Vélotextes

La Croix-Haute (1902)

velovi — 2024-10-02T10:55:53Z

Par D'Espinassous, revue mensuelle du Touring-Club de France, Juillet 1902

À Monsieur le docteur Julliard.

Il est d'étranges rencontres.

Je quitte Die à 4 heures. Le ciel, d'un bleu noir, resplendit d'étoiles : sur le levant, une légère lueur indique l'approche de l'aube. Les champs sont silencieux, pas le moindre frémissement sur les feuilles des hauts peupliers, la route est déserte, tout dort encore.

Insensiblement le ciel s'éclaire, les étoiles pâlissent, le jour paraît : une délicieuse fraîcheur succède à l'air lourd et chaud de la nuit, et sous les noyers de Châtillon, dans la grande ombre du Glandaz, ma bicyclette court joyeuse.

Ce village dépassé, le chemin de Grimone, laissant à gauche celui de Menée, franchit le Bez et ne tarde pas à s'engager dans le défilé d'Aygat. D'un aspect très sauvage, ces gorges n'ont pas le pittoresque romantique de celles de la Bourne, et présentent un caractère plus méridional. Sur leurs pentes escarpées, je n'entends ni la hache du bûcheron, ni les clochettes du troupeau lointain. Nul bruit que celui du torrent roulant ses eaux sur les galets.

Les roches ont de magnifiques colorations. Leur couleur dominante est le gris bleuté, souvent taché de jaune, de bistre et de rouge. Des cépées de hêtres au vert clair, se détachant sur le noir des sapins atténuent l'austérité du paysage. Cette route est fort agréable, surtout le matin, mais ne peut se comparer, à mon avis, à celles du Vercors ou de l'Arly.

Après un court tunnel elle passe entre de gigantesques escarpements aux tons éclatants : c'est la fin du défilé.

Je m'assieds au bord du chemin, et levant les yeux, j'aperçois très haut, une ligne d'arbres décrivant de brusques lacets sur le flanc de la montagne.

C'était la route qui se livrait à une véritable escalade.

Au sommet, la vue sur l'abîme, où d'énormes rochers se dressent en obélisques, est vertigineuse. Je descends ensuite dans la verte vallée de Glandage et immédiatement commence la longue rampe du col.

Je montais lentement la dure côte et venais de traverser Grimone, quand subitement, sans bruit, un cycliste me dépasse. Vêtu de noir, très grand, très maigre, et comme particularité, cheveux châtains et moustache rouge, il me parait déployer une force peu commune. Un sac volumineux placé à l'avant, une carte ouverte sur le guidon, indiquent un touriste.

J'essaye de régler ma marche sur la sienne, j'accélère l'allure, mais la distance qui nous sépare, au lieu de diminuer, augmente rapidement. Je suis «  semé  »  !

J'ai, il est vrai, la pente étant de 6 %, la petite multiplication, et malgré la dureté de cette rampe, tous les mouvements du cycliste dénotent une aisance extrême. Il remue doucement les jambes et sa machine vole : son développement est évidemment supérieur à 6 mètres. De temps en temps je l'entends corner, et il me semble que sa trompe a un son railleur.

Est-ce vigueur exceptionnelle, est-ce bicyclette a mécanisme inconnu qui lui permettent un pareil train ? Pourrai-je m'en rendre compte  ? J'en doute fort, et tout espoir de le rattraper est déjà bien compromis. Je viens de l'entrevoir sur ma tête, à un détour de la route ; il n'a pas l'air de forcer le moins du monde et sa marche doit être de 16 kilomètres à l'heure.

Avouons-le, un tel effort m'est impossible et je suis réellement très intrigué. Jamais un touriste - je dis touriste et non coureur — ne m'avait laissé derrière lui avec cette facilité.

Que de fois n'ai-je pas lu dans la Revue que les longues pentes à 6 et 7 % étaient inabordables à la grande multiplication  ! Que de récits de voyage elle a publiés, où les cyclistes avec des développements de 5 mètres ou approchants, s'empressaient, dans une touchante entente, de mettre pied à terre devant des rampes semblables  !

Me faudra-t-il douter de ces récits hérissés de racines carrées, agrémentés de sinus et cosinus, récits d'une si captivante lecture  ? Le doute envahirait-il mon âme ? Douter des mathématiques, c'est être bien près de ne plus croire à rien. — Doutez de la lumière, me disait mon professeur de trigonométrie, doutez du ciel et de la terre, mais ne doutez pas d'une formule.

Chose navrante  ! Je sens mon respect, ma vénération pour les sinus et cosinus s'envoler peu à peu, et je crains même qu'un juste et offensant dédain ne les remplace.

Que vaut l'austère et froide théorie en présence de l'expérience, et celle-ci est éclatante : sous mes yeux une pente à 6 % a été gravie à 16 kilo à l'heure sans aucune peine. Théoriquement, ce cycliste devait monter cette côte à pied  ; pratiquement, c'est à bicyclette  ! Pratique et théorie : deux mots qui souvent hurlent d'être rapprochés.

J'aperçois au loin la noire silhouette du touriste se détacher sur le blanc de la route, et ses longues jambes, comme de formidables bielles, impriment à sa machine la plus rapide allure. Bientôt il disparaît. Obsédante énigme  ! Ce cycliste fera-t-il une halte  ? S'arrêtera-t-il au refuge du col  ? J'avance aussi vite que je peux, mais je le constate, en consultant ma montre aux bornes kilométriques, j'atteins à peine 9 kil. à l'heure.

Je réfléchissais à l'inanité de cette poursuite, quand je rencontre un cantonnier. Je l'interroge.

— N'avez-vous pas vu un cycliste  ?

— Avec des moustaches rouges  ?

— Précisément.

— Il y a longtemps qu'il est passé, il marchait comme le vent  ! J'ai pu tout juste me garer  ?

Ainsi cette folle allure était soutenue, c'était l'allure ordinaire de ce touriste, digne d'être classé parmi les «  géants de la route  »  !

⁂

Le chemin continue à s'élever entre des champs cultivés et des guérets. Je dépasse des chars, des mulets chargés de fumier. Sur les terres inclinées, des bœufs tracent péniblement leur sillon, et le laboureur, de son aiguillon, stimule leur lenteur. Des femmes coiffées de grands chapeaux de paille noire, descendent ces pentes rapides, retenant par la bride les mulets, dont les bâts vides, à chaque pas, se balancent sur leur échine.

Les montagnards que je croise ont le teint rouge brique, la carrure robuste, et, malgré leur abord un peu rude, répondent complaisamment à mes questions.

Enfin l'interminable côte est finie, me voici devant le refuge. J'ai très chaud, mon pare-nuque ruisselle, et le vent est glacial  ; aussi, laissant la salle aux chromos célébrant l'alliance franco-russe, j'entre dans la cuisine et m'assieds près du poêle.

L'accueil de la femme du cantonnier est très empressé. Je lui demande du lait : immédiatement, elle court après trois chèvres vagabondes qui broutaient sur les hauteurs voisines et ne tarde pas à revenir, portant avec précaution une grande jatte débordante d'écume.

Je m'enquiers de l'insaisissable touriste : elle ne l'a pas vu, il a dû passer en coup de vent. Le dernier espoir est perdu. Je m'en console. Que de choses sur cette terre je n'ai pu expliquer : ce ne sera qu'une de plus.

Pourquoi, en me chauffant, le nom d'Aréthuse me vient-il à l'esprit ? Quelle mystérieuse relation peut-il bien y avoir entre mon arrivée en moiteur au refuge et le sort infortuné de la nymphe de Diane  ?

Bientôt, comme une buée légère, le voile disparaît, et je saisis le sens caché de l'histoire d'Aréthuse.

C'est une allégorie.

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a-t-on dit, et si nous connaissions la chronique du premier empire égyptien, apparaîtrait tout un monde d'idées et de faits que nous croyons nouveaux. Les inventions se trouvent, se perdent dans les époques de barbarie et se retrouvent ensuite. Il est donc presque sûr que le cycle a été connu dans des âges très reculés. D'ailleurs, sur les bas-reliefs assyriens, se voient d'étranges roues isolées, dont la signification ou l'usage sont encore un problème pour les Champollion de nos jours.

Aréthuse était probablement une cyclettiste, et il est assez naturel d'admettre que le jour de la fête de Diane, ses nymphes organisaient, en son honneur, une course de bicyclettes.

Malheureusement, les farouches guerriers de cette époque, absorbés par des questions de balistique ou peut-être moins ingénieux que ceux des temps modernes, n'avaient pas deviné la puissance de la petite multiplication, et Aréthuse montant à toute allure sous le soleil brûlant de l'Attique, une courte et dure côte, fut naturellement changée en fontaine.

La femme du cantonnier interrompt ma rêverie en posant sur la table une tasse de lait fumant. Le pain est savoureux et les amateurs de pain complet n'ont qu'à venir passer quelques jours au village de Grimone, ils y seront idéalement.

La vue du col est bornée, mais à peine a-t-on parcouru un kilomètre, qu'à un brusque détour de la route, elle devient saisissante. Du chemin suspendu sur le précipice, on domine les sauvages escarpements entre lesquels le torrent brise ses eaux contre d'énormes rocs éboulés  ; dans l'embrasure de la gorge apparaît la vallée du Buëch, aux pâturages surmontés de forêts, et sur le ciel, se découpe le noir hérissement des pics du Dévoluy.

La route de Gap à Grenoble que l'on rejoint aux Lussettes, traverse depuis la Faurie, un pays pauvre, très triste, donnant une grande impression d'âpreté et de rudesse, et le touriste, soit qu'il vienne de Grimone ou de Veynes, aspire aux horizons lointains qui l'attendent à la Croix-Haute. Au col, il descendra environ 5oo mètres, et précisément à l'endroit où est planté le poteau du T. C. se déroulera devant lui un des plus beaux panoramas qu'il soit possible de contempler. Sous lui, il apercevra tout le Trièves, et dans un immense hémicycle se dresseront les monts du Dévoluy, du Valbonnais, de Belledone, le massif de la Chartreuse, où se distingue surtout la dent de Crolles. De chaque côté de l'étroite gorge se pressent en rangs serrés, escaladant les pentes abruptes, des sapins dont le sombre feuillage, tranche sur le gris des rochers et le vert tendre des pelouses.

Ordinairement règne à la Croix-Haute un vent violent, mais aujourd'hui, dans le calme d'une belle journée d'automne, le silence est absolu et n'est interrompu à de longs intervalles, que par le rauque essoufflement des machines remorquant péniblement un train.

Il y a deux ans, passant à Bourg-d'Oisans, je fis la connaissance d'un touriste et de sa femme qui y étaient en villégiature. Après le déjeuner, nous causâmes en prenant du café dans le jardin de l'hôtel.

Ce touriste me parut goûter médiocrement les charmes de la montagne et en apprécier seulement le climat. Sa femme, au contraire, ne tarissait pas sur les mille beautés du Dauphiné.

— Voulez-vous me permettre, Madame, lui dis-je, de vous demander quel est dans nos Alpes françaises, le site qui vous a le plus frappé, celui dont vous gardez le plus vivant souvenir  ?

— C'est, me répondit-elle sans hésiter, la vue du col de la Croix-Haute.

Et pendant que son mari fumait silencieusement une courte pipe de bruyère — le véritable fumeur est taciturne — elle voulut bien me conter ce qu'elle appelait son «  odyssée  ».

Partis de Cannes pour Genève, ils voyageaient dans leur voiture, à petites journées. Ils avaient eu de nombreux incidents de route, mais leurs chevaux ne faisant qu'une quarantaine de kilomètres par jour, le temps leur avait paru un peu long, et à la fin ils soupiraient après les eaux bleues du Léman.

Franchir ainsi les Alpes est sans doute fort agréable, mais ce récit confirme la supériorité de la bicyclette.

Je me suis assis sur l'herbe, en contre-bas de la route. Je regarde sans me lasser le lumineux tableau, et dans l'air si pur, sous le soleil qui brille, mon contentement atteint son extrême limite.

Admirable douceur des choses déjà vues  ! puissance du souvenir  ! Je me suis arrêté, il y a cinq ans, à la Croix-Haute avec mon meilleur ami, et les moindres détails de cette excursion me reviennent en foule : les éclats de sa voix joyeuse, je crois les entendre encore. Cinq ans ont passé et il me semble que c'est hier.

Sensation étrange que celle de ne pas vieillir, et suis-je assez heureux de l'éprouver  ! les mêmes plaisirs, les mêmes joies que je ressentais autrefois, je les ressens avec la même intensité aujourd'hui.

Est-ce l'hygiène, est-ce le régime que je suis qui, en conservant à mon corps la vigueur et la souplesse de la jeunesse, en sont cause ? Existe-t-il dans tout homme un fond enfant qui ne se perd jamais  ? Le physique réagit-il à ce point sur le moral, et le proverbe latin peut-il s'écrire : mens laeta in corpore sano  ?

Quoi qu'il en soit, alors que la plupart des hommes de mon âge sont graves, «  ornés  » d'embonpoint, tournent au «  burgrave  », j'ai encore l'insouciance et l'humeur voyageuse de mes vingt ans.

Cette gaieté de bon aloi, dont étaient animés nos pères, je ne la vois plus maintenant. Je n'aperçois que des gens préoccupés, soucieux, enfiévrés, se ruant à la poursuite de la fortune qui, pour eux, personnifie le but de l'existence. Parvenus à leurs fins, ils reconnaissent trop tard qu'ils ont poursuivi une chimère, un mirage trompeur ; ils appartiennent à leurs richesses plutôt qu'elles ne leur appartiennent, et l'indépendance, ce bien suprême, ils ne l'ont même pas. Et peut-être, du haut de leur sleeping, envient-ils le modeste touriste qui, sans souci, libre comme l'air qu'il fend d'une poitrine robuste, court heureux sur la route poudreuse.

La fortune est un lourd fardeau. Peu d'hommes en font un noble usage, et il faut une Âme d'élite pour en être digne et la supporter sans faiblir.

Bonheur de vivre  ! Seuls l'éprouvent ceux dont le cœur ignore l'ambition et l'envie ; ceux contents de leur sort, quelque humble, quelque modeste qu'il soit et qui ne demandent pas à la vie plus qu'elle ne peut donner.

Je l'ai marqué d'une croix d'or le jour où par pur hasard m'apprit le nom de Kneipp. J'étais abonné à la Revue Encyclopédique et cette phrase me sauta aux yeux : Celui, dit le curé de Vœrichoffen, qui sera sobre, qui tous les matins se baignera dans l'eau froide, celui-là ne connaîtra jamais la maladie et conservera longtemps les forces de la jeunesse.

Et ces forces conservées, quelle plus agréable manière de les dépenser qu'en excursionnant à bicyclette  ! Je ne veux pas dire par là évidemment qu'on doive toujours être sur les grandes routes, rien ne serait plus éloigné de ma pensée, mais simplement que ce sport constitue un des meilleurs délassements que je connaisse, le bonheur que ressent le cycliste est un bonheur complet : il est son maître, ne dépend absolument de personne et va librement ou sa fantaisie le pousse.

Il s'arrête, il marche, il vole, aspirant l'air pur à pleins poumons, respirant l'indépendance par tous les pores. Ré qué Dioù, l'orgueilleuse devise des Talleyrand-Périgord, il peut la graver sur son guidon  !

Quelle jouissance infinie ne donne pas la contemplation d'un beau paysage, et que je plains l'homme dont le cœur est fermé à de telles joies. Il est passé sur la terre, l'a habitée et ne l'a pas connue.

Le XVIII^e siècle avait compris ce charme enivrant, et jamais ne furent plus nombreux qu'alors les «  amants de la nature  »  ; un peu trop enclins peut-être à la sensiblerie, mais cet excès valait mieux que le froid et prosaïque terre-à-terre de nos jours. Le bruit sec de l'acier frappant sur la pierre me réveille à moitié : c'est le cantonnier de la Croix-Haute qui casse des cailloux.

11 heures  ! Il y a deux heures que je rêve en proie à cette griserie de l'âme que bien des touristes ont ressenti. On est devenu un être immatériel qui pense et n'appartient plus à la terre  ; la notion de l'endroit précis où l'on est vous échappe ; vous voyez seulement le vert des arbres, le bleu du ciel. et sur les ailes rapides de la pensée on s'envole au loin. Revenons à la réalité, et puisqu'il est onze heures, il n'est que temps de se mettre en selle, à la conquête du déjeuner. A Clelles-station, je connais une auberge : à côté coule une source glacée, en route donc.

La bicyclette à la main, je grimpe le talus et me trouve face à face avec le cantonnier.

* *

J'aime ces modestes «  fonctionnaires  » à l'âme simple, et si je n'ai qu'hautaine indifférence pour les bureaucrates hiérarchisés, dont la tyrannique suffisance m'étonnera toujours dans une démocratie, je suis heureux, en revanche, de serrer la main de l'humble cantonnier.

Naturellement, je m'informe du touriste — N'avez-vous pas vu un cycliste habillé de noir  ?

— Il en est bien «  descendu  » un entre sept et huit heures, mais je n'ai fait que l'entrevoir. Il est passé comme un éclair.

Un éclair ! C'est lui. Trois heures d'avance, il doit être à Vif, si ce n'est à Grenoble. N'y pensons plus.

Le cantonnier se tient debout devant moi, semblant attendre de nouvelles questions. C'est un homme d'une quarantaine d'années, robuste, le teint hâlé par son pénible labeur. Son air grave et résigné m'intéresse. - Quelle destinée que la sienne, pensai-je, être enchaîné à ces rochers, voir chaque jour sur la route et sur les hauts remblais la vie joyeuse, insouciante, fortunée. qu'il doit les envier les heureux de ce monde  !

— Vilain pays, l'hiver, lui dis-je - Rude, oui ; vilain, non, répondit-il, et sa figure s'éclaira d'un bon sourire. L'hiver, on se chauffe en famille, et devant une gaie flambée de sapin ou de hêtre, entre ma femme et mes enfants, je suis heureux. Ici, on se sent vivre, et la bise vaut mieux pour la santé que «  l'air des villes  ». J'ai fait mon service à Paris, et il me tardait de revoir mes montagnes.

C'était moi qui me trompais. Le cantonnier me donne une leçon de philosophie. Au fond, il a raison, le bonheur est relatif, on l'a en soi. On peut être heureux partout, et puis surtout, il s'agit de se croire heureux pour l'être.

Cette bonhomie m'enchante. Sous cette poitrine velue doit battre un cœur loyal.

— Votre main, cantonnier.

Je la lui serre avec plaisir, et, accompagné des vœux et du «  bon voyage » de mon nouvel ami, je descends rapidement la côte de la Croix-Haute.

La pente est fort raide, du 6 % d'après le graphique, aussi suis-je vite au bas de la rampe. De l'ancienne maison de poste de Saint-Maurice à Clelles, descente faible et ondulations. Bientôt, à un détour de la route, apparaît altier, menaçant, le mont Aiguille dont l'immense nef flotte sur une mer de nuages. Je l'ai constamment devant moi jusqu'à Clelles.

Arrivé à l'auberge, après une ablution à la froide fontaine, je monte, la bicyclette sous le bras, les cinq ou six marches de la terrasse sur laquelle s'ouvre l'entrée. Assis à une table se trouvait un cycliste.

Il se retourne : c'est lui  ! C'est le touriste rouge.

Nous nous saluons. Me voyant embarrassé de ma bicyclette il m'indique très courtoisement la pièce où était remisée la sienne.

L'aspect de ce touriste ne répond pas à l'idée que je m'en faisais et déconcerte mes prévisions. Âgé d'une trentaine d'années environ, l'air timide, sa figure est empreinte d'une douceur mélancolique qui me surprend  ; mais dans ses yeux pensifs, je vois luire une droiture et une franchise qui me ravissent. Sa voix, très sympathique, est une de ces voix qui attirent et dont malgré soi on subit le charme.

— Laissez-moi, monsieur, lui dis-je, en revenant sur la terrasse, vous complimenter de la manière dont vous avez passé le col de Grimone. C'est absolument remarquable. Serais-je indiscret de vous demander votre développement  ?

— Nullement, j'ai 6 m. 50 et je monte facilement jusqu'au 7 %. Après, c'est autre chose. Et maintenant veuillez m'excuser, je vous prie, si je n'ai pas fait route avec vous. En vous voyant marcher si lentement, je vous ai cru fatigué et ai supposé que vous graviriez bientôt la longue côte à pied. Je me suis dérobé à cette dure épreuve.

— Savez-vous, repris-je, que votre performance réduit à néant les belles théories d'illustres mathématiciens  ?

— Je sais, répliqua-t-il modestement, que mon cas est peu ordinaire, mais précisément parce qu'il est exceptionnel, on ne doit pas s'y arrêter. Je n'ai, je vous assure, aucun mérite à monter ainsi. Le dois-je à ma maigreur, à mon faible poids ? La longueur de mes jambes intervient-elle ? Je l'ignore.

Mais, je vous le répète, de pareilles côtes sont un jeu pour moi. Je vous avouerai, et cela vous fera sans doute plaisir (sûrement c'est un psychologue), j'ai échoué devant la rampe de Laffrey.

Je respirai. La petite multiplication l'emportait donc, la sainte théorie brillait de nouveau d'un éclat incontesté, et dans mon esprit un instant obscurci, sinus et cosinus faisaient un retour triomphal. Tout s'expliquait. J'avais simplement devant moi un cycliste ne pesant pas, très nerveux muni de leviers puissants : ce n'était pas un être miraculeux, et sa bicyclette ne recelait aucun mécanisme inconnu.

Cette conversation nous avait forcément liés aussi convînmes-nous de déjeuner ensemble. Le joyeux repas et comme nous nous entendions bien  ! Je lui laisse les plats de viande, lui ne touche pas aux légumes. Son appétit est formidable. Les légumes, il les dédaigne heureusement  ; sans cela notre tête-à-tête eût dégénéré en véritable struggle of life.

Naturellement je me garde bien de lui exposer les bienfaits et les avantages du végétarisme. L'instinct de conservation inné dans tout homme m'en empêche. Plus tard je verrai. D'ailleurs comment oser soutenir à quelqu'un d'une si invraisemblable maigreur que le végétarisme contrarie l'obésité et augmente l'endurance  ? Le coup droit qu'il me porterait n'est que trop facile à prévoir.

Le déjeuner s'achève gaiement, et, les cigarettes allumées, nous prenons le café sur la terrasse. Le café bu, le touriste se fait apporter une bouteille de chartreuse.

— On ne saurait, dit-il gravement, trop encourager ces pieux cénobites.

C'en est trop ! Un cycliste abstinent laisserait-il passer sans protester de pareilles paroles  ! aussi, me levant, je fais une virulente sortie contre l'alcoolisme, vantant l'abstinence, la force qu'elle donne.

— Mais enfin, objecta-t-il, comment expliquez-vous qu'un verre de liqueur accroisse ma vigueur et me permette d'accentuer l'allure  ?

— Le coup de fouet, répondis-je, fait-il du bien au cheval, et pourtant il va plus vite. Vous êtes dupe d'une illusion, et cette excitation que je ne nie pas, est toujours suivie d'une dépression qui nécessite un second petit verre pour la surmonter. Peu à peu, on en vient à doubler, à tripler la dose excitatrice, jusqu'à ce que le système nerveux, usé, brûlé, vous refuse tout service.

— Vous pourriez bien avoir raison. Si je me suis arrêté à Clelles, c'est qu'une défaillance m'a pris : jamais je n'en avais éprouvé. Il serait bizarre qu'elle fût due aux petits verres que j'absorbe.

Et après un silence : Non ! je ne le boirai pas ! Je vais me priver de toute liqueur, faire un essai loyal, et comme en ce monde tout arrive, peut-être me verrez-vous un jour membre de la Croix-Bleue  !

⁂

Nous avons fini de fumer et faisons une courte promenade autour du hameau. la vue du mont Aiguille enthousiasme mon compagnon. Il veut en emporter une photographie.

— Je la mettrai sur ma table de travail, elle me rappellera notre heureuse rencontre.

Je regarde sa haute taille, son extrême sveltesse : ce sera un «  portrait de famille ».

Ce touriste va à Grenoble, moi à Uriage, nous ne nous séparerons donc qu'à Vif. La route du Monêtier, après une courte montée, descend très rapidement jusqu'au torrent que le chemin de fer franchit sur un hardi viaduc, ensuite plus modérément jusqu'au ravin de St-Michel. Là, commence la rampe de 7 kilomètres du col du Fau. Les 3 premiers kilomètres sont particulièrement durs. La pente étant de 6 %, je saute de machine pour changer de développement. Le touriste s'est également arrêté et suit mes mouvements avec un compatissant intérêt. La chaîne est vite remise et j'ai quitté mes gants.

— Quand vous voudrez.

— Eh bien, en selle.

Hélas, son indiscutable puissance s'affirme encore.

— Je ne puis vous «  tenir pied  »  ! je me fatiguerai  ! je vous attendrai au haut de la côte.

Et il disparaît avec cette étonnante aisance qui me désespère A quoi bon se presser, le résultat est acquis. Faisons plutôt preuve de cette aimable philosophie avec laquelle se supporte la défaite, et montons avec l'agréable lenteur, l'insultante facilité que donne la petite multiplication.

Enfin me voici au sommet de la rampe et j'aperçois le touriste nonchalamment couché sur l'herbe, à l'ombre d'un pommier. Debout, près de lui, une jeune bergère dont le tablier rouge ressort sur le vert du pré, surveille ses brebis. C'est une pastorale de Lancret.

J'avais perdu tout espoir  ! me cria-t-il de loin.

Décidément, ce calme qu'il affecte, cette écrasante supériorité qu'il a sur moi sont exaspérants : heureusement, à part cela, il est charmant. Et qui n'a pas de «  défauts  »  !

— J'ai mis, répondis-je, un peu plus de temps que vous, il est vrai, mais je n'ai ressenti aucune fatigue  ; et pour me servir de votre phrase sur la Croix-Bleue, je vous dirai, moi aussi, que tout arrive... même les bicyclettes développant 2m 90.

Au col nous nous arrêtons quelques instants pour contempler la vue qui est très étendue. D'un côté apparaît le cirque mamelonné du Trièves avec son fond merveilleux de hautes cimes  ; de l'autre la fraîche vallée de la Gresse, dominée par les crêtes rocheuses du Yercors.

C'est ici que commence la descente de 19 kilomètres qui nous amènera à Vif : très raide jusqu'au Monêtier, elle s'adoucit à la sortie du village. Bientôt la ligne de Veynes, que la route longeait, s'enfonce dans la montagne, décrivant une immense boucle qui lui permettra de racheter la grande différence de niveau entre le Monêtier et Vif.

La pente ne tarde pas à devenir plus rapide, notre allure également, et c'est dans un véritable enchantement que nous volons à l'ombre des grands arbres. Tout à coup, mon compagnon juge bon de mettre ses pieds sur la tête de fourche et de s'abandonner à l'impulsion de sa machine. Je lui représente vainement le danger d'une pareille pratique.

Impuissantes raisons  ! et devant moi, il part comme une flèche. Il a passé, par un vrai miracle, au milieu d'une troupe d'enfants  ; un chien le poursuit sans l'atteindre  ; les virages se font au petit bonheur et je le perds de vue.

Je croise sur un pont, la voie ferrée dont la déclivité paraît prodigieuse. Effet d'optique simplement, car la pente ne dépasse pas 27 m/m par mètre. Un kilomètre plus loin, après un second lacet, elle franchit à son tour la route sur un magnifique viaduc.

Sous l'arche, assis sur une borne, le touriste m'attendait.

— Eh bien, ces catastrophes dont vous me menaciez  ?

— Plus heureux que sage  », lui dis-je en mettant pied à terre. En France, d'ailleurs, le succès justifie tout.

À Vif, longue halte pendant laquelle nous projetons, au printemps prochain, une course à la Grande Chartreuse. Je l'accompagne ensuite jusqu'à la sortie du village.

— Écrirez-vous, me demanda-t-il, votre excursion à la Croix-Haute  ? Je vous saurais gré de vouloir bien me l'envoyer.

— Très volontiers, répondis-je en souriant, mais je doute fort qu'elle vous intéresse. Réellement le sujet est trop mince.

Une dernière poignée de mains, et bientôt le touriste rouge disparaît dans la poussière de la route.

d'ESPINASSOUS

Profil Dolin :

Tourisme d'été (1901)

velovi — 2019-09-06T08:40:24Z

Par D'Espinassous, Le Cycliste, Septembre 1901, Sources Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

Il existe deux manières d'excursionner à bicyclette. La première, où l'esprit gouverne la matière — mens agitât molem — consiste à forcer quand on éprouve un sentiment de lassitude, à négliger les variations de puissance du moteur humain, et à lui demander un travail anormal. L'allure sera donc très soutenue.
J'ajouterai qu'avec cette méthode (système de Vivie) quelques touristes peuvent faire 250 à 300 kilomètres par jour. Seulement, non licet omnibus œmulari Vélocio.
La seconde est, au contraire, absolument subordonnée au moteur. Vous êtes fatigué, vous allez lentement  ; harassé, vous vous arrêtez — neque semper arcum tendit Apollo. — Vos muscles ont-ils toute leur force, vous marchez à 30 à l'heure. Cette allure sera donc extrêmement irrégulière.
De ces deux manières quelle est la bonne  ?
Je crois que pour le touriste c'est la seconde. Je l'ai déjà dit, ne pas forcer, rester en dessous de ses moyens est le secret des longues étapes accomplies sans fatigue. De plus, cette façon fort agréable de cycler respecte l'indépendance du cycliste qui n'est plus l'esclave de son horaire : il verra le pays qu'il traverse, et arrivera le soir dans un état physique et moral bien supérieur.
Le touriste, en été, devra éviter tout surmenage l'empêchant de jouir pleinement des beautés de l'excursion. Il partira de grand matin entre 2 et 3 heures et à 10, ayant couvert 90 à 100 kilomètres, s'arrêtera. Il prendra un bain froid très court, déjeunera sobrement et se reposera ou visitera le pays jusqu'à 4 heures — en montagne et à une haute altitude, on peut repartir à 1 heure — ensuite, il se remettra en route jusqu'à 7 heures et aura ainsi fait 120 à 130 kilomètres, presque en se jouant. C'est, selon moi, le maximum pour le touriste qui veut voir. J'insiste sur ce point.
Je regrette de n'être pas de l'avis de Vélocio sur les itinéraires de pénétration. Ces trajets qu'on a faits plus de cent fois sont fatigants à la longue, les moindres détails de la route étant archi connus. Le touriste doit être amoureux de l'imprévu, du nouveau, et le temps mis à les parcourir peut être plus utilement employé.
Mais tot capita, tot sensus. Je respecte certes toutes les opinions et je reconnais qu'entre celle de Vélocio et de Siméon le Stylite il y a place pour toutes les vitesses, pour toutes les manières de penser. Je dis simplement la mienne. Elle est sincère, peut-être est-ce son seul mérite. En tout cas, elle concorde avec ma règle de conduite. La voici sous forme de théorème :
Tout travail qu'on fait pour son agrément doit avoir la somme des plaisirs supérieure à la somme des peines.

⁂

Je viens de tracer un itinéraire qui, laissant de côté les courses classiques des massifs de la Chartreuse et du Vercors, permet en trois jours de voir les plus belles et les plus pittoresques parties du Dauphiné. Ce trajet offre une incroyable variété de sites.

En Dauphiné

D'Espinassous, Le Cycliste, Septembre 1901, Sources Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

En Dauphiné (2)

D'Espinassous, Le Cycliste, Septembre 1901, Sources Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

Soit un total de 420 kilomètres à faire en 3 jours. La dernière étape, de 155 kilomètres, est la moins pénible : elle offre 60 kilomètres de descentes. Une bicyclette ayant au moins deux multiplications est indispensable.
Un beau temps ne l'est pas moins.

Tempora si fuerint nubila.... ne exi.

d'Espinassous

La chalpe d'Arvieux (1901)

velovi — 2019-02-10T19:04:35Z

Par d'Espinassous, Le Cycliste, Août 1901, repris dans La revue mensuelle du Touring-Club de France, Octobre 1901

Illustration photo La Chalp (1909). Fonds N. Alixant Source AD05 31 S 2087

Enfin, j'ai trouvé le pays où l'on cuit le pain une fois l'an. Ma persévérance a été récompensée.
Recherche chimérique, aurait-on dit en cas d'insuccès, et les railleries.
Ainsi l'on juge.

⁂

En juin, j'avais écrit à M. le pasteur d'Arvieux.
Je croyais cette vallée entièrement protestante : nul donc ne pouvait mieux me renseigner. Je ne tenais pas à recommencer les écoles du Dévoluy, de Fond-Turbat, et je désirais ne partir qu'à bon escient.
M. le pasteur d'Arvieux me répondit très aimablement et voulut bien m'encourager à faire cette course. Il terminait sa lettre en m'offrant l'hospitalité.
Le 15 juillet, après avoir, l'avant-veille, annoncé mon arrivée à M. M., je quittai Rochegude à minuit et demi. À Livron, je pris le train des Alpes de 8 h. 4.
Les routes conduisant à Briançon me sont tellement familières que j'ai renoncé à les parcourir à bicyclette. Veynes à midi 10, montai dans l'express. J'arrivai dans l'express de Marseille, et à 3 h. 7 je descendais à Mont-Dauphin. La journée était radieuse, mais exceptionnellement chaude  ; aussi, à 3 h. 30, je fis une longue halte à Guillestre.
Une jeune fille que je rencontrai sur la place du village, le tablier retroussé plein de cerises, m'en céda quelques-unes. C'étaient des cerises de Montmorency, à la saveur aigrelette, et jamais je n'en vis de pareille grosseur. Mises dans l'eau glacée de la fontaine, dix minutes après elles étaient «  frappées  ». Une tasse de café brûlant, et je me remis en route.
La montée de la Viste commence immédiatement à la sortie du village. D'abord modérée, elle ne tarde pas à s'accentuer. Du 7 %, du 10 %, telles sont ses pentes. Mais je la gravis vaillamment, au grand étonnement d'un lieutenant de chasseurs alpins descendant prudemment sur un mulet, et je ne mis pied à terre qu'au sommet.
Je connais peu de vues dans les Alpes d'une plus merveilleuse splendeur et l'impression que j'avais ressentie il y a deux ans, je la ressentais identique.
De très haut, je dominais Guillestre, les remparts de Mont-Dauphin, les vallées du Guil, du Chagne, de la Durance qui scintillait au soleil. J'apercevais Champcella, Pallon, enfouis dans la verdure. Dans le fond, le massif colossal du Pelvoux, la base couverte de forêts auxquelles succédaient les neiges et les glaciers étincelants, m'apparaissait tout entier.
Les noires dentelures de la Barre des Écrins s'enlevaient sur le blanc des neiges et le bleu profond du ciel.
Debout, immobile, je regardais l'admirable tableau et l'heure seule m'arracha à cette divine contemplation. Bientôt j'aperçus le poteau du T.C. Au tournant dangereux, je sautai de machine, et bien je fis.
J'aurais rencontré le grand break d'Abriès à Mont-Dauphin. Je m'assis sur le parapet de la route. Sous moi, à une profondeur vertigineuse, enserré dans l'étroite gorge aux roches couleur de feu, le Guil brisait, en écume d'une blancheur resplendissante, ses eaux d'un bleu si pur. De l'abîme montaient de sourdes rumeurs. Sur ma tête, de gigantesques rochers à pic, couronnés de pins aux troncs rougeâtres, m'écrasaient de leur masse. Site sauvage, farouche, d'une incomparable grandeur.
Encore ici, je m'oubliais devant cette vue saisissante. Le soleil baissait, il me fallait repartir et je descendis lentement la pente à 9 % de la Maison du Roi. La route, parvenue au niveau du Guil, entre dans la Combe du Queyras. Elle longe fidèlement le torrent qui, par la rapidité de sa course, par le volume et la couleur azurée de ses eaux, est un des plus beaux des Alpes. Je n'avais d'yeux que pour lui.
Je traversai le Veyer et, franchissant un pont, j'arrivai à la Chapelue, hameau situé à l'entrée du haut et obscur défilé où la route allait se glisser.
D'après la tradition, un combat se serait livré près de là entre protestants et catholiques, à l'époque des persécutions. Les catholiques vainqueurs ayant fait des protestants un grand carnage, les auraient précipités dans le Guil. Leurs chapeaux, entraînés par le courant, se seraient arrêtés à la Chapelue, d'où le nom de cette localité.
La Chapelue dépassée, le chemin s'engage entre d'immenses roches à parois très rapprochées. Il n'y a place que pour le Guil et la route. Ce passage est un des plus impressionnants du trajet : la teinte noirâtre des rochers, aux longues coulées pourpres, donne à cette sombre gorge un caractère sinistre.
Ensuite, la vallée s'ouvre et je fus vite au bas de la montée de l'Ange gardien.
La pente n'est que de 7 %, mais, était-ce la chaleur, j'eus une défaillance. Impossible, même avec mon développement de 2m90, de gravir cette rampe.
À l'oratoire de l'Ange gardien, je me remis en selle. C'est ici qu'a lieu le féerique changement à vue et aucun décor de théâtre ne produit une impression plus inopinée.
À 3 kilomètres, au milieu de l'étroite vallée, sur un énorme rocher à pic, s'élève la forteresse de Château-Queyras. De ses remparts crénelés, s'élancent de nombreuses tours et tourelles coiffées d'ardoises, s'étageant, se dépassant à l'envie. C'est le «  mont Saint-Michel  » du Dauphiné. Cette vue, dont la soudaineté double l'effet, est, avec celle d'Aiguilles, une des plus surprenantes des Alpes.
À 800 mètres de la petite chapelle, le chemin d'Arvieux se détache de la route de Château-Queyras.
Il est étroit, mais bien entretenu. Les pentes sont très raides et le 8 % n'y est pas rare. Découragé, le moral atteint par mon échec à la rampe précédente, et ma défaillance s'accentuant, je fus forcé de monter la longue côte à pied.
Je regardai ma montre : il était 7 h. 40. Le soleil avait disparu derrière les montagnes et une délicieuse fraîcheur succédait à la chaleur étouffante de la combe du Queyras.
7 h. 40  ! et M. M. qui m'attendait à 7 heures  ! Mais je ne pouvais marcher plus vite.La route traversait des champs cultivés, des prairies où de nombreux montagnards fauchaient. Des femmes, des jeunes filles se servaient également de la faux avec la même habileté.
— Suis-je près d'Arvieux  ? demandais-je à un faucheur  ?
— Vous n'êtes qu'à une demi-heure de la ville.
Je crus avoir mal entendu. Un peu plus loin, j'adressai la même question à une femme.
S'appuyant sur sa faux, elle me répondit : — La ville n'est qu'à 2 kilomètres.
Décidément, c'était bien Arvieux que l'on appelait ainsi. La ville  ! et ce village ne compte que 94 habitants  ! Il est vrai que c'est le chef-lieu de la vallée, la résidence du maire, et, ainsi que me l'apprit M. M., Arvieux n'est désigné que sous ce nom.
Le chemin, bordé de saules, serpentait à mi-coteau à travers les prés. À ma droite  ; très haut, était perché un village que je pris pour Arvieux. Une estafette que je croisai me détrompa : c'était le hameau des Maisons.
Une courte descente et j'aperçus enfin Arvieux. La montée recommença avant le village où je mis pied à terre complètement harassé.
La route était encombrée de chasseurs alpins. Des soldats entouraient les fontaines, remplissant leurs bidons de fer-blanc, d'autres charriaient des pains, tous s'agitaient dans la préparation, dans la hâte de leur repas. Les fourriers passaient rapidement, des listes de réquisition à la main. Des officiers, coiffés du béret bleu, consultaient leurs cartes, ou, avec leurs jumelles, fouillaient la montagne. L'unique rue du village présentait une animation extraordinaire.
Je demandai à un habitant, assis sur le seuil de sa porte, la demeure de M. AI.
— Le presbytère, me répondit-il, est à la Chalp, à 1500 mètres plus loin.
Je me remis en marche poussant toujours ma machine sur la dure pente et j'arrivai, au bout de 20 minutes, à la Chalp (1,676 mètres), hameau situé à cent mètres plus haut qu'Arvieux. Je m'enquis de l'habitation du pasteur, et un enfant, sur l'ordre de son père, m'y conduisit.
Au milieu du village, sur la place, je remarquai un bizarre clocher de bois. Quatre énormes mélèzes équarris plantés en carré, à la distance d'un mètre environ, s'élevaient à une hauteur de 15 mètres, reliés par des croisillons. Au sommet de cette pyramide élancée était suspendue une cloche.
— Voilà, pensai-je, la cloche d'alarme en cas d'incendie  ; avec ces maisons aux toitures de bois ils ne doivent être que trop fréquents.
L'enfant qui me guidait s'était arrêté.
— Voici, me dit-il, la maison de notre pasteur.
Et il me montra un mur dans lequel s'ouvrait une porte.

⁂

Je frappai, mais vainement. Je soulevai alors le loquet et j'entrai dans une petite cour qui précédait un jardin potager. À gauche, se trouvait le presbytère. Une plate-bande fleurie en bordait la façade.

Le presbytère est une maison longue à un seul étage, sur rez-de-chaussée. Un balcon à balustrade de bois court au niveau du premier. Le toit très élevé, à auvent, est à pente rapide.
Au bruit du portail que j'avais refermé, la porte de la maison s'ouvrit et un homme encore jeune en sortit.
— Monsieur M., je présumé, dis-je.
— Oui, monsieur, me répondit le pasteur, et, au son de sa voix, je compris que ma présence lui causait une légère surprise. N'avait-il pas reçu ma lettre - Je me nommai.
Sa figure s'éclaira soudain.
— Soyez-le bienvenu, entrez. Vous devez être très fatigué. Venez-vous d'Abriès  ?
Plus de doute, ma supposition était vraie, ma lettre ne lui était pas parvenue.
J'entrai dans la salle à manger où je fus présenté à la famille du pasteur. Je m'excusai d'arriver aussi tard. J'expliquai que l'avant-veille j'avais écrit à M. M. : ma lettre avait dû prendre une fausse direction. J'étais navré de tomber là en aérolithe à pareille heure. L'accueil qui me fut fait eut vite raison de mon embarras. Cependant, réflexion aidant, j'en vins à me féliciter, vu mon retard, de la non arrivée de ma lettre. Ainsi, je n'avais pas été attendu.
Dans la salle, le poêle était allumé, et à cette altitude je trouvai sa chaleur fort agréable. Devant le dîner, ma lassitude eut vite disparu. Ensuite, assis dans un grand fauteuil, j'expliquai, sous la douce lumière de la lampe, le but de ma visite, les espérances que je poursuivais.
— Vous avez bien fait de persévérer, me dit le pasteur, vous êtes dans le pays où l'on cuit le pain une fois l'an. Les coutumes du moyen âge y sont encore en vigueur et les conditions de la vie toutes particulières. Ici règne le socialisme, mais un socialisme chrétien qui n'a que d'excellents côtés.
— Qu'entendez-vous par socialisme  ? les champs sont-ils en commun  ? la propriété individuelle n'existe-elle pas  ?
— Non, chaque habitant a son patrimoine personnel. Ce sont les grands biens communaux qui s'exploitent en commun. Avez-vous remarqué, en traversant le village, un haut clocher de bois surmonté d'une cloche  ?
— Oui, et j'ai été fort intrigué. J'ai pensé que c'était une cloche d'alarme pour les incendies, malheureusement si fréquents dans votre vallée.
— Cette cloche sert bien à cet usage, mais ce n'est pas sa fonction principale. C'est surtout la cloche de la corvée. Ici, le fauchage des foins, l'exploitation de la forêt, la réparation des chemins se font en commun. Quand le moment d'un de ces travaux est venu, on sonne la cloche. À son appel, tous les habitants du village s'assemblent autour du clocher et on vote si oui ou non ce travail se fera le lendemain ou un autre jour. Pour les moindres choses, la cloche sonne et rien ne se fait que permis et consacré par le vote populaire. Je vais vous raconter un fait qui m'est personnel et qui vous montrera mieux que tout ce que je pourrais vous dire l'intervention et le pouvoir de la cloche.
Quand nous arrivâmes à la Chalp, naturellement du lait nous était indispensable. Le premier matin, nous en fîmes demander à une de nos voisines. Elle refusa. Étonnés, nous envoyâmes dans d'autres maisons. Partout on répondit qu'on ne pouvait nous en donner, le lait étant vendu à la fruitière. Impossible d'en distraire une goutte sans autorisation.
Nous étions assez embarrassés quand un habitant sonna la cloche de la corvée. Aussitôt le village en entier accourut et l'on vota si oui ou non on fournirait du lait au pasteur. À l'unanimité,. il fut décidé que j'aurais droit à tant de litres de lait par jour, et on désigna la famille qui devait me les livrer.
— C'est incroyable, fis-je, au comble de l'étonnement.
— Dans ces travaux en commun, continua M. M., il arrive parfois qu'un cheval ou un mulet soit victime d'un accident. Quand ce cas se produit, ce mulet est remboursé au propriétaire au prorata de la fortune de chacun. Mieux encore : une vache vient-elle à mourir de maladie, tout habitant de la commune est forcé d'en acheter un nombre de kilos, proportionnellement au chiffre de bestiaux qu'il possède. Le prix du kilo est fixé de manière que la vache soit payée en entier. C'est, à proprement parler, l'assurance mutuelle obligatoire qui fonctionne ici. Je vous parlais, il y a un instant, de la récolte des foins : elle donne lieu à un touchant usage. Les deux premiers jours de la fenaison sont réservés aux veuves. Elles seules ont le droit, ces deux jours, de faire faucher, et les jeunes gens se rendent avec plaisir à leur invitation, sans autre rétribution que la nourriture. Ensuite on fauche à l'abandon, c'est-à-dire chacun pour soi.
Fort intéressé par ces détails, je demandai à M. M., de me donner quelques renseignements sur la manière dont se nourrissaient ses paroissiens.
— Très volontiers, et vous verrez que la vie dans cette vallée ne ressemble à nulle autre. Dans toutes les maisons, le matin, on a la soupe aux herbes des champs pendant l'été, uniquement aux choux pendant l'hiver. C'est le seul légume qui résiste à notre climat. À midi, pommes de terre et laitage durci  ; le soir, soupe comme le matin. En été, repas supplémentaire à 4 heures, se composant de tourteau. Le dimanche et le jeudi, viande de porc au repas de midi. Le pain est du pain de seigle pétri avec le son, il est très nourrissant. En novembre, chacun cuit son pain pour l'année. La moyenne par mois est de 60 pains de 2 kilos par famille, ce qui représente environ 800 pains pour l'année. Depuis peu, au printemps, on cuit ce qu'ils appellent du pain à main. C'est celui qu'on emporte aux champs. Mais pour la soupe, c'est toujours du pain d'un an dont on se sert  ; il a, paraît-il, plus de saveur. Quand nous visiterons une maison, nous entrerons dans la chambre à pain, et vous y constaterez sa merveilleuse conservation.
— Mais avec un pareil régime, dis-je, les maladies sont sans doute inconnues  ? D'ailleurs, l'absence d'un médecin doit forcer à se bien porter.
— Détrompez-vous. Nous avons un docteur à Château-Queyras et comme, vu la, distance, ses visites seraient fort onéreuses, la commune entière est assurée. Chaque habitant verse une somme de 6 francs et, moyennant ce prix, lui et sa famille ont droit gratuitement aux soins du médecin et aux remèdes, quelle que soit la durée de la maladie.
Je tombais de surprise en surprise et j'allais adresser à M. M. de nouvelles questions, quand notre entretien fut agréablement interrompu par un thé que servit M^me M., aidée de sa sœur, charmante jeune fille stéphanoise. Ce thé était délicieux et la théière aux flancs rebondis semblait inépuisable.
Nous en prîmes de si nombreuses tasses que je jugeai pouvoir continuer sans inconvénient mon «  interrogatoire  ».
— Pourriez-vous me dire, monsieur, si les cérémonies religieuses offrent quelques détails particuliers  ? Hier, en traversant Arvieux, j'y ai remarqué une église. Le pays compte-t-il des catholiques  ?
— Ils sont, me répondit le pasteur, en majorité. Il y a huit cent cinquante habitants dans la commune, dont deux cent vingt-cinq seulement sont protestants, groupés dans les deux derniers villages de la Chalp et de Brunissard. Protestants et catholiques se rendent ensemble à Arvieux pour les services religieux du dimanche matin, ce qui contribue à entretenir entre eux de très bonnes relations. Nous sommes loin des haines du midi.
— Mais s'il n'y a pas de protestants à Arvieux, pourquoi le temple y a-t-il été construit  ? Il est même, je crois tout récent.
— Ici, on a le culte du passé et les vieux usages ont force de loi. Le temple serait évidemment bien mieux placé entre la Chalp et Brunissard. Les protestants furent consultés, la cloche de la corvée sonna, mais ceux-ci ne voulurent pas abandonner l'héritage de leurs pères : «  C'est là, dirent-ils, que nos ancêtres ont prié, c'est là que reposent leurs cendres, c'est là aussi que nous voulons prier et reposer. Il faut que notre temple témoigne de notre foi et de notre attachement aux croyances de nos aïeux  », et le nouveau temple fut reconstruit sur les ruines de l'ancien.
— J'ai lu que les habitants de cette vallée se divisaient en gens de la Belle et gens du Renom. Est-ce vrai  ? et pourriez-vous m'expliquer ces appellations  ?
— Les gens de la Belle formaient l'aristocratie. Le Renom était la classe inférieure, toujours soupçonnée de sorcellerie. Tout membre de la Belle devait s'allier à une personne de son clan. S'il en épousait une du Renom, il était considéré comme en faisant partie. Ces démarcations ont depuis dix ans disparu, mais à la surface seulement, et il y a toujours une nuance dans la manière dont un membre de la Belle parlera à un du Renom.
— À propos de noce, y a-t-il encore ici de curieuses coutumes  ?
— Oui, et que vous ne trouverez nulle autre part.
Dans la semaine qui suit les premières publications, la fiancée va offrir un quarteron d'épingles (vingt-cinq) et un quart de mètre de ruban à la fille aînée de chaque maison de son village. De son côté, le fiancé donne en cadeau aux jeunes gens de 2 à 5 francs. Ceux-ci escorteront les fiancés au temple ou à l'église non seulement le dimanche des publications, mais aussi le jour des noces où ils seront garçons servants. C'est le jeudi et un jeudi de printemps que les noces ont lieu à Arvieux. La grange a pris un air de fête pour recevoir les nombreux invités, — 200 en moyenne, — les nouveaux mariés viennent se placer à l'entrée de la cour et à côté d'eux une bonne tante un plat d'étain à la main. En entrant, les convives doivent embrasser l'époux et l'épouse et mettre dans le plat une pièce d'argent qui varie de 1 à 2 francs pour les étrangers et de 5 à 20 francs pour les membres de la famille, oncles, tantes, parrains et marraines. Ce cadeau est destiné à la mariée.
— Quel est le rôle de la jeune femme dans sa nouvelle maison  ?— Peu enviable. Elle n'y jouit d'aucune autorité.
Sa fonction est de continuer la lignée, elle n'en a point d'autres. Elle ne peut même s'occuper de l'éducation de ses enfants qui est tout entière dans les mains de ses belles-sœurs. Si son mari s'absente, ce sont encore ses belles-sœurs qui ont toutes les clefs, qui disposent de l'argent. Quand je fais une collecte, ce n'est pas la femme qui me donne, c'est sa belle-mère et à son défaut, une sœur du mari.
Et la race des belles-sœurs n'est pas près de s'éteindre  ! Par suite du droit d'aînesse et de la coutume qu'ont prise les cadets de s'expatrier, beaucoup de jeunes filles ne se marient pas faute de partis  ; elles ne sortent jamais du Queyras et n'entrent pas en condition. La domesticité est considérée comme une sorte de vasselage, comme une déchéance. En général, c'est à Marseille que les cadets s'établissent et, par leur travail, leur honnêteté, y acquièrent rapidement l'aisance. En aucun cas, ils ne réclament leur part du patrimoine paternel, bien plus, dans les mauvaises années, ils secourent le frère aîné et nombreux sont ceux qui, reviennent, pendant la fenaison, aider leurs parents.
Il était près de minuit et, craignant d'abuser de M. M., je demandai, prétextant la fatigue du voyage, à me retirer.
— Tenez, me dit mon hôte en se levant, voici un cahier que l'institutrice de la Chalp m'a apporté aujourd'hui. C'est un travail sur les mœurs, les usages du pays, que toutes nos institutrices doivent envoyer à l'inspecteur primaire. Je ne l'ai pas encore lu. Prenez-le, peut-être y trouverez-vous quelque détail que j'aurais oublié de vous donner.
Je pris le cahier et suivis M. M. qui me conduisit à ma chambre. Après une cordiale poignée de mains et m'avoir souhaité une heureuse nuit, il me laissa.
J'ouvris la fenêtre : elle donnait sur la vallée.
Dans la pure lumière du matin, ce devait être enchanteur.

⁂

À quatre heures, j'étais debout. Les sommets teintés de lueurs roses se doraient tour à tour. La vallée était encore dans l'ombre, mais la merveilleuse transparence de l'air me rendait tous les détails distincts. Accoudé sur le rebord de la fenêtre, devant moi se déployait un grandiose et austère paysage.
En face, une verte prairie descendait en pente rapide. Au bas, j'apercevais quelques toits d'Arvieux, le clocher de son église. De chaque côté de l'étroite vallée, des forêts de mélèzes escaladaient les pentes abruptes. Dans le fond, une haute montagne, dont la base était également couverte de mélèzes, se dressait presque à pic couronnée de rochers déchiquetés, hérissés, d'où s'élançait, comme une flèche aiguë, l'Aiguille de Ratier (2,668 mètres).
Dans l'embrasure de la vallée, très loin, des montagnes, aux sommets blancs de neige, étincelaient au soleil, se détachant sur un ciel d'un bleu intense.
C'était déjà le ciel de l'Italie.
Je ne me lassais pas de contempler cet admirable spectacle. C'était un de ceux dont la vue épure la pensée, rend l'âme plus noble. Dans cette nature alpestre, on oublie toutes les petitesses, toutes les mesquineries de la vie ordinaire, et réellement on se sent, on est meilleur.
Je m'assis à une table près de la fenêtre et je notai brièvement la conversation de la veille. Ensuite, je feuilletai le cahier de l'institutrice. J'y relevai les détails suivants.
«  Costume : hommes. Fait de drap très grossier, mais de durée presque illimitée, filé et tissé dans le pays et de la couleur naturelle de la laine.
Costume : femmes. Robe en gros drap. Jupon orné d'une simoursso. C'est une lisière de couleur éclatante qui le borde en dedans, le dépassant environ d'un centimètre. Sur la poitrine, un petit châle ou mouchoir jeté en pointe sur les épaules et croisant devant. Ce châle, souvent en soie, est de vive couleur pour les jeunes filles. La coiffure consiste en un bonnet-cornette blanc ou a noir, ne laissant apercevoir que très peu de cheveux et recouvrant les oreilles et une partie du visage. Les femmes catholiques portent sur la poitrine une petite croix latine et au cou un cœur en or. Les femmes protestantes ont aussi le cœur en or, mais portent la croix grecque. C'est leur signe distinctif. La toile de leur linge est une toile de chanvre très grossière tissée et filée dans le pays. Quant aux draps de lit, ils sont, été comme hiver, en laine. L'été, chaque matin, on les suspend aux fenêtres.
Au chapitre mariage, je lus : «  Les mariages, à Arvieux, sont la source de «  grandes dépenses  ». Ils sont généralement de 200 à 250 couverts et coûtent de 1,200 à 1,800 francs.

On raconte qu'encore récemment, les invités arrivaient au banquet avec des poches de basane à leurs vêtements. À peine assis, la table se dégarnissait comme par enchantement, c'était un vrai pillage, l'escamotage était devenu un art. Le maître de la maison s'en consolait : «  chacun son «  tour  », disait-il. C'est de cette coutume que vient le surnom de Basans donné aux habitants de la vallée. Plus loin, je trouvai la recette du tourteau : «  On délaie de la farine de seigle dans de l'eau ou dans du lait. On y joint quelques œufs battus. Le tout forme une pâte que l'on fait cuire dans la poêle avec du beurre ou de la graisse. Ce plat a raison des plus terribles appétits.  »

⁂

Dans le jardin, sous la tente, le couvert du déjeuner était dressé. À 7 heures, je descendis.
— Avez-vous bien dormi  ? me demanda M. M.
— J'ai passé, répondis-je, une nuit délicieuse.
Avoir une sensation de froid quand on sort de la fournaise du Midi est une des plus grandes jouissances que je connaisse.
M^me M. me présenta ses trois enfants, trois garçons éveillés, robustes, aux fraîches couleurs. D'ailleurs, comment éviter de se bien porter avec un air aussi vivifiant.
Le déjeuner terminé, M. M. me proposa de monter à Brunissard, où nous visiterions en détail une maison.
— Quand vous en aurez vu une, me dit-il, vous les aurez toutes vues, elles sont faites sur un plan invariable.
La route monte durement. Chemin faisant, nous rencontrions de nombreuses femmes sarclant, fauchant, mettant le foin en tas. À chacune M. M. disait un mot bienveillant, s'informant de leurs travaux.
Le pasteur ici est vraiment le berger de son troupeau. Nul rôle plus beau, plus noble. Mais que d'abnégation, que de renoncements sont nécessaires  ! Le poste d'Arvieux est un des postes «  héroïques  » du sacerdoce.
— Comme vous paraissez aimé par vos paroissiens, dis-je au pasteur, vous êtes réellement leur conducteur, celui en qui ils ont foi. Quelle influence ne devez-vous pas avoir.
— Oui, me répondit-il, ici le pasteur est aimé et respecté. C'est le conseiller fidèle auquel tous ont recours dans l'embarras et pour qui tous sont prêts à se dévouer. Et pourtant, supposez qu'un membre de ma famille soit malade, qu'il me faille envoyer chercher le médecin à Château-Queyras, ou des remèdes à Guillestre, que chacun connaisse ma peine, mes angoisses, personne ne s'offrira pour m'aider, pour me porter secours. Et savez-vous pourquoi  ?
— J'avoue que je ne comprends pas. Je ne vois pas bien.
— Si nul ne s'offre, ne croyez pas que ce soit par indifférence, par manque d'affection, c'est uniquement pour ne pas exciter la jalousie de son voisin.
Ici, rendre service au pasteur est un honneur. Mais dans une nuit de tourmente, alors que la neige recouvre tous les chemins, à n'importe quelle heure, je puis m'adresser à la première personne venue du village et lui dire : «  Va à Guillestre, passe le col de Néal, franchis Izoard, rends-toi à Briançon, j'ai besoin de toi.  » Et immédiatement il se lèvera, prendra son bâton et partira. Il aura été commandé et n'aura ainsi rien à se reprocher à l'égard de son voisin. Jamais, en commandant, je n'ai éprouvé de refus. Ne trouvez-vous pas cette psychologie curieuse  ?
— Très curieuse et c'est le cas de dire que vos paroissiens gagnent à être connus.
Nous approchions de Brunissard. Devant nous, sur les flancs de la montagne rougeâtre, se développaient les nombreux lacets du col d'Izoard (2,388 mètres).
— Voyez-vous, me dit M. M., sur le plus haut lacet, ces fourgons qui descendent  ? Nous sommes actuellement en pleines manœuvres.
Je regardai. À peine si je distinguais des points noirs se mouvant lentement.
Tout à coup, à un détour de la route, nous croisâmes un régiment de ligne. Les soldats portaient les jambières de drap bleu, la canne de chêne, le pare-nuque blanc  ; les officiers, le képi recouvert de toile blanche. Ils avaient passé par le col des Ayes (2,5oo mètres), bien plus court que celui d'Izoard, mais accessible seulement aux piétons.
Nous arrivâmes enfin à Brunissard. C'est le village le plus important de la vallée et le mieux bâti.
Détruit en 1882 par un incendie, il a été entièrement reconstruit, et de nouveau, la cloche de la corvée brille au sommet de sa svelte pyramide.
Nous nous arrêtâmes devant la maison de M^me B.
C'est une grande maison à un étage, surmontée d'un immense toit à auvent, à pente très rapide, se composant, à cause de la rigueur de l'hiver, d'une double couche de petites planches de mélèzes. Ces toitures durent une centaine d'années. Malheureusement, les Compagnies d'assurances refusent d'assurer les maisons ainsi couvertes. Au rez-de-chaussée, dont toutes les fenêtres sont grillées dans les deux sens, se trouvent la cuisine où l'on fait le ménage l'été, les remises, le bûcher et l'écurie. Au premier étage, un grand hall largement ajouré, où finissent de sécher les récoltes qui mûrissent mal sous ce climat, sert aussi d'atelier de menuiserie. Des deux côtés de cette galerie s'ouvrent les chambres qu'on habite l'été. Une de ces chambres contient de hautes caisses de mélèze remplies de farine. Une autre est la chambre à pain.
L'hiver toute la famille couche et vit uniquement dans l'écurie.
— Pourquoi les fenêtres du rez-de-chaussée sont-elles grillées  ? demandai-je, dans cette vallée le vol doit être inconnu.
— Je n'ai pu m'expliquer cet usage. Voyez, cette maison que l'on construit : les grilles sont déjà posées. On faisait ainsi anciennement, il n'y a pas d'autre raison.
M. M. ouvrit la porte. Nous entrâmes dans la cuisine où nous trouvâmes M^me B. épluchant des légumes. L'autorisation de visiter la maison nous fut tout de suite accordée.
Le pasteur demanda à M^lle B. des nouvelles de ses deux filles.
— Elles fauchent dans la montagne répondit-elle.
— La fortune de M^me B., me confia M. M., quand nous fûmes seuls, s'élève à 250,000 francs  !
Ce détail de mœurs était à noter.
— Nous allons commencer notre visite, me dit le pasteur, par l'écurie. C'est la pièce que l'on habite l'hiver. Ici, le thermomètre descend parfois à -29, aussi les chambres du premier étage, sans cheminée, à cause de la proximité des greniers, seraient inhabitables.
L'écurie et une grande pièce voûtée très bas, d'une longueur d'environ 10 mètres sur 5 à 6 de largeur. Au fond, sont disposées les râteliers des vaches, le parc des brebis. À l'autre extrémité rangés à la suite, les lits de la famille. Ces lits de bois n'ont ni matelas, ni paillasse, mais simplement une épaisse couche de paille non foulée, recouverte de deux draps de laine. Un poêle, des tables, des chaises, des ustensiles de cuisine, constituent tout l'ameublement.
— C'est dans cette unique pièce, continua le pasteur, que la famille passe les longs mois d'hiver.
Les hommes prennent soin des bestiaux et dépiquent le seigle au fléau. Les femmes tricotent des bas de laine. Ici, il n'y a aucune industrie et il est facile de se représenter l'ennui de cette longue claustration par le froid. Mais si l'hiver est la saison du repos, en revanche, le printemps et l'été sont celles d'un travail forcené. La végétation est d'une puissance, d'une rapidité extraordinaire. L'avoine semée en juin se moissonne en septembre. Les hommes montent aux chalets, dans les alpages, pour faucher, garder les vaches. Dans la vallée, les femmes labourent, piochent, moissonnent, fauchent, rentrent les récoltes.
Tous se lèvent à trois heures et se couchent à dix.
C'est une vie fiévreuse qu'on ne rencontre nulle part.
— Pourriez-vous me dire la température qu'on obtient l'hiver dans l'écurie  ?
— Souvent de 25 à 28 degrés et c'est peu hygiénique.
Vous verriez parfois les murs ruisseler d'eau, l'air chaud venant s'y condenser. C'est dans cette salle qu'a lieu une des plus curieuses cérémonies du pays : la veillée des morts.
— La veillée des morts  !
— Quand une personne meurt, ses parents n'ont pas besoin de commander une bière, elle est apportée au moment voulu : tout habitant de la commune étant obligé d'en faire une à son tour. Le mort y est couché et transporté au milieu de l'écurie. La bière est placée sans couvercle sur deux chaises renversées.
Ceci fait, les parents se mettent au lit. Les jeunes filles du village entrent alors, se rangent autour du mort, et, à la clarté d'une lampe fumeuse, passent la nuit à lire à haute voix un sermon ou un recueil de prières. Le matin, le mort est sorti sur la place publique, et là seulement, au vu de tous les assistants, la bière est clouée : coutume excellente pour prévenir les ensevelissements prématurés. Chaque famille du village, soit catholique, soit protestante, envoie deux de ses membres suivre le convoi. Pendant deux dimanches, toutes les femmes et jeunes filles du village porteront le demi-deuil, consistant en un tablier de couleur sombre, et un petit châle noir à fleurs blanches. Si les décès sont nombreux, il arrive qu'elles gardent le deuil plusieurs mois de suite, et cela encore sans distinction de culte. Malgré les lumières de la religion et les progrès de l'instruction, il existe ici encore un vieux reste de superstition. Dès que dans un village quelqu'un meurt, immédiatement on jette toute l'eau qu'il peut y avoir dans les maisons. On vide les cruches, les seaux, les carafes, et cela, de peur que l'âme du mort ne vienne s'y laver.
J'allais d'étonnement en étonnement. J'avais tantôt la sensation d'être en pays inconnu, un de ces pays que Montaigne appelle «  estrange  », tantôt d'être revenu cinq cents ans en arrière.
M. M. souriait de ma surprise, presque heureux de voir l'impression que ses paroles me causaient.
— Montons maintenant au premier étage, me dit-il.
Je traversai le hall, les greniers, les chambres à farine, celles d'été, où sur une table est toujours posée la grande Bible de la famille. Malheureusement la chambre à pain était fermée à clef  ; — Il ne vaut pas la peine que nous descendions la chercher, dit M. M. À la Chalp, nous entrerons dans une autre maison et vous y verrez la chambre à pain. D'ailleurs elles sont toutes pareilles.
Nous prîmes congé de M^me B.. et nous allâmes voir la chapelle. Je remarquai la vieille chaire en bois sculpté, noirci par le temps. C'est celle de l'ancien temple d'Arvieux.
J'interrogeai alors le pasteur sur les sentiments religieux des habitants de la vallée.
— Profondément pieux, me répondit-il, et jamais, à moins de maladie, il ne me manque un auditeur.
Le curé également a toujours son auditoire au complet. Ici, protestants et catholiques vivent en bonne intelligence : chrétiens, ils ne connaissent pas l'esprit de parti. Les catholiques bienveillants et tolérants se joignent à nous aux cérémonies religieuses des mariages et des ensevelissements, et écoutent avec recueillement le service divin. Les protestants agissent de même à leur égard.
Aurais-je aussi trouvé, pensai-je, le pays où les hommes ne se haïssent pas  ? Ces montagnards ont-ils enfin compris que tous les hommes sont frères  ?
Que la même herbe pousse sur leurs tombes, que la même neige les recouvre  ? et que sous des pratiques différentes, c'est le même Dieu qu'ils adorent  ?
La chapelle visitée, nous redescendîmes à la Chalp.
La route était encore encombrée de fourgons soulevant une épaisse poussière. Des soldats campaient sur les bords, leurs fusils en faisceaux. Nous prîmes un raccourci et bientôt nous arrivâmes au village.
La porte de la maison de M^me F. était ouverte.
Très aimablement, elle voulut elle-même nous guider. Je vis l'écurie, la grande galerie, les greniers et enfin la chambre à pain.
C'est une chambre de 4 mètres de côté, très aérée dont les murs sont couverts de rayons de bibliothèque. À la place de livres, des pains entiers de forme ronde, placés de champ et séparés par de petits liteaux. Il devait y en avoir environ cinq cents.
— Voici, me dit M^me F., la boîte à couper le pain.
Et elle me montra une petite caisse à bords bas, de 0 m 80 de longueur sur 0 m 35 de largeur. Le fond n'était pas plat, mais en biseau. Un couteau y était fixé par l'extrémité de la lame.
M^me F. prit un pain, le plaça sur le bord incliné, et faisant levier avec le couteau, malgré sa dureté en détachait facilement de minces tranches, qui au fur et à mesure tombaient dans le fond de la caisse.
Nous remerciâmes M^me F. de sa complaisance et nous revînmes au presbytère.
Il était 11 heures. Sous la tente, devant la maison, le couvert était mis. Le déjeuner fut végétarien et délicieux. Excité par l'air extraordinairement vif de la Chalp, je fis honneur au menu. Du café, que tout bas, je baptisai «  du 30 à l'heure  », tellement son arôme était exquis, termina le repas.
Le moment de quitter ce toit ami était venu. Je dis à mes hôtes ma gratitude, ma reconnaissance pour l'accueil qui m'avait été fait, et, m'inclinant, je serrai les mains qu'on me tendait. Je garderai toujours le souvenir de cette maison où, selon l'expression cévénole, je fus reçu «  le cœur sur la main.  »
M. M. m'accompagna jusqu'à la sortie de la Chalp. Un dernier adieu et je partis.

⁂

Je descendis à folle allure la route d'Arvieux. Léger ralentissement dans la traversée du village : en suite, était-ce le café, était-ce le succès de mon excursion, je volai sur les rapides pentes. La notion du temps m'échappait, j'étais grisé de vitesse et de bonheur. Un regard à la forteresse de Château-Queyras et je courais sur la sinueuse descente de l'Ange gardien. Le défilé de la Chapelue, le Veyer, l'admirable combe du Queyras et tout à coup je me trouvai sur le pont de pierre. J'étais arrivé à la maison du roi.
Ma montre marquait midi 45. En moiteur par la rapidité de ma course, je me permis une courte halte. Et je m'assis sur un banc de bois adossé au mur même de l'auberge. La maison du roi est une maison crépie à la chaux, de teinte légèrement jaunâtre. Elle porte sur la façade, écrite en grandes lettres, cette inscription :

LA MAISON DU ROI

À L'ENTRE (sic) DU QUEYRAS.

On loge à pied et à cheval

Je fumais donc une cigarette sur le banc, et mon esprit prenait plaisir à évoquer Louis XIII, sa suite nombreuse de seigneurs aux feutres empanachés, aux lourdes bottes à entonnoir, quand, de la maison où s'était réfugié le roi, sortit une femme âgée vêtue de noir.
Je me levai et, la saluant :
— Madame Bérard, je suppose  ?
— Oui, Monsieur, pour vous servir. Donnez-vous la peine d'entrer, vous serez mieux dedans :
— Très volontiers, Madame. Pourrez-vous me montrer la Sauvegarde  ? Je serais très heureux de la voir.
Madame Bérard sourit : «  Mais rien de plus facile, veuillez, je vous prie, me suivre.  » -
Et, me précédant, elle me fit traverser un corridor et deux pièces servant de café. Dans la dernière était suspendue au mur la Sauvegarde.
C'est un tableau à l'huile représentant l'écu de France, aux trois fleurs de lys d'or sur champ d'azur, surmonté de la couronne royale. Au-dessus, une banderole blanche porte en lettres noires : Sauvegarde du roi.
— Ce tableau, me dit M^me Bérard, a été donné à un de mes ancêtres par le roi Louis XIII.
Et ceci fut dit simplement, avec une noblesse de geste que j'admirai.

J'avais parlé à M. M. de la maison du roi, et de la Sauvegarde.
— Mais enfin, lui avais-je dit, la générosité royale s'est-elle bornée à l'envoi de ce tableau  ?
Non, me répondit le pasteur, le roi avait bien fait les choses. La famille Bérard était exonérée de tout impôt et le fils aîné à perpétuité exempt du service militaire.
Je remerciai M^me Bérard et me remis en route.
Je montai à pied la dure et courte côte. Son peu de longueur ne justifiait pas un changement de multiplication. La rampe gravie, je descendis rapidement sur Guillestre. Le temps d'envoyer quelques télégrammes et je repartis pour Mont-Dauphin où j'arrivai 1 h. 45.
J'arrête ici le récit de cette excursion.

⁂

Et maintenant, je dirai aux touristes :
«  Allez dans le Queyras, c'est la vallée la plus pittoresque de nos Alpes. Passez sous les remparts de Château-Queyras, montez à Saint-Véran, à Arvieux.Traversez Aiguilles, le village aux villas étonnantes, poursuivez jusqu'à Abriès  ; et quand, à travers ses merveilleuses forêts de mélèzes, apparaîtront les blanches cimes du Viso, vous aurez contemplé un des plus beaux, des plus sublimes spectacles dont vous puissiez jamais garder le souvenir.  »

D'Espinassous.

(Le Cycliste) -

Le refuge (1902)

velovi — 2018-07-10T12:42:43Z

D'Espinassous, Revue mensuelle du Touring-Club de France, Octobre 1902

Les voyages circulaires à itinéraires fixes sont déplorables au point de vue du tourisme. Ils créent de grands courants dont peu de touristes s'écartent, persuadés qu'il n'existe, en dehors d'eux, aucun site digne d'être visité.
Des sites très remarquables sont aussi sacrifiés et restent ignorés de la généralité des touristes. Le col de Rousset est un de ceux-là. Très connu des cyclistes régionaux, il est peu fréquenté par les autres.
Il offre pourtant un admirable panorama, et, à la sortie du tunnel, se produit un des plus étonnants changements à vue qu'il soit possible de concevoir.
Aux vertes prairies du Vercors, aux forêts de sapins et de hêtres aux senteurs humides, a succédé brusquement un horizon sans bornes de montagnes et de vallées. C'est le Midi qui apparaît dans sa chaude et éclatante lumière.
Le paysage est sévère, austère même, mais rend le contraste avec l'autre versant encore plus saisissant. Le Refuge du col est un belvédère unique.
Un autre site du Vercors, familier aux alpinistes et aux touristes à pied, est également en dehors du chemin suivi par les cyclistes. J'en parlerai plus loin.

⁂

Parti de Die à quatre heures du matin, j'arrivai bientôt à Chamaloc, où je mis pied à terre pour déjeuner. Après avoir pris une tasse de lait, je fumais en causant avec l'aubergiste qui me donnait de très curieux renseignements sur le pays, quand, vers cinq heures et demie, un bruit de grelots se fit entendre et la diligence de Die s'arrêta devant l'auberge. Le courrier entra dans la salle, et, selon son habitude se fit servir à déjeuner.
Le courrier est un homme jeune, exubérant de force et de santé, et, comme tous les habitants du Midi, très communicatif.
— Montez-vous au col  ? me dit-il, je vous offre une place. Ma voiture est vide aujourd'hui et votre bicyclette sera facilement logée.
— Je vous remercie, mais je compte faire toute la montée sur ma bicyclette.
Un sourire d'incrédulité accueillit ma réponse.
— Vous essayerez, répliqua-t-il, mais vous en aurez vite assez. Les cyclistes la montent à pied le soir avec la fraîcheur, mais le matin je les porte tous.
Sûrement vous ne connaissez pas cette côte, elle est plus dure que vous ne pensez et je vais vous le prouver. Suivez bien mon raisonnement, ajouta-t-il d'un air persuasif.
— Je le suis, dis-je fort amusé.
— La route a une pente moyenne de 5,5 % sur une longueur de 14 kilomètres. C'est vous dire qu'à certains endroits vous trouverez du 7 %. De plus, comme vous vous en êtes aperçu depuis Die, la bise commence à souffler. À mesure que le soleil chauffera, sa violence s'accroîtra et la pente ne sera plus du 5,5 mais du 7 pour le moins, Il n'est donc pas possible que vous en veniez à bout.
— J'essayerai pourtant.
Et je jugeai complètement inutile de lui révéler la puissance du développement de 2 m. 90.
— Comme vous voudrez, je vous ai averti, reprit-il un peu désappointé, mais je vous conseille de partir avant moi. Ainsi je vous «  ramasserai  » sur la route quand vous serez fatigué.
Ce courrier manquait évidemment du tact le plus élémentaire, mais son intention était bonne et je ne me formalisai pas du mot.
— Non, non, nous partirons ensemble, vous serez ainsi plus à portée de me secourir. Et je me levai pour boucler mon sac.
À six heures, le courrier sortit de l'auberge. Je fis de même, et, au moment où il montait sur son siège, je sautai en machine.
— Suivez-moi bien, lui dis-je à mon tour.

En sortant de Chamaloc, la route monte durement et le courrier était obligé d'aller au pas. Je pris donc assez rapidement une grande avance. Je ne me pressai pourtant pas, car, ainsi que je le constatai, je ne marchais qu'à une vitesse de 7 kilomètres à l'heure  ; mais, vu la longueur de la rampe, c'était plus que suffisant. J'abordai bientôt le premier lacet. Très loin sous moi, j'entrevis le courrier. Je ne m'en préoccupai plus.
Cette montée du col de Rousset est une des plus démoralisantes que je connaisse. La maison blanche du Refuge s'aperçoit constamment  ; des lacets vous en rapprochent, immédiatement d'autres vous en éloignent  ; toujours on monte et jamais on n'arrive, et le cycliste jette des regards d'envie sur les coursières qui, coupant tous les lacets, grimpent droit en abrégeant de moitié le chemin. En outre, si l'on n'a pas eu la précaution d'emporter une gourde, la soif vous tourmente, car, à part une petite fontaine à 4 kilomètres de Chamaloc, on ne rencontre pendant les dix derniers kilomètres pas une goutte d'eau, et, le matin, il fait dans cet entonnoir une chaleur torride.
À l'extrémité du grand lacet je descendis de machine. Je n'étais plus qu'à 5 kil. du Refuge et j'étais bien aise de me reposer quelques minutes. De plus, j'avais aperçu un cantonnier et j'aime assez à faire causer ces braves gens. Je m'approchai, lui offris une cigarette, et assis sur une pierre, tout en fumant, l'interrogeai.
— Vous devez, lui dis-je, voir passer quelques automobiles, n'ont-elles pas de pannes ? ne leur est-il arrivé aucun accident  ?
— Non, me répondit-il, elles descendent prudemment et il ne leur est jamais rien arrivé. J'ai remarqué que presque toujours le chauffeur descend seul : ses compagnons passent par les raccourcis. La défiance du chauffeur est le commencement de la sagesse, pensai-je.
— Et aux cyclistes  ? demandai-je.
— Aux cyclistes ? rien non plus. Ils traînent tous la branche de sapin ; quelques-uns, mais bien peu, descendent à pied.  » Des pères de famille nombreuse probablement.
— Alors, jamais un accident ?
— Si, me dit-il en riant, mais c'est à la montée  !

Il y a un an, un professeur de Paris, avec quelques amis, montait au col. Il marchait seul, en retard, poussant péniblement sa bicyclette. À cinq cents mètres d'ici, n'en pouvant plus, terrassé par la chaleur, mourant de soif, il tomba sur la route, n'ayant pas même la force d'appeler. Ses compagnons arrivés au Refuge l'aperçurent enfin. Le domestique lui fut envoyé avec une bouteille de limonade et une bouteille de bière. Le professeur les but toutes les deux, et vous me croirez, Monsieur, si vous voulez, donna au domestique quarante sous  !  »
Et la figure de l'honnête cantonnier exprimait la plus complète admiration pour cette folle générosité.
«  Quand il eut bu, continua-t-il, au lieu de monter au col, il enfourcha sa bicyclette et descendit à Die. Et il filait, Monsieur, il filait, il fallait voir ça  !
Je ne crois pas qu'il revienne de sa vie au Refuge.  »
Et à ce souvenir il riait de plus belle.
Voilà, me dis-je, un touriste fastueux qui fait honneur au Touring-Club. Il n'y a évidemment qu'un membre du Touring qui puisse se permettre de pareilles largesses  !
J'allais adresser de nouvelles questions au cantonnier, quand tout à coup j'entendis au-dessous de la route les grelots du courrier. Jugeant inutile de lui faire commettre le péché d'orgueil, je me mis en selle. Je n'avais plus que deux lacets et le Refuge se rapprochait à vue d'œil.

⁂

Le Refuge du col de Rousset (1,411 m. d'altitude) est une petite maison blanche à un seul étage. Sur un de ses murs brille le panonceau du T. C. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et la salle à manger, séparées par un corridor. Au premier étage, à trois fenêtres de façade, les chambres. Elles sont blanchies à la chaux, les lits sont sans rideaux, la propreté est hollandaise. L'air y est toujours très vif et très pur, l'eau abondante et glacée.
Accolées au Refuge, une remise et une écurie.
Devant la maison une terrasse de plain-pied avec la route, bordée d'une balustrade de fer. Une tonnelle en planche y préserve du soleil le touriste, qui, penché sur l'abîme, les jumelles en main, fouille la route dont les fantastiques lacets se déroulent tous sous lui.
Ce Refuge est relativement récent. Avant 1888 il s'élevait à 3oo mètres du tunnel, sur la route de Die, à l'endroit marqué aujourd'hui par quelques restes de murs en ruines. A côté coule une source. L'ancien Refuge était bâti au bas d'une pente boisée de hêtres. Le propriétaire de cette hêtraie, un beau jour, la fit couper. L'administration — il faut avouer que parfois son intelligence — ne s'en préoccupa pas.
L'hiver de 1888 fut très rigoureux, et le 16 février une masse de neige se détacha du sommet de la montagne, et, n'étant plus retenue ou divisée par les arbres, arriva en avalanche irrésistible sur le Refuge, qu'elle rasa.
Il était 8 heures du matin. Le cantonnier Férialle frère du cantonnier actuel — sa femme, ses trois enfants, leur jeune domestique, un second cantonnier, l'adjoint de Vassieux, périrent sous les décombres. Seul un voyageur put s'échapper.
Le nouveau Refuge, construit à côté de l'entrée du tunnel, est protégé par les rochers à pic qui s'élèvent au-dessus. Sa position n'offre plus le moindre danger.
À 8 heures et demie, je mettais enfin pied à terre devant le Refuge. Sur le seuil de la porte se tenait l'accorte hôtelière, qui me souhaita la bienvenue et m'accueillit avec son sourire accoutumé. C'est déjà pour moi une vieille connaissance, car je ne passe pas une année sans traverser le Vercors.
— Vous savez, lui dis-je, si la montée est «  creusante  », vous ne serez donc pas étonnée que j'aie grand'faim. Je vous saurais gré de me faire déjeuner à 11 heures.
L'hôtelière feignit une mine désolée :
— Mais je n'ai presque rien, Monsieur ; avec ce froid je n'ai pas encore eu un seul touriste, et vous êtes végétarien  ! Vraiment, à part des œufs, je ne sais que vous donner.
Et elle se mit à réfléchir. J'attendais, plein de confiance, car je connais depuis longtemps l'habileté culinaire de l'hôtelière.
«  Je pourrai, dit-elle enfin, vous offrir d'abord une truite.
— Une truite  ! une truite au col de Rousset  !
— Mais oui, une vraie truite, et qui pèse bien une demi-livre.
Mon étonnement était sans bornes. La présence d'une truite au Refuge était en vérité une chose prodigieuse. Je n'ignore pas, certes, que la science fait tous les jours de grands progrès ; que les savants ont parfois des fantaisies bizarres ; qu'ils créent, par des croisements habiles, de nouvelles races plus robustes, appropriées à des milieux nouveaux. mais quelle lutte pour l'existence sur ces rochers arides  !
— Voyons, dis-je à l'hôtelière, expliquez-moi la venue miraculeuse d'une truite au Refuge.
— C'est bien simple, répondit-elle en souriant, je l'ai apportée avec deux autres des Goulets, et l'ai mise dans le petit bassin de la source, où elle a prospéré, comme vous verrez. Elle a même des mœurs étonnantes. Figurez-vous que depuis qu'elle est ici, c'est-à-dire depuis novembre, elle a refusé toute nourriture. Je ne sais de quoi elle vit. Elle se porte pourtant fort bien, et elle a donné le jour à une nombreuse famille, qui, hélas  ! n'a pas hérité de sa robusticité, car elle diminue tous les jours.  »
Instinctivement je pensai à Ugolin et j'entrevis la tour de Pise. À elle aussi sa famille suffisait.
— Donc, reprit l'hôtelière, vous aurez d'abord une truite. Ensuite.
— Ensuite ! je ne veux plus rien savoir.  » Et, complètement rassuré sur mon déjeuner, je sortis.
Je rentrai à 11 heures.
— Vous êtes servie, me dit l'hôtelière, et son sourire satisfait était gros de promesses.
Voici, à titre de curiosité, le menu végétarien de mon déjeuner :

BEURRE DE VASSIEUX
TRUITE DE LA VERNAISON POMMES DE TERRE NOUVELLES SAUTÉES PETITS POIS A LA CRÈME ASPERGES EN BRANCHES
Dessert
GELÉE DE FRAMBOISES CERISES MERINGUES AU CHOCOLAT FLAN AU CARAMEL
Vin CLAIRETTE DE DIE

— Ah  ! Monsieur, me dit l'hôtelière, si vous aviez voulu manger comme tout le monde  !
Le touriste peut donc venir à l'improviste au col de Rousset, il sait ce qui l'attend. J'ajouterai que la nuit, à n'importe quelle heure, l'accueil est le même. Je suis arrivé parfois passé minuit et le dîner allait toujours de pair avec l'accueil. Il y a peu d'hospitalité dans les Alpes, aussi empressée, aussi cordiale, que celle du Refuge, et la blonde hôtelière est justement populaire chez les touristes. C'est la plus aimablement accueillante de France et de Navarre  !

⁂

Le café pris, je me sentis si dispos, si peu fatigué, que, prenant les jumelles et le bâton du cantonnier, je résolus de faire l'ascension du pic de l'Aiglette.
C'est une des plus jolies excursions du Refuge.
On suit pendant trois ou quatre cents mètres la route de Die, puis on prend à droite un chemin qui monte sur le flanc de la montagne. Très étroit, il arrive bientôt devant un gigantesque rocher, complètement à pic. Le roc a été entaillé, une rainure a été creusée, et, sous la roche surplombante, la route passe. La vue sur l'abîme est vertigineuse. Ensuite, le chemin tourne, traverse un bois de sapins, et aboutit bientôt à des pâturages. Là, prenant une coursière, sorte de cheminée qui grimpait en ligne droite par une pente très raide à travers une hêtraie, j'atteignis d'autres pâturages. Encore un effort sur l'herbe glissante, et je foulai enfin le sommet de l'Aiglette.
La vue y est de toute beauté. La vallée de la Drôme et ses nombreux villages, le Glandaz, les rochers d'Ambel, les trois pics aigus de Rochecourbe, la chaîne de la Moucherolle apparaissent. Je dominais une étendue infinie de pays.
Le vent violent qui soufflait me força bientôt à revenir, et je redescendis à travers les pâturages. À ce moment, je regrettai d'avoir aussi mal profité de mes leçons de botanique. Je ramassai d'admirables fleurs, dont d'aucune je ne trouvai le nom ; mais leurs couleurs n'en étaient pas moins vives, leurs parfums moins doux, et peut-être le nom barbare qu'elles portent me les aurait-il dépréciées.
Au Refuge, on fait parfois de curieuses et d'amusantes rencontres. Il y a un an, je m'y trouvai avec deux charmantes Américaines. Ce soir-là, ce fut avec un couple étrange.
J'avais fini de dîner, et je fumais dans la cuisine, près du poêle, car le froid était vif au dehors, quand la porte s'ouvrit et un homme et une femme entrèrent.
C'était vraiment un singulier couple. D'aspect minable, s'il en fut, l'homme paraissait harassé de fatigue. Ses yeux bridés avaient une expression sauvage, presque d'égarement. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, était borgne et, pour remédier à ce défaut, assez grave chez une femme, minaudait constamment. La compensation me sembla insuffisante, et sa vue me fit comprendre les joies d'un austère et rigoureux célibat. C'étaient évidemment deux chemineaux. L'hôtelière le crut également.
— Asseyez-vous, leur dit—elle, je vais vous donner deux assiettées de soupe.  »
Au Refuge chaque pauvre reçoit de la soupe et un verre de vin.
— Quelle est votre profession  ? leur demanda-t-elle.
— Chanteurs populaires,  » répondit l'homme, et, d'un geste las, il posa à terre son lourd paquet.
On leur servit une énorme soupière : ils mangèrent en naufragés de la Méduse. Ensuite, remis de la fatigue de l'ascension, avec une grande loquacité, ils contèrent leur histoire et firent presque ainsi la monographie du chanteur ambulant.
Le Midi, dirent-ils, aimait la romance sentimentale, mais l'Ardèche n'appréciait que les complaintes de crimes célèbres, de catastrophes. La complainte de la Martinique avait été un triomphe à la Mastre et au Cheylard. Dix-sept francs, monsieur, dans deux heures  ! J'appris que le Dauphiné vibrait sous la chanson patriotique  ; que la Drôme goûtait la chansonnette comique  ; mais la Provence, la paresseuse Provence, restait la terre bénie de la chanson.
— «  Ce que j'en ai vendu et chanté de «  chansons d'amour !  » dit la femme. Et l'homme, tout fier du succès de sa compagne, souriait, approuvant de la tête.

À ce moment, je regardai la femme. Infortunée Provence  !

⁂

Le lendemain, je partis de grand matin. Le vent soufflait aussi fort que la veille, mais le ciel sans nuages promettait une journée radieuse. La traversée du tunnel fut, comme toujours, boueuse, mais, à la sortie, une surprise m'attendait. Le vent s'était complètement calmé, et pas le moindre souffle ne fit vaciller la flamme de l'allumette qui allumait ma cigarette.
La route descend à travers une magnifique forêt de sapins et de hêtres. C'est une véritable allée de parc. Bientôt, à un tournant, tout le Vercors apparut, vert, lumineux, avec sa ceinture de noires forêts, et c'était dans un berceau de verdure que j'avançais.
Je ne dirai rien du trajet : les Grands-Goulets, Saint-Martin, pont de Goule-Noire, gorges de la Bourne, Villard-de-Lans, tous les touristes le connaissent. De Villard-de-Lans à Grenoble, la route suivie généralement traverse les gorges d'Engins et aboutit à Sassenage. Je vais indiquer une variante, plus longue, il est vrai, de 8 kilomètres, mais dont la descente constitue, sans exagération, la merveille du Dauphiné.
Cette route, familière aux touristes à pied et aux alpinistes qui font l'ascension du Moucherotte, est presque inconnue des cyclistes. Elle ne présente aucun danger, et, à part une courte section à 12 ou 13 %, la pente moyenne ne dépasse pas 6 %.
Cette descente — j'insiste un peu, peut-être, — vaut, à elle seule, le voyage. Elle laissera au touriste des souvenirs ineffaçables, et n'a qu'un tort, à mes yeux, c'est qu'elle le blasera à jamais sur les beautés d'un panorama. Je suivis cette route.
Arrivé à 11 heures à Jaume, hameau placé à la bifurcation des routes d'Autrans et de Lans, abandonnant celle de Grenoble, je tournai à droite et pris le chemin de Saint-Nizier. Le village de Lans traversé, la route s'élève sur des collines et entre bientôt dans une épaisse forêt. Une éclaircie me permit d'apercevoir la gorge profonde, aux roches violacées, où bondit le Furon. La vue commençait à devenir fort belle  ; les principaux sommets des Alpes apparaissaient.
La route, vu l'heure, me paraissait bien longue et aucun toit ne se rencontrait. Je regardai ma montre elle marquait 11 h. 45. Je ne devais pas être loin de Saint-Nizier.
Tout à coup, à un détour, je rencontrai un paysan conduisant un char attelé de deux vaches. Forcé par l'étroitesse du chemin à sauter de machine, je l'arrêtai.
— Suis-je bien loin encore de Saint-Nizier  ? demandai-je.
— Vous y êtes. Encore un petit kilomètre.
— Voudriez-vous m'indiquer une bonne auberge  ?
C'est la première fois que je passe par ici.
— Nous avons deux auberges, Geymond et Revollet, aussi bonnes l'une que l'autre. Mais n'allez pas chez Revollet, je ne vous le conseille pas. Allez plutôt chez Geymond, la deuxième maison à gauche en entrant dans le village.
— Pourquoi me déconseillez-vous Revollet, si son auberge est aussi bonne que l'autre ? répliquai-je, tout surpris.
— Pourquoi  ? je m'en vais vous le dire.
Et baissant la voix, en confidence : — C'est qu'il est mort hier soir.  » Et, de son long bâton piquant son attelage, il s'éloigna.
Je m'empressai naturellement de mettre pied à terre devant l'auberge Geymond et n'en fus pas fâché. Fort accueillante, l'hôtelière, dont le mari est le facteur de Saint-Nizier, eut vite improvisé un menu végétarien.
Tout en me servant, elle se plaignait du temps : — Avec ce froid, me dit-elle, bien peu de touristes français sont montés au Moucherotte, mais jamais je n'ai vu autant d'Allemands.  »
Après un rapide déjeuner, je m'apprêtais à me mettre en selle quand l'hôtelière qui avait suivi mes préparatifs de départ, intervint timidement.
— Ne descendez pas, me dit-elle, sans une branche de sapin. La route près de Pariset est trop rapide et les rares cyclistes qui la prennent n'ont garde d'oublier le fagot.  » Et, avec mon assentiment, elle envoya un enfant couper une branche dans la forêt voisine.
Sur ces entrefaites, le facteur arriva de sa tournée.
Il voulut lui-même adapter la branche. Il y fit une encoche circulaire, destinée à recevoir la corde et à la protéger contre le frottement de la route, l'attacha au marchepied par un nœud solide, et, satisfait, me dit : «  Maintenant, vous ne risquerez rien.  »
Je remerciai ces braves gens, que je recommande à tous les touristes, et je partis.
À peine hors du village, brusquement je sautai de machine. Je venais de ressentir l'impression la plus subite, la plus violente de ma vie de touriste.
Ce que je découvrais dépassait toutes mes espérances : c'était pour mes yeux un émerveillement, un éblouissement.
J'étais sur le bord d'un formidable abîme, et sous moi apparaissait tout le Grésivaudan. J'apercevais Grenoble avec ses toits rouges, les nombreux villages de la vallée, les innombrables châteaux et villas entourés de verdure, l'Isère et le Drac qui scintillaient au soleil comme des rubans d'argent.
Les montagnes de la Chartreuse, la chaîne de Belledone, le Pelvoux, les monts du Dévoluy se dressaient en masses sombres et leurs crêtes aiguës se détachaient sur le ciel en longue dentelure blanche.
Dans le lointain, derrière tous ces pics, surgissait le géant des Alpes, et, comme un patriarche dont la tête a blanchi, il les dominait tous.
C'était une merveilleuse carte en couleur déployée à mille mètres de profondeur, et plus haut un admirable plan en relief du Dauphiné que je voyais.
Immobile de saisissement, je ne me lassais pas de regarder l'incomparable vue. J'ai contemplé bien des sites justement célèbres, aucun ne m'a plus ému, plus impressionné.
Pressé par l'heure, je descendis rapidement les sinueux lacets tracés sur la verte muraille. Je passai au pied de la Tour-sans-Venin, devant Beauregard, traversai Seyssinet et enfin arrivai dans la plaine.
Je n'étais plus qu'à trois kilomètres de Grenoble.

D'ESPINASSOUS.

Profil Dollin :

Un Touriste & autres textes - D'Espinassous

velovi — 2018-01-27T16:26:00Z

A. d'Espinassous (1851-1942) fut un conteur de voyage à bicyclette apprécié par Paul de Vivie et le lectorat des temps héroïques du cyclotourisme. Ses récits offrent un panorama varié et vivant de cette pratique à une époque de riche créativité technique.

La timeline de ses excursions :

Un aperçu des trajets qu'il a publié :

Voir en plein écran

Les articles présents sur le site : d'Espinassous

D'Espinassous aimait aussi les arbres. Peut-être a-t-il planté ces cèdres dans son village de Rochegude.

Ancien cimetière protestant de Rochegude

Plaidoyer en faveur du pédalage horizontal (1935)

velovi — 2018-01-26T13:43:00Z

Sommaire

En abordant un sujet aussi considérable dans le monde du cyclotourisme, que celui du Concours des Alpes, je me propose d'abord de renseigner les camarades intéressés par la participation à ce concours des nouvelles bicyclettes à pédalage horizontal, sur les conditions dans lesquelles ces machines et leurs pilotes, réalisèrent la tâche qui leur était assignée.

Je tâcherai, par la même occasion, de donner un aperçu des diverses péripéties de la compétition, qui ne sortirent pas du champ de mes investigations personnelles, afin de ne pas marcher sur les brisées des reporters officiels.

Avant de schématiser, en quelque sorte, la physionomie des étapes, je crois nécessaire de rappeler comment la cotation poids du Concours des Alpes, plaçait les deux machines horizontales : Véloriz Ravat et Wonder, dans un tel état d'infériorité à l'égard des autres concurrents, qu'il n'était pas possible à leurs pilotes de lutter efficacement pour un classement honorable et en relation avec leurs performances éventuelles.

En effet, le Véloriz Ravat (n° 35), du poids de 15 kg. 510, recevait, à l'examen technique, 188 points de pénalisation. Le Véloriz Wonder n° 36 était grevé de 147 points. En conséquence, l'écart avec les 30 premières machines normales, au départ, étant de l'ordre de 70 à 80 points minima, il est facile de se rendre compte que, même si les pilotes des Véloriz avaient accompli la moyenne la plus élevée, les 24 points de bonification ainsi obtenus n'étaient susceptibles d'amener aucune modification au classement final du n° 35 et permettait seulement l'espoir problématique du gain d'une ou deux places au Véloriz 36, en cas de pénalisations encourues par les machines normales les plus lourdes.

En fait, je constate, en écrivant ces lignes, que, par suite d'une erreur inexplicable, le Véloriz Wonder, qui termina le Concours sans aucune pénalisation mécanique, reçut 20 points de plus qu'il n'aurait dû, ce qui l'empêcha d'occuper la 30° place. Préjudice minime, comme vous voyez, mais que je suppose démontré de la sorte :

Décompte des points négatifs Poids 14 kg. 650 140 points ; moyenne 16 km. 050 = 5 points. Total : 145 points.

Décompte des points positifs dérailleur au pédalier 8 points ; dispositif permettant le changement de rayons 5 points. Total : 13 points.

Soit un bilan total de 14513 132 points, au lieu des 152 annoncés au classement général pour la 31 place (1). [1]

Ayant exposé, dans un article précédent, pour quelles raisons principales je trouvais néfaste la cotation poids des concours en général, et de celui des Alpes en particulier, l'exemple des Véloriz me procure un nouvel argument.

Car le fait de mettre, en quelque sorte, hors compétition des machines nouvelles, par suite de l'attribution d'un handicap insurmontable, me parait tout à fait contraire à l'esprit de progrès qui doit présider, au premier chef, à l'élaboration d'un règlement.

Le jury du T.C.F., au Concours des Pyrénées 1934, avait fort bien admis cette nécessité, puisque, par des points de bonification attribués à l'idée nouvelle représentée par le vélocar de 20 kilogs, il permit à celui-ci d'occuper, à l'issue du Concours, une place logiquement acquise par la performance athlétique de son pilote et celle technique de la machine.

Ceci dit, le lecteur n'aura aucune peine à comprendre que, bien pénétrés par l'idée de l'inanité de leurs efforts et l'unique souci de considérer la seule moyenne éliminatoire au long de l'épreuve, les deux pilotes des machines horizontales, avaient adoptée, au départ, la résolution de faire une manifestation d'ensemble et de régularité, suivant un tableau de marche établi sur la base de 15 kilo mètres. Moyenne suffisante pour pallier aux incidents de route éventuels.

En réalité, H. Martin, pilote du Véloriz 35, se laissant, comme il était à prévoir, entraîner par son esprit combatif, fit, à mainte reprises, des incursions magistrales... autant qu'improductives, dans le clan des as de la compétition. Par contre, le signataire de ces lignes, débutant du pédalage horizontal en montagne, et partant avec quel que appréhension des difficultés à surmonter, suivit sensiblement le programme qu'il s'était tracé, sans se laisser influencer aucunement par les fluctuations diverses de sa position dans la course. Ce programme mené à bonne fin, il lui est permis de dire que, si ses appréhensions étaient vaines, tout au moins les difficultés furent réelles.

Et maintenant, voici quelques notes relevées au jour le jour pour situer l'atmosphère du Critérium.

1° ÉTAPE 143 kilomètres. 3.200 mètres d'élévation. Cinq cols à franchir.

Beau temps frais, départ rapide des 51 machines sur les 15 kilomètres de plat précédant Voreppe. Le train vif a quelque peu essoufflé les vétérans et la montée du col de la Placette accentue les écarts. H. Martin, un moment attardé, revient fort bien sur de nombreux concurrents et moulinant en souplesse un petit braquet (M. Quentin, voilez-vous la face ...), il passe sans vergogne son coéquipier, oubliant en même temps ses résolutions les plus solennelles.

Je monte à ma main, me complaisant momentanément en compagnie de Barra, R. Léger, Acher, et, constatant en même temps avec satisfaction, comme je le ferai maintes fois par la suite, que de nombreux pilotes de machines normales doivent s'employer sérieusement pour suivre ma cadence en côte, pourtant, la plupart du temps, volontairement modérée.

Descente facile, verdoyante et prolongée sur Saint-Laurent-du-Pont. Ici, le Véloriz 36 se mue automatiquement en entraîneur, au seul profit des petit gabarits. Après les Echelles, quelques rudes bosses, dans un paysage de Normandie, ne m'empêchent pas d'être à Novalaise (contrôle), en avance de 1 h. 20 sur mes prévisions. Tout va bien. Magnifique mais difficile montée du col de l'Épine, dans lequel, déjà, commencent à se révéler des situations précaires. Un redoutable passage en gravillon frais goudronné, nous distrait de la contemplation du panorama qui s'offre sur le lac d'Aiguebelette. Au sommet, grande émulation entre photographes officiels et officieux.

Plongée sur Chambéry (contrôle), passé à 13 heures. Le Véloriz Ravat me devance de 25 minutes. Interminable montée du col du Granier (1.164 mètres) avec son tunnel-duperie, à la sortie du quel, la rampe se poursuivant désespérément, je vous fais juge du dialogue suivant : Le pilote 36 : C'est encore loin le sommet du col ? Un excursionniste : Oh ! non, six kilomètres... Le pilote 36 : !!!

La descente se complique d'un froid vif. A la sortie de Saint-Pierre-d'Entremont, il faut réattaquer sans répit le col de Cucheron. Je commence à trouver cette première étape laborieuse, et, si j'en juge au nombre de machines à gros numéros qui stationnent devant les portes des moindres auberges rencontrées sur le chemin, je ne suis pas le seul dans ce cas. Dans la descente sur Saint-Pierre- de-Chartreuse, je rejoins le pilote n 48. M. Michaud, qui, comme moi, grelotte littéralement, nous absorbons un ravitaillement chaud avant d'entreprendre l'ultime obstacle de la journée, col de Porte (1.350 mètres).

Des nouvelles de H. Martin, apportées par une estafette motocycliste et bénévole, et suivant lesquelles mon coéquipier ralentit, m'attendant, me donnent presque des ailes. Effectivement, au sommet de la dernière grimpette de 9 kilomètres, je rejoins mon camarade, lequel, franchissant aussitôt le cercle habituel des curieux et des badauds qui entourèrent les Véloriz jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, dévale comme un bolide vers la vallée de l'Isère, qu'à mon tour j'aperçois bientôt.

Le vieux et accueillant gymnase est atteint à 17 h. 59, Moyenne 15 km. 880. Contrôle fermé à 19 h. 25 sur 9 éliminés. La majeure partie de ce déchet, qui s'augmentera le lendemain matin d'une unité ne prenant pas le de part, est occasionnée par l'excessive dureté de cette première étape relativement à la moyenne éliminatoire de 14 kilomètres.

2° ÉTAPE 195 kilom., 3.300 mètres d'élévation à franchir par côtes ou cols.

Départ matinal, 6 heures. Une légère brume promet la chaleur. La côte de Saint-Nizier, au pourcentage terrible presque dès le départ, occasionne à son sommet, des écarts extraordinaires : 1 heure entre le leader et la lanterne rouge, après 17 kilomètres seulement, Cyclo-Sport dixit. J'ai renoué avec C. Barétaud, la tradition des Pyrénées, ce pendant que Martin, qui a grimpé d'une façon assez remarquable pour avoir droit au communiqué officiel journalistique, nous précède, à Saint-Nizier, de 15 minutes.

Après Villard-de-Lans (contrôle) commencent les impressionnantes et même saisissantes gorges de la Bourne, car il règne une fraîcheur de cave. Remontée sur Saint-Julien-en-Vercors par une méchante rampe au sol affreux. Le soleil se montre déjà chaud. A la bifurcation de l'I.C. 3 et de la N. 518, une équipe Alcyon nous croise, revenant à grande allure vers le Pont-de-la-Goule-Noire, après une excursion involontaire à Pont-en-Royans. Il faut toute l'assurance de Barétaud, carte en mains, pour remettre ces obstinés sur le bon itinéraire.

La montée du col du Rousset (1.235 mètres), facile et ombragée partiellement, révèle cependant maints éclopés. Tunnel superbe et bien éclairé, de 500 mètres de long, à la sortie duquel se déploie un formidable limaçon (voyez Michelin 77). Glissade vertigineuse et parfumée de lavande vers Die. A l'entrée de cette ville, Martin et Pitard qui repartent, nous rappellent que l'heure est propice à un déjeuner réconfortant. Nous sacrifions à cette opération 25 minutes, que la clairette de Die nous aidera à récupérer. Cette clairette de Die, je vous la recommande, elle seule justifie le relais.... Départ à 12 h. 25. Retard sur l'horaire prévu : 10 minutes. Chaleur le long de la Drôme et du Bez devant la montagne Glandasse, qui domine la vallée. Châtillon-en-Diois (contrôle). Les officiels paraissent s'inquiéter du grand nombre de retardataires. D'où nous déduisons que notre situation n'est pas mauvaise. Col de Menée (1.466 mètres), raviné, désertique, interminable : 17 kilomètres. Enfin, descente sur une épaisse couche de gravier, ensuite s'améliorant jusqu'à permettre de grandes vitesses. C'est là que Martin fit, à l'usage des reporters officiels, une démonstration concluante de la maniabilité du Véloriz 36 et de la virtuosité de son pilote. Abandonnant d'ailleurs, par le même coup, Pitard, qui finit cependant détaché, devant un peloton composé, dans la montée du col du Fau, dernière estocade, par Barétaud, Panel, Mazeyrat, oh, pardon... c'est de Gentil qu'il s'agit, du Véloriz Wonder et d'un camarade anonyme qui est venu pendant trois étapes, assister, en fin de parcours et très sympathiquement, aux évolutions de la ma chine horizontale n° 36.

Traversée en trombe de Monestier-de-Clermont, Vif. La moyenne remonte sérieusement. Pont-de- Claix, voie triomphale de 8 kilomètres. Unique dans mes annales. Quel dommage d'être fatigué au point de la trouver monotone et fastidieuse. Vérification ultime de la mécanique avant la barrière, et arrivée simultanée au pare, à 17 h. 55, Moyenne : 16 km. 360. Contrôle fermé à 20 heures sur 5 éliminations ou abandons. Etape presque aussi dure que celle de la veille, à cause de la dis tance et de la chaleur.

3° ÉTAPE 152 kilomètres. 2.100 mètres d'élévation. Grenoble-Saint-Jean-de-Maurienne

Le départ de cette étape est donné à 7 heures, sous le signe de l'optimisme général. La perspective d'une journée moins dure que les précédentes réjouit tous les rescapés, hormis peut-être les terribles pourfendeurs qui ne rêvent que plaies et bosses....

Effectivement, les quelques 90 kilomètres de plat qui nous séparent du pied du Glandon, vont permettre une sérieuse avance sur la moyenne générale. Dès le signal, la bagarre commence, Gières est à peine atteint que deux ou trois groupes sont déjà formés. Le Véloriz Ravat participe à la fugue du premier, pendant qu'un deuxième peloton, composé de Pitard, Darchieux, Barétaud, Husson et le Véloriz 36, se montre résolument compact et homogène jusqu'à La Chambre-Saint-Avre.

A Goncelin, la montée sur Le Cheylas permet un superbe coup d'œil sur la vallée du Grésivaudan, remarquablement fertile et verdoyante. Comme les massifs montagneux qui la bordent n'ont pas de secret pour G. Darchieux, resté dans mon sillage, je profite de cette circonstance pour augmenter ma documentation orale et visuelle sur cette admirable région.

Le contrôle d'Allevard est ainsi atteint à 8 h. 45. Ça n'a pas mal marché. Route superbe et sans histoire, jusqu'au virage de Bourgneuf, puis, le long de l'Are, aux eaux bouillonnantes et troubles, par la N. 6, nous recommençons à prendre un peu d'altitude. A La Chambre-Saint-Avre, dislocation générale. Les uns attaquant sans répit la montée du col, les autres, dont je suis, se ravitaillant en commençant par un substantiel casse-croûte.

A 10 h. 50, ces opérations étant terminées, reprise des hostilités envers la montagne, qu'il s'agit d'aller franchir quelques 1.600 mètres plus haut et 25 kilomètres plus loin. Tout cela en pensant que nous ne sommes qu'à 10 kilomètres de Saint-Jean-de-Maurienne, notre but final. Dès Saint-Etienne-de-Guines, 460 mètres, la route s'élève rudement dans l'étroite gorge du torrentueux Glandon. A Saint-Colomban, la terrasse ombragée d'un restaurant a séduit pas mal d'officiels et même de concurrents, car je dénombre curieusement au passage les machines n 39, 40. 41. N'ayant pas le n° 42, je poursuis mon ascension, me souciant uniquement des points d'eau, assez fréquents d'ailleurs.

Les derniers et formidables lacets, abordés sous un soleil de plus en plus ardent, me restituent 2 ou 3 prédécesseurs, dont le vétéran G. Landrieux, qui, aujourd'hui, peine visiblement. Ce qui ne l'empêchera pus de faire des étincelles dans l'étape du Galibier... Ah ! ces vieux champions...

J'atteins le col (1.950 mètres), à 14 h. 10, apprenant que H. Martin m'y a précédé de près de 40 minutes. Le massif du Mont-Blanc se profile à l'horizon, mais le col de La Croix-de-Fer (2.062 mètres) m'attend 2 km. 500 plus loin. Ces 100 mètres d'élévation supplémentaires ne sont plus qu'une petite formalité.

Avant de plonger sur la vallée de la Maurienne, examen attentif de la mécanique, principalement des freins. Puis descente, étroite et périlleuse au départ et s'améliorant rapidement ensuite jusqu'à faire oublier qu'on est en haute montagne, ne se rait-ce la perspective, sur la droite, du gouffre dans lequel coule vraisemblablement l'Arve.

Après les cinq tunnels et le fameux passage en goudronnage, dont Véron, Barétaud, Marmounier et tous autres, remportèrent des souvenirs cuisants, la route remonte, à ma grande stupéfaction, jusqu'aux quatre derniers kilomètres précédant Saint-Jean-de-Maurienne.

Enfin, voici quand même la descente finale qui aboutit à la superbe Salle des Fêtes, où m'accueillent aimablement fonctionnaires bénévoles et officiels à 16 h. 05 : Moyenne 16 km. 730. Contrôle fermé à 17 h. 35 sur 3 nouveaux éliminés.

4° ÉТАРЕ 153 kilom., 2.900 mètres d'élévation Saint-Jean-de-Maurienne-Grenoble.

A 5 heures, réveil laborieux, conséquence de la réception chaleureuse de la veille, ayant elle même retardé le dîner chez Lucullus, suivi de la visite habituelle au Parc-Exposition, où les dissertations agréables de L. Clairet, M. Cherva et H. Martin, prolongèrent la soirée jusqu'à 23 heures. Beau temps plus que jamais. Inévitable départ en trombe à 6 heures, des 34 survivants de l'hécatombe. Après 14 kilomètres de faux-plat, voici la vraie montée du Télégraphe. Je la trouve facile, tellement le site est riant et paisible au début, puis grandiose et émouvant ensuite. J'atteins le tunnel a 8 h. 05, devant Martin, qui s'est arrêté dans la vallée pour peu de chose, et Pitard, qui vient de réparer une crevaison. Un cyclotouriste, faisant prés de moi le Galibier en dilettante, me recommande, à Valloires, un hôtel à panonceaux flatteurs où je me ferais proprement fusiller 15 minutes plus tard, Payant 12 francs pour une omelette de trois œufs, un bol de lait et une bouteille d'eau minérale...

J'attends mon coéquipier afin de lui épargner pareil mécompte et le dirige vers des lieux plus hospitaliers, au grand dam des mercantis confondus.

Cette bonne action accomplie, j'entreprends, à 8 h. 35, le cœur léger, l'attaque du Galibier, épouvantail du Critérium des Alpes. Mon compagnon provisoire m'emboîte fidèlement le pas. A la sortie de Valloire, un torrent, actuellement à sec, a roulé ses galets et ses roches sur le chemin, le spectacle est titanesque. La pente est déjà sévère. Pittoresque digression fournie par les curieux costumes aux vives couleurs des montagnards qui se hâtent vers l'église pour l'office du dimanche. Passé les Verneys, la route est nue sous le soleil implacable. Plan-Lachat est atteint et ça monte toujours. Les lacets photogéniques, à l'usage des reporters du Tour de France, sont là qui nous guettent. Leur réputation n'est pas surfaite, il y a vraiment des passages entre 14 et 18% qu'il faut enlever à l'arraché, et je suis tout heureux que mon Cyclo-Le Chat, me permette 3 m. 50 pour remorquer mes quelques 18 kilogs de machine et bagages.

Une grange, à quatre kilomètres du sommet, offre la tentation d'un bol de lait frais tiré. Mon compagnon de route, que ne persécute pas la moyenne éliminatoire, s'attarde sur le banc rustique et je repars à la conquête des cimes, sur la trace de Panel et Véron, qui viennent de passer. An loin, vers Plan-Lachat, trois laborieuses fourmis peuvent bien être Pitard, Martin et le tandem Narcisse, dépassé à Valloire. Enfin, le sommet (2.638 mètres) et son affreux tunnel, glissant, dérapant, bringueballant, je chemine dans une obscurité qui me semble opaque, malgré mon phare, tellement le contraste est violent en quittant l'éclatante lumière extérieure.

Contrôle de la sortie atteint à 10 h. 55. Innommable descente de 6 kilomètres, digne d'Aubisque 1934, jusqu'à la route du Lautaret. Sur le bord du talus, je ne sais quel concurrent répare une avarie, dont, préoccupé par les fondrières de l'infernal passage, je ne puis discerner la nature.

Col du Lautaret (2.058 mètres). Un groupe de touristes grenoblois me salue à grands cris. Au premier plan, M. Bridier, notre sympathique hôte de la Pension du Moucherotte. Tout cet aréopage, consulté au vol, m'assure que c'est bien le massif de la Melje qui s'offre majestueusement à mes yeux. Je dis mentalement adieu aux neiges éternelles, car la descente de 30 kilomètres commence aussitôt.

Cette fois, c'est du billard, je mets toute la sauce, distançant sans rémission de nombreux cyclotouristes éberlués. Ce qui ne m'empêche pas d'admirer, à gauche, la cascade de la Meije, puis, à droite, celle de La Pisse, qui, tombant d'une hauteur vertigineuse, envoie des embruns jusque sur la route.

Au barrage de La Romanche, appelé aussi Lac du Chambon (voir Cycliste, juillet 1935), mon cher vieux camarade de fin d'étape m'apporte le réconfort de sa présence et d'une canette qui n'attendait que moi. Après un coup d'œil sur le gigantesque mur qui barre la vallée, nous franchissons le tunnel de l'Infernet, entraînant avec nous un cyclotouriste grenoblois qui rengaine précipitamment son appareil photo pour compléter sa documentation par une expérience visuelle des aptitudes du Véloriz.

Bourg-d'Oisans est franchi à toute allure, en dépit du vent violent qui remonte la vallée. Et voici Séchilienne (390 m.), qui recèle Panel, Véron ainsi que Teil et Barétaud... comme on se retrouve. Avec ces deux derniers qui repartent, je franchirai l'ultime obstacle de l'épreuve, la côte de Laffrey. C'est presque le renouvellement de l'affaire de Saint-Nizier. Heureusement qu'une forêt couvre les méandres de la route, dont le sol est franchement mauvais au début, mais s'améliore ensuite ainsi que le pourcentage, au point de me permettre le grand braquet de 3 m. 50. Quel trou au-dessous de nous en émergeant du bois, et quel merveilleux spectacle que cette vallée de la Romanche, dominée de 5 à 600 mètres. Un dernier virage en plein soleil et on aperçoit Laffrey (910 mètres), espoir suprême et suprême pensée...

Contrôle de Laffrey à 15 h. 05, suivi du déboulé extraordinaire sur Vizille d'un groupe imposant qui comprend toujours 3 concurrents, et, bientôt, 5 ou 6 accompagnateurs divers. Uriage, contrôle, 15 h. 35 : Descente splendide, la plus belle de tout le parcours sûrement... Et entrée bientôt, à Grenoble, précédée de la visite normale des machines. Sous la conduite diligente de notre guide de dernière heure, nous atteignons le parc du Gymnase à 16 h. 04. Moyenne 15 km. 200. H. Martin arrive avec le tandem Narcisse, 10 minutes plus tard.

La fermeture du contrôle amène une dernière élimination et les opérations du jury commencées immédiatement ne portèrent que sur 33 machines, soit une déchet total de 18 éliminés

CONCLUSION RELATIVE A LA MACHINE HORIZONTALE

Après un usage quelque peu immodéré de la bicyclette horizontale, il me reste à dresser le bilan de mes impressions pour établir la juste démarcation de ses possibilités et de ses aptitudes, Contrairement à l'impression procurée par un essai superficiel, je crois très sincèrement que le Véloriz Ravat-Wonder peut rivaliser avantageusement avec la machine de cyclotourisme normale du poids de 12 à 14 kilogs. Je dois dire aussi qu'il faut pour cela une certaine adaptation musculaire qui permet d'obtenir le rendement maximum de l'engin, par la possibilité de pousser sans fatigue de très grands développements, ou de tourner en souplesse les petits braquets.

Dans les deux premières étapes du Critérium, où je ne possédais pas cette adaptation, je dus m'accrocher sérieusement le premier jour pour réaliser mes 15 km. 880 de moyenne. Je n'étais pas le seul dans ce cas, il est vrai. En outre, mon entraînement préalable à l'épreuve n'avait pas de passé 200 km., en y comprenant le galop d'essai du col des Grands-Bois. (Le tout sur machine normale)

La deuxième journée fut cependant meilleure, quoique pénible sur la fin. Mais le coup de pédale était plus facile dans l'ensemble.

Et enfin, les deux derniers jours, rassuré sur l'issue de l'entreprise et muni de la cadence parfaite, je fis davantage du cyclotourisme que de la compétition. Qu'il me soit permis de signaler aussi que, dans toutes les étapes, il y eut des concurrents derrière moi et que je fus mêlé avec des for tunes diverses, à des éléments dont le contact était particulièrement honorable pour le pilote du Véloriz Wonder. J'en appelle au témoignage des coriaces Panel et Pitard, des valeureux Genty et Barétaud, ainsi qu'à mon maître lui-même. J'ai nommé H. Martin, qui ne me reprit pas une seule minute dans la dernière étape depuis Valloire.

L'arrière de la machine n° 13, gagnante du Critérium Cyclotouristique des Alpes 1936.

Il m'est agréable de reconnaître que je fus admirablement servi par la mécanique, Le Cyclo 4 vitesses pour la roue libre de 14-17-19-26, et Le Chat pour le couple au pédalier de 46-30, fonctionnèrent sur la route aussi bien qu'au laboratoire. Les extra-souples Barreau ne percèrent pas une seule fois au long des 650 kilomètres de montagne. Ce doit être presque un record. Enfin, la chaîne résista fort bien à des efforts exceptionnels, dus à l'appui dorsal. Tout ce qui concerne le reste de ma machine était d'usinage Ravat-Wonder, je n'ai pas besoin d'insister, tous les connaisseurs auront compris.

Il est bien évident que le fait de terminer un parcours pareil dans une moyenne largement suffisante, et sans pénalisation mécanique, est déjà un résultat appréciable, qui a dû modifier bien des préventions injustifiées, lesquelles feront place à des adhésions de principe, lorsque, pour terminer. je dirai que, contrairement à ce qui m'advint l'année dernière, où le Concours des Pyrénées me dégoûta du vélo pour le reste de la saison, cette année, après une épreuve qui, de l'avis des plus qualifiés, fut plus dure que la précédente, je n'ai éprouvé aucune fatigue anormale.

Ai-je tort d'attribuer ce résultat au Veloriz Wonder...?

G. SOUNALET (4 septembre 1935).

Le Cycliste

[1] (1). N. D. L. R. Nous laissons évidemment à M. Sounalet l'entière responsabilité de sa rectification, qu'il aurait sans doute été préférable d'adresser directement aux organisateurs.

Saint Veran

velovi — 2017-12-13T11:47:45Z

Par F. Dufour, Le Cycliste, année 1905, republié en juin 55, coll. pers.

Parmi les abonnés du Cycliste, il en est peu qui ont parcouru une ou plusieurs fois l'admirable Queyras. Ils ont côtoyé le Guil aux eaux blanches d'écume, entre ces murailles de rochers aux ressauts desquelles les pins accrochent désespérément leurs racines tordues  ; ils ont passé au pied du fort Queyras, vrai décor d'opéra. Plus loin, les coquettes villas d'Aiguilles les ont étonnés et peut-être choqués au milieu de cette nature sauvage  ; puis, par Abriès ou Ristolas, ils ont poussé jusqu'au Rocher Croulé pour voir le Viso.

Ceux qui s'intéressent aux vieilles traditions locales sont allés se documenter à Arvieux, ce village de mœurs patriarcales, véritable anachronisme en notre siècle. Beaucoup enfin ont passé, pour revenir, le col de l'Izoard et éprouvé la même impression d'horreur et de solitude dans la sauvage «  Casse déserte  ». Mais je ne sache pas qu'on ait encore relaté dans «  Le Cycliste  » une excursion à Saint-Véran : ce coin du Queyras reste négligé. Pourtant la vallée de l'Aigue-Blanche est plus pittoresque, à mon avis, que la vallée supérieure du Guil ; et puis l'on doit bien l'honneur d'une visite au village le plus élevé de France et d'Europe. À vrai dire, on a contesté ce record à Saint-Véran : mais les agglomérations à peine plus élevées qu'on a mentionnées en Suisse et en Savoie ne sont que d'insignifiants hameaux, tandis que Saint-Véran est un vrai village de 600 habitants, avec deux paroisses, l'une catholique, l'autre protestante. Les maisons sont étagées entre les altitudes de 1.990 et 2.030 mètres. S'il n'est pas vrai que ce soit, comme on dit dans le pays, «  la plus haute montagne où l'on mange du pain  », en revanche un instituteur facétieux a pu, sans être contredit mettre sur ses cartes de visite «  x... le maître d'école de France qui est le plus près de la lune  ».
Au commencement de juillet dernier, je quittai Gap un matin, au petit jour, avec, l'intention d'aller déjeuner à Saint-Véran : environ 95 kilomètres assez accidentés. Un de mes amis se rendait le même jour à Abries : mais, moins entraîné, il devait emprunter le grand frère jusqu'à Mont-Dauphin  ; il était convenu que le premier arrivé attendrait l'autre à Guillestre. Ma bicyclette était assez chargée : le sac de guidon contenait une bonne provision de fruits, car il ne fallait pas trop compter en trouver en route à cette époque de l'année, même à Embrun. D'autre part, la saison était fertile en orages, et j'avais dû me précautionner sérieusement contre un de ces coups d'arrosoir que la montagne réserve parfois à ses visiteurs. Enfin, ma jumelle photographique 9x1-2 chargée de douze plaques, reposait mollement sur un porte-bagages à ressorts, avec un pied et divers accessoires.

Rarement j'ai fait une étape-transport plus agréable. Vous vous en souvenez peut-être : à cette époque, les chaleurs étaient intolérables  ; des cyclistes réputés intrépides renonçaient aux grandes excursions pour ne pas avoir à pédaler entre 10 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Or, ce matin là, il soufflait dans la montagne une petite brise délicieuse  ; je l'ai eue en face dans toute la vallée de la Durance  ; mais le soleil était ardent dès 6 heures du matin et je ne regrettai pas le petit supplément de kilogrammètres que me coûtait le rafraîchissement de mon moteur. Après Châteauroux, je fis halte un instant pour jouir des charmes inaccoutumés que je trouvais au paysage  ; l'abondante humidité laissée par les pluies d'orage des jours précédents s'élevait en vapeurs légères qui estompaient et atténuaient le relief ordinairement un peu dur des lignes montagneuses  ; sur les pentes, la rosée scintillait au soleil du matin.
Arrivé à Guillestre à 7 heures et demie, je saccageai ma provision de fruits en attendant M. B... mon compagnon. Quand il apparut enfin, il avait l'air de sortir du torrent du Chagne  ; les 2 kil. 5 de montée qu'il venait de faire ne sont pourtant pas bien terribles. Mais quel soleil. Avez-vous remarqué que, quand on part de très grand matin, il semble qu'on fasse provision de fraîcheur, et qu'on souffre beaucoup moins de la chaleur du jour  ? Nous repartons ensemble  ; mais bientôt, à un certain noyer où la route fait un coude, endroit que je connais bien pour y avoir toujours changé ma chaîne de place, M. B... me laisse continuer seul. Au sommet de la rampe de la Viste, en attendant mon mono-multiplié, j'escalade un rocher pour mieux voir les glaciers du Pelvoux.
Si familière que me soit la courbe du Queyras, je ne la revois jamais sans plaisir  ; ce jour-là, je jouis en outre de l'émerveillement de mon compagnon, qui vient ici, pour la première fois. D'ailleurs grâce aux orages, le Guil est écumant à souhait et fait un bruit de tonnerre. Le Cristillan, lui aussi, est superbe, et nous remontons un instant sa gorge par le chemin de Ceillac. Revenus sur les bords du Guil, nous pédalons nonchalamment, en regardant se détacher à contre-jour, sur le fond noir des sapins, l'écume éblouissante du torrent. Rien ne nous presse. Depuis Guillestre, je me sers de mon plus faible jeu de développement  ; 4,75 en direct, 2,70 en rétro. M. B... a 5 mètres. En arrivant à la rampe de l'Ange gardien, mon ami, enthousiasmé par le trajet qu'il vient de faire, se sent tout à coup une vigueur extraordinaire  ; au lieu de mettre pied à terre, comme je m'y attends, il enlève la montée de telle façon que je suis obligé de pédaler en direct pour le suivre. En approchant de Château-Queyras, je me souviens avec terreur que je puis y trouver une dépêche me rappelant en hâte à Gap. J'entre en tremblant au bureau télégraphique... Rien, heureusement  ! Nous voici à Villevieille  ; nous apercevons deux petits panaches de fumée qui descendent la route de Saint-Véran. C'est un cycliste et une cyclettiste qui, pour ménager leurs freins, remorquent chacun une grosse branche de sapin et soulèvent la poussière sur leur passage. Ils mettent pied à terre devant la fontaine au moment où nous y arrivons. Tout en aidant la cyclettiste à débarrasser sa machine de son fagot, je remarque entre les pignons une disproportion peu ordinaire pour une bicyclette de dame. Celle-ci est d'ailleurs munie d'un moyeu genre Bi-Gear. «  Le plus faible de vos deux développements, dis-je, me paraît encore bien exagéré pour une rampe comme celle de Saint-Véran  ». Elle m'avoue qu'elle et son mari ont dû faire à peu près toute la montée à pied, et qu'ils sont médiocrement satisfaits de leurs changements de vitesse. «  Mais pourquoi, repris-je, n'avoir pas pris de moindres développements  ? Nous avons 7,25 et 5,80  ; pour aller sur terrain plat, il faut bien au moins 7 mètres  ! » J'insinue timidement, mais sans succès, qu'elle irait plus facilement, et peut-être même plus vite, en pays moyennement accidenté, avec 5 mètres qu'avec 7. Elle admet seulement que ses deux développements sont trop voisins. Je lui explique le remède aussi simple qu'ingénieux imaginé par qui vous savez : la deuxième chaîne à gauche. Mais je crois bien que j'aurais prêché au désert. Malgré les efforts de Velocio et ceux d'un très petit nombre de constructeurs intelligents, les cyclistes montés d'une manière pratique pour la montagne seront longtemps l'infime minorité  ; telle est la puissance de saine routine.

Tandis que M. B... prend la route d'Abriès, j'entame à travers le village la forte rampe qui doit m'amener de 1.370 à 2.000 mètres. Cette montée est singulièrement facilitée par des replats qui permettent de reprendre haleine, et il est aisé pour un cycliste moyen, disposant d'un développement de 3 mètres au plus, d'arriver à Saint-Véran, comme je l'ai fait, sans mettre une seule fois pied à terre. Sur les 11 kilomètres qui séparent Villevieille de St-Véran, il y en a bien 3 qui reposent des autres. Je m'élève rapidement, par un grand lacet, au-dessus du village pour atteindre bientôt, au milieu de fraîches prairies parsemées de mélèzes, le plateau des Prats (prés). La pente un instant insignifiante me permet d'admirer à mon aise l'épaisse forêt de mélèzes qui s'élève au-dessus de la rive gauche de l'Aigue-Blanche, et au milieu de laquelle apparaît bientôt «  la colonne coiffée  ». La rampe est revenue à 8 %  ; 2 kilomètres plus loin, nouvelle détente. Je traverse la Rua et le Serre, hameaux constamment ravagés par l'incendie, qui constituent avec Gaudissart (ô Balzac) la commune de Molines. Avant le Serre, détestable raidillon pierreux heureusement assez court, on trouve ensuite une descente, du plat, et une montée très douce jusqu'à la Chalp Sainte-Agathe. La rampe reprend ensuite sans répit jusqu'à Saint-Véran. En arrivant au hameau du Roux, qui n'est qu'à un kilomètre du village, je m'étonne de ne pas apercevoir ce dernier  ; mais la route tourne brusquement, et St-Véran, que mes yeux cherchaient au fond de la vallée, apparaît à gauche au-dessus de moi. J'expédie un dernier lacet sous un soleil effroyable, et à 11 heures et demie je mets pied à terre devant l'auberge de la mère Fine.

La salle basse où je pénètre dans l'état que vous devinez, me paraît glaciale et je me hâte de ressortir au soleil. L'aubergiste me propose alors de me mener à ce qu'elle appelle la cuisine. Figurez-vous une grande pièce voûtée, éclairée par une seule petite fenêtre  ; elle est divisée par d'énormes piliers en deux parties  ; dans l'une se trouve le poêle, la table et une sorte d'armoires à colonnettes, fermée par des rideaux, où je reconnais bientôt un lit assez semblable à ceux des fermes bretonnes. L'autre côté de la chambre, tout à lait sombre est aménagé en écurie : j'y devine des vaches et un mulet. À une extrémité se trouve une sorte de cage à claire-voie d'où partent des grognements significatifs. Le personnage qui l'habite passe entre les planches une oreille que le mulet lèche bénévolement  ; quand il s'interrompt, l'autre proteste en son patois. Des poules picorent ça et là. Sur ma demande on me sert à déjeuner à la table commune, avec les maîtres du logis et des colporteurs de passage.
La bonne vieille M^me Fine, mère de l'aubergiste, remplit encore, malgré son âge, les fonctions d'institutrice  ; j'avais été étonné tout d'abord, de la façon dont elle s'exprimait. Elle me donne d'intéressants détails sur la vie que l'on mène dans ce village si haut perché. Au printemps, parait-il, on n'attend pas que la neige ait disparu du sol pour travailler aux champs  ; du reste, une fois recouverte en partie par la terre remuée, elle fond très rapidement. Les hivers sont bien longs a passer ; pourtant, dit-elle, même en cette saison, il vaudrait mieux que les jeunes gens restassent au pays. Au lieu de cela, ils descendent dans les villes et «  fréquentent du bas peuple  ». Qu'appelle-t-elle le bas peuple, l'excellente femme  ? Peut-être sont-ce les gens qui habitent à moins de 1.500 mètres d'altitude. Je l'interroge sur les vieilles coutumes du pays : elles sont beaucoup moins bien conservées qu'à Arvieux. La plus intéressante consiste dans un pèlerinage annuel qui a lieu le 16 juillet à la chapelle de Clausis, à 7 Kilomètres environ au-delà de Saint-Véran. Cette fête attire des visiteurs de toutes les vallées environnantes  ; beaucoup d'Italiens passent la frontière pour venir y assister. Les femmes ne manquent pas de revêtir, ce jour là, leurs vêtements de fête traditionnels, qui diffèrent suivant les villages, et c'est un spectacle tout à fait curieux que cet assemblage de costumes diversement bariolés, d'un archaïsme délicieux. Le cadre est, paraît-il, des plus enchanteurs  ; le plateau de Clausis est entouré d'un cirque merveilleux de montagnes. Voici, d'ailleurs, la description que je trouve dans la Monographie du Queyras, de Tivollier  ; «  La majestueuse sévérité des hauts pics vient se confondre, s'harmoniser avec la verdure des gazons doux, épais, émaillés de fleurs aux couleurs vives et variées, baignés par l'eau claire et livide de l'Onde, principale source de l'Aigue-Blanche et de tous les ruisseaux qui surgissent de tous côtés. Des chants sonores réveillent tout à coup les échos des environs  ; une foule joyeuse se répand autour de la chapelle et anime la montagne, inondée par la lumière d'un soleil éclatant au milieu d'un ciel bleu sans nuage  !  »
Comment ai-je pu résister, quelques jours plus tard au désir d'assister à une telle fête  ? Je l'avoue à ma honte : je me suis laissé entraîner d'un autre côté par des amis trop éloquents. Mais en 1905, à moins d'empêchement sérieux, je me promets bien de ne pas manquer de me joindre aux pèlerins du 16 juillet. Le chemin qui conduit de Saint-Véran à Clausis est médiocre, mais praticable cependant pour des machines solides  ; on en serait quitte pour descendre de loin en loin aux endroits trop pierreux. D'ailleurs, il est question de remettre en exploitation cette année une mine de cuivre qui se trouve au fond de la vallée, et, dans ce cas, on améliorerait beaucoup la route.
Après déjeuner, je me proprendre à loisir quelques clichés. De retour à l'auberge, je photographie la bonne M^me Fine, dans un vieux fauteuil, avec son tricot dans ses pauvres mains gonflées et crevassées par beaucoup de terribles hivers. J'aurais bien voulu prendre un ensemble de ce curieux intérieur où voisinent bêtes et gens  ; sans magnésium, il n'y fallait pas songer. Mais, il faut repartir, car M. B... m'a donné rendez-vous à Villevieille à 3 h. Je prends congé de mes excellents hôtes, et en machine  ! Le sol caillouteux ne me permet pas de laisser ma bicyclette s'emballer, et je dois serrer vigoureusement mes freins. Entre Molines et le plateau des Pras je descends au fond de la gorge profonde où mugit l'Aigue-Blanche pour photographier un coin admirable que j'avais remarqué en montant. Mon compagnon arrive juste en même temps que moi à la bifurcation. Le vent s'est élevé  ; il remonte la vallée et augmente rapidement d'intensité. À la montée de Château-Queyras, je dois pousser à fond. Il nous faut ensuite pédaler à peu près constamment et énergiquement, malgré la descente. Aux «  Tourniquets  » de la Maison du Roi, je suis heureusement abrité pour faire la montée. M. B... victime d'un grave accident de pneu, me dit de ne pas l'attendre  ; il reprendra le train à Mont-Dauphin. Dans la vallée de la Durance règne une véritable tempête  ; j'aperçois de loin les arbres couchés vers le nord. Que ne vais-je dans la direction de Briançon  ! Mais il faut entrer dans cet enfer  ; je m'y jette tête baissée. Au plan de Phazy, après une lutte désespérée, force m'est de prendre mon deuxième jeu de développements. Je suis péniblement la Durance avec 4,75, je dois monter debout sur chaque niveau pour avancer. Mon couvre nuque est arraché. Les côtes de 4 et 5 % qui suivent St-Clément me paraissent plus dures que celle de Saint-Véran. Je me sens l'estomac dans les talons ; un pot de confiture qu'on me sert dans une auberge de Châteauroux y passe tout entier. J'ai la surprise de me trouver ensuite à l'abri du vent, et j'en profite pour filer tant que je peux sur Embrun. Mais aussitôt la Durance traversée, je retrouve la rafale  ; les moindres rampes sont d'abominables calvaires, il est évident que je n'arriverai pas à temps pour trouver mes commensaux habituels encore à table. J'envisage sans enthousiasme la perspective de remonter la route des Houlettes à raison de 10 kilomètres à l'heure, et de faire du sur place avant la Bâtie, et d'avoir à dépenser pour atteindre Gap plus de force qu'il ne m'en faut pour m'élever de mille mètres  ; au poteau qui indique le chemin de la gare de Prunières, je tourne à droite sans hésiter, et je vais attendre dans une auberge toute familiale, l'utile train du soir.

F. Dufour

Alpes françaises (1906)

velovi — 2017-07-01T12:57:00Z

Cartes des carnets H. Dollin des Alpes françaises