaux les plus grandioses que nous ait encore offerts le Créateur.
Et voici qu'une flèche d'or, passant à des milliers de mètres au-dessus de ma tête, vint frapper avec tant de violence la cime des rochers neigeux que la lune caressait quelques heures auparavant, qu'il en jaillit des gerbes d'étincelles ensanglantées. Le roi du monde, le magnifique dispensateur de lumière, de chaleur et de vie, le soleil lançait ses premiers rayons, dardait ses premières flammes et la nature s'éveillait. La gorge où je rampais m'en parut plus sombre et mes yeux cherchaient en haut la lumière.
Il y a des cyclistes à qui la solitude pèse et qui préfèrent rester chez eux plutôt que de s'en aller seuls par les grands chemins à la recherche de sensations nouvelles, de spectacles invus  ; je les plains.
Admirer à deux est assurément préférable, surtout quand l'un s'appelle Jeunesse et que l'autre se nomme Amour  ; mais admirer seul vaut encore mieux que ne pas admirer du tout.
La magnificence du spectacle fut courte, les flamboyants reflets, les lueurs fulgurantes s'éteignirent peu à peu et la neige reprit sa face morne et froide bien qu'éclatante sous les feux qui la dévorent et qui la transforment en eau et en vapeur.
Je pédalais nonchalamment mais sans faiblesse d'autant plus que la rampe n'est pas forte, qu'il faisait frais et que j'étais très dispos, mais je ne me pressais pas par exemple et mettais pour un rien pied à terre  ; dans chaque ruisseau j'allais plonger les mains ou les lèvres  ; une fleur me plaisait, je la cueillais  ; une croix plantée sur le bord du talus attira mon attention. Ici, m'apprit l'inscription qu'elle portait, mourut le 23 mai 1865, à l'âge de 33 ans (le nom m'échappe). Et de penser comment et pourquoi cet homme était mort là occupa un instant ma pensée. Est-il une place ici-bas, aussi étroite soit-elle qui n'ait encore vu mourir un homme et la terre que nous remuons, le sol sur lequel nous marchons, l'air que nous respirons, est-ce que tout cela n'est pas fait en grande partie de poussière humaine  ?
Un tunnel puis un autre sur lequel passe un lit de torrent  ; ils sont courts et éclairés par des ouvertures latérales  ; j'arrive au Lautaret sans avoir vu le chemin du Galibier et je suis obligé de redescendre d'un bon kilomètre et demi, voilà ce que c'est que d'être distrait  ; mais c'est un peu la faute du T. C. F. qui devrait placer à l'embranchement de ce chemin presque muletier un poteau indicateur.
Je n'aime pas, on le sait, faire les montées à pied  ; mais cette fois je m'incline devant 14% d'inclinaison et un sol mouvant sur lequel jamais rouleau n'a passé. Ce serait du reste un sacrilège que de se hâter à franchir les cinq ou six kilomètres qui me séparent du col du Galibier alors que derrière moi, devant moi, autour de moi je ne découvre que de merveilleux panoramas.
Eh que vois-je  ? des traces toutes récentes de bicyclettes : tout à l'heure je me suis entendu licier  ; je suis devancé par des confrères qui ont passé la nuit au Lautaret. Bravo, vive le cyclotourisme. Que n'y a-t-il aussi par là quelques motocyclistes et quelques chauffeurs  ! Ah, les pôvres, quelle triste figure ils feraient  !
Je passe très peu rassuré à côté de bêtes à cornes qui me font de gros yeux et qui paissent autour de misérables huttes qu'on décore du nom de chalets : la pente, un moment après, s'adoucit un peu et j'essaie de finir la montée avec mon développement de 2m,50, ce n'est, en somme, pas plus dur que la côte Vizille-Laffrey et ce n'est pas long, car je me trouve à l'improviste après un dernier tournant sur un plateau en face du tunnel, à 2600 mètres d'altitude  ; le col au-dessus du tunnel où passait autrefois la route est de 58 mètres plus élevé. Je suis entouré de neige  ; sur le tunnel grimpent cinq cyclistes qui ont fait hisser leurs machines par les bergers des chalets de la Mandette. Il est 7 heures 1/12, je suis parti à 4 heures 1/12, je n'ai pas brûlé l'étape  ! Mais tout ce que j'ai vu est si beau  ; les champs de neige succédant aux champs de fleurs, font un effet très pittoresque. On a de là-haut une vue très étendue sur les glaciers du Pelvoux, mais il faut, pour en jouir, de meilleurs yeux que je n'en possède et je dois me contenter des alentours immédiats et du spectacle panoramique du massif.
Je m'engage à pied sous le tunnel de 400 mètres où je patauge à plaisir pendant dix minutes  ; j'essaie de monter, mais la boue est si gluante que je ne puis faire trois tours de roue et j'en suis réduit à barboter dans une profonde obscurité, exercice qui me déplaît souverainement et qui me cause toujours une impression désagréable.
De l'autre côté, je trouve les cinq bicyclettes dont les plaques m'indiquent que les excursionnistes qui me précèdent depuis le Lautaret sont des Lyonnais. L'un d'eux est, paraît-il, au dire des petits bergers, un habitué du col du Galibier où ils l'ont déjà vu plusieurs fois. Voilà un vrai touriste : je ne vois pourtant à sa machine qu'une multiplication.
À mon tour, je vais les précéder, car ils ne semblent pas disposés à se mettre en route de si tôt et je veux aller déjeuner au plus vite à Valloire. Je bille mon frein et je dégringole les pieds au repos, en une petite heure, les 18 kilomètres de descente continue qui de 2.600 mètres au Galibier me ramènent à 1 430 mètres à Valloire. Au départ, je passe entre deux murailles de neige fondante qui transforme le chemin en ruisseau. La pente est de ce côté, bien moins forte que du côté du Lautaret et malgré quelques coudes assez brusques, elle ne présente aucun danger. Le paysage n'est aussi plus du tout le même  ; les prairies sont moins fleuries et les flancs des montagnes sont uniformément d'un gris ardoisé. À peu de distance du sommet on rencontre les chalets du Galibier qui font pendant aux chalets de la Mandette mais paraissent moins sordides  ; les prés sont tout autour semés de blocs de rochers entre lesquels paissent quelques bêtes à cornes.
La route suit de nombreux lacets qui m'obligent à une attention soutenue, traverse plusieurs fois le torrent et arrive enfin dans le vallon où la pente qui s'adoucit me permet de diminuer la pression de mon frein et de filer grand train  ; ni passants ni voitures, je suis absolument seul entre ces montagnes qui se font de plus en plus hautes à mesure que je m'enfonce dans leurs replis. Voici quelques maisons, je rentre dans la nature cultivée  ; puis un excursionniste isolé qui m'a tout l'air de vouloir grimper au Galibier, ce qu'il aura chaud  ! Il a déjà mis bas la veste et marche d'un pas relevé. Pourquoi n'a-t-il pas de bicyclette  ?
En approchant de Valloire, il semble qu'on entre, dans une oasis  ; des groupes nombreux se rendant à la messe occupent toute la chaussée et m'obligent à corner incessamment  ; en me voyant arriver à vive allure, les pieds au repos, les bonnes femmes me croient sans doute emballé et s'écartent comme devant un pestiféré  ; mais je les rassure, en m'arrêtant presque net et en les dépassant au petit pas  ; le bagage que je traîne, comme un escargot sa maison, les amuse et sous leurs coiffes à grandes ailes je les entends rire derrière moi.
Valloire, trente minutes d'arrêt, buffet  ! je descends à 9 heures moins le quart à l'hôtel Giraud où je déjeune copieusement au café au lait, avec accompagnement de tartines de beurre excellent et d'une fraîcheur incontestable.
J'espérais vaguement voir passer pendant cette halte les cinq cyclistes que j'avais laissés sur le Galibier, mais personne ne parut et je repartis à 9 heures 1/4 pour Saint-Michel, quatre ou cinq kilomètres de montée très moyenne jusqu'au tunnel du Télégraphe, puis longue descente en lacets qui va me ramener de 1.550 mètres à 700 mètres.
De Valloire au tunnel la route côtoie un précipice profond de plusieurs centaines de mètres au fond duquel gronde le torrent qu'on aperçoit très bien et où l'on dégringolerait en moins de deux minutes si un moment d'inattention vous jetait par dessus les faibles barrières qui séparent la route de l'abîme. La vue est magnifique, les montagnes sont boisées de bas en haut et des villages se cachent çà et là dans la verdure.
Après le tunnel on se trouve mieux protégé contre une chute par les arbres qui bordent la route.
Cette descente faite à très petite vitesse, pieds au repos, a été le moment le plus agréable de ma troisième étape  ; je rencontrai quelques cyclistes et cyclettistes qui poussaient leurs machines à la montée et qui paraissaient avoir bien chaud.
À 10 heures 1/2 j'entrai à Saint-Michel que je ne fis du reste que traverser et qui ne m'a pas laissé de souvenirs particuliers. Je m'arrêtai un peu plus loin pour tâcher de remettre ma bicyclette en état de supporter la grande multiplication  ; mais la cuvette récalcitrante ne voulut rien entendre et après plusieurs vaines tentatives qui me firent perdre vingt minutes, je me mis en route définitivement avec le développement de 4m,40 qui me fit trouver longs les 86 kilomètres de descente douce de Saint-Michel à Chambéry.
Un vent du nord plutôt violent qui ne me laissa pas un instant de répit me fit tout d'abord penser que ce développement moyen répondrait parfaitement aux circonstances  ; mais il n'en fut rien et, sauf quelques passages où le développement de 6m,04 aurait été certainement lourd à mes jarrets (l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne par exemple), j'aurais marché plus vite et me serais moins fatigué avec ce grand développement qu'avec celui auquel j'étais condamné, sans compter que vent, soleil, poussière, tout conspirait contre moi.
Je ne dirai donc rien de ce long trajet qui m'a laissé sous une mauvaise impression et que je me propose du reste de refaire en sens inverse, quand j'irai au Mont-Cenis. Je m'arrêtai de midi et quart à 1 heure dans un petit café sur le bord de la route, en face de la gare de La Chambre où j'eus grand peine à obtenir de quoi me sustenter.
À Châteauneuf, nouvel arrêt dans un cabaret isolé au bout du pont, et j'arrivai enfin à Chambéry à 5 heures 1/.4. Je fis une halte à l'entrée de la ville, pour mettre un peu d'ordre dans ma toilette et m'acheminai lentement vers la gare, non sans me lester à tout hasard, en passant au milieu d'une fête foraine, de deux de ces pains de safran que j'avais trouvés si bons l'année précédente et qui suffirent à mon repas du soir.
Je fis en arrivant à la gare deux rencontres agréables, celle d'un cycliste stéphanois qui m'apprit qu'il venait d'embarquer dans le train de 5 heures 43 un groupe de nos amis de Saint-Étienne revenant de Turin et que j'avais sans le savoir suivis à quelques heures de distance depuis Saint-Michel, et celle d'un des plus anciens abonnés et collaborateurs du Cycliste, M. R. B., qui revenait d'une excursion de 4 jours dans les Alpes dont le récit paraîtra, je l'espère, ici même, et qui avait manqué de quelques minutes ce même train de 5 heures 43 que j'aurais pu et dû prendre moi-même, si je n'en avais totalement ignoré l'existence et où j'aurais probablement retrouvé mes cinq cyclistes du Galibier.
J'en fus quitte pour attendre a heures le passage d'un express qui arriva à Lyon avec 3 heures de retard, si bien que j'en vins à regretter de n'être pas rentré pedalibus chez moi d'autant plus qu'en descendant à une heure du matin, à demi endormi à la gare des Brotteaux, j'oubliai dans le compartiment mon bagage de touriste qui, malgré une immédiate réclamation au chef de gare, ne m'a pas encore été rendu, perte qui augmente sensiblement le prix de revient des 45^o kilomètres de mon excursion, ainsi que me le fit malicieusement remarquer un chauffeur de mes amis à qui je vantais l'économie des voyages à bicyclette.
VÉLOCIO.

La Croix-Haute (1900)

velovi — 2020-01-10T12:42:11Z

Par D'Espinassous, paru dans Le Cycliste Novembre 1900, et la Revue mensuelle du Touring-Club de France, juillet 1902

À Monsieur le docteur Julliard.

Il est d'étranges rencontres.

Je quitte Die à 4 heures. Le ciel, d'un bleu noir, resplendit d'étoiles : sur le levant, une légère lueur indique l'approche de l'aube. Les champs sont silencieux, pas le moindre frémissement sur les feuilles des hauts peupliers, la route est déserte, tout dort encore.
Insensiblement le ciel s'éclaire, les étoiles pâlissent, le jour paraît : une délicieuse fraîcheur succède à l'air lourd et chaud de la nuit, et sous les noyers de Châtillon, dans la grande ombre du Glandaz, ma bicyclette court joyeuse.
Ce village dépassé, le chemin de Grimone, laissant à gauche celui de Menée, franchit le Bez et ne tarde pas à s'engager dans le défilé d'Aygat. D'un aspect très sauvage, ces gorges n'ont pas le pittoresque romantique de celles de la Bourne, et présentent un caractère plus méridional. Sur leurs pentes escarpées, je n'entends ni la hache du bûcheron, ni les clochettes du troupeau lointain. Nul bruit que celui du torrent roulant ses eaux sur les galets.
Les roches ont de magnifiques colorations. Leur couleur dominante est le gris bleuté, souvent taché de jaune, de bistre et de rouge. Des
cépées de hêtres au vert clair, se détachant sur le noir des sapins atténuent l'austérité du paysage. Cette route est fort agréable, surtout le matin, mais ne peut se comparer, à mon avis, à celles du Vercors ou de l'Arly.
Après un court tunnel elle passe entre de gigantesques escarpements aux tons éclatants : c'est la fin du défilé.
Je m'assieds au bord du chemin, et levant les yeux, j'aperçois très haut, une ligne d'arbres décrivant de brusques lacets sur le flanc de la montagne.
C'était la route qui se livrait à une véritable escalade.
Au sommet, la vue sur l'abîme, où d'énormes rochers se dressent en obélisques, est vertigineuse. Je descends ensuite dans la verte vallée de Glandage et immédiatement commence la longue rampe du col.
Je montais lentement la dure côte et venais de traverser Grimone, quand subitement, sans bruit, un cycliste me dépasse. Vêtu de noir, très grand, très maigre, et comme particularité, cheveux châtains et moustache rouge, il me paraît déployer une force peu commune. Un sac volumineux placé à l'avant, une carte ouverte sur le guidon, indiquent un touriste.
J'essaye de régler ma marche sur la sienne, j'accélère l'allure, mais la distance qui nous sépare, au lieu de diminuer, augmente rapidement. Je suis «  semé  »  !
J'ai, il est vrai, la pente étant de 6 %, la petite multiplication, et malgré la dureté de cette rampe, tous les mouvements du cycliste dénotent une aisance extrême. Il remue doucement les jambes et sa machine vole : son développement est évidemment supérieur à 6 mètres. De temps en temps je l'entends corner, et il me semble que sa trompe a un son railleur.
Est-ce vigueur exceptionnelle, est-ce bicyclette à mécanisme inconnu qui lui permettent un pareil train  ? Pourrai-je m'en rendre compte  ? J'en doute fort, et tout espoir de le rattraper est déjà bien compromis. Je viens de l'entrevoir sur ma tête, à un détour de la route  ; il n'a pas l'air de forcer le moins du monde et sa marche doit être de 16 kilomètres à l'heure.
Avouons-le, un tel effort m'est impossible et je suis réellement très intrigué. Jamais un touriste - je dis touriste et non coureur — ne m'a laissé derrière lui avec cette facilité.
Que de fois n'ai-je pas lu dans la Revue que les longues pentes à 6 et 7 % étaient inabordables à la grande multiplication  ! Que de récits de voyage elle a publiés, où les cyclistes avec des développements de 5 mètres ou approchants, s'empressaient, dans une touchante entente, de mettre pied à terre devant des rampes semblables  !
Me faudra-t-il douter de ces récits hérissés de racines carrées, agrémentés de sinus et cosinus, récits d'une si captivante lecture  ? Le doute envahirait-il mon âme  ? Douter des mathématiques, c'est être bien près de ne plus croire à rien. — Doutez de la lumière, me disait mon professeur de trigonométrie, doutez du ciel et de la terre, mais ne doutez pas d'une formule.
Chose navrante  ! Je sens mon respect, ma vénération pour les sinus et cosinus s'envoler peu à peu, et je crains même qu'un juste et offensant dédain ne les remplace.
Que vaut l'austère et froide théorie en présence de l'expérience, et celle-ci est éclatante : sous mes yeux une pente à 6 % a été gravie à 16 kilo à l'heure sans aucune peine. Théoriquement, ce cycliste devait monter cette côte à pied  ; pratiquement, c'est à bicyclette  ! Pratique et théorie : deux mots qui souvent hurlent d'être rapprochés.
J'aperçois au loin la noire silhouette du touriste se détacher sur le blanc de la route, et ses longues jambes, comme de formidables bielles, impriment à sa machine la plus rapide allure. Bientôt il disparaît. Obsédante énigme  ! Ce cycliste fera-t-il une halte  ? S'arrêtera-t-il au refuge du col  ? J'avance aussi vite que je peux, mais je le constate, en consultant ma montre aux bornes kilométriques, j'atteins à peine 9 kil. à l'heure.
Je réfléchissais à l'inanité de cette poursuite, quand je rencontre un cantonnier. Je l'interroge.
— N'avez-vous pas vu un cycliste  ?
— Avec des moustaches rouges  ?
— Précisément.
— Il y a longtemps qu'il est passé, il marchait comme le vent  ! J'ai pu tout juste me garer  !
Ainsi cette folle allure était soutenue, c'était l'allure ordinaire de ce touriste, digne d'être classé parmi les «  géants de la route  »  !

⁂

Le chemin continue à s'élever entre des champs cultivés et des guérets. Je dépasse des chars, des mulets chargés de fumier. Sur les terres inclinées, des bœufs tracent péniblement leur sillon, et le laboureur, de son aiguillon, stimule leur lenteur. Des femmes coiffées de grands chapeaux de paille noire, descendent ces pentes rapides, retenant par la bride les mulets, dont les bâts vides, à chaque pas, se balancent sur leur échine.
Les montagnards que je croise ont le teint rouge brique, la carrure robuste, et, malgré leur abord un peu rude, répondent complaisamment à mes questions.
Enfin l'interminable côte est finie, me voici devant le refuge. J'ai très chaud, mon pare-nuque ruisselle, et le vent est glacial  ; aussi, laissant la salle aux chromos célébrant l'alliance franco-russe, j'entre dans la cuisine et m'assieds près du poêle.
L'accueil de la femme du cantonnier est très empressé. Je lui demande du lait : immédiatement, elle court après trois chèvres vagabondes qui broutaient sur les hauteurs voisines et ne tarde pas à revenir, portant avec précaution une grande jatte débordante d'écume.
Je m'enquiers de l'insaisissable touriste : elle ne l'a pas vu, il a dû passer en coup de vent. Le dernier espoir est perdu. Je m'en console. Que de choses sur cette terre je n'ai pu expliquer : ce ne sera qu'une de plus.
Pourquoi, en me chauffant, le nom d'Aréthuse me vient-il à l'esprit  ? Quelle mystérieuse relation peut-il bien y avoir entre mon arrivée en moiteur au refuge et le sort infortuné de la nymphe de Diane  ?
Bientôt, comme une buée légère, le voile disparaît, et je saisis le sens caché de l'histoire d'Aréthuse.
C'est une allégorie.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a-t-on dit, et si nous connaissions la chronique du premier empire égyptien, apparaîtrait tout un monde d'idées et de faits que nous croyons nouveaux. Les inventions se trouvent, se perdent dans les époques de barbarie et se retrouvent ensuite. Il est donc presque sûr que le cycle a été connu dans des âges très reculés. D'ailleurs, sur les bas-reliefs assyriens, se voient d'étranges roues isolées, dont la signification ou l'usage sont encore un problème pour les Champollion de nos jours.
Aréthuse était probablement une cyclettiste, et il est assez naturel d'admettre que le jour de la fête de Diane, ses nymphes organisaient, en son honneur, une course de bicyclettes.
Malheureusement, les farouches guerriers de cette époque, absorbés par des questions de balistique ou peut-être moins ingénieux que ceux des temps modernes, n'avaient pas deviné la puissance de la petite multiplication, et Aréthuse montant à toute allure sous le soleil brûlant de l'Attique, une courte et dure côte, fut naturellement changée en fontaine.
La femme du cantonnier interrompt ma rêverie en posant sur la table une tasse de lait fumant. Le pain est savoureux et les amateurs de pain complet n'ont qu'à venir passer quelques jours au village de Grimone, ils y seront idéalement.
La vue du col est bornée, mais à peine a-t-on parcouru un kilomètre, qu'à un brusque détour de la route, elle devient saisissante. Du chemin suspendu sur le précipice, on domine les sauvages escarpements entre lesquels le torrent brise ses eaux contre d'énormes rocs éboulés  ; dans l'embrasure de la gorge apparaît la vallée du Buëch, aux pâturages surmontés de forêts, et sur le ciel, se découpe le noir hérissement des pics du Dévoluy.
La route de Gap à Grenoble que l'on rejoint aux Lussettes, traverse depuis la Faurie, un pays pauvre, très triste, donnant une grande impression d'âpreté et de rudesse, et le touriste, soit qu'il vienne de Grimone ou de Veynes, aspire aux horizons lointains qui l'attendent à la Croix-Haute. Au col, il descendra environ 500 mètres, et précisément à l'endroit où est planté le poteau du T. C. se déroulera devant lui un des plus beaux panoramas qu'il soit possible de contempler. Sous lui, il apercevra tout le Trièves, et dans un immense hémicycle se dresseront les monts du Dévoluy, du Valbonnais, de Belledone, le massif de la Chartreuse, où se distingue surtout la dent de Crolles. De chaque côté de l'étroite gorge se pressent en rangs serrés, escaladant les pentes abruptes, des sapins dont le sombre feuillage, tranche sur le gris des rochers et le vert tendre des pelouses.
Ordinairement règne à la Croix-Haute un vent violent, mais aujourd'hui, dans le calme d'une belle journée d'automne, le silence est absolu et n'est interrompu à de longs intervalles, que par le rauque essoufflement des machines remorquant péniblement un train.
Il y a deux ans, passant à Bourg-d'Oisans, je fis la connaissance d'un touriste et de sa femme qui y étaient en villégiature. Après le déjeuner, nous causâmes en prenant du café dans le jardin de l'hôtel.
Ce touriste me parut goûter médiocrement les charmes de la montagne et en apprécier seulement le climat. Sa femme, au contraire, ne tarissait pas sur les mille beautés du Dauphiné.
— Voulez-vous me permettre, Madame, lui dis-je, de vous demander quel est dans nos Alpes françaises, le site qui vous a le plus frappé, celui dont vous gardez le plus vivant souvenir  ?
— C'est, me répondit-elle sans hésiter, la vue du col de la Croix-Haute.
Et pendant que son mari fumait silencieusement une courte pipe de bruyère — le véritable fumeur est taciturne — elle voulut bien me conter ce qu'elle appelait son «  odyssée  ».
Partis de Cannes pour Genève, ils voyageaient dans leur voiture, à petites journées. Ils avaient eu de nombreux incidents de route, mais leurs chevaux ne faisant qu'une quarantaine de kilomètres par jour, le temps leur avait paru un peu long, et à la fin ils soupiraient après les eaux bleues du Léman.
Franchir ainsi les Alpes est sans doute fort agréable, mais ce récit confirme la supériorité de la bicyclette.
Je me suis assis sur l'herbe, en contre-bas de la route. Je regarde sans me lasser le lumineux tableau, et dans l'air si pur, sous le soleil qui brille, mon contentement atteint son extrême limite.
Admirable douceur des choses déjà vues  ! puissance du souvenir  ! Je me suis arrêté, il y a cinq ans, à la Croix-Haute avec mon meilleur ami, et les moindres détails de cette excursion me reviennent en foule : les éclats de sa voix joyeuse, je crois les entendre encore. Cinq ans ont passé et il me semble que c'est hier.
Sensation étrange que celle de ne pas vieillir, et suis-je assez heureux de l'éprouver  ! les mêmes plaisirs, les mêmes joies que je ressentais autrefois, je les ressens avec la même intensité aujourd'hui.
Est-ce l'hygiène, est-ce le régime que je suis qui, en conservant à mon corps la vigueur et la souplesse de la jeunesse, en sont cause  ? Existe-t-il dans tout homme un fond enfant qui ne se perd jamais  ? Le physique réagit-il à ce point sur le moral, et le proverbe latin peut-il s'écrire : mens laeta in corpore sano  ?
Quoi qu'il en soit, alors que la plupart des hommes de mon âge sont graves, «  ornés  » d'embonpoint, tournent au «  burgrave  », j'ai encore l'insouciance et l'humeur voyageuse de mes vingt ans.
Cette gaieté de bon aloi, dont étaient animés nos pères, je ne la vois plus maintenant. Je n'aperçois que des gens préoccupés, soucieux, enfiévrés, se ruant à la poursuite de la fortune qui, pour eux, personnifie le but de l'existence. Parvenus à leurs fins, ils reconnaissent trop tard qu'ils ont poursuivi une chimère, un mirage trompeur  ; ils appartiennent à leurs richesses plutôt qu'elles ne leur appartiennent, et l'indépendance, ce bien suprême, ils ne l'ont même pas. Et peut-être, du haut de leur sleeping, envient-ils le modeste touriste qui, sans souci, libre comme l'air qu'il fend d'une poitrine robuste, court heureux sur la route poudreuse.
La fortune est un lourd fardeau. Peu d'hommes en font un noble usage, et il faut une Âme d'élite pour en être digne et la supporter sans faiblir.
Bonheur de vivre  ! Seuls l'éprouvent ceux dont le cœur ignore l'ambition et l'envie  ; ceux contents de leur sort, quelque humble, quelque modeste qu'il soit et qui ne demandent pas à la vie plus qu'elle ne peut donner.
Je l'ai marqué d'une croix d'or le jour où par pur hasard m'apprit le nom de Kneipp. J'étais abonné à la Revue Encyclopédique et cette phrase me sauta aux yeux : Celui, dit le curé de Vœrichoffen, qui sera sobre, qui tous les matins se baignera dans l'eau froide, celui-là ne connaîtra jamais la maladie et conservera longtemps les forces de la jeunesse.
Et ces forces conservées, quelle plus agréable manière de les dépenser qu'en excursionnant à bicyclette  ! Je ne veux pas dire par là évidemment qu'on doive toujours être sur les grandes routes, rien ne serait plus éloigné de ma pensée, mais simplement que ce sport constitue un des meilleurs délassements que je connaisse. Le bonheur que ressent le cycliste est un bonheur complet : il est son maître, ne dépend absolument de personne et va librement où sa fantaisie le pousse.
Il s'arrête, il marche, il vole, aspirant l'air pur à pleins poumons, respirant l'indépendance par tous les pores. Ré qué Dioù, l'orgueilleuse devise des Talleyrand-Périgord, il peut la graver sur son guidon  !
Quelle jouissance infinie ne donne pas la contemplation d'un beau paysage, et que je plains l'homme dont le cœur est fermé à de telles joies. Il est passé sur la terre, l'a habitée et ne l'a pas connue.
Le XVIII^e siècle avait compris ce charme enivrant, et jamais ne furent plus nombreux qu'alors les «  amants de la nature  »  ; un peu trop enclins peut-être à la sensiblerie, mais cet excès valait mieux que le froid et prosaïque terre-à-terre de nos jours. Le bruit sec de l'acier frappant sur la pierre me réveille à moitié : c'est le cantonnier de la Croix-Haute qui casse des cailloux.
11 heures  ! Il y a deux heures que je rêve en proie à cette griserie de l'âme que bien des touristes ont ressenti. On est devenu un être immatériel qui pense et n'appartient plus à la terre  ; la notion de l'endroit précis où l'on est vous échappe  ; vous voyez seulement le vert des arbres, le bleu du ciel, et sur les ailes rapides de la pensée on s'envole au loin. Revenons à la réalité, et puisqu'il est onze heures, il n'est que temps de se mettre en selle, à la conquête du déjeuner. À Clelles-station, je connais une auberge : à côté coule une source glacée, en route donc.
La bicyclette à la main, je grimpe le talus et me trouve face à face avec le cantonnier.

⁂

J'aime ces modestes «  fonctionnaires  » à l'âme simple, et si je n'ai qu'hautaine indifférence pour les bureaucrates hiérarchisés, dont la tyrannique suffisance m'étonnera toujours dans une démocratie, je suis heureux, en revanche, de serrer la main de l'humble cantonnier.
Naturellement, je m'informe du touriste — N'avez-vous pas vu un cycliste habillé de noir  ?
— Il en est bien «  descendu  » un entre sept et huit heures, mais je n'ai fait que l'entrevoir. Il est passé comme un éclair.
Un éclair  ! C'est lui. Trois heures d'avance, il doit être à Vif, si ce n'est à Grenoble. N'y pensons plus.
Le cantonnier se tient debout devant moi, semblant attendre de nouvelles questions. C'est un homme d'une quarantaine d'années, robuste, le teint hâlé par son pénible labeur. Son air grave et résigné m'intéresse. Quelle destinée que la sienne, pensai-je, être enchaîné à ces rochers, voir chaque jour sur la route et sur les hauts remblais la vie joyeuse, insouciante, fortunée, qu'il doit les envier les heureux de ce monde  !
— Vilain pays, l'hiver, lui dis-je.
— Rude, oui  ; vilain, non, répondit-il, et sa figure s'éclaira d'un bon sourire. L'hiver, on se chauffe en famille, et devant une gaie flambée de sapin ou de hêtre, entre ma femme et mes enfants, je suis heureux. Ici, on se sent vivre, et la bise vaut mieux pour la santé que «  l'air des villes  ». J'ai fait mon service à Paris, et il me tardait de revoir mes montagnes.
C'était moi qui me trompais. Le cantonnier me donne une leçon de philosophie. Au fond, il a raison, le bonheur est relatif, on l'a en soi. On peut être heureux partout, et puis surtout, il s'agit de se croire heureux pour l'être.
Cette bonhomie m'enchante. Sous cette poitrine velue doit battre un cœur loyal.
— Votre main, cantonnier.
Je la lui serre avec plaisir, et, accompagné des vœux et du «  bon voyage  » de mon nouvel ami, je descends rapidement la côte de la Croix-Haute.
La pente est fort raide, du 6 % d'après le graphique, aussi suis-je vite au bas de la rampe. De l'ancienne maison de poste de Saint-Maurice à Clelles, descente faible et ondulations. Bientôt, à un détour de la route, apparaît altier, menaçant, le Mont Aiguille dont l'immense nef flotte sur une mer de nuages. Je l'ai constamment devant moi jusqu'à Clelles.
Arrivé à l'auberge, après une ablution à la froide fontaine, je monte, la bicyclette sous le bras, les cinq ou six marches de la terrasse sur laquelle s'ouvre l'entrée. Assis à une table se trouvait un cycliste.
Il se retourne : c'est lui  ! C'est le touriste rouge.
Nous nous saluons. Me voyant embarrassé de ma bicyclette il m'indique très courtoisement la pièce où était remisée la sienne.
L'aspect de ce touriste ne répond pas à l'idée que je m'en faisais et déconcerte mes prévisions. Âgé d'une trentaine d'années environ, l'air timide, sa figure est empreinte d'une douceur mélancolique qui me surprend  ; mais dans ses yeux pensifs, je vois luire une droiture et une franchise qui me ravissent. Sa voix, très sympathique, est une de ces voix qui attirent et dont malgré soi on subit le charme.
— Laissez-moi, monsieur, lui dis-je, en revenant sur la terrasse, vous complimenter de la manière dont vous avez passé le col de Grimone. C'est absolument remarquable. Serais-je indiscret de vous demander votre développement  ?
— Nullement, j'ai 6m,50 et je monte facilement jusqu'au 7 %. Après, c'est autre chose. Et maintenant veuillez m'excuser, je vous prie, si je n'ai pas fait route avec vous. En vous voyant marcher si lentement, je vous ai cru fatigué et ai supposé que vous graviriez bientôt la longue côte à pied. Je me suis dérobé à cette dure épreuve.
— Savez-vous, repris-je, que votre performance réduit à néant les belles théories d'illustres mathématiciens  ?
— Je sais, répliqua-t-il modestement, que mon cas est peu ordinaire, mais précisément parce qu'il est exceptionnel, on ne doit pas s'y arrêter. Je n'ai, je vous assure, aucun mérite à monter ainsi. Le dois-je à ma maigreur, à mon faible poids  ? La longueur de mes jambes intervient-elle  ? Je l'ignore.
Mais, je vous le répète, de pareilles côtes sont un jeu pour moi. Je vous avouerai, et cela vous fera sans doute plaisir (sûrement c'est un psychologue), j'ai échoué devant la rampe de Laffrey.
Je respirai. La petite multiplication l'emportait donc, la sainte théorie brillait de nouveau d'un éclat incontesté, et dans mon esprit un instant obscurci, sinus et cosinus faisaient un retour triomphal. Tout s'expliquait. J'avais simplement devant moi un cycliste ne pesant pas, très nerveux muni de leviers puissants : ce n'était pas un être miraculeux, et sa bicyclette ne recelait aucun mécanisme inconnu.
Cette conversation nous avait forcément liés aussi convînmes-nous de déjeuner ensemble. Le joyeux repas et comme nous nous entendions bien  ! Je lui laisse les plats de viande, lui ne touche pas aux légumes. Son appétit est formidable. Les légumes, il les dédaigne heureusement  ; sans cela notre tête-à-tête eût dégénéré en véritable struggle of life.
Naturellement je me garde bien de lui exposer les bienfaits et les avantages du végétarisme. L'instinct de conservation inné dans tout homme m'en empêche. Plus tard je verrai. D'ailleurs comment oser soutenir à quelqu'un d'une si invraisemblable maigreur que le végétarisme contrarie l'obésité et augmente l'endurance  ? Le coup droit qu'il me porterait n'est que trop facile à prévoir.
Le déjeuner s'achève gaiement, et, les cigarettes allumées, nous prenons le café sur la terrasse. Le café bu, le touriste se fait apporter une bouteille de chartreuse.
— On ne saurait, dit-il gravement, trop encourager ces pieux cénobites.
C'en est trop  ! Un cycliste abstinent laisserait-il passer sans protester de pareilles paroles  ! aussi, me levant, je fais une virulente sortie contre l'alcoolisme, vantant l'abstinence, la force qu'elle donne.
— Mais enfin, objecta-t-il, comment expliquez-vous qu'un verre de liqueur accroisse ma vigueur et me permette d'accentuer l'allure  ?
— Le coup de fouet, répondis-je, fait-il du bien au cheval, et pourtant il va plus vite. Vous êtes dupe d'une illusion, et cette excitation que je ne nie pas, est toujours suivie d'une dépression qui nécessite un second petit verre pour la surmonter. Peu à peu, on en vient à doubler, à tripler la dose excitatrice, jusqu'à ce que le système nerveux, usé, brûlé, vous refuse tout service.
— Vous pourriez bien avoir raison. Si je me suis arrêté à Clelles, c'est qu'une défaillance m'a pris : jamais je n'en avais éprouvé. Il serait bizarre qu'elle fût due aux petits verres que j'absorbe.
Et après un silence : Non  ! je ne le boirai pas  ! Je vais me priver de toute liqueur, faire un essai loyal, et comme en ce monde tout arrive, peut-être me verrez-vous un jour membre de la Croix-Bleue  !

⁂

Nous avons fini de fumer et faisons une courte promenade autour du hameau. La vue du mont Aiguille enthousiasme mon compagnon. Il veut en emporter une photographie.
— Je la mettrai sur ma table de travail, elle me rappellera notre heureuse rencontre.
Je regarde sa haute taille, son extrême sveltesse : ce sera un «  portrait de famille  ».
Ce touriste va à Grenoble, moi à Uriage, nous ne nous séparerons donc qu'à Vif. La route du Monêtier, après une courte montée, descend très rapidement jusqu'au torrent que le chemin de fer franchit sur un hardi viaduc, ensuite plus modérément jusqu'au ravin de St-Michel. Là, commence la rampe de 7 kilomètres du col du Fau. Les 3 premiers kilomètres sont particulièrement durs. La pente étant de 6 %, je saute de machine pour changer de développement. Le touriste s'est également arrêté et suit mes mouvements avec un compatissant intérêt. La chaîne est vite remise et j'ai quitté mes gants.
— Quand vous voudrez.
— Eh bien, en selle.
Hélas, son indiscutable puissance s'affirme encore.
— Je ne puis vous «  tenir pied  »  ! je me fatiguerai  ! je vous attendrai au haut de la côte.
Et il disparaît avec cette étonnante aisance qui me désespère. À quoi bon se presser, le résultat est acquis. Faisons plutôt preuve de cette aimable philosophie avec laquelle se supporte la défaite, et montons avec l'agréable lenteur, l'insultante facilité que donne la petite multiplication.
Enfin me voici au sommet de la rampe et j'aperçois le touriste nonchalamment couché sur l'herbe, à l'ombre d'un pommier. Debout, près de lui, une jeune bergère dont le tablier rouge ressort sur le vert du pré, surveille ses brebis. C'est une pastorale de Lancret.
J'avais perdu tout espoir  ! me cria-t-il de loin.
Décidément, ce calme qu'il affecte, cette écrasante supériorité qu'il a sur moi sont exaspérants : heureusement, à part cela, il est charmant. Et qui n'a pas de «  défauts  »  !
— J'ai mis, répondis-je, un peu plus de temps que vous, il est vrai, mais je n'ai ressenti aucune fatigue  ; et pour me servir de votre phrase sur la Croix-Bleue, je vous dirai, moi aussi, que tout arrive... même les bicyclettes développant 2m,90.

⁂

Au col nous nous arrêtons quelques instants pour contempler la vue qui est très étendue. D'un côté apparaît le cirque mamelonné du Trièves avec son fond merveilleux de hautes cimes  ; de l'autre la fraîche vallée de la Gresse, dominée par les crêtes rocheuses du Vercors.
C'est ici que commence la descente de 19 kilomètres qui nous amènera à Vif : très raide jusqu'au Monêtier, elle s'adoucit à la sortie du village. Bientôt la ligne de Veynes, que la route longeait, s'enfonce dans la montagne, décrivant une immense boucle qui lui permettra de racheter la grande différence de niveau entre le Monêtier et Vif.
La pente ne tarde pas à devenir plus rapide, notre allure également, et c'est dans un véritable enchantement que nous volons à l'ombre des grands arbres. Tout à coup, mon compagnon juge bon de mettre ses pieds sur la tête de fourche et de s'abandonner à l'impulsion de sa machine. Je lui représente vainement le danger d'une pareille pratique.
Impuissantes raisons  ! et devant moi, il part comme une flèche. Il a passé, par un vrai miracle, au milieu d'une troupe d'enfants  ; un chien le poursuit sans l'atteindre  ; les virages se font au petit bonheur et je le perds de vue.
Je croise sur un pont, la voie ferrée dont la déclivité paraît prodigieuse. Effet d'optique simplement, car la pente ne dépasse pas 27 m/m par mètre. Un kilomètre plus loin, après un second lacet, elle franchit à son tour la route sur un magnifique viaduc.
Sous l'arche, assis sur une borne, le touriste m'attendait.
— Eh bien, ces catastrophes dont vous me menaciez  ?
— Plus heureux que sage  », lui dis-je en mettant pied à terre. En France, d'ailleurs, le succès justifie tout.
À Vif, longue halte pendant laquelle nous projetons, au printemps prochain, une course à la Grande Chartreuse. Je l'accompagne ensuite jusqu'à la sortie du village.
— Écrirez-vous, me demanda-t-il, votre excursion à la Croix-Haute  ? Je vous saurais gré de vouloir bien me l'envoyer.
— Très volontiers, répondis-je en souriant, mais je doute fort qu'elle vous intéresse. Réellement le sujet est trop mince.
Une dernière poignée de main, et bientôt le touriste rouge disparaît dans la poussière de la route.

d'Espinassous

Col de la Croix-Haute (Dolin et Revel)

Les Alpes Françaises, H. Dolin

Vélocio et ses deux « dadas » : l'Espéranto et le Végétarisme

velovi — 2019-03-26T23:04:01Z

Par Georges GRILLOT, (1904-1948), en 1947, texte publié dans Le cycliste, octobre 50

La lecture des anciennes collections du «  Cycliste  » ne manque jamais d'attrait. Si, par hasard, nous gardons quelque illusion sur l'actualité de certaines de nos idées, il nous faut vite déchanter. Il y a cinquante ans, Vélocio et ses disciples connaissaient ou pressentaient tous les perfectionnements de la machine moderne. Nous n'avons fait qu'améliorer, aliéner, vulgariser toutes les inventions de la fin du siècle dernier. Nous n'avons absolument rien révolutionné et, malgré la tôle emboutie, la soudure électrique et autres techniques modernes en usage dans l'industrie automobile, les constructeurs actuels continuent, comme il y a cinquante ans, à assembler les mêmes tubes dans les mêmes raccords. Il faut plus de temps, en 1947, pour construire un cadre de vélo qu'une carrosserie de voiture. Curieux paradoxe.

Autre constatation. La tenue littéraire des articles parus dans les vieux «  Cycliste  » est nettement supérieure à ce que nous lisons aujourd'hui dans différentes publications. Évidemment le cyclotourisme, en 1900, était le fait d'une certaine élite. Certes, il y avait déjà des polémiques, mais qu'en termes galants les choses étaient dites  ! C'est un véritable régal de suivre la discussion provoquée par le fameux concours des Pyrénées, organisé par le T.C.F. en 1902.

D'une part, le capitaine Perrache et Carlo Bourlet, de l'autre, Vélocio et ses lecteurs. Jamais un terme déplacé, une apostrophe blessante, une insinuation perfide. On joue le «  fair play  » sans la moindre faute.

Les récits de voyage sont passionnants, qu'ils soient signés Vélocio, Alpinus XIII, d'Espinassous ou d'autres gentlemen de l'époque. Chacun, bien entendu, décrit la route, donne tous les détails de son voyage, conte des anecdotes, exprime des opinions en toute liberté sans que jamais personne ne se fâche. Ainsi, Alpinus XIII se déclare, en 1903, grand admirateur de l'armée  ; T.C.F. 22.213 «  comme les réservistes de Saône-et-Loire (allusion aux grèves du Creusot en 1900) se surprend à chanter «  Ça ira  » du Conservatoire des Arts Emeutiers  ». Pas mal cette dernière. Je ne la connaissais pas  ; elle n'est pourtant pas jeune.

Des commentaires historiques, jamais ennuyeux, apparaissent dans plusieurs récits. On les lit avec grand intérêt. Hélas  ! aujourd'hui, nous ne trouvons que des articles poético-historiques, pleins de bonne volonté, bien sûr, mais écrits par des Ronsard au petit pied et résultant de compilations éhontées.

Seul, de nos jours, M. Léon Vibert savait avec talent mêler cyclotourisme et histoire. Il est mort en 1944 et, jusqu'ici, nous ne lui connaissons aucun successeur.

La plupart de ceux que reçoivent lesdites revues sont rédigés en style télégraphique et s'apparentent nettement au genre livret Chaix. Nomenclature de villes et villages avec heure de passage, çà et là quelques renseignements archéologiques empruntés au Guide Bleu  ; bref, rien qui retienne l'attention du lecteur.

Parmi ce que nous avons lu de mieux cette année, citons un simple épisode de voyage, joliment conté par M. Assmann, de Dijon : «  Plan Lâchât  » («  Cycliste  ». septembre 1947). Il s'agit d'une nuit de tempête passée dans un chalet abandonné et branlant dans la descente du Galibier. Ce morceau est digne des récits des précurseurs, dont nous avons parlé plus haut.

On dépense un argent fou à distribuer de puérils challenges... Serait-il trop demander de consacrer quelque monnaie au couronnement du meilleur récit de voyage de l'année  ?

Actuellement, nous trouvons peu de récits de voyages dans nos revues spécialisées, et c'est dommage  !

ESPERANTO ET VEGETARISME

De l'ensemble de la collection des œuvres de Vélocio et de ses disciples, à part bien entendu les questions techniques se rapportant directement à la bicyclette, deux gros «  dadas  » émergent continuellement : l'Esperanto et le Végétarisme.

Vélocio enfourcha peu souvent le premier parce qu'il n'y croyait pas, mais ses abonnés ne s'en privèrent pas. Les cyclotouristes d'alors voyageaient beaucoup à l'étranger et se plaignaient de ne pouvoir se faire comprendre. Beaucoup d'entre eux épousèrent donc la cause de l'esperanto et rompirent en sa faveur de nombreuses lances dans le «  Cycliste  ». Autant en emporta le vent  !

A la rigueur, l'esperanto pouvait espérer percer avant 1914. Nous ne pouvons juger de la question qu'avec un certain recul, puisque nous n'avions que sept ans en cette funeste année ; et nous admettons qu'il était encore possible de croire en la sagesse des nations, jusqu'à la guerre, mais en possédant néanmoins une bonne dose de naïveté. L'histoire est là et l'homme n'est pas perfectible, a dit Vélocio.

Après la der des ders c'est-à-dire en 1919, de nombreuses utopies virent le jour. Des congrès de naïfs se tinrent un peu partout, l'espéranto reprit du poil de la bête et les revues de cyclotourisme en reparlèrent. Une fois de plus, le vent emporta les bonnes paroles  !

Après 1939-1945, il n'est vraiment plus possible de se faire la moindre illusion sur l'avenir immédiat ou lointain de la langue universelle. A l'époque des barrières douanières, des rideaux de fer et autres obstacles internationaux, le touriste n'a plus qu'à rester chez lui, la question ne se pose donc plus, aussi n'irons-nous pas plus loin aujourd'hui.

BATAILLE AUTOUR DU BEEFSTEACK

Le végétarisme, par contre, passionna Vélocio. Il eut de nombreux adeptes et, bien entendu, des contradicteurs. Il existait donc des «  végétariens  » et des «  créophages  » mais Vélocio qui, pour défendre cette cause, atteignit les sommets de la véhémence, foudroya ses adversaires par des arguments indiscutables, des preuves criardes et, pour finir, employa à leur endroit le terme péjoratif de «  nécrophages  » : mangeurs de cadavres. Je viens de relire une grande partie de la polémique et j'avoue avoir été impressionné, non pas par l'idée générale, mais par certaines phrases de Vélocio, notamment celle où il dit qu'il ne comprend pas que l'on se nourrisse de sucs de charogne, de cadavres.

Vous me croirez si vous voulez. eh bien  ! je suis un peu dégoûté de la viande depuis que je me suis plongé dans la lecture de cette affaire. Je tourne et retourne mon beefsteack dans mon assiette  ; il me semble entendre la voix de Vélocio me chuchoter : «  Alors, c'est bon le suc de charogne  ?  » Cela ne va pas durer heureusement  ; il le faut, d'ailleurs le corps médical m'ayant recommandé la viande à haute dose.
Jusqu'à sa mort en 1930, Vélocio ne cessa de prôner le régime végétarien qu'il suivait depuis 1896, en lui portant, reconnaissons-le, quelques coups de canif assez bénins et rares. M. de Vivie associait volontiers les succès de l'École stéphanoise à l'emploi de la bicyclette poly-multiplîée et surtout à l'austérité de son régime alimentaire. Plus tard, lorsque la cause de la poly fut entendue, il attribuait sa verte vieillesse au régime en question. Personnellement, j'ai été témoin de deux faits. En 1928, j'eus du mal à suivre, de Valence à Orange, le train de Vélocio, mon aîné de cinquante-quatre ans. Un peu plus tard, dans la montée des Grands Bois, au cours d'une journée Vélocio où je devais terminer second de ma catégorie (20 à 25 ans) sur la roue de Ph. Marre, gagnant, M. Henri Cazassus, comptant au moins vingt ans de plus que nous, nous rejoignit et nous laissa littéralement sur place, sa catégorie partant plusieurs minutes après la nôtre. Or, M. Cazassus était réputé à l'époque pour se nourrir exclusivement de végétaux, particulièrement de salade crue. Le parti végétarien triomphait donc sur toute la ligne et, nous autres «  nécrophages  », n'avions plus qu'à nous taire.

SALADE ET EAU CLAIRE

La guerre et, hélas  ! l'après-guerre, contraignirent les Français au végétarisme forcé. Certains évitèrent ainsi une mort prématurée par hypertension, mais d'autres, par contre, attrapèrent la tuberculose ou autres maladies par sous-alimentation.

Il est certain que ce régime ne peut convenir à tout le monde, que les cas de Vélocio et de H. Cazassus ne peuvent être généralisés. Tout le monde ne peut s'adapter à ces menus de cénobites tout le monde n'a pas le cœur d'avaler à la suite plusieurs plats de légumes. Vélocio allait même plus loin, il recommandait le riz à l'eau de préférence au riz gras uniquement parce que du premier plat on ne prélevait que la ration réclamée par l'estomac, alors que la gourmandise pouvait inciter à abuser du second. Le supérieur de Cîteaux ne doit pas parler autrement.

A lire ces lignes, le lecteur pourrait être amené à croire que M. de Vivie était un personnage austère et grognon ou une sorte de trappiste en liberté. Pas du tout, Velocio était fort gai, aimait la vie, la plaisanterie de bon aloi. En société, il ne faisait pas de manières pour accepter un verre de bon vin de Champagne. Par contre, je ne l'ai jamais vu fumer.

Actuellement, il est pratiquement impossible de suivre un régime quelconque, et le végétarisme, tel que le décrivaient les abonnés au «  Cycliste  » de l'âge d'or comportait, outre les légumes, des farines spéciales de pur gruau (tu parles !), du riz, du chocolat, du café, du pain en quantité et de qualité, etc., matières dont on ne peut parler en France que dans un article de rétrospective ou dans un manuel de marché noir  !

Le Français 47 mange comme il peut et surtout selon les moyens financiers dont il dispose. Aucune théorie alimentaire ne peut tenir, parce qu'elle est inapplicable dans la majorité des cas. C'est pourquoi, sans doute, nos publications spécialisées sont muettes sur la question. Les végétariens, faute d'un tas de choses, se rabattent sur la viande, et les nécrophages sur les légumes, les jours sans «  cadavres  ». Les deux parties se trouvent à égalité, ils ne peuvent se disputer, du moins sur ce terrain  !