Vélotextes

Un Touriste (mai 1900)

velovi — 2024-10-26T19:27:00Z

Par D'Espinassous, paru dans Le Cycliste, Mai 1900, Source Archives Départementales de la Loire cote Per1328_7, licence ouverte 2.0 étalab de réutilisation de l'information

Je viens répondre brièvement à quelques questions que, dans le dernier numéro du Cycliste M. le commandant Collet me fait l'honneur de m'adresser. (1)

Machine. — Bicyclette Gladiator Roulements à cuvettes indéréglables, à mon avis, bien supérieurs à ceux à cônes. Sur ma demande, frein extérieur sur la roue avant. Sur la roue arrière, autre frein manœuvré par un minuscule levier placé sous le bec de la selle.
Ce frein que j'appellerai «  frein Philidet  », du nom de l'habile et ingénieux mécanicien qui l'a conçu et construit, est d'une extraordinaire puissance. Il peut dans un parcours de 4 à 5 mètres caler la roue et la forcer à patiner. Dans les descentes longues et rapides, mis à un autre cran, il permet de les faire dans une sécurité absolue, et remplace avantageusement le fagot aujourd'hui interdit en Dauphiné. Ce frein reste constamment serré et ne se desserre qu'en pressant le ressort du déclenchement.
Le frein Philidet se compose d'un secteur à crémaillère fixé par un collier sur le tube horizontal de la machine : un levier à une dent mobile engrenant sur la crémaillère, est relié par une tige à un patin de frein vissé sous l'entretoise de la fourche arrière. Une pression imperceptible avec un seul doigt et quelle que soit la vitesse la machine est arrêtée.
Comme pneumatiques, j'ai depuis quelques jours des bandages de 45 millimètres absolument imperforables et qui me permettront d'arriver désormais sûrement à l'heure fixée. Je leur ai fait subir, avant de les adopter, une longue et «  épineuse  » épreuve  ; ils en sont sortis victorieux.
Ma selle est une selle Lamplugh 1899 n° 253. Je l'ai choisie très dure. Une selle dure ne blesse jamais et ses vibrations ne contrarient pas celles du pneumatique, ce qui n'est pas le cas pour les selles à ressort à boudins où l'on vibre continuellement à contre-temps. Je monte haut et ma selle est placée de telle sorte, que la jambe entièrement tendue, mon talon touche à plat la pédale. Le bec de ma selle n'est pas placé perpendiculairement sur l'axe du pédalier, mais 0m,04 en arrière, position que je trouve plus favorable aux rapides allures. Mon guidon est droit et à cintrage très court, j'ai deux multiplications 5m,60 et 2m,9O.

Régime. — Absolument végétarien  ; mais j'admets les œufs et le poisson, aliment très léger qui contient beaucoup de phosphore. Je suis ce régime déjà depuis deux ans et m'en trouve merveilleusement. L'esprit se fait de plus en plus lucide, le corps est presque devenu une «  quantité négligeable  », il n'existe pour ainsi dire pas. Toutefois je dois dire, par quelques exemples que j'ai autour de moi, que le végétarisme ne paraît pas convenir à tous les tempéraments. Le premier mois d'essai est particulièrement pénible. Je ne bois jamais de vin ni d'alcool et si par aventure il m'arrive de prendre un verre de vin étranger, je m'en repens toujours.

Régime en marche. — Le matin à 4 heures, deux tasses de café noir très chaud, qui me permettent de faire 25 à 30 kilomètres. Arrêt ensuite d'une demi-heure pour prendre du café au lait ou thé au lait avec pain ou pâtisseries. À Midi, deux plats de légumes ou œufs, fruits, café. À 4 heures fruits et pain ou lait chaud et brioches. Le soir à dîner un plat de poisson, deux plats de légumes, un entremets sucré, fruits et thé bouillant — très peu de pain — je ne bois pas ou presque pas à mes repas.
En marche je surveille mon estomac autant que la route : rien d'aussi déprimant qu'une «  fringale  » qui suffit souvent à compromettre toute l'étape. Il faut dans les longues excursions faire patienter l'estomac «  l'amuser  » jusqu'au repas du soir. Vous avez ainsi toutes vos forces disponibles.

Hygiène. — Se lever tôt, se coucher de bonne heure. Le matin, à défaut de tub, s'éponger tout le corps. En marche, si on a très chaud, immersion très froide et très rapide — une minute. — Le soir faire à pied les derniers 500 mètres de l'étape, afin que la transition du mouvement et du repos soit moins brusque. Prendre en arrivant un bain très court ou une douche froide. Promener ensuite avant le dîner. Comme vêtements laine ou flanelle, culottes ou pantalons en jersey.

Marche. — Je me contente dans un voyage de 8 à 10 jours d'une moyenne de 120 kilomètres qui ne me coûtent aucun effort. Exceptionnellement je puis pour une excursion d'un jour aller jusqu'à 180 kilomètres, mais c'est déjà excessif et je ne pourrais recommencer le lendemain sans fatigue.
Quant à l'allure, 15 kilomètres en plaine. 8 à 9 aux côtes, aussi vite que je le peux aux descentes que je connais : je ne contre-pédale pas et laisse mes jambes inertes, étant absolument sûr de mes freins. Je ne force jamais et reste toujours en deçà de mes moyens. Là est le secret des grandes étapes.
Le «  hasard de la vie  » m'ayant donné de nombreux loisirs, je «  touriste  » presque tout l'été, ce qui fait que je couvre annuellement de 10 à 11.000 kilomètres : mon entraînement est donc continu.
Je suis cycliste depuis six ans seulement, mais avant j'étais un touriste à pied intrépide. Quant à mon âge que M. le commandant Collet veut bien me demander — cet article est presque une confession — je n'éprouve aucun embarras à avouer que j'ai 48 ans, mais j'ajouterai que grâce à l'eau froide et au régime suivi, j'ai toujours 20 ans.

P.-S. Hier soir je lisais dans un journal :
«  Les cyclistes, c'est indéniable, dépense beaucoup de force musculaire et doivent forcément être blindé, si j'ose dire ainsi d'endurance. Or, il existe à Londres un club de veloceman très connu dont tous les membres sans exception sont végétariens, ne boivent que de l'eau, du lait ou du thé, c'est le végétarien cyclist Club. Il donnait dernièrement un banquet et en tête se lisaient ces trois vers de Shelley : Que jamais plus le sang d'un oiseau ou d'une bête, Ne souille une fête humaine de son torrent empoisonné, Dont la fumée comme une accusation monte dans la pureté des cieux  »
«  Dans le speech obligatoire du dessert, le président — un docteur célèbre — énumère les avantages de la tempérance et rappela judicieusement que les fameux athlètes de Rome et d'Athènes, si puissant, si résistant, vivaient à l'entraînement de fruits secs, de froment, de laitage et d'huile.  »

(1) Je prie M. Roux, membre du Comité de la société végétarienne de France, de vouloir bien considérer cet article comme une réponse à l'aimable lettre qu'il m'a écrite.

France – Suisse – Italie (1900)

velovi — 2023-04-22T16:45:21Z

France – Suisse – Italie

10 cols et 670 kilomètres à bicyclette

Le Cycliste, 1900, p.185 à 196 et 197 à 201
Source rétrospective 1950, p. 243, 280, 315

Il paraît que je fais des choses tellement extraordinaires que l'illustre Tartarin ne sera bientôt, à côté de moi, qu'un tout petit garçon et que les esprits sensés refusent tout simplement de croire à la véracité de mes récits de voyage.
J'ai, fort heureusement, trouvé cette fois pour m'accompagner deux amis T.C.fistes qui, au besoin, apporteront leur témoignage et qui, du reste, en ont fait très facilement tout autant que moi, ce qui prouve que mes soi-disant exploits ne dépassent pas une honnête moyenne et que tous les cyclistes montés et nourris comme nous le sommes, en feront autant et davantage quand ils le voudront. Sinon, je n'aurais certes pas osé conter ici par le menu ce merveilleux voyage au cours duquel, en 88 heures, nous avons de Genève à Interlaken traversé le Pays d'Enhaut, puis remonté l'Aar jusqu'à sa source, franchi le col de la Grimsel, salué en passant la source du Rhône que nous avons descendu à toute vitesse, pour, de Martigny, escalader le Grand Saint-Bernard, plonger en Italie et remonter le même jour à l'Hospice du Petit Saint-Bernard où nous avons dormi splendidement, avant de rentrer en France et de terminer notre randonnée par une pointe poussée jusque dans un repli du massif de la Grande Chartreuse.

Samedi 14 juillet.

Genève, Évian, Aigle, Ormont-dessous, col des Mosses, château d'Œx, Saanen, col de Mooser, Carstatt, Zweisimmen, Erlenbach.
— 176 kilomètres.

MM. J..., de Saint-Chamond, M..., de Saint-Étienne et moi quittons Genève où le train de Lyon nous avait amenés avec beaucoup de retard, le 14 juillet dernier à 3 h. 1/2 du matin (heure suisse).
M. J... a 4 développements : 2m,50, 3m,40, 4m,90 et 6m,50 ; sa bicyclette, bagage compris, pèse 19 kilos. M. M... n'a que deux développements : 3m,40 et 6m,50, mais il a, par contre, la roue libre accompagnée de son frein spécial à contre-pression sur jante ; la roue libre peut, en bien des cas, tenir lieu d'une troisième multiplication ; sa bicyclette pèse, en ordre de marche, 14 kilos. La mienne, bien connue des lecteurs du Cycliste, pèse avec le bagage encombrant que j'ai la mauvaise habitude d'emporter, 24 kilos et je dispose de quatre développements : 2m,50, 3m,30, 4m,40 et 6 mètres ; par contre et exceptionnellement je ne dispose que d'un frein ordinaire sur la roue directrice, mais ce frein constitué par un patin de bois doublé de cuir de dix à douze centimètres de longueur et très enveloppant m'a suffi en toutes circonstances.
Mes compagnons qui ne m'ont pas révélé leur âge, montraient l'un trente ans, l'autre quarante ans ; quant à moi, j'avoue sans fard avoir 47 ans bien sonnés, mais je suis végétarien depuis quatre ans et, comme l'exprimait récemment et très justement un des fidèles correspondants du Cycliste, un végétarien a toujours vingt ans et son corps devient une quantité négligeable. (Dieu vous entende, mon cher collaborateur ; c'est surtout à la montée que cette qualité serait précieuse.) Sans être strictement végétariens at home, mes deux compagnons consentirent à le devenir en cours de route.
Il fut donc convaincu que nous vivrions pendant ces 4 jours à la mode végétarienne et que nous ne boirions que de l'eau, du lait, du café et du thé ; pas de vin, pas de bière, pas d'alcool sous quelque forme que ce fût ; ni viande, ni poisson.
C'était là le seul moyen de résister à la chaleur torride qui ne nous fit pas grâce un seul jour.
À cette heure matinale le jour en Suisse est encore loin et c'est au clair de la lune que nous descendîmes la rue du Mont-Blanc. Nous longeons quelques jardins et gagnons le bord du lac ; la route assez bonne en Suisse est meilleure dès qu'on rentre en France.
Nous marchons de front en causant ; J... et moi avons passé la nuit en chemin de fer, M... a mal dormi dans un hôtel près de la gare ; la conversation s'alimente de nos souvenirs et nous avons tous les trois assez voyagé pour qu'elle ne tarisse pas.
En s'éloignant de la rive la route monte légèrement et cette rampe sensible avec un grand développement suffit pour stimuler nos jambes cotonneuses ; les alentours immédiats sont très verdoyants ; au loin nous distinguons deux pains de sucre émergeant d'une chaîne de montagnes à profil dentelé derrière lesquelles va se lever le soleil ; çà et là quelques descentes nous fournissent l'occasion de comparer le repos sur les pédales indépendantes avec le repos sur les repose-pieds dont J... et moi sommes munis. L'allure s'accentue et, après un passage de route fraîchement réparée, où nous avons failli nous enliser, nous voici à Thonon (33 kilom.) où nous prenons un acompte (pain et café noir) sur le petit déjeuner. Quand nous quittons cette jolie petite ville, quelques formidables coups de canon nous font tressauter, on salue l'aurore du 14 Juillet.
En entrant à Évian on croit entrer dans un salon, les rues sont parquetées, tout est propre, bien aligné, bien ratissé et la Municipalité a droit à des éloges pour la bonne tenue de sa ville.
Nous suivons maintenant rigoureusement le bord du lac et la vue sur les montagnes du fond qui se rapprochent devient de plus en plus intéressante ; mes compagnons qui ont de bons yeux distinguent les rochers de Naye et verraient sûrement Lausanne si la rive droite du lac ne disparaissait sous la brume.
Attention ! la route est coupée par des blocs de rocher, du sable des cailloux à travers lesquels on a tracé un sentier à peine carrossable ; la montagne a glissé dans le lac et ça ne paraît pas fini ; car des pans de rochers sont encore là-haut presque au-dessus de nos têtes, qui menacent de dégringoler comme leurs voisins sans crier gare. Ce n'est pas là-dessous, bien que j'adore coucher en plein air, que je voudrais dresser mon campement nocturne.
Saint-Gingolph, arrêt, douane, nous entrons en Suisse ; la carte du T. C. F. nous en ouvre les portes en un clin d'œil ; le douanier très complaisant nous offre même du savon et nous faisons nos ablutions dans l'abreuvoir voisin.
La qualité du sol change immédiatement, de bonne devient à peine passable et, après le Bouveret, plus que médiocre. Aussi après avoir passé sous une porte fortifiée qui joint le Rhône à la montagne et qui, au temps des arbalètes, put être considérée comme une fortification sérieuse, nous traversons le fleuve sur un pont de bois couvert, en très mauvais état ; puis, par un sentier poussiéreux nous gagnons la route de la rive droite vers un petit hameau qu'on appelle Roche. Cette route est meilleure et nous filons bon train ; de plus nous sommes à l'ombre ; les pics blancs de neige devant lesquels pendant quatre jours nous allons défiler, nous apparaissent déjà depuis quelque temps et leur approche nous rafraîchit, au figuré, car en réalité nous commençons à avoir bien chaud.
Yvorne entouré de splendides vignobles, caché dans un repli de la montagne, bien abrité du Nord et s'ouvrant au Midi, est d'un très heureux effet. Nous passons sans égard pour son vin réputé et nous mettons pied à terre à Aigle, à 8 h. 45 : mon compteur marque 80 kilomètres parcourus en cinq heures ; c'est bien là une allure de touriste.
Tant pour donner quelques soins à nos montures que pour nous lester d'un solide café au lait avec beurre et miel, nous nous attardons à Aigle jusqu'à 9 h. 40 et le soleil, un soleil d'orage, pique fort quand nous attaquons la montée qui doit nous hisser en plein pays d'Enhaut.
Nous avons tous pris le développement de 3m,40 et nous nous élevons à raison de 11 kilomètres à l'heure à travers vignes et sapins, au-dessus d'un ravin profond, étroit et très boisé ; sur le versant opposé, un vaste hôtel semble nous inviter à aller nous reposer sous les ombrages qui l'entourent. Les lacets de la route se déroulent en plein soleil, à peine çà et là quelques arbres nous protègent-ils contre ses rayons ; les mouches et les taons nous dévorent et j'ai particulièrement souffert de leurs piqûres, au point d'avoir un œil presque fermé pendant deux jours, mais notre ardeur n'en est pas amoindrie et nous commençons à éprouver du plaisir à barboter dans l'eau. C'est une volupté sans pareille doublée d'une excellente hygiène que de se plonger la tête le cou et les bras dans l'eau froide, alors qu'on est baigné de sueur ; mais l'excellent docteur Vélo nous apprit à raffiner ce plaisir en aspergeant préalablement la nuque d'un mince filet d'eau ; un délicieux frisson vous fait, sous cette caresse, vibrer des pieds à la tête. Il faut, bien entendu, pour jouir pleinement de cette sensation avoir préalablement, par un exercice violent, mis l'organisme bien au point en élevant la température du corps, et en ouvrant largement les pores par une suée énergique. Les paresseux qui passent leur temps à se balancer béatement à l'ombre sur un fauteuil d'infirme, les chauffeurs qui ne se fatiguent que le cerveau et le système nerveux, ne la goûteront jamais et risqueront, au contraire, lorsqu'ils voudront nous imiter, de faire de l'hydrothérapie à contre-sens et de se rendre malades par des pratiques qui nous rendent mieux portants. On peut fort bien mourir d'avoir intempestivement pris un bain froid ou bu un verre d'eau fraîche ; la raison et le bon sens doivent présider à nos actions.
Nous grimpions toujours et, chemin faisant, nous dépassons deux cyclistes locaux poussant leur machine et qui, stimulés, essaient vainement de nous suivre ; trop multipliés ces Helvètes. Après 7 kilomètres que nous avons couverts en 40 minutes, nous nous arrêtons devant une modeste auberge pour attendre notre compagnon M... resté un peu en arrière et que la trop forte chaleur incommodait, il nous engage à prendre les devants pour aller à Sweisimmen commander le déjeuner ; il nous suivra à peu de distance et arrivera ainsi juste au moment de se mettre à table. Une malencontreuse erreur fit que nous ne le revîmes qu'à Saint-Étienne.
Réduits d'un tiers, nous repartons à 10 h. 50, traversons sans nous arrêter, si ce n'est pour y prendre notre plus faible développement 2m50, Ormont-Dessous et nous voilà gravissant quelques kilomètres de pente à 10 ou 11 % ; les 3 kilomètres précédant Ormont avaient été bénins et nous avaient permis de nous détendre les muscles. Nous avons en nous élevant une jolie vue du village et des alentours. Le pays d'Enhaut que nous allons traverser de part en part est riche en bois et en pâturages, on y pratique, nous a-t-on assuré, l'élevage du bétail sur une grande échelle ; pourtant nous n'y avons pas aperçu de troupeaux. Le sol très tourmenté est recouvert en ses moindres replis d'un épais manteau vert de sapins ou de prés ; il y a peu de céréales. Entouré de hautes cimes couvertes de neige d'où constamment descendent les torrents fertilisants, il est bien arrosé et n'a pas à craindre la sécheresse.
De nombreux chalets presque tous construits sur le même modèle avec leurs volets d'un vert intense, épars au milieu des prairies, à l'orée des bois, sur les rives des ruisseaux, donnent à l'ensemble un aspect qui rappelle étonnamment les bergeries suisses en bois et en carton que l'on vend dans nos bazars ; ce n'est plus du tout la Suisse des glaciers.
Nous approchons cependant du sommet et nous avons le gosier sec ; voici justement un filet d'eau qui tombe avec un bruit agréable aux oreilles des voyageurs altérés, dans un petit bassin ; vite une gorgée... Pouah ! Quelle horreur et quelle fumisterie ! Un écriteau que j'aperçois alors m'apprend que c'est une eau ferrugineuse exploitée par un établissement plus haut perché. Un peu plus loin nous pouvons heureusement nous désaltérer à une véritable source d'eau fraîche et pure et nous voilà aux Mosses, hameau de quelques maisons, point culminant de notre première étape (altitude 1.466 mètres). Nous nous sommes depuis Aigle élevés de plus 1.000 mètres. Nous reprenons nos grands développements et, pieds au repos, nous nous laissons entraîner par la pesanteur, contre laquelle nous avons travaillé jusqu'à présent et qui va travailler pour nous : juste retour des choses d'ici-bas.
Le soleil et les mouches deviennent insupportables ; il y a de l'orage dans l'air et la pluie nous a précédés depuis peu, car à mesure que nous descendons, nous trouvons la route de plus en plus mouillée. La pente d'intensité très variable nous emmène droit au fond d'une gorge d'où un coude brusque nous ramène à gauche sur une route encombrée de tuyaux de fonte vraisemblablement destinés au captage du ruisseau pour les besoins d'une localité voisine, sans doute Château-d'Œx. Le ruisseau plonge plus vite que nous et nous ne le rattrapons en arrivant aux Moulins que par quelques kilomètres de pente sérieuse expédiés à la vitesse maxima. Nous sommes revenus à l'altitude 900 environ et nous avons à nous élever de nouveau à l'altitude 1.288 à Mooser. Ce ne sera cependant pas très dur car la route après Saanen est bien tracée ; en attendant pour arriver à Château-d'Œx avec 6 mètres ça tire plus que de raison et d'un commun accord nous baissons d'un premier cran le développement qui devient 4m,40 et à Saanen nous le baisserons d'un autre cran et nous reviendrons à 3m,30.
Château-d'Œx, très fréquenté par les Anglais dont on rencontre çà et là des spécimens des deux sexes, aisément reconnaissables, ne nous a pas séduits, peu ombragé, peu arrosé, peu attrayant, les coquets chalets suisses y étant remplacés par de quelconques maisons sans caractère. C'est plutôt à sa situation, à portée de Fribourg d'où l'on monte par une route facile, dans un site très découvert du côté du Sud, protégé du côté du Nord, que Château-d'Œx doit sa vogue auprès des valétudinaires.
La chaleur, en tout cas, nous y parut accablante tandis que de Rougemont et surtout de Saanen les deux villages suivants, nous conservâmes une impression fraîche et agréable.
À Rougemont la faim se faisant sentir, nous achetons quelques petits pains que nous allons croquer sous un pont en même temps que nous prenons un demi-bain qui nous fit beaucoup de bien ; nous avions eu soin de placer sur le pont nos machines bien en vue afin que notre compagnon ne pût passer sans les voir si, par hasard, profitant de nos nombreux arrêts et de nos flâneries fréquentes, il nous rattrapait avant l'heure prévue. En quittant le pont ça monte et ça ne cessera de monter pendant 10 kilomètres toujours en plein soleil. Je suis coiffé d'un béret alpin que j'oriente à chaque tournant ; J... a le chef orné d'un feutre aux vastes ailes sous lequel il a glissé un mouchoir mouillé, excellent préventif contre l'insolation qui m'inquiète si peu depuis que je suis devenu végétarien qu'il m'arrive souvent de faire tête nue, sous le soleil, quelques kilomètres ; la sueur en est ainsi vaporisée et je ressens sur le crâne une impression de fraîcheur.
La route, par un coude assez prononcé, s'élève rapidement au-dessus de Saanen dont nous avons ainsi une vue d'ensemble très complète, puis nous continuons à monter doucement, en causant sans effort, grâce au développement de 3m,30 qui ne nous oblige pas, tant s'en faut, à donner notre maximum. Quand on a plusieurs multiplications à son service il est sage de se reposer de temps en temps à la montée en se servant d'une multiplication moindre que celle que justifierait la pente ; on se ménage ainsi pour la fin de l'étape qui peut, sans difficulté, être allongée.
Au sommet bientôt atteint, nous reprenons les longues foulées de 6 mètres et 6m,50 et, souvent les pieds au repos, nous pénétrons dans la vallée de la Simme. En Suisse pas de chiens, pas de troupeaux, très peu de passants sur les routes, on peut filer sans danger.
Sur un pont de bois couvert nous traversons une première fois la rivière qui gronde au fond d'un ravin encombré de sapins. À Zweisimmen, séjour où les étrangers semblent se plaire à en juger par le nombre des hôtels, notre Simme se jette dans une autre Simme venant de l'Est et les deux Simme réunies forment un torrent d'assez belle venue. Entraînés par le plaisir de la descente, nous brûlons Weisimmen, oubliant que nous avions promis de nous y arrêter et nous ne faisons halte qu'à Carstatt dans une Wirthschaft placée dans l'axe même d'un troisième pont de bois ; de cette façon, pensons-nous, notre ami M... ne pourra passer sans voir nos machines.
Il est exactement 4 h. 1/2 ; nous nous faisons apporter par une charmante Suissesse, du lait, des œufs, du riz et de la salade. Nous comptons bien voir arriver avant six heures notre compagnon, mais à 6 heures toujours personne ; pendant que J... va faire un somme, je remonte à pied jusqu'à une cascade que nous avions entrevue et qui vaut la peine qu'on l'admire un instant ; elle rappelle un peu, s'il est permis de comparer le petit au grand, celle de la Reuss dans le trou d'Uri.
Après maintes allées et venues sur la route et maintes suppositions qui finissent par m'inquiéter, je réveille J... et nous décidons de revenir sur nos pas jusqu'à ce que nous ayons des nouvelles de M... À 7 h. 1/2 nous quittons Carstatt en route pour Zweisimmen où nous allons d'hôtel en hôtel quêter des renseignements ; nous y trouvons deux télégrammes qui nous rassurent et nous disent de ne pas attendre.
Le temps d'absorber un rafraîchissement et nous voilà reprenant nos grands développements et filant à toutes pédales pour nous rapprocher le plus possible de Spiez avant la nuit.
Il est 8 heures ; si nous avions attendu trente minutes de plus, nous aurions vu passer à Zweisimmen M. M... qu'une fatale erreur avait emmené à Leysin, à 7 kilomètres au-dessus d'Ormont-Dessous, dans une direction directement opposée à celle de notre itinéraire.
Leysin, perdu dans les bois, est une cure d'air pour les poitrinaires, assez fréquentée pour qu'on songe à la relier à Aigle par un funiculaire.
Après Ormont, deux orages successifs auxquels nous avions échappé l'avaient encore retardé et il nous suivait sans grand espoir de nous rattraper nous ayant, par son télégramme, rendu toute liberté.
Nous agîmes tous en cette occurrence un peu étourdiment ; l'on devrait, quand les circonstances vous forcent à vous séparer momentanément, choisir des points de repère où l'on puisse par télégramme adressé bureau restant se tenir en communication.
Quoi qu'il en soit, poursuivis et poursuivant descendent à grande allure la vallée de la Simme et à l'heure où nous faisons halte à Erlenbach, hôtel de la Couronne, M... s'arrête à Boltigen ; 14 kilomètres seulement nous séparent ; il est 9 heures ; un orage dont nous avions senti quelques gouttes, inonde en ce moment même la région comprise entre Erlenbach et le lac de Thun. Nous avons vécu depuis le matin de pain, de fruits et de lait ; à Carstatt nous avions pris du riz et quelques œufs, et à Erlenbach nous nous contentâmes d'un potage, d'une omelette et de quelques cerises, pour boisson de l'eau pure ou minérale et quelquefois du thé. Nous vécûmes ainsi, sans manger un morceau de viande ni boire une goutte de vin pendant les quatre jours que dura notre voyage. Pour moi qui suis végétarien strict depuis quatre ans, cela n'avait pas d'importance ; mais mon compagnon habitué à vivre comme tout le monde, aurait pu se trouver mal de ce soudain changement de régime ; il s'en trouva bien au contraire et reconnut à plusieurs reprises qu'il aurait été incapable d'effectuer des étapes aussi dures s'il avait mangé de la viande et bu du vin. Que cet exemple puisse servir aux futurs cyclotouristes qui voudraient à leur tour faire ce beau voyage.
Mon compteur marque pour notre première journée 176 kilomètres en comptant le retour sur Zweisimmen.

Dimanche 15 juillet.
Erlenbach, Spiez, Interlaken, Brienz, Meyringen, Grimsel, Gletsch, Fiesch, Brigue, Viège.
— 144 kilomètres.

À 4 heures le lendemain nous sommes sur pied ; le temps est splendide. Nous pensions que le lac de Thun nous apparaîtrait bientôt, mais nous sommes déçus ; des collines qu'il nous faudra franchir par de courtes et faibles rampes nous en séparent et nous ne l'apercevrons qu'en arrivant à Spiez.
Sur les conseils d'un de nos amis qui connaît beaucoup ces régions, nous avions d'abord fait passer notre itinéraire à Thun même et sur la rive droite du lac d'où l'on a sur tout l'Oberland une vue magnifique, mais, très en retard sur nos prévisions, nous nous décidons à prendre au plus court c'est-à-dire par Spiez, et la rive gauche. La route a été mise dans un état déplorable par l'orage de la veille et de crainte de déraper nous n'avançons que très lentement, mais la pluie a donné à tout le pays un air de fraîcheur qui convient parfaitement aux sites tout à fait champêtres qui se déroulent à nos côtés. Il fait même un peu trop frais et nous accueillerons avec satisfaction les premiers rayons du soleil.
Spiez disparaît dans un fouillis de verdure ; cette petite ville est bien située sur une pointe de terre qui s'avance dans le lac et ses environs paraissent très fréquentés ; des villas, des pensions, des hôtels d'apparence modeste et convenant sans doute aux petites bourses s'échelonnent le long de notre route qui ne commence à côtoyer franchement le lac qu'à quelques kilomètres après Spiez.
Nous allons lentement, pédalant presque avec nonchalance, influencés, sans nous en douter par l'atmosphère ambiante qui est toute de calme, de repos, de farniente ; nous ne voyons rien de la rive opposée noyée dans l'ombre. Avant Spiez nous avons aperçu à droite un immense glacier étincelant sous les rayons du soleil levant, mais les collines boisées qui bordent le lac le dérobent bientôt à notre vue. La route plate avec çà et là quelques ondulations nous amène enfin à Interlaken ; si je dis enfin, ce n'est pas certes pour laisser supposer que le paysage ne nous intéressait plus, c'est simplement parce que Interlaken était devenu pour nous le synonyme de déjeuner et que nous en étions graduellement arrivés au point où ventre affamé n'a plus d'oreilles ni d'yeux.
Après avoir entendu les doléances de la maîtresse d'hôtel contre la concurrence que fait cette année à la Suisse en général et à Interlaken en particulier la Grande Exposition, nous payâmes 1 franc un copieux café au lait avec beurre, miel, confiture et... le splendide glacier de la Jungfrau pour vis-à-vis ; cela seul valait le voyage. Nous avions l'année précédente, venant du Brünig par le grand-frère, traversé Interlaken sous la pluie et dans le brouillard, courant d'un train à l'autre, embarquant presque de force nos bicyclettes qu'on ne voulait expédier que par le train omnibus suivant ; j'en avais gardé une détestable impression. Cette fois c'est tout le contraire et je voudrais y être encore, mais un rigoureux itinéraire ne nous a permis d'y séjourner qu'une heure, et à 7 heures nous traversions l'Aar, en route pour Brienz.
Un des bons amis du Cycliste, à qui j'ai en quelques lignes narré ce voyage, m'écrit : « Je ne pourrais me faire à votre extraordinaire manie de voyager en « sautant » ce qu'il y a de curieux à voir ; passer à Interlaken sans aller à Mürren et à la Vengeralp, c'est un crime de lèse-tourisme ! »
Eh mon bon ! c'est bientôt dit, et croyez-vous que nous n'aurions pas eu infiniment de plaisir à planter notre tente à Interlaken pendant quelques jours, à suivre les excursionnistes que nous vîmes se diriger vers cette resplendissante Jungfrau qui nous fascinait et au sommet de laquelle un funiculaire amènera bientôt, dit-on, les podagres et les emphysémateux, ce qui, entre parenthèses, est une fichue déchéance pour une cime si longtemps vierge. Croyez-vous que nous n'aurions pas été enchantés de passer la Gemini, de voir Zermatt et le Cervin, et tant d'autres naturelles beautés à côté desquelles nous passâmes ?
Mais nous n'avions que quatre jours, quatre fois vingt-quatre heures à dépenser et nous nous étions tracé un programme qui ne nous laissait pas respirer longtemps au même endroit.
Bien que la route qui longe le lac de Brienz soit une succession de descentes et de montées, celles-ci ne sont pas tellement fortes ni longues qu'on ait besoin de changer de multiplication, et nous conserverons jusqu'à Meyringen nos grands développements.
En arrivant à Brienz, nous avons sur la cascade de Giessbach une vue médiocre, à cause de l'éclairage, et si je n'en avais connu la position, cette cascade aurait très bien pu passer inaperçue ; nous devions bientôt en voir une autre beaucoup plus imposante.
Jusqu'à Brienz la route est agréable, mais de Brienz à Meyringen il y a quelques kilomètres plats, ensoleillés, bien assommants ; à gauche, s'élève rapidement la route de la Brünig-passe.
À Meyringen nous faisons provision de pain et de fruits, car nous allons en tirer une jusqu'à l'hospice de la Grimsel, et nous attaquons courageusement la montée avec 3m,30. Bonne route, pente de 6 à 7 %. Nous nous étions ainsi élevés de 150 à 200 mètres, quand une longue descente dont nous voyons les contours au-dessous de nous, nous entraîne et nous fait perdre l'altitude conquise. Nous la faisons pieds au repos et passons auprès d'un baraquement d'où pour quelques sous on peut admirer l'Aarschlucht, passage que s'est frayé l'Aar à travers la montagne et qui constitue une gorge assez curieuse.
Cet Aar, dont le volume est au moins aussi considérable que celui du Rhône, est d'un sale que je n'ai jamais vu ; il doit sortir d'un glacier formé dans la boue et non dans le rocher ; pour se clarifier un peu, il a bien besoin des deux lacs de Brienz et de Thun, où il dépose son limon qui, si l'on n'y prend garde, aura tôt fait de combler ces deux dépressions. Nous aimons, en cours de route, boire l'eau des torrents et nous en asperger à l'occasion, mais c'est une envie que nous n'avons pas eue en présence de l'Aar.
Après un village qui s'étale dans la petite plaine qui fut certainement un lac, nous nous trouvons en présence de la montée, définitive cette fois, qui de 600 mètres doit nous hisser à l'altitude 2.280 au sommet de la passe de la Grimsel.
Nous nous hâtons de reprendre 3m,30, et nous nous élevons assez vite jusqu'à Guttannen ; la route peut être considérée, si on la compare aux autres routes suisses de montagne comme bonne ; après Guttannen elle l'est moins ; nous dépassons en quittant le village la poste et plusieurs voitures qui la suivent.
Ces voitures de poste, attelées de cinq chevaux, font la loi à tout le monde sur la route ; quand on les croise, il faut mettre pied à terre ; pour les dépasser à la montée c'est facile, mais à la descente il faut recommander son âme à Dieu ; le cocher ne s'inquiète pas plus de vous que si vous n'existiez pas. Passez si vous pouvez et où vous pourrez ; tant pis si vous tombez dans le torrent ou sous les roues de sa guimbarde, il ne s'arrête même pas. Cet animal-là est le roi de la route ; il le sait et il en abuse, mieux vaut donc se faire tout petit quand on le rencontre et passer inaperçu avant qu'il ait pu songer à vous embêter. Il y a, je me hâte de le dire, des exceptions, et j'ai vu des cochers de poste diriger leurs chevaux de façon à me laisser un passage raisonnable. À la vérité, les routes sont souvent étroites et dangereuses et on ne peut guère songer à faire sortir les roues des deux ornières où elles sont souvent engagées profondément.
Nous luttons contre la montée et contre le soleil par de fréquentes ablutions ; des cimes environnantes descendent, en cascadant des ruisselets, dont la blancheur contraste étrangement avec les flots jaunâtres de l'Aar ; ça doit leur faire de la peine, à ces cascades limpides, de se mêler à ces torrents de boue. Quelques sous-bois nous font rêver au bonheur du repos sous les frais ombrages ; des touristes, moins pressés que nous, nous donnent çà et là l'exemple, mais un démon nous pousse et nous revenons sous le soleil de plus en plus piquant.
Tiens, une buvette et des consommateurs ! En un lieu si sauvage, c'est ce que je m'attendais le moins à rencontrer. Mon compagnon y demande du thé pour combattre un commencement d'insolation, mais il n'en trouvera que plus haut, à l'hôtel de Handeck. Nous continuons, et aussitôt un bruit formidable se fait entendre ; l'Aar tout entier fait une chute de 50 mètres au fond d'un trou dans lequel vient, d'autre part, se précipiter un torrent d'un blanc mat qui contraste singulièrement avec le ton café au lait de l'Aar.
Pour le coup, nous mettons pied à terre ; on a ménagé un balcon d'où — sans payer, ô prodige ! — on a une très belle vue sur cette magnifique cascade, la plus imposante sans doute de toute la Suisse après la chute du Rhin, à Schaffhouse. L'eau pulvérisée par le choc forme au fond du gouffre un superbe arc-en-ciel.
À cent mètres de là, sur une plateforme, à droite, se dresse l'hôtel de Handeck ; si l'on n'était averti, on risquerait fort de passer sans le voir. Nous y faisons une halte de vingt minutes, puis la route juge à propos de se faire un instant à peu près plate pour que nous puissions bien examiner le formidable escarpement rocheux aux flancs duquel elle va nous faire grimper, et en plein soleil, pécaïre ! Plus d'arbres, plus d'ombre et presque plus de sources ; nous en serons réduits à grignoter notre pain à côté d'un filet d'eau pas même très fraîche, qu'en toute autre circonstance nous aurions dédaigné.
Par moments nous devons avoir du 10 % et nous avons presque envie de mettre au dernier cran notre développement, mais si nous nous servons là de 2m,50, avec quoi ferons-nous les derniers lacets du col ? Sur cette observation sensée de mon compagnon, nous continuons avec 3m,30 et il nous semble que la pente s'adoucit et que nous ne sommes pas loin du but.
Nous laissons l'Aar à droite et un dernier tournant à gauche nous amène en vue de l'Hospice, que l'on ne découvre qu'en y arrivant et qui est situé sur un étroit plateau où il vente frais. Il est une heure moins le quart ; nous commençons par prendre un bain de jambes et une bonne douche dans l'eau froide du lac, nous nous reposons un instant et nous allons étonner deux jeunes Anglais en commandant un déjeuner exclusivement végétarien, potage, pois, omelettes, pommes de terre, gâteau, eau, lait, thé ; les deux insulaires avaient l'air de trouver ce régime extraordinaire.
Cet hospice ne l'est que de nom et l'hospitalité qu'on y exerce est moins écossaise que celle du Grand Saint-Bernard ; cependant les prix ne sont pas prohibitifs. Il nous vint pendant le déjeuner l'idée la plus saugrenue et la plus détestable : celle d'arriver à Brieg avant 6 h. 10 afin d'y prendre le train qui part à cette heure-là pour Martigny, d'où nous irions coucher à Sembrancher, ou même à Orsières, sur la route du Grand Saint-Bernard. Rien ne m'est désagréable comme de courir après un train que l'on finit le plus souvent par manquer.
Il était 2 heures à ma montre, mais en réalité 2 h. 20, car je m'aperçus à Fiesch que je retardais de 20 minutes ; cependant 57 kilomètres au bas mot nous séparaient de Brieg et quels kilomètres, grands dieux ! La route, j'en appelle à ceux qui la connaissent, ne se prête guère aux vives allures.
Pour gravir les lacets, raides moins qu'on ne le croirait à les estimer de bas en haut, qui de l'Hospice vont au col, nous prîmes naturellement 2m,50 et par 60 tours de pédale à la minute, nous nous élevâmes à raison de 9 kilomètres à l'heure, si bien qu'en 30 minutes, après avoir dépassé une voiture partie longtemps avant nous, nous atteignions le palier de trois ou quatre cents mètres qui sépare le versant du Rhône de celui de l'Aar ; il y a là-haut un tout petit lac, quelques rochers, et l'on y jouit d'une fort belle vue. La route de la Furca, que je suivis l'année dernière, le glacier du Rhône, les masses de neige qui nous dominent et nous entourent de toutes parts et qui font partie du massif du Saint-Gothard, le château d'eau de l'Europe, la gorge d'où l'on sort et celle dans laquelle on va s'enfoncer, il y a là de quoi fixer un long moment l'attention d'un touriste, mais l'heure nous talonne, il faut se hâter... oh ! courir après un train, quel supplice !
Nous changeons pourtant de multiplication et nous nous assurons du bon fonctionnement de nos freins, car la descente est, sans contredit, formidable ; puis la voiture que nous avons dépassée émerge à son tour et il est important que nous filions devant parce que nous ne pourrions la redépasser à la descente qu'en courant les plus grands risques.
Un dernier regard jeté sur tout ce qui nous entoure et... à la grâce de Dieu, nous nous laissons aller plus vite qu'il n'est raisonnable... mais, vous savez, les trains, ça n'attend pas.
Bon, voilà des voitures qui montent, pied à terre ; puis un troupeau de petites chèvres bizarres de robe et de physionomie, encore pied à terre ; deux cyclistes poussent leurs machines en s'épongeant ; ils paraissent étonnés de nous voir descendre si vite et se rangent avec empressement. Quels virages, quelle poussière, que de cailloux flottants et que de malfaisantes ornières ! Je m'engage maladroitement dans l'une d'elles, et pour en sortir je donne un coup de guidon qui fait déraper mes deux roues et me fait rouler dans la poussière ; j'étais heureusement du côté de la montagne et ma machine est à l'épreuve de ces petits accidents. Je remonte et continue plus lentement ; mon compagnon me suit à cent mètres et se tire d'affaire sans la moindre anicroche.
Pas d'arrêt au Gletsch-Hôtel ; nous côtoyons maintenant le Rhône, à droite tombe de la Grimsel une nappe d'eau blanche. Avant de nous engager dans la deuxième série de lacets, nous vérifions l'état de nos montures que la descente de la Grimsel a dû fortement travailler. Les cyclotouristes ne devraient jamais oublier de donner quelques soins à leurs machines en cours de route ; un écrou resserré à temps souvent prévient une grave avarie.
Nous allions nous mettre en selle quand nous voyons arriver un touriste d'âge mûr, qui, pour s'aider à la montée, a attelé deux chiens à un bâton, auquel il s'accroche ; les deux bêtes tirent vaillamment et entraînent à un pas très relevé (du 6 à l'heure au moins), leur maître qui nous dit en passant : À chacun son mode de locomotion !
Pas sotte du tout, cette idée ; l'utilisation des chiens comme force motrice aurait de plus pour nous l'avantage incident d'en débarrasser les routes. En Suisse pourtant ils ne nous gênent guère, on n'en rencontre presque pas.
D'abord assez engageante, cette partie de la route devient atroce par moments, tant les cailloux grossièrement concassés y ont été étendus avec profusion ; quand on arrive là-dessus à bonne allure, on est secoué, mais on est secoué, je ne vous dis que ça ! Combien a raison l'Homme de la Montagne quand il dit qu'une bicyclette de tourisme devrait avoir des pneus de 50 millimètres au moins.
Avec de tels pneus, on pourrait passer presque confortablement sur de telles routes.
Le Rhône qui a longtemps grondé à nos côtés prêt à nous engloutir si une fausse manœuvre nous avait jetés par dessus le bord, mal défendu, de la route, a fini par prendre de l'avance et nous le voyons bien au-dessous de nous se dérouler dans la plaine sablonneuse. Encore quelques lacets moins durs et nous traversons, sous un soleil de plomb, Oberwald, tête de ligne de la haute vallée du Rhône et le premier d'une série de villages très rapprochés les uns des autres, dont Niederwald est le dernier des clochers en 19 kilomètres, cela dénote un pays fertile et riche.
La vallée est étroite, des pentes boisées et cultivées avec soin l'enserrent ; sauf un village incendié en entier il y a quelques années et reconstruit en pierre, toutes les maisons sont en bois et paraissent bien délabrées.
La route ici est meilleure que pendant la descente, sans pourtant pouvoir être dite bonne ; elle permet d'assez vives allures ; nous avons conservé le grand développement et la rampe d'un kilomètre qui précède Munster, nous est un peu pénible ; par contre, à la descente en ligne droite qui suit ce village, nous nous laissons emporter jusqu'à la vitesse limite, du 40 à l'heure bon poids. Un cycliste qui montait à pied se gare, nous croit sans doute emballés, et je le vois lever les bras au ciel ; quand je passe à 50 mètres derrière mon compagnon, il doit avoir gardé une fichue opinion de notre prudence qui n'est pourtant pas inférieure à celle des plus rassis cyclistes à-la-papa. Du moment où l'on se sent maître de sa machine, que peut-on craindre en allant vite ? Un obstacle impossible à prévoir, un accident de machine ? Mais en ce cas, le danger est-il plus grand qu'on aille à 40 ou à 25 kilomètres à l'heure !
Il faudrait, pour sortir indemne de telles conjonctures, se condamner à ne jamais aller à plus de 10 kilomètres à l'heure.
Les cyclotouristes doivent apprendre à faire la descente comme à faire la montée et à bannir toute crainte non justifiée ; pour bien faire une descente, il ne faut pas avoir peur de se laisser aller jusqu'à la vitesse limite qui, d'après M. Bourlet, est théoriquement de 32 km. à l'heure sur une pente de 5% et de 40 km. à l'h. sur une pente de 7 % ; pratiquement elle doit être moindre, à moins qu'on ait le vent dans le dos, ce qui la rendrait plus élevée. Or, pour ne pas avoir peur, que faut-il ? Tout simplement de bons freins. Les freins à roue libre à friction sur jante sont les plus puissants adjuvants du cycliste pendant les longues descentes ; viennent ensuite les freins sur jante, commandés par la main, dont il y a sur le marché de nombreux spécimens, les freins à tambour sur le moyeu, à patin sur le bandage viennent ensuite. Il y a en fait de freins pour bicyclettes une telle variété de modèles, qu'il est impossible qu'on ne trouve pas ce qui convient le mieux en toute circonstance.
Ayez de bons freins, la roue libre, et par surcroît de confortable, des repose-pieds pour la descente, deux ou trois multiplications basses pour les montées et contre le vent, deux multiplications pour la plaine, le vent dans le dos et les descentes faibles et vous serez armé de façon à faire sans plus de fatigue deux fois plus de chemin en n'importe quel pays, que vous n'en pouvez faire avec les 95 centièmes des machines actuelles.
Mais je m'attarde et le temps passe, et le train, ce coquin de train à la poursuite duquel nous nous acharnons, ne nous attendra pas.
Quelques gouttes de pluie nous atteignent à Fiesch, où nous nous arrêtons dix minutes ; 18 kilomètres seulement nous séparent de Brieg et nous pensions avoir une bonne heure pour les faire sans nous presser, quand l'hôtelier nous apprend qu'il nous reste à peine 42 minutes.
— Nous n'arriverons pas, dis-je à mon compagnon ; ces trains suisses sont d'une exactitude désespérante, il est donc inutile de nous presser.
— Bah, répond-il, essayons tout de même. Et nous voilà partis ; de Fiesch à Brieg ne me demandez pas de détails précis sur le paysage ; ce ne fut pas du tourisme, pas même du transport, cela ressembla beaucoup à la course Bordeaux-Paris. La route descend d'abord, ça va bien, mais une remontée de deux ou trois kilomètres nous met sur les dents et j'appréhendais, à part moi, certains lacets terribles par lesquels on descend comme le long d'un mur de la vallée haute dans la vallée basse et que je m'étais bien promis de faire à pied, car les virages y sont d'un sec dont rien n'approche et pour ainsi dire en surplomb sur le vide.
En six lacets, dont la longueur est à peine d'un kilomètre, on s'abaisse de cent mètres.
Voici le premier, à main gauche ; je le prends bien et je passe ; le second, à main droite, me fait hésiter un instant ; comme la plupart des cyclistes, je vire plus malaisément à droite qu'à gauche. Deux cyclistes locaux font à pied la descente. Chose curieuse : les cinq cyclistes que nous rencontrâmes ce jour-là, soit à la montée, soit à la descente, poussaient leur machine. À un des tournants je hasarde un œil par-dessus le parapet et j'aperçois le Rhône bondissant au fond d'une gorge étroite. Très beau, mais garde à vous !
Enfin me voici sans encombre arrivé au dernier virage, j'ouvre la main, mon frein se relève, je place mes pieds sur les repose-pieds, et j'enfile à toute vitesse le pont qui termine ce très dangereux passage. Mon compagnon qui me suivait à cent mètres ne tarda pas à me rejoindre. J'aurais voulu m'arrêter pour contempler la paroi sur laquelle nous venions de zigzaguer, mais nous aurions perdu une minute... Oh ! poursuivre un train, quel cauchemar !
Pour comble de malheur plus nous approchons de Brieg, plus la route est encombrée, des villages sont en fête, des groupes de promeneurs nous obligent à louvoyer ; J... plus jeune et plus habile à cette manœuvre prend les devants. Brieg est en vue depuis un moment, la gare est à l'entrée de la ville, nous n'en sommes plus qu'à un kilomètre..., cinq cents mètres..., mais la foule devient plus compacte et se referme derrière mon compagnon ; j'entends à ce moment un coup de sifflet sec, net, bref..., je corne, je crie, je passe, j'arrive... Le train partait, nous arrivions une minute trop tard.
N'empêche que nous étions venus en 3 h. 40 de l'hospice de la Grimsel à Brieg, un record que les cochers de poste ne battront pas de sitôt malgré leurs cinq chevaux.
Tout doucement nous continuons jusqu'à Viège tête de ligne du chemin de fer de Zermatt, en réfléchissant à ce qu'il convient de faire. Conclusion : un dernier train doit passer à Viège entre 8 et 9 heures qui nous emmènera à Sion d'où nous gagnerons Martigny le lendemain par le premier train.
La vallée du Rhône, de Brieg au lac de Genève, n'a rien de particulièrement séduisant, et la route n'y est pas très roulante ; elle a pourtant quelques passages agréables mais dans l'ensemble elle ne vaut pas les 20.000 tours de pédales qu'elle comporte ; aussi ne me fais-je jamais prier pour m'y servir du grand frère.

Lundi 16 juillet.
Martigny, Orsières, Bourg-Saint-Pierre, Grand Saint-Bernard, Saint-Rémy, Aoste, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Petit Saint-Bernard.
— 132 kilomètres.

Donc l'aurore du 16 juillet nous vit débarquer à Martigny à 5 h. 35 et filer sans perdre une minute du côté du Grand Saint-Bernard. Très belle matinée, plus fraîche que les deux précédentes, ciel pur, vent favorable, tout était pour nous. Cependant jusqu'à Orsières nous sommes un peu mous ; nous remontons un torrent assez impétueux et rencontrons beaucoup de voitures attelées de mulets plutôt poltrons ; sous un tunnel un troupeau de chèvres ; le sol est médiocre.
À Orsières, de 7 h. 15 à 8 heures, solide déjeuner au café au lait à la mode suisse, qui nous remet en forme.
La montée sérieuse commence dès ce village par quelques lacets bien sentis, nous avions pris 4m,40 jusqu'à Orsières, mais nous avons maintenant 3m,30 ; en face de nous, dominant la gorge que nous remontons, un beau sommet neigeux ; le sol est meilleur et nous pédalons à une assez bonne allure pour que les passants nous fassent compliment. Mais quel raidillon dans Lippe même ! il nous a fallu jouer à fond de la selle oscillante pour enlever ces 200 ou 300 mètres à 12 % au bas mot ; à la descente nous aurions sûrement mis pied à terre ; dès la sortie de ce village nous retrouvons la rampe normale de 7 à 8 % et nous respirons.
Bien des cyclistes, séduits par la théorie, font placer plusieurs vitesses sur leur bicyclette et s'imaginent avoir ainsi la solution du problème de la montée des côtes sans fatigue, mais ignorant qu'avec une très faible multiplication il faut pédaler d'une tout autre façon qu'avec une moyenne ou une grande multiplication, au lieu de se reposer à la montée ils s'y essoufflent et ensuite ils me tiennent volontiers pour un gascon lorsqu'ils m'entendent dire que nous respirons, que nous nous reposons à une montée de 7 à 8 %.
Quelques conseils sur la façon de pédaler avec les faibles développements ne seront donc pas de trop ici :
Pédalez lentement, en pressant sur la pédale du haut en bas de sa course ; n'appuyez pas dès le commencement avec toute la force dont vous êtes capable, ainsi que vous le faites avec une grande multiplication, car dans ce cas vous chasseriez violemment la pédale qui se déroberait sous vous, et votre pied tombant brusquement, vous ne procéderiez que par à-coups et vous auriez même de la peine à garder l'équilibre ; attendez que la pédale fasse résistance et opposez à cette résistance un effort exactement proportionné et constant du haut en bas, vous utiliserez ainsi beaucoup mieux vos moyens et vous ne serez jamais essoufflé tout en allant, au bout de quelque temps, beaucoup plus vite. La roue libre est ici très utile, ainsi que l'a fait remarquer dernièrement un de nos camarades en ce qu'elle s'oppose au gaspillage de la force vive de la machine et qu'elle oblige à pédaler rond, à bien accompagner les pédales.
Avant de condamner les faibles développements, on fera donc bien d'apprendre à s'en servir. Un arrêt auprès d'une cascade mal élevée qui a récemment emporté la route, et nous voici à Bourg-Saint-Pierre, dont le pavé laisse rudement à désirer ; dans ce village, le dernier avant le col, à l'altitude de 1.633 mètres, déjeuna, dit-on, Napoléon I^er ; un jardin botanique où l'on cultive officiellement les fleurs des montagnes y est entretenu par le gouvernement suisse.
La gorge ici se resserre et la route toute en montagnes russes, descend au niveau du torrent dont la limpidité fait plaisir à voir ; le sol, très humide par endroits, nous fait craindre des glissades ; nous arrivons ainsi à la Cantine à 10 heures, sans nous être élevés de plus de 150 mètres depuis Bourg-Saint-Pierre, et nous tombons au milieu d'une magnifique famille en train de prendre ses ébats sous l'œil vigilant de la maman.
Six lourds patauds de chiens, de race Saint-Bernard authentique, à peine âgés de 3 mois et déjà gros comme des moutons, se jettent dans nos jambes et nous font mille fêtes ; ils sont à vendre (180 francs), avis aux amateurs. Nous redéjeunons et sur ces entrefaites arrive de l'Hospice où il a passé la nuit, un cycliste démonté ; il ne retrouvera sa machine qu'à Bourg-Saint-Pierre où il l'a laissée la veille pour continuer à pied l'ascension que, du reste, il avait faite également à pied jusqu'à Bourg-Saint-Pierre à cause de son trop grand développement 5m,50. Il nous donne des renseignements sur la route qui sera, paraît-il, meilleure qu'entre Bourg et la Cantine et il admet qu'avec 2m,50, nous pourrons faire la montée.
À 10 heures et demie nous partons avec 2m,50 et nous montons à 9 à l'heure environ ; la route est en effet très bonne et pas déserte du tout, car nous rencontrons successivement 5 ou 6 groupes de deux ou trois personnes, quelquefois avec des enfants en bas âge, ce sont des ouvriers qui, après avoir passé quelques jours à l'Hospice où l'hospitalité est gratuite, viennent en Suisse chercher fortune. L'ardeur du soleil est tempérée par une fraîche brise qui nous rend facile et agréable cette fin d'étape ; en outre, les ruisseaux ne manquent pas et nous nous y rafraîchissons à plusieurs reprises. De véritables champs de rhododendrons nous engagent à nous fleurir et si nous ne nous retenions pas nous irions faire des glissades dans la neige qui garnit encore le fond d'un ravin. À mesure que nous nous élevons tout autour de nous prend un aspect triste et désolé, plus d'herbe, plus de terre, rocs ou neige partout ; une marmotte se lève presque à nos pieds et prend la fuite en se dissimulant derrière les rochers ; mon compagnon du moins m'a assuré que c'était une marmotte, car je ne m'y connais guère.
À midi et quart cependant nous atteignons le col qui n'est qu'une arête sur laquelle est construit l'hospice qui rend depuis longtemps de grands services aux voyageurs que leur destin amène dans ces parages. On y construit de vastes dépendances à plusieurs étages qui permettront de loger beaucoup plus de monde. La clientèle augmente sans doute ; au prix auquel on la traite, ça se comprend.
On allait justement déjeuner quand nous arrivâmes, et un religieux très affable nous invite à nous asseoir autour de la table où déjà une vingtaine de convives, italiens et allemands, avaient pris place.
À vrai dire nous n'avions pas grand appétit, cependant un potage parfumé à la cannelle, des pommes de terre en robe de chambre et du bœuf dont naturellement je m'abstins, nous permirent d'apprécier la cuisine solide plutôt que raffinée du Grand Saint-Bernard ; mon compagnon goûta le vin qu'il trouva bon et je bus un verre d'eau que j'estimai excellente. Puis, sans attendre la fin, nous prîmes congé de notre hôte qui, fort aimablement, se leva et nous exprima ses regrets de nous voir partir si tôt.
Voilà donc un homme parfaitement élevé, ayant évidemment vécu longtemps ailleurs que dans cette thébaïde, très instruit sûrement, parlant bien plusieurs langues, qui, volontairement, s'est exilé pour y vivre et y mourir, à 2.422 mètres d'altitude, dans les parages les plus tristes que je connaisse. Il y a là matière à de longues réflexions.
Après avoir visité sommairement les bâtiments, cherché en vain la fameuse morgue qui a été murée et qu'on ne rouvrira plus parce qu'aujourd'hui, grâce au téléphone qui tient en relation constante l'Hospice avec Saint-Rémy d'une part, et la cantine de Praz d'autre part, les voyageurs signalés au départ ne peuvent plus s'égarer et sont recherchés avant qu'ils aient pu se perdre. Néanmoins il y aura tous les hivers des accidents mortels à cause de l'imprudence des voyageurs qui parfois, trop peu vêtus, sont positivement congelés ; en pareil cas, on descendra immédiatement les corps au lieu de les laisser là-haut où, faute de terre, il n'est pas possible d'enterrer. Nous allons, maintenant sur le versant italien, faire, le plus souvent à pied, de temps en temps sur nos machines, sept kilomètres de sentier muletier. Nous pédalons d'abord autour du lac où le chemin est véloçable, ensuite en retenant à bout de bras nos montures nous dévalons à travers pierres et rochers ; le vent ne nous rafraîchit plus et le soleil est terriblement chaud ; moins beau encore que de l'autre côté, le paysage est gris ; des sommets descendent deux ruisseaux principaux qu'on voit de loin se diriger l'un vers l'autre et se réunir dans un creux pour former le torrent dont nous allons suivre le lit. Une cabane autour de laquelle un douanier s'embête, un petit bonhomme qui nous offre des fleurs, deux autres douaniers qui vont relever le premier de sa faction, trois femmes et deux hommes qui voudraient que nous montions sur nos bécanes, — bonnes âmes, va ! — voilà toutes nos rencontres ; en approchant de Saint-Rémy nous pouvons cependant pédaler acrobatiquement pendant deux kilomètres ; on travaille par là à la route qui doit, une année ou l'autre, monter jusqu'au col ; mais on y travaille si lentement qu'il serait imprudent d'affirmer qu'elle sera livrée à la circulation dans dix ans.
En 50 minutes nous digérons ces 7 kilomètres et nous tombons dans les bras des douaniers qui nous retiennent bien un quart d'heure et nous fourrent des plombs sur nos tubes et un papier dans la poche non sans comparer, d'un œil inquisiteur, les originaux et les photographies collées sur nos cartes du T. C. F. qui nous soustraient à l'obligation de payer l'impôt.
On nous a conté que certains indigènes de Saint-Rémy avaient pris la douce habitude d'aller fréquemment déjeuner gratis pro deo à l'Hospice à tel point que les religieux durent mettre le holà et repousser cet assaut régulièrement donné à leurs provisions par des gens qui n'y avaient aucun droit. J'ai quelque peine à le croire ; car gravir ces 7 kilomètres et les dégringoler ensuite pour un simple repas, ça ne me semble pas payé.
Libres enfin, nous nous laissons entraîner à bonne allure sur la descente de 20 kilomètres qui conduit à Aoste ; pour une route italienne celle-là est excellente ; je n'en dérape pas moins à un certain tournant sablonneux où la déclivité est telle que je suis obligé d'appliquer vigoureusement le frein, ce qui immobilise ma roue directrice au moment même où je vire et me jette à terre ; c'est là un inconvénient du patin sur la roue d'avant.
Depuis Saint-Rémy nous jouissons d'une très belle vue et la vallée de plus en plus fertile et peuplée, va s'élargissant, dominée par des montagnes très élevées et souvent couronnées de glaciers. Les murs des églises et des oratoires sont ornés de peintures religieuses aux vives couleurs ; les mulets, peu habitués sans doute aux bicyclettes, s'effarouchent ; comme leur conducteur les guide par derrière au moyen de deux bâtons latéraux formant brancard et que le chargement l'empêche de nous voir et de prendre ses précautions, le bonhomme surpris par le brusque écart de sa bête est projeté à droite ou à gauche tout ahuri de la secousse et de la pétarade qui parfois lui part en même temps sous le nez. Une étrange façon de conduire tout de même, et que je n'avais jamais vue.
De loin la cité d'Aoste nous apparaît compacte, serrée autour d'un clocher massif ; encore quelques lacets au milieu des vignes et nous y entrons. À voir les inscriptions et enseignes, on se croirait en France et tout le monde y parle français comme vous et moi. Les rues y sont constamment arrosées par un ruisseau d'eau grise qui coule au beau milieu de la chaussée. La ville est, dit-on, assez curieuse, mais il est 3 h. 1/2 et nous ne nous y arrêtons que pour acheter du pain et des fruits que nous mangerons un peu plus loin sur le bord d'un ruisseau.
D'un ballon qui planerait à l'altitude des sommets alpestres on verrait sans doute Aoste et l'étroit vallon où nous allons nous rôtir pendant deux heures comme au fond d'un puits, tant sont formidablement hautes, et pour ainsi dire à pic les montagnes qui nous entourent.
Je ne sais si la chaleur suffocante dont nous souffrîmes jusqu'à Pré-Saint-Didier était due à cette disposition naturelle ou à un état orageux de l'atmosphère, mais la poussière et la montée, quoique peu rude, venant s'y ajouter, firent de ces 32 kilomètres l'étape la plus pénible de tout le voyage.
Nous avions bien vite, malgré un faible vent favorable, pris le développement moyen de 4m,40 encore trop élevé devant quelques kilomètres surtout entre Morgex et Pré-Saint-Didier. Pendant quinze mortels kilomètres la route circule au beau milieu d'un vallon, sans doute très fertile, mais bien désagréable ; elle se rapproche enfin de la montagne et nous entendons de nouveau le bruit délicieux pour notre épiderme surchauffé, des cascades et des ruisseaux ; la montée n'est pas constante ; à plusieurs reprises des descentes, parfois assez longues, nous font perdre une partie de l'altitude conquise et j'estime que nous avons ainsi perdu 200 mètres mal à propos ; en regardant en arrière au moment où l'on entre dans la gorge plus étroite on a une vue bien distincte d'Aoste et de ses environs, des châteaux se détachent sur des monticules à droite et à gauche de la vallée et toujours les pics aigus aux altitudes vertigineuses ferment de toutes parts l'horizon.
Après Morgex une montée harassante, en ligne droite, en plein soleil, nous paraît dure avec 4m,40 à la fin de la journée ; puis une descente nous laisse respirer et à mesure que nous approchons de Pré-Saint-Didier où l'ombre des hautes montagnes nous défend du soleil, il nous semble que nous sortons d'une fournaise et que nous pénétrons sous la voûte d'une fraîche forêt. Il est exactement 6 heures quand nous nous désaltérons à une fontaine d'eau délicieuse qui coule à l'entrée du village et, après avoir placé la chaîne sur le développement de 3m,30, rendus soudain plus vigoureux par la fraîcheur, nous abordons une série de lacets qu'on voit très bien se développer à flanc de montagne grâce aux bornes de belle taille qui forment le parapet ; l'effet est très pittoresque de ce côté, mais en face de nous le panorama est grandiose ; le Mont Blanc resplendissant sous les rayons du soleil, domine de sa splendeur, de son imposante majesté, le mignon vallon verdoyant où se cache Pré-Saint-Didier, Chamonix est également beau mais d'une autre façon et je n'ai pas eu l'occasion de voir le Mont Blanc du côté français aussi bien éclairé que je le vis ce jour-là du côté italien ; or l'éclairage plus ou moins favorable est pour beaucoup dans l'appréciation que l'on porte sur un aussi vaste panorama.
Les lacets se terminent à l'entrée d'un tunnel derrière lequel nous trouvons le torrent que nous allons remonter jusqu'à La Thuile et au-delà. Nous ne ferons plus qu'une courte halte au bord d'un ruisseau pour brûler nos dernières cartouches, autrement dit, manger notre dernière croûte de pain et, tourmentés bientôt par une fringale naissante, nous pédalerons avec rage pour arriver à La Thuile avant que la douane ne soit fermée, c'est-à-dire avant sept heures. Le paysage est gentil mais n'a rien de sensationnel ; la pente est régulière, du 6 ou 7 %. Soudain la gorge s'élargit ; nous sommes à La Thuile, village d'une certaine importance scindé en deux parties distantes d'un bon kilomètre ; une batterie d'artillerie y est campée, c'est, pour nos estomacs affamés, une bonne aubaine, car nous allons, à l'hôtel Jacquemod, où dînent les officiers, tomber sur un potage au riz, copieux et délectable, qui, accompagné de beurre et d'excellentes poires, nous donnera des forces pour terminer l'ascension du Petit Saint-Bernard dont nous sommes encore éloignés de 14 bons kilomètres.
À huit heures nous repartons avec la décharge de la douane que le préposé ne veut nous remettre qu'après nous avoir vus, de ses yeux vus, passer de l'autre côté de sa guérite ; au moins ne pèche-t-il pas par excès de confiance ! L'aurait-il refait par hasard ?
La pente n'ayant toujours rien d'excessif, nous continuons pendant une heure environ avec 3m,30 ; puis une petite halte et le sol devenant plus mauvais, les empierrements plus fréquents, la nuit plus noire, nous prenons 2m,50.
Quand on abaisse ainsi la multiplication sans qu'on y soit rigoureusement obligé par une augmentation de résistance, on éprouve une sorte de soulagement et il semble que la pente soit devenue moins forte ; il est vrai que la vitesse des jambes restant constante, la vitesse de marche est diminuée ; cela importe peu, le principal étant d'éviter la fatigue.
Quand je vois les avantages que nous retirons, mes amis et moi, tant des multiples développements que de la roue libre, je ne puis m'empêcher d'être surpris de l'importance que des cyclistes, après avoir essayé ces perfectionnements, attachent à des questions de détail tout à fait secondaires, tels qu'un écrou qui se desserre, une pièce mal nickelée, un pignon légèrement voilé, l'opinion sarcastique d'un monomultiplié ou d'un contre-pédalard, au point de se laisser rebuter ; oser être de son avis, n'est pas à la portée de tout le monde ; tandis qu'il est si facile d'être de l'avis de celui qui vient de parler !...
Ce n'est pas tout que d'adopter un perfectionnement ; il faut surtout en comprendre le but, savoir distinguer derrière les imperfections d'une exécution souvent hâtive sa valeur pratique, apprendre enfin à s'en servir. Il ne faut pas aussi prendre l'ombre pour la proie et appeler roue libre une roue qui n'est libre que lorsqu'on la débraie au moyen d'un verrou quelconque, ainsi que cela a lieu dans les moyeux à deux vitesses ; à peine convient-il de ranger ces moyeux à deux vitesses peu distinctes l'une de l'autre parmi les machines polymultipliées qui devraient avoir au moins trois développements, deux extrêmes et un moyen. Les pneumatiques nous ont, du reste, fourni un bel exemple des inconvénients dont tout perfectionnement est accompagné et auxquels il faut se plier si l'on veut jouir en fin de compte de ses avantages. Qu'y a-t-il eu de plus énervant que les pneumatiques collés du début et les premiers Michelin à tringles ! Qu'y a-t-il encore aujourd'hui de plus impatientant que les valves qui fuient, les embouts qui se fendent, les chambres qui deviennent poreuses, les tringles qui se rompent, que sais-je encore ! Envoie-t-on pour cela les pneumatiques à tous les diables ! On en prend son parti et l'on apprend à vivre en bonne intelligence avec son ennemi. Il sera bien moins difficile de se familiariser avec la roue libre, la selle oscillante, les polymultiplications, etc., qu'il s'agit simplement de mettre une fois pour toutes au point sans s'arrêter à des questions de détail tout à fait insignifiantes.
Nous nous élevons peu à peu et nous voyons vaguement devant nous le col s'abaisser ; la nuit est tout à fait venue, noire, sans lune ; des nuages courent dans le ciel que de lointains éclairs illuminent ; nous ne pouvons éviter les passages empierrés qu'en nous hasardant au petit bonheur sur les accotements ; une masse de neige couvre encore le quart de la route et humecte tellement le reste qu'en arrivant dans cette boue nous glissons et mettons pied à terre ; nous remontons un peu plus loin mais l'Hospice commence à nous sembler bien loin. Et voilà que la montée cesse ; nous roulons en palier, presque en descente, nous avons donc franchi le col et toujours pas d'Hospice pas de lueur qui nous guide pas d'aboiement qui nous indique que nous approchons. Nous serions-nous trompés de col, me suggère mon compagnon qui a passé par là l'année dernière et qui ne reconnaît pas les alentours ? Impossible, il n'y a pas d'autre route et le kilométrage après La Thuile nous a prouvé que nous tenions bien la bonne route. Allons toujours nous finirons bien par arriver quelque part.
Étonnant comme on se préoccupe vite la nuit de choses auxquelles tant qu'il fait jour on ne pense pas. C'est qu'il ne serait pas agréable du tout de coucher à la belle étoile, à 2.200 mètres d'altitude avec un orage en perspective, sans le moindre abri.
Cette fâcheuse extrémité doit nous être épargnée ; nous coucherons dans un bon lit après avoir pris d'excellent thé avec tartines beurrées, car à 9 h. 45 voici enfin l'hospitalière maison où, sous les auspices de Saint-Bernard, on accueille et l'on nourrit les pauvres voyageurs moins généreusement cependant qu'au Grand Saint-Bernard, à moins que l'on ne soit franchement indigent. Chaque repas est tarifié 2 fr. 50 en 1^re classe, mais le logement et le déjeuner du matin ne coûtent ensemble que 50 centimes ; on est libre de doubler, de tripler ou de quadrupler cette somme à titre d'offrande. Comme nous sommes au terme de notre voyage et que, grâce au régime végétarien, nos dépenses par tête pendant ces trois jours ne se sont élevées qu'à 20 francs, chemin de fer non compris, nous ne profitons pas du minimum.

Mardi 17 juillet.
Hospice du Petit Saint-Bernard, Séez, Moutiers, Albertville, Chambéry, Saint-Christophe, Saint-Pierre-d'Entremont, Les Échelles, Pont-de-Beauvoisin, Saint-André-le-Gaz.
— 210 kilomètres.

En selle le lendemain 17 juillet, dès 5 heures du matin (heure française) ; le brouillard nous cache d'abord les environs, mais il se dissipe bientôt et nous jouissons, pendant la descente interminable, tour à tour de la vue sur le mont Pourri et sur le val de Séez.
La route admirablement tracée, bien entretenue, déroule ses nombreux et bénins lacets sur les flancs d'une montagne bon enfant quand on la compare à La Grimsel, au Gletsch et autres lieux d'où nous venons, les virages ne seraient dangereux que pour des étourdis et se feraient à toute vitesse avec une roue libre ; afin de n'avoir pas à reprendre les pédales auxquelles nous préférons de beaucoup les repose-pieds (car même avec le développement de 6 mètres que nous avons pris en partant, au train dont nous allons, la vitesse des jambes serait fatigante), nous nous contentons d'appliquer le frein à chaque virage. Quelques cyclistes ont affirmé que du moment où l'on sait se servir des repose-pieds, le repos sur les pédales, apanage de la roue libre, devient sans intérêt ; je crois qu'ils font erreur et qu'ils n'ont pas comparé expérimentalement ces deux méthodes de repos.
Sur très bonnes routes, à pente moyenne, sans trépidation, sans caniveaux, sans tournants dangereux, le repos sur les repose-pieds est parfait, les jambes peuvent être, soit légèrement pliées, soit étendues paresseusement, surtout si l'on a des repose-pieds à deux étages, mais sur mauvaises routes à pente raide, à virages dangereux, mettre les pieds sur les repose-pieds serait non seulement très désagréable mais encore très dangereux ; en effet, les chocs incessants vous feraient sauter sur la selle dont les ressorts seraient fort compromis, et dans ces sauts et ressauts vous risqueriez de retomber à côté de la selle et de vous meurtrir douloureusement sans parler d'une chute possible.
Le repos sur les pédales au contraire, surtout avec les freins à roue libre à un ou deux points d'action, échappe à cet inconvénient et a de plus l'avantage de permettre d'échapper entièrement aux trépidations pendant un mauvais passage en se mettant debout sur les pédales.
En outre, dans les virages très courts, en vous plaçant dans une certaine position, un pied bas, l'autre haut, vous passerez beaucoup plus facilement en vitesse sans crainte de déraper.
Il y a bien aussi le repos sur les pédales en mouvement qui, lorsqu'il fait froid, est préférable aux deux précédents, mais pour s'en servir agréablement il faut avoir un développement d'environ 8 mètres qui permette d'atteindre la vitesse limite sans tourner à plus de 80 tours par minute ; on exerce alors sur les pédales une contre-pression modérée, juste ce qu'il faut pour ramener la chaleur que la simple agitation des jambes suffit le plus souvent à entretenir.
Bornons là cette longue digression et revenons à nos moutons.
Comme à l'heure présente nous n'avons de roue libre ni l'un ni l'autre et que les passages empierrés succèdent fréquemment aux virages, nous modérons souvent l'allure et reprenons les pédales ; nous arrivons ainsi sans incident à Séez où la douane nous demande si nous sommes plombés, et sur la présentation de nos cartes du T. C. F., nous laisse passer sans demander à voir ce que contient mon volumineux bagage.
Ça fait tout de même plaisir d'être ainsi protégé de loin sur toutes les frontières, dans tous les hôtels par cette Alma Parens, dont l'influence s'étend d'année en année et dont, même les douaniers italiens qui ne savent pas un seul mot de français, prononcent correctement le nom.
Par exemple si nous avons constaté l'influence du T. C. F. par delà les frontières, nous n'y avons point vu de ces poteaux salutaires qui avertissent le voyageur des passages dangereux. Là-bas c'est au voyageur à se tirer d'affaire tout seul, tant pis pour lui s'il écope ; et puis il en faudrait trop, des poteaux, et le Touring-Club suisse comme le Touring-Club italien ont sans doute reculé devant la dépense.
Nous filons sur Bourg-Saint-Maurice où après une si longue descente nous sommes contents de trouver une petite montée et, sans arrêt à Aime, nous voici à Moutiers à 8 heures moins dix. Nous descendons l'Isère dans une vallée qui, après toutes celles que nous venons de parcourir, ne nous paraît pas sortir d'une honnête moyenne. Les pentes sont boisées du pied à la cime et, çà et là, quelques ruisseaux, descendant de glaciers invisibles, égaient de leurs blanches sinuosités les sombres forêts de sapins.
Nous aurions volontiers pris le train à Moutiers, mais le premier venait de partir à 7 heures et le second devait s'ébranler qu'à 11 heures pour n'arriver à Lyon qu'à 7 heures du soir. C'est ma foi trop attendre et pendant que mon compagnon va à Brides-les-Bains tuer le temps, je reprends la route. J'aime infiniment mieux passer ma journée au grand air que de m'enfermer par cette chaleur dans les étouffoirs du P.-L.-M.
Je marche d'un pas régulier, mais sans me hâter et dans le premier ruisseau que je rencontre je commence par prendre un bain ; sur les bords ombragés d'un autre ruisseau je m'installe pour déjeuner ; pain et fruits comme d'habitude.
Jusqu'à Albertville le pays est nouveau pour moi et m'intéresse. Je traverse l'Arly dont j'ai en août 1899 remonté les charmantes gorges et je vais m'appliquer, sous un soleil tropical, les 52 kilomètres de plat monotone qui séparent Albertville de Chambéry ; que j'aimerais donc mieux grimper du côté de Flumet et aller faire les Aravis que je ne connais pas encore. Mais les quatre jours de congé expirant il faut rentrer au logis.
Allons-y ; il fait si chaud que j'éprouve le besoin de me restaurer et de boire à mi-chemin ; la route longtemps ombragée cesse tout à coup de l'être à quelques kilomètres de Montmélian et je me rôtis consciencieusement ; par dessus le marché un vent contraire assez fort vient augmenter la résistance de la pédale ; j'ai pendant ce parcours, pour la première fois, envié le sort d'un motocycliste qui me croisa à belle allure à la hauteur de Saint-Pierre-d'Albigny ; c'est le seul que j'aie vu pendant tout le voyage ; en Suisse, les chauffeurs et les motocyclistes ne fréquentent guère.
Enfin le mauvais a un terme aussi bien que le bon et j'arrive à Chambéry à 1 heure ; 300 grammes de pain trempé dans du café froid, un verre d'eau et un repos d'une heure me remettent sur pied et comme il serait désagréable de finir la journée sur la route Chambéry-Lyon, je me décide à agrémenter mon retour d'un crochet dans le massif de la Grande-Chartreuse.
Y entrer par le col du Frêne, cela me laisse froid parce que j'y aurais vraiment trop chaud. Ne vaut-il pas mieux s'y insinuer par la vallée de Couz et la route du Frou que je n'ai jamais suivie et qu'on dit si belle !
À deux heures précises, je passe devant la grille du château et m'engage sur la route des Échelles ; je prends bientôt le développement 4m,40 ; la montée n'est pas dure mais elle est constante et avec la chaleur on finit par la trouver sévère. Je passe devant la cascade de Couz qui a beaucoup d'eau en ce moment, mais dont on a sottement rendu l'approche bien difficile. Très gentil ce bout de route surtout quand on commence à être fatigué de la plaine ; plus on monte plus les alentours deviennent verts, frais, pittoresques ; un village et son clocher enfouis à gauche sous la verdure au pied d'une muraille de rochers font rêver au frigus captabis opacum de Virgile. La montée cesse au 14^e kilomètre et une pente douce sur un sol parfait m'entraîne  ; pieds au repos, jusqu'à l'entrée du tunnel.
Je n'y pénètre pas et, tournant brusquement à gauche, devant une maison isolée, je m'engage dans un sentier qui ne tarde pas à devenir trop rocailleux pour que je persiste à pédaler. Il me faut mettre pied à terre ; ce sentier est dominé par d'énormes masses rocheuses et fait penser au fameux défilé de Roncevaux ; pas de refuge possible contre les ennemis qui vous mitrailleraient de là-haut. Mais si, voici un refuge naturel, une grotte dont l'entrée est malheureusement barricadée ; un peu plus loin un escalier branlant conduit à une autre ouverture de cette grotte d'où l'on jouit d'une bien belle vue sur la plaine des deux Guiers.
Le sentier redevient véloçable, passe devant un hôtel tout neuf mais hermétiquement clos ; deux ou trois exploitants y ont déjà fait faillite et l'immeuble demeure inoccupé ; il est pourtant joliment bien situé et les clients n'y manqueraient pas pendant la belle saison si on savait les y attirer et les y conserver, deux qualités que ne possèdent pas toujours simultanément les maîtres d'hôtel.
Je continue et à Saint-Christophe Entre-deux-Guiers je bifurque à gauche sur la route des Échelles à Saint-Pierre-d'Entremont. Je n'ai pas fait 500 mètres que la montée se dresse devant moi ; je m'empresse de passer de 4m,40 à 3m,30 et j'aborde une côte fort roide de 1.000 à 1.500 mètres à flanc de rocher, en plein soleil d'après-midi plus terrible que le soleil du milieu du jour.
J'ai été rôti là pendant quelques minutes comme oncques ne le fus, à droite directement par le soleil, à gauche par la réverbération du rocher blanc et nu, et si je n'ai pas été insolé c'est apparemment que je n'ai pas de disposition à l'être jamais.
Je pédale aussi vite que je puis pour sortir de cette fournaise, avide de trouver une fontaine pour me désaltérer et me rafraîchir le crâne. Voici justement mon affaire ; que c'est donc bon une aspersion et une gorgée d'eau froide lorsqu'on s'est bien préparé à en apprécier toute la valeur par une belle suée !
Après ce premier coup de collier la montée semble moins dure, on n'est plus, en tout cas, exposé aussi brutalement au soleil, et çà et là quelques paliers permettent de reprendre haleine. On traverse un hameau ; des prés et des bois, le pays est gentil mais l'eau y est rare, encore un hameau et me voici récompensé de ma peine. Je passe sans transition du banal dans le grandiose ; la route aborde le flanc d'un profond ravin au fond duquel à 300 ou 400 mètres au-dessous de moi coule le Guiers ; sur l'autre versant du ravin inondé de soleil, des chalets semés çà et là dans la verdure pour le plaisir des yeux ; devant moi un énorme rocher se dresse soudain, barrière infranchissable que la route longe un instant puis traverse par un tunnel. De loin ce mince ruban qui se glisse sous le rocher semble bien étroit à côté de l'abîme vertigineux en hauteur comme en profondeur à travers lequel l'ingéniosité humaine l'a tendu et il semble dangereux d'aller s'y hasarder.
Toujours et partout très impressionnant le contraste entre la petitesse des travaux des hommes et l'incommensurable grandeur des œuvres de la nature, et pourtant ceux-là finissent toujours par avoir raison momentanément de celle-ci et un beau jour on montera au sommet du Mont-Blanc en chemin de fer comme on va bientôt monter au sommet de la Jungfrau ; puis la nature reprendra ses droits et renverra dans le néant l'œuvre des hommes. Où êtes-vous, Babylone et Ninive, et Merriphis aux cent portes ?
J'y arrive cependant et je mets pied à terre à l'entrée du tunnel pour jouir un instant plus à l'aise du tableau merveilleux que j'ai sous les yeux et qui peut à juste titre prétendre à un bon rang à côté des plus beaux paysages alpestres que j'ai admirés les trois jours précédents. Je m'applaudis d'avoir eu l'idée de terminer par là mon voyage ; je rentrerai ainsi sous l'impression que nous n'avons en France rien à envier à nos voisins et qu'un cyclotouriste n'a pas besoin de passer la frontière pour exercer ses facultés admiratives.
De l'autre côté du tunnel c'est toujours très beau mais plus sombre, on entre dans une forêt et le sol devient boueux ; quelques ruisseaux descendent à droite de la montagne moins abrupte ; la route elle-même trouve qu'elle a assez monté et se met à descendre vers Saint-Pierre-d'Entremont où j'arrive à 4 h. 45.
Je ne m'y arrête que pour passer de 4m,40 à 6 mètres et je me dirige du côté d'Entremont à vive allure car l'heure va bientôt me presser ; j'ai résolu d'aller prendre le train à 7 h. 50 à Saint-André-le-Gaz dont je suis encore passablement loin, mais le désir d'aller boire à une source à laquelle je me désaltérai l'an passé et qui jaillit fraîche et pure du rocher à mi-chemin entre Saint-Pierre et Entremont me poussait.
J'ai le culte des sources et je me dérange volontiers pour aller rendre visite à quelque limpide filet d'eau où j'ai, en un précédent voyage, étanché ma soif ; c'est une dette de reconnaissance que j'acquitte.
Je pédale, je pédale, je traverse le ruisseau, m'engage dans la gorge resserrée et sombre et tout à coup je sens la pédale devenir dure ; dame ! du 6 ou 7 % avec 6 mètres, c'est dur pour tout le monde, mais quand on est gâté par l'emploi des faibles développements ou pour mieux dire des développements appropriés aux circonstances, on rechigne dès que l'effort sur la pédale dépasse 20 ou 25 kilos ; or pente 7 %, poids total 92 kilos, vitesse 12 à l'heure et développement 6 mètres, cela fait l'effort sur la pédale égal à 43 kilos. S'il avait fallu tenir longtemps j'aurais donné ma démission, mais la source ne peut être bien loin ; la voici en effet,
Source limpide et murmurante,
Qui, de la fente du rocher,
Jaillit en nappe transparente...
Elle ne jaillit pas en nappe, ma petite source, ce n'est qu'un filet d'eau, mais combien fraîche et agréable à ma nuque et à mon gosier surchauffé.
Mes devoirs remplis, je descends vivement à Saint-Pierre où j'avale en toute hâte un gros morceau de pain trempé dans du café au lait, combustible indispensable pour me permettre d'arriver sans défaillance à Saint-André-le-Gaz.
Il est exactement 5 h. 1 /2 quand je m'éloigne de Saint-Pierre et deux heures après je mettais pied à terre devant la gare de Saint-André. Il avait fallu marcher rudement, d'abord avec 6 mètres puis, à partir de Pont-de-Beauvoisin, avec 4m,40. Cependant la route du Frou qui m'avait paru très roulante à la montée me sembla au contraire très scabreuse à la descente, quand il fallut rouler un peu vite et, jusqu'aux Échelles, je dus me contenter d'une allure modérée, mais des Échelles à Pont-de-Beauvoisin je pus me rattraper et, le sol s'y prêtant admirablement, je filai à un train de prince.
En sortant de Pont-de-Beau-voisin un raidillon fort sec, plus loin encore avant d'arriver aux Abrets deux ou trois kilomètres de montée assez dure, me firent craindre un instant d'arriver trop tard ; le moindre accident de pneumatique m'aurait facilement mis en déroute. Et moi qui après la course folle de la Grimsel à Brieg m'étais promis de ne plus jamais courir après un train ! Enfin tout est bien qui finit bien et mon voyage de 4 jours prit fin, heureusement, le 17 juillet à 7 h 1/2 du soir à la gare de Saint-André-le-Gaz. Mon compteur marquait pour la quatrième et dernière journée 210 kilomètres et je me sentais parfaitement en état de continuer.
La fin de l'étape avait même été couverte à une allure faite pour démontrer aux incrédules que le régime végétarien n'affaiblit en aucune façon ses partisans.
Vélocio

Un raid de 600 km à bicyclette (1900)

velovi — 2022-09-27T07:58:00Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, 1900, p.105 à 114, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

Est-ce du tourisme, est-ce du sport, ou bien est-ce simplement un peu fou, que d'aller de Saint-Étienne à Marseille et en revenir en deux jours et demi  ?
Ce sera ce que l'on voudra, mais, ce faisant, je me suis fourni une preuve dont j'avais besoin, en faveur des bicyclettes polymultipliées et de l'alimentation strictement végétarienne.
Je ne veux exposer ici que les grandes lignes de ce voyage à toute vitesse, en les entourant, en guise de sauce, de considérations variées sur ces deux perfectionnements, l'un mécanique et l'autre physiologique.
La veille, mes affaires m'ayant appelé à Roanne, je fis, pour m'affûter les muscles, le trajet entier aller et retour (170 kilomètres) à bicyclette, et nous partîmes, samedi 17 mars, à midi et quart, de Saint-Étienne pour Marseille, avec l'intention d'être de retour le lundi suivant.
K..., mon compagnon, est un homme vigoureux  ; dans la force de l'âge (37 ans)  ; il n'avait pour tout entraînement depuis octobre, que deux balades dominicales  ; sa machine est munie de deux développements : 6 mètres et 4m,20.
J'étais mieux entraîné et je partais sur ma vieille monture du Galibier, de la Furca, de la Sainte-Baume, armée de la selle oscillante et de quatre développements : 7m,25, 6 mètres, 4m40 et 3m,30  ; par contre, j'ai dix ans de plus et j'emporte un bagage assez lourd, sans lequel je ne puis me décider à partir, bien que souvent il ne me serve de rien. Toute harnachée, ma bicyclette pèse 22 kilos et, avec son propriétaire sur les reins, elle arrive actuellement à 92 kilos.
En sortant de Saint-Étienne, la route s'élève de 650 mètres et atteint au col des Grands-Bois l'altitude de 1.145 mètres pour redescendre dare dare à celle de 140 mètres à Andance  ; à cela près on peut la considérer jusqu'à Marseille comme horizontale, malgré quelques côtes à Loriol, à Donzère, entre Salon et Rognac, entre Marignane et l'Estaque.
Un éclatement de pneumatique nous fit perdre une heure le premier jour  ; un accident de valve nous obligea le lendemain à remplacer une chambre à air, mais le troisième jour tout alla bien.
Il ne faut donc pas trop médire des pneumatiques.
Il ne faut pas non plus trop craindre les menaces du baromètre. Quand nous partîmes, il marquait grande pluie  ; cependant jusqu'à la nuit nous jouîmes d'un très beau temps  ; le soleil couché, le mistral commença à souffler et nous n'eûmes, en fait de mauvais temps, que du vent le plus souvent favorable, mais fort désagréable, nonobstant, à cause de la poussière et des remous qui nous enlevaient comme plumes et nous faisaient tituber comme ilotes ivres.
J'avais utilisé pour la montée mes développements de 3m,30 et 4m,40  ; puis, au col, je m'étais mis sur 7m,25 et je marchais aisément à n'importe quelle allure, jusqu'à 45 kilomètres à l'heure inclusivement (100 tours de pédale à la minute), quand sur un terrain propice l'envie nous prenait de faire enlever quelque conducteur d'auto ou d'hippomobile  ; avec 6 mètres, mon compagnon éprouvait plus de difficultés et les trop rapides mouvements des jambes auxquels de telles allures le contraignaient finirent par lui froisser sérieusement les tendons d'Achille.
J'avais déjà constaté, lors de mon récent voyage à Savary et à la Sainte-Baume, quel agrément l'on retire d'un grand développement sur les routes du bord du Rhône qui se prêtent admirablement aux grandes vitesses.
Le cyclotouriste ne peut évidemment pas s'offrir soir et matin des cols de 1.000 à 1.200 mètres et, parfois, il peut être forcé de couvrir quelques centaines de kilomètres plats et qui seraient insipides au plus haut degré, s'il n'avait le moyen de les digérer en quelques heures sans fatigue, grâce à un grand développement.
L'Homme de la Montagne préfère, en de telles circonstances, prendre le train. Cela n'est pas très amusant et le prix de revient du voyage en est notablement augmenté. Or, cette dernière considération a pour beaucoup de cyclistes une certaine importance, et lorsque nous aurons démontré que, grâce à la bicyclette à plusieurs vitesses et au régime végétarien, on peut tourister aujourd'hui à raison de 150 kilomètres et au grand maximum de deux francs par jour en moyenne, nous aurons peut-être rendu service à une foule de gens qui croient encore que le cyclotourisme n'est accessible qu'aux favoris de Plutus.
Les cyclistes végétariens — nous sommes déjà un certain nombre — s'alimentent en cours de route d'une façon très simple, très naturelle et surtout très favorable à la santé physique et morale. «  Nous ne fumons pas, nous buvons de l'eau, nous mangeons des fruits et du pain pendant la journée et, le soir à l'étape, du riz, des lentilles et des légumes frais préparés le plus simplement possible, sans aucun assaisonnement  ; nous dormons volontiers en plein air, dans une anfractuosité de rocher, dans un lieu sec et bien aéré afin d'absorber, pendant le repos, un air aussi pur, aussi oxygéné que possible. Nous nous efforçons, en un mot, de nous rapprocher de la nature avec autant d'ardeur que la plupart des hommes mettent à s'en éloigner.
K..., mon compagnon, n'étant pas encore absolument converti à cette méthode de vivre, et le temps n'étant pas précisément fait pour nous engager à dormir à la belle étoile, je n'appliquai pas rigoureusement mes principes pendant ce voyage.
Le pneumatique de mon compagnon éclata à quelques kilomètres d'Andance et nous causa, tout compte fait, un retard d'une heure  ; un autre arrêt à Valence et une légère collation à Saulce firent que nous n'arrivâmes à Orange qu'à onze heures, alors que d'après mes prévisions nous aurions dû y passer à 9 h. 1/2 et aller coucher à Sorgues ou au Pontet, peut-être même au pont de Bonpas.
Le ciel s'était peu à peu débarrassé des nuages, les étoiles brillaient et la lune nous éclairait splendidement  ; si j'avais été seul j'aurais, probablement pédalé toute la nuit et le soleil levant m'aurait trouvé bien près de Marseille.
On éprouve à voyager la nuit une sensation toute particulière  ; on se sent plus près encore de la nature, plus loin de la civilisation énervante et déprimante qui nous étreint et dont l'ultime stade est l'asile d'aliénés.
Avant Donzère nous avions franchi une colline qui m'avait obligé à diminuer ma multiplication  ; ensuite, après des kilomètres et des kilomètres à travers la plaine monotone, nous avions longé une montagne assez abrupte au pied de laquelle s'échelonnent plusieurs gros villages où les cafés, malgré l'heure avancée, étaient encore éclairés  ; partout ailleurs du plat, rien que du plat.
Afin d'arriver à l'hôtel de la Poste avant que tout le monde ne fût couché, je pris les devants et bien m'en trouvai, car un quart d'heure plus tard, tout eût été bouclé et nous aurions dû nous mettre au lit sans souper, extrémité déplorable même pour un végétarien.
K... décidément fatigué, arriva quelques instants après, persuadé qu'il ne pourrait pas continuer le voyage le lendemain faute d'entraînement. Je le rassurai et lui expliquai que cette première étape, quoiqu'un peu forte, était pour lui le meilleur entraînement et que s'il pouvait seulement manger et dormir, il se lèverait le lendemain plus dispos que jamais.
Et il en fut ainsi  ; le dimanche à 5 heures du matin, nous quittions Orange au clair de la lune, avec le mistral dans le dos et nous mettions le cap sur Avignon.
Je retrouvai avant Sorgues les deux poteaux, témoignage de la sollicitude maternelle du T. C. F. pour les touristes, dont je n'avais pu m'expliquer la présence lors de mon passage en novembre dernier  ; je mis cette fois pied à terre et je lus : Attention au caniveau  ! Si désormais les touristes éprouvent des accidents de route, ce ne sera certainement pas la faute du T. C. F. Ce caniveau est assurément fort désagréable, mais je ne pense pas qu'il puisse devenir dangereux : nous en avions traversé de plus accentués entre Andance et Saint-Péray.
Quelques minutes d'arrêt autour d'Avignon pour jeter sur ses murs à créneaux un coup d'œil curieux et nous filons vers le pont de Bonpas, où nous déjeunons très bien dans le principal café qui tient à la disposition des cyclistes tout ce qu'il faut pour réparer les pneumatiques. Nous en avions justement besoin, une de mes chambres perdait depuis le matin et m'obligeait à de fréquents arrêts pour regonfler.
Après plusieurs tentatives vaines pour arrêter les fuites d'air, je me décide à tirer de mon sac une chambre de rechange sans laquelle je ne pars jamais.
Le vent soufflait avec une fureur croissante et nous emballions ces lignes droites des routes du midi que c'était merveille de se sentir emporté.
Que n'avions-nous des roues libres  ! Quelques pédalées vigoureuses nous eussent permis de franchir des centaines de mètres sans remuer les jambes. Nous avions bien des repose-pieds et nous nous en servions assez souvent, mais ce n'est pas la même chose. Avec la roue libre que je pratique très régulièrement depuis un an, il est inutile de chercher à se rendre compte — ce qui n'est pas toujours facile — du moment précis où il devient avantageux de cesser de pédaler car tout naturellement à ce moment-là, la roue fuit sous vous et vous immobilise les jambes.
Avec la roue ordinaire, on tourne souvent les jambes sans savoir si l'on exerce sur la pédale une pression utile ou une contrepression nuisible, en d'autres termes, si l'on travaille positivement ou négativement, surtout lorsqu'on tourne à grande vitesse, 80 à 100 tours à la minute.
Il m'arrive parfois de constater que, sitôt les pieds relevés, ma vitesse s'accélère, preuve évidente que j'exerçais des contrepressions involontaires. La position du cycliste ayant les pieds sur les repose-pieds n'est pas toujours agréable  ; sur une route rugueuse on est ainsi très mal et l'on risque fort, en retombant sur la selle après un choc, d'en casser les ressorts, ou en s'appuyant fortement sur les repose-pieds de les faire glisser le long des fourreaux, accidents qui me sont arrivés plusieurs fois.
Si donc j'apprécie le repos sur les repose-pieds pendant les descentes douces sur terrain uni, je préfère néanmoins le repos sur les pédales immobiles dans les descentes fortes sur mauvais terrain, sans compter qu'on est alors prêt à agir sur le frein spécial de la roue libre, son satellite indispensable.
J'avais pris pour ce raid ma vieille bicyclette à quatre multiplications faute d'avoir encore pu obtenir ma monture 1900 qui fera le voyage de Paris et de Schaffhouse et qui aura, elle, deux ou trois multiplications à droite sur la roue libre et autant à gauche sur la roue ordinaire, si bien qu'elle réunira de quoi contenter tout le monde.
Je suis du reste très étonné de l'opposition que l'on fait à la roue libre, alors qu'il est si facile de la fixer et de la transformer en roue ordinaire, si, après en avoir tâté, on se refuse à en admettre l'utilité et les avantages. Cela me rappelle l'obstination avec laquelle je refusai longtemps de me servir de pneumatiques, parce que, dès ma première sortie, j'eus la malchance d'attraper un clou.
J'étais encore un obstiné de même calibre lorsque, en 1896, on me fit essayer un des premiers freins Juhel et que je me plaquai dès le premier virage  ; je déclarai tout net que c'était un casse-cou et que je ne monterais jamais de roue libre.
Depuis cette époque je suis devenu moins... obstiné. Ce doit être un effet du régime végétarien que je suis fidèlement, voilà bientôt quatre ans.
Croyez-moi, il y a du bon dans ce régime et l'esprit trouve beaucoup plus de lucidité au fond d'un verre d'eau qu'au fond d'une coupe de champagne.
La chaîne de la Sainte-Baume se dresse bientôt à notre gauche et mon compagnon a d'assez bons yeux pour distinguer la chapelle du Saint-Pilon pendant que ma myopie me permet à peine d'admirer les dentelures des Alpines et les champs d'amandiers en fleurs que nous traversons.
Orgon, Salon, Lançon, villes et villages se succèdent sans que notre allure se ralentisse  ; cependant à Salon, en prévision des rampes que nous annonce le guide Baroncelli, j'ai remplacé le développement de 7m,25 par celui de 6 mètres.
Après Lançon une montée assez longue au cours de laquelle nous croisons deux cyclistes que le mistral paraît gêner rudement, nous amène au sommet d'une colline nue comme la Vérité sortant de son puits et nous voilà dévalant à une vitesse vertigineuse, pieds au repos, car il est impossible de suivre les pédales. O ma roue libre et mon bon frein sur jante à contre-pédale, que n'êtes-vous là  !
Je tressaute, je rebondis sur ma selle, je file comme un zèbre devant K..., qui s'effraie et veut mettre pied à terre.
Voici un tournant un peu brusque  ; je me décide à serrer mon frein, un long et large patin de bois sur la roue directrice, et mon allure s'assagit, heureusement, car l'instant d'après le mistral m'attaquant de flanc puis, de face, me fait craindre une chute dans le ravin. Sur la route déserte et ensoleillée passent d'épais nuages de poussière que nous traversons de part en part, aveuglés, mitraillés par les graviers qui voltigent.
Ah  ! c'est gentil d'avoir un tel vent derrière soi et, en fait d'imprudence nous en remontrerions à messieurs les chauffeurs.
À propos de chauffeurs, notons en passant que depuis Orange nous n'en avons rencontré qu'un.
Nous avions l'intention d'arriver à Marseille par la voie qu'utilisent, dit-on, les cyclistes marseillais pour en sortir, par le chemin de fer de L'Estaque  ; mais nous arrivâmes à la gare de Rognac 15 ou 20 minutes trop tard, cela nous valut d'aller à L'Estaque par un chemin que je ne connaissais pas, que le guide Baroncelli n'indique pas et qui est cent fois préférable à la route nationale.
Montée douce, gorges pittoresques, vue splendide sur la baie, sol bien convenable : tout recommande ce détour à peine plus long de quelques kilomètres et qu'on appelle dans le pays le chemin de ceinture, aux cyclotouristes qui vont à Marseille.
C'est à Saint-Victoret, dans un café où nous nous lestions d'un lait chaud, qu'on nous indiqua cette route par Marignane et Le Rove.
En entrant dans la montagne, je crus utile de prendre 4m,40 tandis que mon compagnon gardait 6 mètres  ; ce fut plutôt une erreur de ma part : la montée n'en vaut pas la peine, surtout avec le mistral.
Quand, au commencement de la descente, je voulus mettre pied à terre pour reprendre un grand développement, je faillis être emporté par de furieux coups de vent qui se succédaient à de courts intervalles. Je m'étais cru parfaitement à l'abri dans une sorte de cul de sac qui semblait fermé de tous les côtés et le mistral m'assaillait avec fureur, arrachant à la crête des rochers, des graviers, des pierres même dont il me lapidait littéralement. C'était inconcevable  !
Après une bourrasque qui m'avait arraché des mains ma bicyclette et jeté moi-même contre le rocher : «  Mais d'où viens-tu, coquin, m'écriai-je en me retournant contre cet invisible adversaire  !  »
Il venait du ciel et tombait à pic dans cette gorge aride, sur ces rochers effrités.
À pied il était impossible de lutter  ; à bicyclette, en se laissant entraîner on atténuait la violence de la poussée et cela devenait supportable.
Soudain, un dernier tournant nous amène en présence de la mer. Quel magnifique spectacle et quelle belle récompense de nos efforts  !
En face de nous les ports de Marseille, forêt de mâts et de vergues entrecroisés, vaguement aperçus à travers la brume qui montait de la mer  ; à gauche, au fond de la baie, L'Estaque riant au soleil  ; à nos pieds les flots verdâtres, écumants, extraordinairement agiles  ; quelques bateaux à l'ancre à faible distance, mais aucune voile en vue  ; les pêcheurs, devant un temps pareil, s'étaient prudemment abstenus de sortir.
Nous descendions au tout petit pas pour jouir plus longtemps du merveilleux tableau que nous avions sous les yeux.
Une vaste usine couronne la falaise, épandant ses eaux sales le long des rochers  ; les restaurants nombreux, décorés d'enseignes plus ou moins alléchantes, attendent leur clientèle accoutumée du dimanche  ; les vagues passent par-dessus le parapet de la route qu'elles inondent, et l'on peut s'offrir une douche à bon marché. K... voulait justement goûter l'eau de la mer : il n'a qu'à ouvrir la bouche.
Nous suivons lentement, très lentement les quais, toujours bousculés par le vent et n'obtenons enfin un peu de répit qu'en arrivant sur le vieux port juste à midi.
Je cédai à une vieille habitude et malgré les protestations de mon estomac et les objurgations de ma raison, je demandai chez Pascal une bouillabaisse au lieu d'un plat de lentilles qui figurait justement au menu du jour. Mon compagnon, un homme du Nord, qui voyait la bouillabaisse pour la première fois, n'en sut pas apprécier la saveur toute méridionale. Pour aimer les bonnes choses, il faut être du Midi.
K... voulut visiter la ville, grimper à N.-D. de la Garde  ; nous nous séparâmes momentanément et j'allai prendre le train de 2 h. 9 qui me déposa à 4 heures à la station d'Entressens, en pleine Crau, en face du mistral contre lequel je luttai avec mes petits développements et une grande constance pendant deux heures avant d'arriver par Mouriès et Maussanne, au sommet des Alpines devant les ruines de la ville des Baux.
Ah  ! ce n'était plus l'allure triomphale du matin, il fallait appuyer sur les pédales et la roue libre, j'en conviens, ne m'aurait pas servi beaucoup ni desservi, du reste  ; car elle a cela de bon, cette persécutée, que s'il lui arrive de ne pouvoir faire du bien elle ne peut jamais faire de mal (lorsqu'on sait s'en servir, bien entendu).
Par une étourderie dont je devrais pourtant être guéri, tant elle m'a joué de mauvais tours, je n'avais pas de carte de la région, si bien qu'à l'entrée de Maussanne je tournai à droite et me dirigeai sur Saint-Rémy (montée moyenne, multiplication 3m,30 à cause du vent)  ; heureusement qu'à deux kilomètres de là un poteau indicateur me remit dans le bon chemin. J'obliquai à gauche et j'arrivai aux Baux par le revers du mamelon escarpé sur lequel sont perchées les ruines branlantes de ce qui fut une florissante cité. Un pan de muraille resté debout à l'extrême sommet domine la coupure étroite par où je devais passer et que le mistral me rendit presque inabordable.
Quand j'eus franchi ce passage difficile et visité pédestrement le village, je me laissai descendre de l'autre côté sans plus m'inquiéter de ma route que si j'avais été en vue d'Avignon où je devais coucher le soir et j'arrivai... au Paradou, c'est-à-dire à un kilomètre du point dont j'étais parti pour faire l'ascension des Alpines.
Il était nuit, je n'avais aucune idée de la topographie des alentours, je dus me laisser guider par les indications souvent contradictoires recueillies au hasard des rencontres. Après maints crochets à droite et à gauche, j'atteignis Saint-Étienne-du-Grès, filai droit sur Maillane, six ou sept kilomètres de route absolument déserte, passai à Graveson et vins échouer enfin à la gare de Graveson à la minute même où y entrait le train de Marseille qui m'amenait mon compagnon.
Morale : ne jamais se mettre en route sans se munir d'une bonne carte.
Il était 9 heures moins le quart, la lune allait se lever, le vent avait perdu sa violence, et soufflait en brise légère mais froide. À 9 h. 1/2 nous entrions en Avignon à l'hôtel Grillon.
Mon compteur indiquait 70 kilomètres parcourus depuis Entressens. Un repas végétarien, un bon sommeil effacèrent toute trace de fatigue et le lundi matin, dès 5 heures, nous reprenions la route avec le développement de 6 mètres à cause d'un léger vent contraire qui, au milieu du jour, fit place à un vent du Sud-Ouest assez violent mais favorable.
Visite d'Orange, déjeuner à Piolenc où nous arrivons gelés. Nous retraversons en plein jour les villages que nous avions traversés, l'avant-veille, au clair de lune. Que de ruines de châteaux moyenâgeux  ! d'insignifiants monticules avaient leur forteresse.
La montée de Donzère est sensiblement plus dure de ce côté et justifie le développement de 4m,40.
Après Montélimar où nous nous arrêtons un instant, nous rencontrons plusieurs chauffeurs filant grand train. Au vol, car nous allons vite aussi, nous reconnaissons notre ami Corompt de Saint-Julien sur un quadricycle tout battant neuf.
La route est si large, si droite, si bonne et en même temps si peu fréquentée qu'on peut marcher à la quatrième et même à la sixième vitesse sans crainte d'accidents.
À Saulce nous décidons d'aller voir ce qui se passe sur la rive droite et par un interminable chemin de traverse nous descendons vers le Rhône que nous traversons au Pouzin, une fantaisie qui allonge notre étape d'une dizaine de kilomètres.
À midi et quart, à Beauchastel, nous déjeunons, toujours à la mode végétarienne ou peu s'en faut. Nous reprenons la route avec un bon vent dans le dos et, naturellement, le développement de 7m,25. La route de la rive droite est, tout compte fait, plus agréable que celle de la rive gauche  ; elle court au pied des Cévennes qui présentent à chaque instant des points de vue pittoresques, monte et descend et n'a pas de ces désespérantes lignes droites de 10 kilomètres  !
Les caniveaux pavés y sont fréquents, mais on s'y habitue, à l'horizon se dressent par dessus les premières chaînes de montagnes, les géants des Alpes couverts de neige éclatante  ; on les distingue admirablement.
Aucun incident ne trouble notre marche qui est plus rapide que jamais et nous mettons pied à terre à Andance à l'heure même où nous en étions partis l'avant-veille. Un arrêt était de rigueur avant d'attaquer les 1.000 mètres d'altitude qui nous séparent de nos pénates.
À 4 heures précises nous nous attelons à la besogne avec nos plus faibles développements et sans faiblesse, mais aussi sans précipitation, nous grimpons et après un nouvel arrêt à Bourg-Argental nous atteignons le sommet à 7 h. 1/2. Nuit noire, dans les bois ténèbres épaisses pendant trois kilomètres, et pas de lanterne. Sol boueux où nous valsons d'ornières en ornières et de temps en temps glissades latérales qui nous obligent à mettre pied à terre.
À la sortie des bois nous sommes accueillis par un vent glacial qui, bien que favorable, va nous fatiguer pendant la descente parce qu'il nous poussera trop fort.
Deux heures après notre passage sur le haut plateau la neige commençait à tomber avec une telle abondance que la montagne a été impraticable pendant deux jours. Quel contraste  !
À 9 heures enfin nous rentrons au logis enchantés de ce premier voyage, émerveillés de la puissance de la bicyclette considérée comme outil de locomotion et de tourisme.
Car, tout bien considéré, décidément, un voyage de ce genre, c'est encore du tourisme  ; le tourisme ne consistant pas uniquement à pédaler le long des routes avec la lenteur et le flegme d'un dyspeptique à qui la Faculté a conseillé une ou deux heures d'exercice à bicyclette par jour.
Voir pour s'impressionner, pour s'imprégner de la poésie des pays traversés, s'arrêter devant les détails quand ils en valent la peine, admirer l'ensemble, le panorama, l'étendue qui sont toujours admirables, voilà les joies du cyclotouriste qui ne les goûte dans leur plénitude que lorsque ses facultés sont pour ainsi dire doublées par la circulation du sang plus active, par l'intensité de vie amenée au paroxysme, grâce à la saine fatigue et à l'expulsion par les pores largement ouverts des déchets qui nous alourdissent autant moralement que physiquement.
Un peu de fatigue est donc nécessaire  ; mais il ne faut jamais aller jusqu'au surmenage du cerveau et des organes essentiels  ; quant aux muscles, il est inutile d'en faire grand cas  ; pourvu qu'ils reçoivent de l'estomac convenablement alimenté l'afflux de force vitale indispensable à leur travail, ils peuvent durer indéfiniment. Reste le système nerveux dont la fatigue ne se répare que par le sommeil qu'un cyclotouriste ne devra jamais se refuser. Tout le monde est d'accord sur ce point.
La question sur laquelle il est le plus difficile de s'entendre, est celle de l'alimentation.
Il paraît cependant bien facile de concevoir que si vous obligez votre estomac à travailler péniblement pour digérer les aliments que vous lui imposez, il absorbera pendant la digestion la plus grande partie de vos kilogrammètres disponibles au détriment de vos muscles locomoteurs. Il ne faut pas oublier, en effet, que le corps est un accumulateur dont la force disponible peut être à tout moment estimée en kilogrammètres. Si un travail intérieur latent, tel que la digestion, consomme les trois quarts de cette force, il ne nous en reste qu'un quart pour le travail extérieur, seul visible, et vice versa.
C'est pour cela que depuis que je me suis voué à l'eau, aux céréales, aux légumes et aux fruits, j'ai pu, sans me fatiguer autant qu'autrefois, augmenter sensiblement en longueur mes étapes en même temps que je les augmentais en hauteur, grâce à mes multiples développements qui me permettent, quelle que soit la résistance à vaincre, de faire sur ma pédale juste l'effort dont mes muscles sont capables au moment considéré.

Vélocio

TABLEAU DE MARCHE

Samedi 17 mars.

Localités Kilomètres Horaire

Saint-Étienne......  » 12h15
Andance.............. 48 3 » 3 30
Saint-Péray...........  »  »  »
Valence............... 86 5 41 - 6  »
Saulce............... 114 7 15 - 7 35
Donzère.............. 144 9  »
Orange ............... 182 11h soir.
Coucher à Orange, hôtel de la Poste,

Dimanche 18 mars.

Orange...............  » 5h matin
Avignon ............  »  »
Pont de Bonpas.... 40 6 50 - 7 30
Salon.......................  »  »  »
Rognac (gare)........ 96 9 45
Saint-Victoret.......  »  »  »
Marignane.............  »  »  »
Le Rove..................  »  »  »
Marseille............... 135 11h50 matin.

De Marseille à Entressens par chemin de fer.

Entressens (gare).  » 4h soir.
Les Baux.................  » 6  »
Le Paradou............  »  »  »
Saint-Étienne-
du-Grés..................  »  »  »
Avignon................. 205 9h 30 soir.

Coucher à Avignon, hôtel Grillon

Lundi 19 mars.

Avignon..........................  » 5h matin.
Piolenc............................ 33 6 40- 7 30
Saulce.............................. 97 11 20
Le Pouzin.......................  »  »  »
Beauchastel.................... 120 12 25 - 1 30
Saint-Péray....................  »  »  »
Andance..........................  » 3 35 – 4  »
Bourg-Argentai.............  » 5 50 - 6 10
Col-des-Grands-Bois.. 4 7 45
Saint-Étienne................. 220 9h soir.

Vélocio

De Saint-Étienne à Cannes et retour par les Maures et l'Estérel (1900)

velovi — 2022-09-14T11:56:00Z

700 KILOMETRES EN 4 JOURS

Par Vélocio alias Paul de Vivie, Le Cycliste, 1900, Source Archives départementales de la Loire cote Per1328

Pour un beau voyage, c'est un beau voyage que nous avons fait là pendant les fêtes de Pâques, et les quatre jours que nous y consacrâmes ne pouvaient certes pas être mieux employés.
Si, malgré la longueur des étapes et la violence du mistral, nous avons pu exécuter de point en point notre programme, c'est, je me hâte de le dire, grâce au régime végétarien, aux multiples développements, et peut-être bien aussi, au moins pour l'un de nous, grâce à la roue libre.
Mon compagnon R..., jeune homme de 21 ans, est depuis plus d'un an végétarien convaincu et pratiquant  ; il étrennait une bicyclette à trois développements, 3m,20, 4m,40 et 6m,6O  ; les deux extrêmes étaient à gauche solidaires du moyeu, et le moyeu à droite sur encliquetage à galets faisait roue libre.
J'avais encore ma vieille bicyclette à 4 développements, 3m,30, 4m,40, 6 mètres, 7,25 et un mois de plus que le mois dernier, ce qui ne tire pas à conséquence lorsqu'on n'est plus qu'à trois étapes de la cinquantaine. Voilà pour les lecteurs qui aiment savoir à quoi s'en tenir sur l'âge et les moyens des narrateurs.

Dimanche 15 avril.

Col des Grand-Bois, Andance, Tournon, Tain, Valence, Avignon, Pont-de-Bonpas, Orgon, Pont-Royal, Lambesc, Aix, Trets, Saint-Maximin, Roquebrussaune (228 kilomètres).
Mon compagnon était parti la veille et je devais le trouver à Valence entre 7 et 8 heures du matin.
Je me mis donc en route au clair de la lune à deux heures moins le quart, loin de m'attendre à la désagréable surprise que me réservait la traversée des grands bois. Le temps était très beau  ! et la route très bonne jusqu'à Planfoy : mais sur le plateau elle commença à se gâter et, à peine entré sous bois, cela devint quelque chose d'inénarrable. En pleine obscurité, sans lanterne, la lune ne m'éclairant que par rares intervalles, tantôt je m'enfonçais dans une boue épaisse, tantôt je tressautais sur des ornières congelées et j'entendais la glace se rompre sous moi.
Bien que la montée soit faible, j'avais repris 3m,30 et, malgré tout, je fus à plusieurs reprises forcé de mettre pied à terre, le plus souvent dans la boue gluante, à demi gelée, où j'enfonçais jusqu'aux chevilles.
Des chars de buttes embourbés, abandonnés là par leurs conducteurs, encombraient les bas côtés de la route et à plusieurs reprises je vins me heurter à ces obstacles imprévus  ; mais j'allais si lentement que ces rencontres ne tiraient pas à conséquence.
Enfin, grâce à Dieu, je sortis des bois sans encombre et retrouvai après ces trois kilomètres de boue un sol ferme et roulant. Je pris mon développement de 6 mètres et me laissai descendre sans trop de hâte, car la pâle clarté qui nous vient de la lune est parfois dangereuse et ne nous laisse voir l'obstacle que lorsque nous sommes dessus.
À la croix de l'Aye la descente devenant très forte, j'attachai mon frein afin de n'avoir pas à contre-pédaler et j'arrivai ainsi sans mésaventure à Bourg-Argental (28 kilom.) à 4 heures, fort en retard sur mon temps habituel, qui est de 2 heures à peine.
Après Bourg je pus activer mon allure et le jour commençant à poindre, je pris mon développement maximum, si bien qu'à 4 h. 55 j'étais à Andance (53 kilom.).
À propos du kilométrage je dois ouvrir ici une parenthèse. Jusqu'à présent je n'ai compté que pour 47 kilomètres la distance de Saint-Etienne à Andance par Boulieu me fiant en cela aux indications du guide Baroncelli, bien que le temps qu'il me fallait pour franchir cette distance à mon allure ordinaire m'eût toujours paru excessif. Lors de mon dernier voyage à Marseille mon compteur m'avait, à l'aller comme au retour, indiqué une erreur que je m'étais promis de vérifier et de localiser dès la première occasion.
Je n'y manquai pas ce jour-là et je constatai entre Saint-Marcel et Andance 18 kilomètres au lieu des 12 kilomètres du guide Baroncelli. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais pu aller de Saint-Etienne à Andance en moins de 2 h, 45 même lorsque je dégringole en 20 minutes des grands bois à Bourg-Argental (11 kilom. 1/2)  ; sur un tel parcours une moyenne de 18km ,900 à l'heure c'est suffisant même au départ  ; au retour 4 heures ne sont pas de trop.
La route de la rive droite toujours bonne m'emmène rapidement à Tournon  ; pendant ce trajet, j'ai une très belle vue du Rapide de la rive gauche qui décrit autour de moi une immense courbe  ; lancé comme un projectile, il dévore l'espace, laissant derrière lui une queue de blanche vapeur, de longueur démesurée qui lentement se dissipe. Derrière les rochers au pied desquels il court, le soleil fait à ce moment même, entre deux collines, une première et courte apparition. Tout cela fait un ensemble digne d'être admiré et comme l'heure ne me presse pas, je mets pied à terre et m'absorbe un instant dans la contemplation de ce coin de nature où l'industrie humaine jette une note si puissante. Mais la vapeur s'est évanouie, le grondement du rapide s est éteint dans le lointain et le soleil se montre en maître, éclairant puissamment un vieux château ruiné, mais ayant encore fière allure, perché à ma droite sur un mamelon. Autour de moi les arbres sont en fleurs, les prés sont verts, les torrents et les ruisseaux sont pleins d'eau  ; je respire à pleins poumons l'air frais du matin. La nature au printemps est divinement belle  ; bien à plaindre sont ceux qui ne l'apprécient pas. Une église ouvre déjà ses portes aux fidèles très nombreux qui se pressent sur la route. Pourquoi ne pas célébrer la messe en plein air  ! Je passe de Tournon à Tain à 5 h. 50 et je suis accueilli sur la rive gauche par un léger vent contraire qui ralentira sensiblement ma marche jusqu'à Valence. La route est bonne, mais le paysage est peu attrayant. J'ai toujours mon développement de 7m,25 qui m'oblige à pédaler avec toute la science dont je suis capable pour franchir un monticule dont je ne me serais même pas aperçu avec 4m40  ; puis une vive descente m'entraîne sur Valence (92 kil ) où je mets pied à terre à 6 h. 40, cinq heures environ après mon départ de Saint-Etienne. C'est un trajet que l'on fait facilement en 4 heures 1/2.
Je ne tarde pas à rencontrer mon compagnon qui a fait la même route la veille dans de très bonnes conditions, sauf la traversée des grands bois qui lui a laissé un très mauvais souvenir. Nous nous dirigeons ensuite vers la gare où nous allons prendre l'express de 7 h. 54 pour Avignon. Le parcours Valence-Avignon, avec vent contraire, nous aurait demandé, à bicyclette, de 6 à 7 heures, tandis qu'en 2 heures 1/2 d'express nous en verrons le bout et nous pourrons aller coucher beaucoup plus loin. En revenant nous agirons de même.
Nous quittons la gare d'Avignon à 10 heures 1/2 précises, avides de pédaler et nous filons dare dare sur le Pont de Bonpas où nous passons la Durance, puis sur Orgon (28 kilom.) où nous arrivons à 11 h. 50 sans arrêt intermédiaire. Il fait bien chaud, la poussière est pénétrante et la faim se fait sentir, la soif aussi, ma chaîne elle-même est altérée, elle grince  ; je la détache et la mets pendant le repas dans un bain d'huile épurée faute de mieux  ; elle n'a plus rien dit de tout le voyage  ; notre estomac n'a pas été aussi complaisant.
Nous déjeunons de façon végétarien : omelette, petits pois, pommes de terre, salade et fruits, dans un hôtel à droite en entrant dans la ville  ; on y est bien, sans luxe, mais proprement et promptement servi. Deux cyclistes du pays, cela se reconnaissait à l'assent, se mettaient à table quand nous arrivâmes, nous échangeâmes quelques propos  ; ils allaient à Saint-Rémy, c'est à-dire dans une direction opposée à la nôtre. Nous nous dirigeons sur Senas, pas très vite d'abord à cause de la digestion et de la chaleur - les arbres sont encore sans feuillage et ne projettent sur le sol qu'une ombre très problématique. Nous activons cependant peu à peu, mais nous voici bientôt, après Pont-Royal, au pied d'une série de côtes entremêlées de quelques descentes dont nous ne sortirons qu'à Aix et pas pour longtemps. Pour comble de malheur, un vent d'Est assez vif s'élève et va nous gêner jusqu'au soir. Je m'aperçois en ce moment d'une étrange erreur que je fis un mois auparavant lorsque, allant d'Orgon à Salon, je crus voir se dresser à ma gauche la montagne de la Sainte-Baume sur laquelle mon compagnon apercevait même la chapelle du Saint-Pilon. Ah  ! la Sainte-Baume est bien loin de là, et ce que, pauvre myope, je prenais pour elle, était une chaîne de collines à peine élevées de 350 à 400 mètres, au pied desquelles vient cette fois passer notre route.
Je ne me hasarderai plus à mettre des noms sur les montagnes que j'apercevrai en passant  ; je serais exposé à prendre le mont Ventoux pour le mont Blanc. Nous l'avons vu tout le matin depuis Avignon, se dresser au Nord avec son manteau de neige, ce Ventoux, dont le Midi est si fier et qu'il faudra bien que j'escalade avant la fin de l'armée ; il s'élève à plus de 1.900 mètres et c'est quelque chose cela  !
Nous nous élevons peu à peu et après avoir essayé 6 mètres, je me contente de 4m,40  ; R... a 4m,80 et joue à toute occasion de sa roue libre  ; il s'exerce aux planements dont il tirera, dans maintes circonstances, un excellent parti. En sortant de Lambesc, la rampe s'accentue, il faut appuyer, et ces raidillons se représentent assez souvent pour que nous manifestions par de joyeuses exclamations notre contentement en découvrant la forte dépression de terrain qui par une spendide descente, nous amène à Aix (75 kilom.) à 4 heures  ; à un certain endroit, où la route est rétrécie par des travaux que l'on fait pour conduire une sorte de torrent qui gronde furieusement à nos côtés, mon arrache-clou accroché par je ne sais quoi vole en éclats et mon pneu, percé par un clou de fort calibre, commencer à s'affaisser.
La réparation fut faite en dix minutes et comme, sans cela, nous nous serions quand même arrêtés à Aix, il n'y eut pas de temps perdu.
Ce fut le seul accident de pneumatique de tout ce voyage, et nos machines ne nous causèrent aucun autre ennui.
Aix a très grand air, et l'arrivée sur une belle place ornée d une fontaine monumentale et prolongée par une allée de vaste dimension, mais un peu courte, impressionne favorablement. La route que nous avions suivie pour y arriver n'a rien de particulièrement intéressant  ; pas d'eau, pas d'ombre, de la poussière  ; en plein été elle doit être pénible.
Nous quittons Aix à 4 h. 20 en continuant à descendre très agréablement, puis, par une jolie route à peu près plate, qui nous permet d'utiliser nos grands développements, nous filons grand train sur Trets. Bien que la route par Château-neuf-le-Rouge soit plus courte de 3 ou 4 kilomètres, un cyclo-touriste, à qui ces régions sont familières, nous avait engagés à l'éviter.
Chemin faisant, nous remettons dans le bon chemin un cycliste marseillais qui revenait de Saint-Maximin avec un ami et qui s'était égaré  ; par Gardanne il sera vite à Saint-Antoine où il compte retrouver son ami que nous rencontrâmes justement à 3 kilomètres de là  ; le poursuivi devenait le poursuivant, j'espère qu'ils se rattrapèrent.
Le vent s'était calmé et nous enlevâmes, en une heure. les 24 ou kilomètres qui séparent Aix de Trets où nous nous lestâmes de pain trempé dans du café  ; le village était en fête, la fanfare jouait et nous dûmes mettre pied à terre pour traverser la foule endimanchée  ; dans le Midi on vit dehors plus que dedans et nous eûmes à constater souvent l'encombrement des routes dans la traversée des villages.
Après Trets le vent s'éleva de nouveau et ne nous quitta plus jusqu'au soir  ; la route monte assez longtemps, puis une fort belle descente nous amène jusqu'à Saint-Maximin (116 kilom.). La nuit est presque sur nous  ; nous avions l'intention d'aller coucher à Solliès-Pont, mais tout ce que nous pourrons faire sera d'arriver à Roquebrussanne ainsi qu'on nous l'avait prédit à Trets. Il nous reste à faire 20 kilomètres dont 3 ou 4 de montée, dure immédiatement avant Roquebrussanne. En attendant nous commençons par descendre jusqu'à Tourves où R... allume sa lanterne à acétylène, car la lune sur laquelle nous comptions ne manifeste pas l'intention de se lever de bien bonne heure.
Nous marchons tout doucement, il fait bon, l'air est frais, le sang se calme et nous éprouvons une intime sensation de bien-être. Nous entrons bientôt dans une gorge boisée où nous entendons sans la voir, l'eau ruisseller de tous côtés, nous avons certainement perdu là de bien jolis points de vue. Deux ou trois fois nous percevons un bruit de feuilles froissées  ; quelque animal troublé dans son repos et que la lueur de notre lanterne met en fuite. La montée dure commence, nous passons de 4m,40 à 3m,30 et c'est bien assez à la fin de la journée. Nous commencions à trouver notre gîte bien loin et bien haut lorsque la montée se transforme en plat, puis en descente faible et nous apercevons bientôt une lampe électrique. Nous entrons dans Roquebrussanne (136 kilom.) à 8 h. 1/2 et nous descendons à l'unique auberge du pays, chez M. Barbier.
136 depuis Avignon et 92 le matin de Saint-Étienne à Valence, cela mettait à mon actif, pour la première journée, 228 kilomètres. Je n'éprouvais pas une fatigue excessive mais j'avais faim et sommeil. Nous fîmes donc honneur au frugal repas, potage, omelette, pommes de terre et fromage qu'une servante peu amène nous servit dans une salle basse, enfumée, encombrée d'ouvriers étrangers, chantant et buvant.
Le patron nous honora de sa compagnie et nous documenta sur Roquebrussanne qui somme toute est un bien petit chef-lieu de canton. En fait de curiosités naturelles il y a parait-il, à peu de distance, une grotte ayant autrefois servi d'habitation et connue sous le nom de maison sans toit. Une source abondante y jaillit du rocher, et M. Barbier est persuadé que si cette grotte se trouvait aux environs d'une grande ville, elle serait certainement un lieu de grande attraction... et sans doute aussi, ajoutait mentalement le brave homme, une occasion de bonnes recettes pour un aubergiste. Nos bons villageois ont une façon toute particulière d'apprécier la beauté des sites agrestes.
Une petite chambre aérée par une petite fenêtre que nous laissâmes grande ouverte, deux petits lits avec paillasses bourrées de paille de maïs, une cuvette grande comme un bol et un pot à eau minuscule  ; un Anglais aurait trouvé le tout très unconfortable, mais les lits étaient propres et l'air pur qui entrait librement par la fenêtre, nous empêcha d'être incommodé par l'exiguïté du local. Nous ne fîmes qu'un somme à peine interrompu par le brouhaha qui s'éleva quand on mit les buveurs à la porte du cabaret entre minuit et une heure.

Lundi 16 avril.
Roquebrussanne, Méounes, Solliès-Pont, La Farlède,
La Cran, Hyères, La Londe, Cogolin, Sainte-Maxime,
Fréjus, Auberge des Adrets, L'Esterel, Agay, Saint-
Raphaël, Fréjus, Sainte-Maxime (196 kilomètres).

Le lundi matin à 4 h. 50 nous quittions Roquebrussanne après avoir soldé nos dépenses. (2 francs par tête pour la chambre et le souper  !) Nous entrons immédiatement dans le brouillard. Le temps devient incertain et la pluie nous menace  ; il pleut en effet ce jour-là entre Valence et Saint-Étienne ; mais nous échappons aux arrosoirs célestes. La diligence, respectable débris des temps passés, nous précédait de 20 minutes  ; c'est encore le seul moyen de transport qui relie Roquebrussanne à la Côte d'azur. Nous la dépassâmes à Méounes où la gorge devient pittoresque de plus en plus  ; elle atteint son maximum d'intérêt à Belgentier. non loin de là à droite se trouve une Chartreuse qui vaut, m'a-t-on assuré, qu'on se dérange pour aller la visiter.
La route suit les nombreuses sinuosités du torrent, l'air est embaumé, les arbres ont revêtu leur printanière parure  ; la végétation est naturellement ici beaucoup plus avancée que chez nous où les arbres en sont encore à attendre leurs premières feuilles. Fâcheux que le soleil continue à se cacher derrière les nuages  ; le paysage eût été bien plus gai avec quelques rayons de soleil par ci par là.
Solliès-Pont où nous aurions dû passer notre première nuit, est un gros bourg situé entre plaine et montagne, déjà très poussiéreux et très animé  ; au village suivant, La Farlède, nous tournons brusquement à gauche dans un tout petit chemin auprès duquel, si l'on n'était pas prévenu, on passerait sans s'en douter et nous filions par La Grau directement sur Uyères. La Farlède est à égale distance d‘Uyères et de Toulon.
Notre chemin bien qu'étroit n'est pas mauvais  ; depuis Roquebrussanne je suis sur 6 mètres  ; la carte m'annonçant une montée entre La Crau et la route de Toulon, je crois utile de descendre à 4m,40, mais c'est une fausse manœuvre car, la montée est insignifiante et je reviens à 6 mètres.
Il est l'heure de se lester d'un premier déjeuner  ; nous obtenons un excellent café au lait dans un modeste établissement de l'autre côté de la ville et nous faisons emplette d'oranges et de pain pour le second déjeuner que nous ferons en cours de route. On a beau vouloir se dépêcher, dès qu'on s'arrête dans un café quelconque, on ne perd jamais moins de 40 à 45 minutes. Nous voyons passer plusieurs cyclistes et cyclettistes très corrects de tenue et montés sur des machines très à la mode  ; ils vont de notre côté et nous les rattraperons bien vite.
Le plus bel ornement d'Hyères est un hôtel qui borde la route et dont les prix doivent être sensiblement plus élevés que ceux de Roquebrussanne  ; la ville est un peu loin de la mer et je crains que malgré les montagnes qui l'entourent, elle ne soit guère à l'abri du mistral. La saison n'a pas été bonne, les visiteurs ont manqué  ; on parle de ces nobles étrangers comme un maraîcher de ses melons et de ses petits pois.
Il est fâcheux que la route en s'éloignant d'Hyères ne soit pas quelque peu relevée au-dessus du niveau de la mer  ; on aurait ainsi une vue agréable pour nous autres terriens qui avons toujours hâte de voir l'immense plaine liquide
Où sans cesse les flots sur les flots entassés
Roulent sous les vagues profondes.
Nous nous dédommageons du défaut de perspective en roulant grand train et nous atteignons bientôt le pied des monts des Maures que nous devons traverser de part en part.
Nous abaissons d'un cran nos développements, la rampe est d'abord assez faible, mais peu après avoir passé le point de jonction de la route qui mène au bord de la mer, on attaque environ 3 kilomètres de pente à 6 ou 7 % auxquels nous faisons l'honneur de nos plus faibles multiplications et nous montons allègrement, si allègrement qu'un motocycliste qui descend bon train ralentit pour se rendre compte de ce qui nous poussait. Il voit nos pignons et il comprend car nous l'entendons dire à sa compagne : «  Ils ont deux multiplications.  »
Faut-il tout de même qu'on ait l'habitude de voir faire pédestrement des montées relativement faibles pour qu'on s'étonne à ce point de voir deux cyclistes grimper sans effort, en causant de choses et autres et en admirant le paysage  !
Nous admirions en effet le paysage qui est, à cette époque de l'année, très frais, très agréable, bien au point  ; au gros de l'été ça doit être plutôt sec. Avant d'arriver an sommet nous faisons une courte halte auprès d'un filet d'eau qui cascade sur le bord de la route  ; puis sachant que jusqu'à Cogolin la route descend presque sans interruption, je prends le développement de 7m,25 et je file à grande allure  ; mon compagnon me suit à peu de distance. Malgré deux légères remontées, je conserve, pendant tout ce trajet, la vitesse moyenne de 30 kilomètres à l'heure et je mets pied à terre à Cogolin à 9 h. 25  ; le sol est parfois médiocre et ne vaut pas celui de l'autre versant, je ne sais à quoi tiennent ces inégalités d'entretien et me borne à les constater. Mon compagnon moins multiplié me rejoint bientôt et nous vidons une bouteille de limonade  ; la montée puis la vitesse nous ont altérés.
Après Cogolin, route indifférente jusqu'au moment où nous côtoyons le golfe de Saint-Tropez  ; la mer nous apparaît et au même instant le soleil resplendit.
Bientôt se détachent au loin les maisons blanches de Sainte-Maxime. Constamment, de cette route en corniche, s'abaissant parfois au niveau de la nier et ne s'élevant jamais a plus de quelques mètres au-dessus, la vue est splendide  ; la côte fouillée, mordillée par les flots ne présente pas une seule ligne droite  ; les anses, les criques, les caps, les pointes se succèdent à l'infini  ; la montagne à gauche boisée partiellement s'abaisse mollement vers nous  ; de temps en temps nous traversons un ruisselet indépendant qui se jette dans la mer sans passer par les grands fleuves. Un chemin de fer à voie étroite traverse à plusieurs reprises la route qui se passerait bien de ce voisinage.
Sainte-Maxime est un village peu important, mais assez fréquenté par les étrangers pendant l'hiver pour qu'on y ait construit un grand hôtel où nous reviendrons coucher le soir même. Dans un tout petit port quelques barques de pêcheurs se balancent  ; au sud en face, on aperçoit les maisons de Saint-Tropez.
Entre dix et onze heures, à l'extrémité du cap Sardineau, nous faisons une longue halte  ; il fait assez chaud pour que nous entrions jusqu'à mi-jambe dans l'eau admirablement claire qui clapote entre les rochers  ; pendant ce bain dont nous éprouvons un sensible délassement, nous mangeons le pain et les oranges que nous avions en réserve.
Nous nous attardons paresseusement  ; non loin de nous, des pécheurs à la ligne essaient de prendre quelques poissons, des bateaux glissent à faible distance, nous entendons passer sur la route qui nous domine mais dont nous sépare un rideau de pins et de broussailles dans lesquels nous avons caché nos montures, des groupes de cyclistes, des automobiles  ; nous en rencontrerons encore plusieurs fois  ; il serait difficile de trouver un terrain plus favorable aux promenades.
C'est avec un soupir de regret que nous nous arrachons à la douceur du repos, mais sitôt en selle nous nous sentons enflammés d'une ardeur nouvelle et nous pédalons plus énergiquement qu'auparavant.
Notre intention était de gagner Saint-Raphaël par le chemin qui suit constamment le bord de la mer, mais un cycliste nous apprend que le pont jeté sur l'Argens a été emporté et qu'on ne peut pas passer.
Nous devons donc nous contenter de contempler de loin Saint-Raphaël et par un assez long détour à gauche nous filons sur Fréjus  ; route plate sans intérêt.
Voici que de toutes parts surgissent du sol des colonnes, des arcades en ruines, débris de monuments romains qui sont comme les parchemins d'une vieille cité  ; la campagne autour de Fréjus est parsemée de ces témoins encore hautains malgré leur décrépitude, de la prospérité gallo-romaine.
Nous traversons la ville sans nous arrêter, pressés d'attaquer l'Esterel que l'Homme de la Montagne a exploré à fond cet hiver, et dont il avait eu l'obligeance de dresser à mon intention une carte détaillée où se détachait en rouge l'itinéraire le plus intéressant.
On commence à grimper dans Fréjus même, puis on redescend pour remonter et cela dure ainsi pendant quelques kilomètres jusqu'à ce que l'on arrive à la rampe continue d'environ 5 kilomètres qui vous hisse à l'altitude de trois cent et quelques mètres  ; nous avons pendant cette grimpée en plein soleil, entre midi et une heure, terriblement sué, ayant eu le tort l'un et l'autre de conserver un développement (4m,40 et 4m,8^o) trop fort pour la circonstance.
Deux ou trois kilomètres de plat suivent la montée et, juste au moment où l'on a envie de se rafraîchir, une source sacrée se fait entendre sous d'épais ombrages. Ah  ! certes, j'en ai profité et cette eau fraîche fut un baume délicieux pour mon épiderme surchauffé.
Comme il est fatigant à la montée de régler son pas sur celui d'un compagnon et qu'on marche mieux quand on marche à sa propre allure, j'avais pris les devants et j'arrivais à l'auberge des Adrets avec quelques minutes d'avance que j'utilisai pour faire rapidement préparer un déjeuner végétarien.
Il y avait là 4 automobiles, deux hippomobiles et une bicyclette  ; nous dînâmes à côté du cycliste qui venait de Cannes et montait jusqu'à Lyon. Le service était bien fait, la cuisine appétissante et le prix fut modéré (2 fr. 50 si j'ai bonne mémoire).
Nous restâmes là de 1 h. 30 à 2 h. 50. Passèrent pendant ce temps, plusieurs autos allant de Cannes à Fréjus, qui régulièrement capitulaient devant un raidillon d'à peine 150 mètres qui commence justement devant la gendarmerie, laquelle forme avec l'auberge toute l'agglomération des Adrets sur ce point, car le village de ce nom est très éloigné de là.
Je remarquai à ce propos combien peu compatissants les uns pour les autres sont Messieurs les chauffeurs. Ceux qui déjeunaient à côté de nous dressaient l'oreille et se précipitaient sur la route dès qu'ils entendaient le halètement d'une voiture et si la pauvrette mettait à grimper quelque hésitation, les lazzi partaient comme fusées, malveillants, cruels, rosses, accompagnés d'expressions bizarres, tirées de l'argot spécial à ce genre de locomotion.
Nous nous mîmes en selle et, mon compagnon sur sa roue libre, moi sur mes repose-pieds, nous nous laissâmes aller, persuadés que la descente allait être aussi régulière que l'avait été La montée. Ah, ouiche  ! nous n'avions pas fait 500 mètres qu'il fallut appuyer ferme sur les pédales et il y eut plusieurs raidillons à franchir avant d'arriver à une série de plongeons plutôt dangereux à cause de la brusquerie des tournants et de l'intensité de la pente. Un tricycle à pétrole nous croisa, grimpant à très vive allure, son conducteur enfoui sous une immense fourrure qui le faisait ressembler à un ours, puis survint, ronflant et teufteuffant une automobile qui échoua devant un raidillon et qu'on fut obligé de ranger sur le bord de la route en attendant un secours problématique.

Cependant nous continuons à descendre et nous arrivons à un point qui nous parait être celui où débouche l'itinéraire spécial tracé par l' l'Homme de la Montagne  ; je descends, chercher un poteau et n'en vois pas d'abord, mais j'aperçois tout à coup dans l'herbe au pied d'un arbre une plaque bleue portant l'indication que je cherchais : Les Trois Termes, Agay. Une étrange façon de placer un poteau indicateur  ! Je me hâte d'ajouter que partout ailleurs dans l'intérieur de l'Estérel nous avons toujours trouvé les plaques indicatrices placées bien en vue et certes, elles sont nécessaires car les passants y sont clairsemés. Il est 3 h. 20  ; nous sommes à l'altitude 53, il s'agit de grimper en 3 kilomètres à l'altitude 280 environ, au col des Trois-Termes, par un sentier forestier qui n'a rien de bien roulant. Ce fut plutôt dur : le soleil était bien chaud, le précipice à droite bien profond, mais nous entrions dans une région toute nouvelle qui nous empoigna tout de suite.
On rencontre des touristes qui vous disent : L'Estérel  ! mais je le connais comme ma poche, je l'ai traversé de part en part, il y a des bois, des rochers, des ravins, c'est magnifique  !
Et ils ne le connaissent pas, ils sont allés de Fréjus à Cannes ou de Cannes à Fréjus par la route nationale, ils ont bu et mangé à l'auberge des Adrets, ils ont aperçu quelques arêtes de rocher, la pointe du mont Vinaigre et ils croient avoir vu l'Estérel  ! Ils en ont fait le tour, voilà tout  ; mais ils ne savent rien du charme tout à fait inédit qui se dégage de cet extraordinaire chaos, de ce bizarre amoncellement de montagnes éventrées, déchirées, torturées, séparées par des gorges profondes, étroites, d'où émergent des rochers fantastiques par-dessus lesquels on aperçoit la mer, le littoral, la ville de Cannes blanche au bord des flots azurés.
Se promener du col de Notre-Dame au col des Lenstiques par un beau clair de lune, cela doit impressionner l'âme étrangement. Alors que nous descendions, avec prudence, les deux kilomètres à 10 % qui du col des Lenstiques nous amenèrent dans le lit du Mal Infernet, nous fûmes aperçus par un correspondant du Cycliste, M. Touchebœuf, que la beauté des sites de l'Estérel retenait depuis huit jours à l'Hôtel Sube et qui, pédestrement, son kodak à la main, circulait du matin au soir dans ce massif peut-être unique au monde.
Resserrez, comprimez la Suisse, de façon à la loger toute entière entre Cannes et Fréjus et vous obtiendrez l'Estérel, me disait, quand je le revis à Lyon, M. Touchebœuf, et c'est tout à fait cela, une Suisse en miniature.
On dit que l'Estérel fut à une certaine époque un repaire de bandits  ; ils n'auraient certainement pas pu trouver de plus sûre retraite et la maréchaussée dut avoir rudement de la peine les en déloger.
Une fois dans le lit du ruisseau nous n'avons plus qu'à le suivre jusqu'à Agay : on passe Gratadis d'Agay, maison de garde, où pour la première fois depuis notre entrée dans le massif nous trouvons à qui parler et nous nous retrouvons à 5 h. 25 au bord de la mer à Agay  ; il nous a fallu 2 heures pour faire environ 25 kilomètres
mais nous nous sommes arrêtés souvent et il faudrait pas conclure de là que les chemins forestiers sont impraticables. Ils ne sont pas même difficiles et tout cycliste pourra, à la condition d'être prudent, passer partout où nous avons passé  ; les voitures y passent aussi, ce qui m'a semblé à certains endroits bien dangereux.
Après Agay, malgré la carte qui m'indiquait clairement le chemin à suivre, je m'engage sur la route en construction qui sera la nouvelle Corniche et que le Touring Club de France subventionne si largement qu'il aura bien le droit de s'en attribuer la paternité, mais qui pour le moment est naturellement impraticable  ; néanmoins pédalant quand même à travers ornières, moellons, sable et cailloux, j'entraîne mon compagnon et nous finissons par mettre le pied sur une route convenable qui nous conduira à St-Raphaël. Nous aurions dû à douze cents mètres de l'hôtel d'Agay passer de l'autre côté du chemin de fer  ; nous y aurions trouvé un chemin passable et nous aurions vu des carrières de porphyre très importantes.
Bien que nous ne sentions pas un souffle de vent, la mer vient se briser avec fracas sur les rochers, fâcheux présage pour le lendemain.
Saint-Raphaël  ! villas, palmiers, fleurs et parfums, telle est l'impression principale qui se dégage de mes souvenirs quand je pense à cette charmante oasis que nous traversâmes un peu vite, car la nuit nous talonnait. Mon compagnon s'y arrêta un instant pour expédier quelques cartes postales et nous fûmes en un clin d'œil à Fréjus où la nuit entra en même temps que nous.
Nous délibérâmes. Coucherons-nous à Fréjus ou irons-nous malgré la nuit jusqu'à Ste-Maxime. à 25 kilomètres de là  ? Errare humanun est.
Il est 7 heures, nous irons jusqu'à Sainte-Maxime et pour parer à toute éventualité nous emportons un pain d'une livre. Tel accident pourrait en effet se produire qui nous obligerait à manger et peut-être à coucher en plein air, car il n'y a pas de village intermédiaire et, en pleine nuit, il ne nous serait pas possible d'aller à l'aventure quémander un gîte.
Ce sont là des éventualités devant lesquelles des végétariens ne doivent pas reculer. Elles ne se produisirent pas ce soir-là et après une heure et quart de marche monotone dans la nuit noire sur cette route que nous avions suivie quelques heures auparavant en pleine lumière, nous revîmes pour la seconde fois Sainte-Maxime à 8 heures 1/4 du soir, un peu tard pour chercher un hôtel. Nous nous informons auprès d'un couple qui fait les cent pas sur la route. Étrangers eux-mêmes, ils ont eu de la peine à se loger au petit hôtel  ; ils nous engagent à aller au grand hôtel  ; nous y grimpons, et on nous y accueille très cordialement malgré l'heure tardive.
Nos cinq cents grammes de pain sont avantageusement remplacés par un potage, une omelette, quelques légumes et nous obtenons une très belle chambre avec vue sur la mer.
Un phare lointain à feu intermittent, des falots de bateaux de pêche dansant sur les flots, d'autres petits phares à feu fixe, les étoiles scintillantes, la lune qui se lève énorme à l'horizon, il y avait là de quoi me faire rêver de longues heures, mais il faut songer à l'étape du lendemain et réparer par le sommeil l'organisme fatigué (mais non surmené, entendons-nous bien) par les 196 kilomètres parcourus depuis le matin et que mon compteur fidèle avait enregistrés.

Mardi 17 avril.
Sainte-Maxime, Plan de la Tour, Col de Vignon, La Garde-Freinet, Mayons, Gonfaron,Flassans,Brignoles, Saint-Maximin, Rians, Jonques, Pertuis (136 kilomètres).

Nous fûmes, dans la nuit, éveillés par le claquement des volets  ; le vent s'élevait et, déjà violent, faisait autour de la maison un ronflement formidable. Bon  ! me dis-je, voilà ce coquin de mistral qui va nous rendre bien pénible notre troisième étape  ! si encore nous l'avions eu pour nous le premier jour  !
Je ne puis décidément pas aller dans le Midi, sans avoir le mistral devant ou derrière moi  ; quand il est derrière, le mal n'est pas grand, mais devant  ! c'est une autre affaire, j'en appelle à ceux qui eurent à lutter contre lui.
La lenteur des apprêts du déjeuner, l'espoir de voir la violence du vent s'atténuer, l'appréhension de nous exposer à ces rafales qui courbaient les arbres, soulevaient les flots et faisaient danser les barques comme des coquilles de noix, firent que nous ne quittâmes l'hôtel qu'à 6 heures 1/2.
En arrivant sur le port nous faillîmes être renversés, nos bérets s'envolèrent et peu s'en fallut qu'ils n'allassent à l'eau. Grâce à nos plus faibles développements, nous pûmes cependant avancer et sitôt entrés dans la montagne, la situation devint tolérable. Notre objectif immédiat Plan de la Tour est assez vite atteint  ; la route est bonne, très peu montante et le vent ne nous arrête que par moments  ; je juge même à propos de remonter bientôt de 3m,30 à 4m,40.
Immédiatement après Plan de la Tour commence la grimpée sérieuse jusqu'au col du Vignon. Un abonné du Cycliste qui fréquente beaucoup par là en hiver m'avait signalé comme très intéressant le trajet Sainte-Maxime-Gonfaron  ; nous ne fûmes pas déçus  ; il y a là un coin des Maures qui mérite d'être vu. En somme, tous les habitants des régions qui avoisinent les Maures et l'Esterel sont bien heureux  ; ils ont la mer et la montagne, que leur faut-il de plus  ? La bicyclette assurément, mais ensuite  ? Qu'ils vivent simplement, sans ostentation, qu'ils foulent aux pieds ces stupides satisfactions d'amour propre, de vanité qui rendent esclaves et malheureux la plupart des hommes. Leur sol fertile leur fournit presque gratuitement en fruits et en légumes plus qu'il ne leur faut pour leur alimentation  ; ils n'ont donc qu'à devenir végétariens et les voilà du même coup devenus riches, puisqu'ils n'auront plus de besoins, heureux, raisonnables et bien portants.
Mais pédalons ferme, la route devient chemin, puis sentier, nous passons à gué deux ruisseaux et nous attaquons une rampe de plusieurs kilomètres qui circule avec maints détours, crochets et ricochets sur les flancs d'une montagne couverte de châtaigniers. Le mistral nous pousse parfois, mais parfois aussi nous attaque avec tant de violence qu'il nous désarçonne  ; je me souviens d'avoir été jeté, homme et bicyclette pêle-mêle, dans un buisson très épineux dont les caresses ont été fort cuisantes et dont sans bien chercher je retrouverais encore aujourd'hui la marque sur mes mollets et sur mes bras.
Du col, nous jetons un dernier regard sur la mer dont on aperçoit un lambeau et nous continuons après avoir pris un grand développement  ; nous allons bientôt descendre et nous serons à l'abri du vent  ; le paysage est toujours captivant, par intervalles l'œil découvre de grands espaces et plonge vers la plaine du Luc.
À cinq cents mètres de la route de Grimaud au Luc qui va être la nôtre pendant quelques kilomètres, notre chemin se transforme en une sorte de sentier muletier fortement incliné et nous arrivons à la bifurcation tellement lancés, que nous manquons le virage à droite et filons sur la Garde-Freinet. Une fois dans le village, la carte à la main, nous sommes complètement désorientés et il nous faut un long moment avec pas mal d'explications quémandées à droite et à gauche pour comprendre que nous avons fait fausse route.
Je tiendrai bientôt le record des erreurs de route et l'Homme de la Montagne qui se trompe rarement, peut-être jamais, ne peut s'empêcher de sourire quand je lui conte mes mésaventures. Celle-ci ne fut pas bien méchante et nous coûta à peine un kilomètre et une montée.
De la Garde-Freinet nous n'avons qu'à descendre en pente douce sur la bonne route de Luc puis à gauche sur celle de Gonfaron tout aussi bonne, meilleure même quoique plus étroite, où la pente se change en palier puis en faibles montagnes russes  ; nous sommes et nous avons été depuis Plan de la Tour, dans des parties boisées peu habitées et peu fréquentées  ; aussi roulons-nous à une bonne allure malgré le mistral qui ne nous gêne pas toujours.
Mais à quelque distance de Gonfaron, ce coquin nous prend en face et nous couvre de poussière  ; or, à ce moment même, nous étions en train de tailler une bonne croupière à un présomptueux voiturier qui depuis Mayons faisait assaut de vitesse avec nous  ; nous avions eu heureusement le bon esprit de prendre le développement de 4m,40 et la lutte contre le vent nous en fut facilitée. À Gonfaron, dont l'aspect à mesure qu'on en approche est très pittoresque, nous avions une telle avance que nous eûmes le temps de faire d'abondantes ablutions auprès d'une fontaine à l'entrée du bourg avant de voir poindre à l'horizon notre adversaire. Que cette eau fraîche nous fit du bien  ; j'en ressens encore un mois après l'agréable sensation sur l'épiderme échauffé par la course et séché par le vent.
Quand nous traversons la place de Gonfaron, vaste et régulière, le mistral nous décoche une de ces bourrades dont il est coutumier et nous force à mettre pied à terre. On n'a pas idée de semblable violence  ! Le besoin d'un second petit déjeuner devant, selon toute apparence, se faire bientôt sentir, nous achetons du pain et des oranges et par une route montante et exposée de tous les côtés au vent et au soleil nous nous dirigeons sur Flassans  ; nous avons pris nos plus petits développements 3m,30 et nous marchons sans trop de peine à 10 à l'heure.
Mon compagnon m'avait fait remarquer la veille que nous n'avions eu pendant les deux premiers jours que de bien rares occasions où ce faible développement avait pu nous être utile  ; le mistral vint juste à point le troisième et le quatrième jour pour nous prouver que les faibles développements peuvent être utiles ailleurs qu'en montagne.
Nous montons longtemps puis nous redescendons vivement sur Flassans par quelques raidillons où le sol devient médiocre  ; je ne saurais rien dire du paysage qui m'a paru triste, parce que, le plus souvent, je tenais les yeux fermés à cause de la poussière. À Flassans (50 kilom.) nous entrons sur la route de Draguignan à Aix qui est belle et roulante malgré de fréquentes montagnes russes. En allant, ce jour-là, de Brignoles à Flassans, au lieu d'aller de Flassans à Brignoles, nous aurions marché sans effort à 40 à l'heure, tandis que nous avançons péniblement à 12 ou 15, si péniblement qu'à 1.500 mètres de Flassans, au croisement d'une route, nous nous réfugions à un pré en contre-bas où le vent ne nous atteint pas et nous croquons oranges et pain avec plus d'appétit encore que nous ne le fîmes 24 heures auparavant près de Sainte-Maxime. Qu'on est donc heureux d'être végétarien  !
Les kilomètres succèdent aux kilomètres et nous arrivons à Brignoles à midi et demi. R... un peu las s'y arrête avec l'intention de prendre le train jusqu'à Saint-Maximin, mais après avoir bien déjeuné à l'hôtel du Touring, il continuera bravement par la route, toute trace de fatigue ayant disparu.
Quant à moi, pressé d'arriver à Saint-Maximin où je veux m'arrêter un instant, je me hasarde à prendre 4m,40 et j'essaie d'aller un peu plus vite. La route très plate s'y prête et, malgré un demi-bain pris dans un ruisseau merveilleusement limpide qui borde la route à un certain point et qui descend des montagnes de Roquebrussanne, je suis à Brignoles à 2 heures moins dix. Depuis Tourves, avec 4m,40 , ça m'a paru plutôt dur, car la montée est constante.
En passant j'ai salué de loin la Sainte-Baume, la vraie cette fois et la basilique majestueuse m'est apparue de loin toujours aussi imposante.
Un bon déjeuner végétarien qu'on m'apprête complaisamment à l'Hôtel du Var, bien qu'il soit un peu tard, me remet de toutes mes fatigues et je vais à Saint-Mitre rendre visite à M. M..., ami et collaborateur du Cycliste d'antan, de ce bon vieux temps où le robuste tricycle Quadrant détenait tous les records du tourisme. Nous secouons un instant la poussière du temps passé, nous parlons même de Marius, le grand Marius dont la gloire plane encore sur toute la Provence. C'est à Fourrières, à très peu de distance de Saint-Maximin, que les légions anéantirent les Cimbres et les Teutons, grâce à un mouvement tournant que le général romain fit exécuter autour
de la montagne de Sainte-Victoire par une partie de ses troupes qui, au moment psychologique, prirent l'ennemi à revers.
En commémoration de cet heureux événement, on éleva à Pourrières (étymologie : Champs putrides, pourritures) un trophée où Marius était représenté debout sur un bouclier creux en forme de tuile, soutenu par trois hommes. Or, aujourd'hui Marius a disparu et il ne reste que les trois hommes portant le bouclier, si bien qu'on dit plaisamment dans le pays, à la confusion des habitants de Pourrières, qu'à Pourrières on se met trois pour porter une tuile  !
Les plus grands événements historiques finissent ainsi bien souvent en plaisanteries.
En quittant à Brignoles mon compagnon je lui ai donné rendez-vous à 4 h. 1/2 sur la route de Bians à la hauteur de Saint-Mitre  ; nous nous y rencontrons à l'heure dite  ; je prends congé de M. M..., et nous nous hâtons vers Rians ; j'ai repris 3m,30 à cause de la montée et du vent alliés contre moi  ; cependant la violence du mistral a diminué et nous pourrons bientôt reprendre nos allures et nos multiplications normales.
Les lecteurs du Cycliste ont déjà fait avec moi, il y a quelques mois à peine cette même route, je n'en parlerai donc pas. À mesure que le vent faiblissait notre vitesse s'accroissait  ; nous primes une légère collation à Jouques et nous nous arrêtâmes à Pertuis, hôtel Dauphin, à 8 h. 1/2. Nous y fûmes très bien traités quoique végétariens et le lendemain malgré l'heure matinale de notre départ, le beau-frère du patron voulut bien se déranger pour nous faire admirer le point de vue magnifique que, du bout de la promenade, on a sur la vallée de la Durance  ; la lumière faisait malheureusement défaut. — Ah  ! si le soleil se montrait il serait braveu, nous dit, avec un accent du meilleur crû, notre aimable guide, dont la conversation était émaillée d'expressions provençales très pittoresques.
Nous recommandons sincèrement cet hôtel à nos camarades du T. C. F.
Mercredi 18 avril.
Pertuis, Cavaillon, Fontaine-de-Vaucluse, Avignon, Saint-Rambert-d'Albon, Andance, Boulieu, Bourg-Argental, Saint-Etienne (150 kilomètres).

Nous quittons Pertuis à 5 h. 20 et commençons naturellement par filer à gauche au lieu de tenir la droite, coût : 2 kilomètres de rabiot, que nous rattrapons en poussant l'allure jusqu'au maximum. J'ai 7m,25 et R... 6m,60, avec cela une bonne route et pas de vent nous marchons à près de 30 l'heure jusqu'à la hauteur de Mérindol. En passant à Lauris nous constatons combien est explicable l'erreur que je fis en novembre dernier et si je n'avais pas été sur mes gardes, nous nous serions certainement trompés de nouveau. Sitôt après la descente qui traverse le village, il faut tourner à gauche sous un angle très vif et prendre une route qui tout d'abord ne paraît pas aussi bonne que celle qu'on abandonne.
À Mérindol le mistral se lève et va rapidement crescendo, si rapidement que de 7m,25 il faut descendre à 6 mètres, puis à 4 m40.
À peu de distance de Mérindol, à la hauteur de la borne 13 nous tournons à droite et nous nous engageons dans un ravin où bientôt il nous faut mettre pied à terre  ; abandonnant alors dans les broussailles nos bicyclettes, nous allons visiter une gorge très curieuse que l'Homme de la Montagne m'avait signalée et qui vaut bien qu'on lui consacre une heure quelque pressé que l'on soit. Imaginez une montagne ouverte du haut en bas comme un fruit mûr qui se fend et ne laissant entre les parois de cette gigantesque coupure qu'à peine le passage d'un homme et d'un homme pas trop gros  ! Quand il pleut, le passage devient naturellement impraticable  ; mais en temps normal il n'y a pas une goutte d'eau  ; ce jour-là un oiseau n'aurait pas trouvé de quoi se désaltérer.
Dans ce coin bien abrité on ne sentait pas le mistral, mais en revenant sur la route, nous sommes assaillis de la belle façon par ce coquin dont la violence s'accroît de minute en minute  ; à Cavaillon où nous sommes à 8 heures et demie, il est terrible. Et moi qui m'étais imaginé que Cavaillon était abrité du mistral par le mont Saint-Jacques  ! À mesure que je m'en approchais je m'attendais toujours à entrer dans la zone de protection où j'aurais pu souffler un instant, mais je t'en fiche  ! plus je suis près plus je suis bousculé. Au café où nous allons déjeuner on nous dira même que la veille il était matériellement impossible de se tenir sur la place, on était enlevé. Les cyclistes, nous dit-on, ne sortent pas ici par un temps pareil. S'ils avaient de petits développements, ils sortiraient tout de même.
À 9 heures nous reprenons la route et le train qui doit nous ramener d'Avignon à Valence ne partant qu'à une heure et demie nous avons le temps d'aller voir la Fontaine de Vaucluse. On nous assure que la route par Lagnes est très facile à suivre  ; vous ne pouvez pas vous tromper, affirme le cafetier.
Nous ne nous en sommes pas moins trompés deux fois et nous avons constaté de nouveau combien les renseignements donnés de bonne foi par les gens du pays manquent de précision parce que ceux qui les donnent, connaissant la route sur le bout des doigts, la voient devant eux toute droite au moment où ils parlent et ne supposent pas qu'un étranger va se heurter à des difficultés qui n'existent pas pour eux.
Or, cette route de Cavaillon à Vaucluse est, ainsi que je m'en suis rendu compte depuis sur la carte, très entortillée et c'est merveille que nous n'ayons pas erré davantage à droite et à gauche.
La Fontaine de Vaucluse était archi-pleine et l'eau atteignait le légendaire figuier  ; c'est la première fois que je la voyais ainsi. C'est un merveilleux spectacle et fait pour impressionner que cette masse d'eau qui sort tranquillement de dessous terre comme d'un verre qui déborde et qui se transforme immédiatement en une torrentueuse rivière. Les photographies que l'on vend auprès de la source expriment peu l'imposante réalité de ce phénomène naturel.
D'où vient cette eau  ? des neiges du mont Ventoux  ? Est-ce le déversoir de quelque immense lac souterrain  ?

Il y a là de quoi tenter la curiosité des explorateurs du sous-sol de la France à qui l'on doit depuis quelques années tant d'intéressantes découvertes.
Notre voyage est à son terme  ; nous filons vivement sur Avignon par la route la plus directe que le mistral nous rend parfois facile, parfois pénible.
L'Isle-sur-Sorgues me laisse comme d'habitude une impression de fraîcheur malgré sa poussière de plâtre  ; une dernière montée à Châteauneuf-de-Gadagne et nous sommes en vue du Château des Papes.
À midi et demi nous entrons dans la ville, une heure après, le train nous emporte jusqu'à Saint-Rambert-d'Albon, d'où nous rentrons entre dix et onze heures du soir à Saint-Étienne par la voie habituelle, Andance et Bourg-Argental. Pendant que nous nous réchauffions au beau soleil de la Provence, il avait plu dans nos montagnes de sorte que la traversée des grands bois que j'avais trouvée détestable en partant, fut épouvantable au retour.
Par deux fois mon compagnon fut obligé de mettre pied à terre dans une boue atroce  ; je le suivais à quelques mètres et je pus éviter les ornières qui l'avaient fait choir. Sa lanterne à acétylène nous éclairait assez bien, malheureusement elle s'éteignit avant que nous fussions sortis de ce mauvais passage et nous arrivâmes de très méchante humeur sur le plateau que balayait le vent d'ouest glacial.
Pour comble de malheur mon pneumatique depuis Bourg-Argental se dégonflait et m'obligeait à des arrêts de plus en plus fréquents pour pomper.
On eut dit qu'il ne réintégrait qu'en rechignant son domicile et qu'il manifestait son mécontentement d'être arraché si vite aux belles routes et à la douce température du Midi.
Sunt lacrymae rerum  ! Jusqu'au prochain automne c'en est fait pour cette année des excursions dans le Midi, sauf pourtant un ou deux raids dominicaux jusqu'au bord de la mer. Il va trop y faire chaud et l'heure est venue d'orienter son guidon vers les Alpes et de remplacer le développement de 7m,50 par celui de 2m,50.
Vélocio.

Signature de Vélocio, 1892

Signature de Vélocio, 1892

source Archives départementales de la Loire, cote Per 1328_3

Forêt de Lente et Vercors (1900/1904)

velovi — 2022-08-27T07:54:00Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, 1904, p. 230 à 234, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_8

Je retrouve au fond d'un tiroir le récit suivant d'une excursion, toujours et plus que jamais d'actualité, que nous fîmes, il y a quatre ans, à une époque où la cause de la polymultiplication était bien loin d'avoir bataille gagnée, où surtout les changements de vitesse en marche ne semblaient pas aussi indispensables pour une machine de tourisme qu'ils le paraissent aujourd'hui.

Je ne sais pourquoi ce récit ne fut pas publié à son heure  ; j'ai pensé qu'on le lirait encore aujourd'hui avec quelque intérêt  ; il en est du tourisme comme de la nature : il est éternellement jeune et ses manifestations sont de tous les temps et de tous les âges.
V...

Une excursion dominicale au cours de laquelle on franchit 312 kilomètres en s'élevant de 3.500 mètres, ce n'est pas banal, et cela mérite mieux qu'une simple et brève mention, d'autant plus que les régions traversées comptent parmi les plus riches en beaux points de vue que je connaisse, les Alpes comprises.
Il est vrai que pour nous, ce jour-là le dimanche commença le samedi à 19 heures et ne finit que le surlendemain à 7 heures  ; mais ces 36 heures représentent, pour tout travailleur, ce qu'on est convenu d'appeler le congé du dimanche. Or, le but que j'eus en vue, en instituant les excursions dominicales, fut de prouver que la bicyclette met à la portée des travailleurs les moins favorisés, des horizons beaucoup plus éloignés qu'on n'est tenté de le supposer et permet de faire, à peu de frais et sans empiéter sur le temps consacré au travail, de très intéressantes promenades.
Je connaissais le Vercors pour l'avoir traversé de part en part de Pont-en-Royans à Grenoble et de Die à St-Gervais  ; mais j'ignorais que l'on y trouvait des points de vue plus beaux encore que ceux qui sont répartis sur ces deux parcours classiques, et le récit publié dans Le Cycliste par M. Burdet, sous le titre suggestif de : Nouveaux Goulets, me suggéra la pensée de diriger de ce côté une de nos excursions dominicales.
Voici comment, moi troisième, nous l'avons menée à bien le dimanche 5 août 1900.

TABLEAU DE MARCHE

Samedi soir, 7 h. 10, départ de Saint-Étienne, Bellevue, — col des Grands Bois, 8h. 5. — Bourg-Argenlal, 8 h. 30, — Andance, 10 h. 15, — Tournon, 11 h. 10.

Dimanche matin, 4 h. 15, départ de Tournon, — Romans, 5 h., —Saint-Jean-en-Royans, 7 h. 10 à 7 h. 18, — col Gaudissart, croisement de l'ancienne et de la nouvelle route, 8 h. 6 à 8 h. 34, — maison forestière, 9 h. 25 à 10 h. 35, — Vassieux, 12 h. 30 à 1 h. 45, — col du Rousset, 2h.30 à 3 h. 35, — Pont-en-Royans, 5 h. 30, — Bourg-de-Péage, 6 h. 45 à 7 h. 15 — Tournon, 8h. à 8 h. 15, — Andance, 9 h. 30 à 10 heures, — St-Cyr, 11 heures.

Lundi matin, 4 heures, départ de St-Cyr, — arrêt à Bourg-Argental, — col des Grands Bois, 6 h. 25, — Saint-Étienne, 7 heures.

Ma bicyclette a, tous les lecteurs du Cycliste le savent, 4 développements, 2m,50, 3m,30, 4m,40, 6m et roue serve.
R..., avec trois développements, 3m,20, 4m,80 et 6m,50 et roue libre, L..., avec l'unique développement de 6m,30 et roue serve, se trouvèrent au rendez-vous le samedi soir, et en guise d'apéritif, nous expédiâmes en 55 minutes les premiers 13 kilomètres de montée que doivent préalablement avaler tous les Stéphanois désireux d'aller, par le plus court chemin, voir ce qui se passe dans le midi  ; pour le moment, ce temps est un record pour nous et, je pense aussi pour bien d'autres  ; nous espérons, cependant, l'abaisser encore de cinq minutes.
La descente vers Bourg exige, par contre, à cause de l'obscurité croissante, un peu plus de temps que d'habitude  ; puis, à Saint-Cyr, un premier accident de pneumatique, un simple clou, nous retarde encore de vingt minutes  ; nos lanternes éclairent mal, le vent les éteint et dans ces conditions les réparations se font lentement.
Le temps est inquiétant, les nuages vagabondent et la lune, qui n'apparaît que pour disparaître et qui, du reste, est déjà très basse, jette dans l'espace une bien vague clarté. Notre allure s'accentue cependant et les 21 kilomètres qui séparent Andance de Tournon nous demandent moins d'une heure, si bien que nous descendons devant l'hôtel exactement 4 heures après notre départ.
Déjà tout est clos, nous obtenons difficilement un frugal repas et nous ne pouvons nous mettre au lit qu'à minuit.
En pareille circonstance, il vaut mieux prendre son repas auparavant dans un café quelconque et ne descendre à l'hôtel que pour se coucher : on mange mieux, à meilleur compte, et l'on ne perd pas de temps. De telles instructions pratiques qui semblent puériles, sont utiles pour les cyclotouristes dont le temps est limité et pour qui une heure de sommeil de plus est précieuse.
Le dimanche matin, avant 4 heures, nous sommes réveillés par de fortes détonations  ; c'est jour de fête et l'on tient à commencer dès le petit jour à s'amuser  ; nous filons dare dare après avoir acquitté une note salée. Le temps est douteux  ; il y a lutte entre le vent du midi et le vent du nord qui finira par l'emporter.
Jusqu'à Romans, le sol est assez bon et notre allure se maintient à une moyenne élevée  ; l'eau est mauvaise à Romans, pas fameuse à Bourg-de-Péage  ; il nous faudra arriver à Saint-Jean-en-Royans pour trouver la bonne eau fraîche que nous buvons en route avec tant de plaisir.
Premier déjeuner à l' Écancière, hameau de quelques feux, à cheval sur la route  ; puis, nous entrons, à St-Nazaire, dans le vestibule du Vercors. Il y a là de très jolies plaques à faire, mais nous ne sommes pas photographes. Que la route après St-Nazaire est donc mauvaise  ! On nous a conseillé de suivre pendant deux ou trois kilomètres la direction de Pont-en-Royans, de repasser alors sur la rive gauche de la Bourne. Si le chemin direct que nous évitons par ce détour est pire que celui qu'on nous fait prendre, qu'est-ce que ça doit être, bone Deus  ! Bon gré mal gré, il faut aller lentement  ; après le pont, ça grimpe ferme, et jusqu'à Saint-Jean nous travaillons avec le développement de 4m,40.
Une fontaine, qu'ombrage très chichement ce qui reste de l'arbre de la liberté, nous invite à nous rafraîchir  ; son eau, dont un habitant nous fait l'éloge, vient de la forêt de Lente  ; elle est, en effet, délicieuse  ; nous la retrouverons plus haut.
Dès la sortie du village, nous abordons, avec le développement de 3m,30, la montée de 8 kilomètres, dont 6 ou 7 très durs, qui doit nous amener au col Gaudissart par des zigzags à flanc de montagne qu'on peut suivre des yeux jusqu'en haut  ; sitôt que nous tournons à gauche, face au mur de verdure, le sol devient moins bon, ce qui aggrave la résistance de la pente en augmentant le coefficient de roulement.
Malgré tout, L., avec ses 6m,30, me suit  ; nous marchons à 12 à l'heure, et l'effort qu'il doit faire sur sa pédale est de 42 kilos, tandis que ma pédale ne me demande que 22 kilos. En mon for intérieur, je me dis que ça ne peut pas durer longtemps  ; en effet, au bout de 1.500 mètres, mon compagnon met pied à terre et R., qui avec 3m,20 peut facilement pédaler, mais que la vitesse de marche, c'est-à-dire l'intensité du travail, fatigue, lui tiendra compagnie  ; car, à l'allure qui convient à ses poumons, il ne ferait que du 6 à l'heure et L. à pied en fait presque autant. Je continue  ; mon travail est de 25 kilogrammètres par seconde  ; c'est mon maximum  ; aussi après 4 kilomètres j'éprouve le besoin d'abaisser mon développement et de réduire à la fois l'effort et le travail  ; je prends 2m,50 et tournant toujours à 60 tours, mon effort tombe à 17 kilogrammes et mon travail à 19 kilogrammètres  ; ma vitesse de marche n'étant plus que de 9 kilomètres à l'heure, j'en profite pour souffler un instant puis inconsciemment ma vitesse de jambes s'accroît, s'élève à 70 tours, soit 10 kilomètres 1/2 à l'heure. Bref, je viens à bout de 8 kilomètres de montée et de 600 mètres d'altitude en 48 minutes  ; c'est une de mes meilleures grimpettes, si je tiens compte de l'état du sol. Ah  ! par exemple, je suis arrivé là-haut aussi mouillé que si j'avais reçu une bonne averse, et comme je n'y trouvai pas le moindre abri contre le vent du nord qui faisait rage, j'y attrapai, en attendant les retardataires, une bonne fluxion dentaire que je traitai d'abord par le mépris, qui se transforma en abcès et qui me priva de sorties sérieuses pendant 15 jours  ; mes projets de voyage dans les Alpes à l'occasion des fêtes du 15 août durent ainsi être renvoyés à l'année prochaine. Grand effet d'une toute petite cause.
J'avais eu constamment sous les yeux en m'élevant un très vaste panorama dont les lointains s'évanouissaient dans la brume  ; mais ce que j'en voyais me récompensait largement de la fatigue de l'ascension, et cette entrée dans le Vercors est comparable à celle du col du Rousset.
Le Vercors est décidément un pays merveilleux, et l'on trouverait difficilement un autre coin de terre où, en un espace si petit qu'un cycliste peut aisément le parcourir en deux jours dans tous les sens, soient réunies tant de beautés naturelles  ; il n'y manque que des glaciers.

⁂

Voici mes deux compagnons en retard exactement de 28 minutes qui représentent l'avance que peut prendre un cycliste pédalant à un cycliste poussant sa machine sur un parcours de 6 kilomètres 1/2  ; on peut estimer largement l'allure du premier au double de celle du second  ; encore faut-il que celui-ci marche d'un très bon pas. C'est une constatation qu'a déjà faite, sur de nombreux parcours, M. d'Espinassous.
Il y a donc intérêt, lorsque l'on est pressé, à s'outiller de façon à gravir en machine toutes les rampes de plus de 500 mètres.
Jusqu'à la maison forestière, nous n'avons plus que des montées insignifiantes et je reprends 4m,40. Pendant quelques centaines de mètres, nous pédalons sur un plateau entre des broussailles et le paysage est sans intérêt  ; mais nous arrivons tout à coup à pic sur un abîme que la route tournant à droite va surplomber pendant plusieurs kilomètres. Cet abîme, contre lequel nous ne sommes défendus que par un mince parapet, c'est le ravin cul-de-sac du Cholet, un ruisseau du reste sans importance, dont nous apercevons le sillon argenté à 400 mètres au-dessous de nous.
Le temps est sauvage, la bise siffle autour de nous, le soleil reste caché derrière les nuages qui nous menacent et qui laissent même tomber quelques gouttes.
Cependant, nous mettons pied à terre, empoignés par l'impressionnante grandeur du paysage  ; en arrière la vue est assez étendue, en avant elle est bornée par le fond du ravin  ; à droite la muraille rocheuse au flanc de laquelle a été taillée cette route vertigineuse et d'où se détachent de temps en temps des pierres contre lesquelles on est mal protégé  ; à gauche le vide et, à faible distance, l'autre muraille moins abrupte pourtant que de notre côté, et ravinée par les eaux  ; les tunnels succèdent aux tunnels, et tels sont les contours de la route qu'à certains moments on aperçoit cinq ou six porches béants  ; quelquefois l'on s'est contenté de fendre le rocher  ; çà et là le parapet de pierre est remplacé par un balcon d'où le point de vue est particulièrement pittoresque. Bref, nous suivons là, pendant deux ou trois kilomètres, une route qui paraît avoir été faite exclusivement pour le plaisir des touristes et qui tient à la fois, ainsi que l'a écrit très justement M. Burdet, à qui je dois de la connaître, de la route du Frou et de celle des Grands-Goulets.
Le sol était, quand nous y passâmes, très mauvais  ; il n'avait pas plu depuis quelque temps  ; le sable et le gravier y régnaient en maîtres, et en certains passages il eût été difficile de pédaler  ; nous y rencontrâmes trois touristes à pied et y relevâmes les traces de deux bicyclettes qui, d'après ce que nous apprîmes à la maison forestière, nous précédaient de deux heures  ; quoique peu connus encore, ces parages ont déjà quelque clientèle. Le ravin de Cholet finit en cul-de-sac  ; je m'attendais à trouver au fond une cascade ou une gorge, mais cela se termine simplement en dos de baignoire, et j'imagine que ce ravin dut être autrefois un lac qui a fini par renverser la barrière qui lui était opposée du côté de la plaine.
Nous passons auprès d'une scierie très modeste et bientôt nous entrons dans la forêt  ; la route étroite est convenablement roulante et monte peu  ; le soleil ne se décide pas encore à se montrer et il fait presque froid  ; nous hâtons la marche  ; craignant de passer à côté de la maison forestière sans la voir ainsi qu'il advint à notre prédécesseur, M. Burdet, nous surveillons toutes les fontaines  ; il n'y en a pas des tas et la première que nous apercevons, à droite en rentrant dans un vallon découvert au fond duquel s'élève une terme, est la bonne.
Il suffit de regarder alors au-dessus de soi pour voir les murs de la plus hospitalière maison forestière du Vercors, exception faite de celle du col du Rousset. Un petit bâtiment isolé, à quelque vingt mètres de la maison des gardes, est consacré aux touristes.
Nous y faisons un déjeuner végétarien succulent : œufs et beurre frais, confiture et miel délicieux, pain de ménage exquis, je ne dis rien de l'eau  ; quant au vin que nous goûtâmes par gourmandise, il était, ma foi, fort bon, à nous faire regretter d'être des buveurs d'eau. L., qui n'a pas cette qualité ou ce défaut, goûta l'eau juste autant que nous goûtâmes le vin.
Puis l'on entra dans la forêt de Lente  ; le garde forestier et sa femme nous avaient donné des renseignements très précis grâce auxquels nous n'errâmes dans la forêt que deux heures pour faire peut-être dix kilomètres  ! Il est vrai que l'on est obligé de mettre fréquemment pied à terre. D'autres cyclistes, plus infortunés, ont tourné pendant 4 heures dans ces sentiers forestiers, privés de toute indication, avant d'arriver au col de Vassieux.
Tout à fait surprenante la vue qu'on a sur la plaine de Vassieux au débouché de la forêt. On la domine presque à pic de 300 mètres environ qu'on va perdre en trois ou quatre kilomètres de route bien mal entretenue, agrémentée d'un virage assez raide.
Une de mes pédales s'est dévissée dans les cahots subis à travers la forêt, et le filetage en est mâché. Le forgeron de Vassieux, ouvrier adroit et intelligent, m'y refait un filet, taraude la manivelle pendant que mes deux compagnons vont se rafraîchir et s'endorment devant leur bouteille de limonade.
Cet accident nous fait perdre une bonne heure et nous n'arrivons, de ce fait, au col du Rousset qu'à 2 h. 1/2. Nous avions compté y déjeuner à midi. Quand vous mettrez dans votre programme la traversée de la forêt de Lente, prévoyez toujours deux heures de retard.
Je rentrais, au col du Rousset, dans le déjà vu, car j'avais fait, peu de temps auparavant, le trajet qui nous restait à faire pour rentrer. Mes compagnons cependant passaient là pour la première fois et j'avais du plaisir à les voir ravis des sites qui se déroulaient successivement devant et autour de nous.
Il me semble qu'on éprouve presque autant de plaisir à initier un ami aux joies du tourisme, à le promener parmi les mille et une beautés de la nature, à lui faire goûter les attraits, les enchantements d'un site pittoresque, à l'enivrer des splendeurs féeriques que des rideaux levés soudain découvrent à leurs regards émerveillés, il me semble, dis-je, qu'on est aussi heureux qu'on le fût d'en jouir soi-même.
Et, d'ailleurs, ne sait-on pas que la source est inépuisable des séductions dont la nature se pare pour ses élus  ; elle se montre rarement deux fois sous le même aspect, et celui qui sait apprécier les nuances ne regrettera jamais de refaire, soit en compagnie de nouveaux adeptes du cyclotourisme, soit même seul, des excursions déjà faites dix fois, surtout, ajouterai-je, dans le massif du Vercors qui, pour moi, comprend tout ce que le Drac, l'Isère et la Drôme enserrent.
Le retour est mené vivement sans autres incidents que quelques tentatives de la part de pédards locaux qui, nous voyant passer à grande allure, brûlaient de se mesurer avec nous, tentatives bien vite mises en échec par la régularité de notre train.
Il me souvient d'un jeune croupe-en-l'air qui, entre Romans et Tain, nous dépassa tout à coup en un frénétique emballage, de dix mètres. Il se releva alors, et sûr du triomphé, il se tint un instant à notre hauteur. Nous nous suivions à la queue leu-leu et filions, dans la nuit tombante, à 25/28 à l'heure, le long des rails du tramway, nous confiant aux yeux de lynx de L... pour choisir les meilleurs passages de la route. Le jeune athlète faiblissait à vue d'œil  ; il avait fait à peine 500 mètres qu'il se trouva très heureux de coller derrière nous, mais le kilomètre n'était pas achevé que nous l'entendîmes pousser un énorme soupir, et il fut décollé.
Vouloir, sans préparation, sans se mettre d'abord sous pression par des efforts graduellement accentués, tenir pied à un cycliste, même moins fort, qui pédale depuis plusieurs heures, dont les muscles, le cœur, les poumons sont en harmonie avec le travail qu'on leur demande, c'est courir au devant d'un échec dû à l'essoufflement causé par le passage subit de l'état de repos à un état de travail intensif.
Ce pédard était peut-être le frère du lycéen qui m'avouait modestement, l'autre jour, qu'il était imbattable sur... 25 mètres  ! Oui, sur 25 mètres, départ lancé, personne ne pouvait le battre. Ce jeune échappé du bahut détenait sans doute le record du centimètre. Dans des cerveaux de cette envergure, je doute qu'il y ait de la graine de cyclotouriste.
À Bourg-de-Péage, nous avions obtenu un léger repas promptement servi, et à Andance nous fîmes une dernière halte avant d'entreprendre la traversée de la montagne qui nous séparait de notre lit ardemment désiré.
Le ciel était étoilé et la température exceptionnellement douce. J'engageai mes jeunes compagnons à se comporter en véritables végétariens amis de la vie simple et à prendre quelques heures de repos à la belle étoile.
Ils se rangèrent vite à mon avis, car ils avaient du sommeil plein les yeux et leurs zigzags sur la route devenaient inquiétants.
Dans un pré, sous quelques arbres, nous dormions tous à poings fermés dix minutes après ma motion.
Mon âge me gratifiant d'un sommeil plus léger, je m'éveillai tout à coup  ; un crépitement singulier tout autour de moi, accompagnait le ronflement des jeunes gens que je réveillai à la hâte. Il pleuvait, et les gouttes, passant déjà à travers les feuilles, commençaient à tomber sur nous.
Il fallut déguerpir à la hâte et s'en aller en pleine nuit, sous une pluie copieuse, sinon torrentielle, chercher un abri plus sûr. Nous ne trouvâmes à Saint-Cyr (il était une heure du matin) pas une porte ouverte, et nous dûmes, en fin de compte, heureux de nous réfugier sous un hangar délabré et sale à plaisir devant lequel je ne passe jamais sans me souvenir de cette nuit agitée et que nous baptisâmes grand hôtel de Saint-Cyr.
Depuis lors, L. et R. ne permettent plus que je vante devant eux, aux nouveaux adeptes de l'École stéphanoise les charmes des nuits passées à la belle étoile. Et pourtant... mais rien n'est terrible comme un début malheureux. J'en sais quelque chose, moi qui pour avoir eu, en 1889, un clou dans mon premier pneumatique au 40^e kilomètre, dédaignai d'acheter 25 francs des actions Dunlop qui valurent quelques années plus tard 1.000 francs et me refusai pendant plusieurs saisons aux douceurs du pneumatique.
Cahin-caha, sans entrain, sous un ciel triste, sur des routes boueuses, nous repartons dès les premières lueurs d'une aube grise et terne. À 7 heures, nous sommes à Saint-Étienne, satisfaits, malgré nos déboires, d'avoir pu démontrer que des excursions de l'importance de celle que nous avions entreprise n'excèdent pas les moyens de cyclistes de force ordinaire polymultipliés, L., à la vérité, la fit à nos côtés, avec l'unique développement de 6m,30, mais malgré son exceptionnelle vigueur, son échec à la montée de l'Écharasson lui ouvrit les yeux. Il est devenu, depuis, un des plus convaincus partisans des machines à développements multiples, réduisant d'année en année son petit développement de 3m,65 à 3m,25 et enfin à 2m,70, bien que ses muscles lui permettent encore de gravir quand il lui plaît les 6 kilomètres à 6 1/4 % du col des Grand Bois avec 6m,60, à l'instar des coureurs du tour de France exaltés par l'Auto qui se garde bien de les envoyer à l'Écharasson, au Galibier et au Ventoux, où ils trouveraient peut-être bien aussi leur chemin de Damas.
Nous n'avions pas encore, en août 1900, les bicyclettes à changement de vitesse en marche par deux chaînes directes, et cette excursion dans le Vercors fut une des dernières faites avec le système primitif par déplacement de la chaîne sur plusieurs couples de pignons. Ferions-nous beaucoup mieux aujourd'hui avec nos machines soi-disant perfectionnées  ? Peut-être  ! ce serait un essai à tenter l'année prochaine et je le tenterai si quelque néophyte me demande de le conduire dans le Vercors.

Vélocio

Forêt de Lente

Route de la Forêt de Lente. 2019

Vélotextes

Forêt de Lente (1900)

velovi — 2022-08-25T09:53:56Z

Paru dans Le Cycliste, Décembre 1900, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

La route de l'Écharasson m'était connue. En 1894, un inspecteur des forêts m'avait parlé des difficultés que l'on rencontrait dans son percement. J'allai la voir à pied mais ne poussais pas jusqu'à la maison forestière. Ayant gardé une impression très confuse de cette route, d'ailleurs à peine amorcée, je résolus en septembre dernier de monter sur le Vercors par Saint-Jean-en-Royan.
Parti de Valence le matin, j'arrive à 2 heures, après un long arrêt à Romans, à la hauteur du pont suspendu de Saint-Nazaire. De là se découvre le village que franchit l'aqueduc de la Bourne. La vue sur cette rivière et sur l'Isère est fort belle. La terre et les roches de leurs hautes berges sont d'un rouge extrêmement vif sur lequel ressortent de verts taillis, le bleu de l'eau. Je ne connais qu'un autre site présentant d'aussi éclatantes colorations : les rivages de l'Esterel, près d'Agay.
Le chemin est épouvantable et ma bicyclette laisse dans l'épaisse poussière, une profonde et pénible trace. La descente du pont de Mane n'est pas meilleure, au contraire car de nombreuses ornières, des trous dissimulés, impriment à ma machine les plus désagréables vibrations.
Je m'engageais sur le pont, quant à deux cents mètres, j'aperçois une voiture que plusieurs personnes entouraient.
En voyage, j'aime et recherche les incidents : rien de monotone comme une excursion qui en est dépourvue. Approchant je reconnais une automobile peinte en rouge amarante qu'une «  panne sérieuse  » vient de clouer sur la route.
Le chauffeur, vêtu entièrement de cuir grenat, est accompagné de sa femme et de sa fille. Un mécanicien, un domestique, tel est le personnel de l'automobile.
Je m'étais arrêté. Il n'y a je ne sais quel malin plaisir à être témoin de l'embarras de son prochain, quand de cet embarras n'est résulté aucun mal. Que l'homme est donc naturellement mauvais  ! Il y a toujours, a dit La Rochefoucauld, quelque chose dans le malheur d'autrui qui réjouit. Les maximes du prince de Marcillac ne sont pas les maximes des saints et le touriste n'est pas un ange : aussi j'assiste le «  cœur léger  » à cette lamentable panne, heureux de voir cette sorte de déboires inconnue au cycliste.
Le chauffeur ne décolère pas et avec raison est exaspéré  ; le mécanicien a perdu la tête  ; le domestique est allé chercher des chevaux et les deux dames, assises sur le talus de la route, feuillettent, il me semble, avec le plus grand intérêt, un guide rouge, qui doit être le Boedecker  ; je remarque leur calme, peut-être sont-elles blasées sur ce genre d'agrément.
Le chauffeur, content de rencontrer un touriste pour s'épancher, me met au courant de ce fâcheux contretemps. «  C'est inconcevable, me dit-il, l'allumage est parfait, la carburation idéale, nous n'y comprenons rien. Une voiture qui marchait si bien  ! Si vous l'aviez vu, ce matin, monter la côte de Sassenage, vous auriez poussé un cri d'admiration  !  »
Pousser des cris d'admiration en voyant grimper une automobile n'est pas précisément dans notre caractère  ; et il est probable qu'au lieu de ce débordement d'enthousiasme, j'aurai pensé simplement : pourvu que ça dure  !
— Existe-t-il, continua le chauffeur, une voiture plus capricieuse, plus entêtée  ! ne vouloir ni avancer, ni reculer  !  »
— Votre automobile, répondis-je, est la réhabilitation de la mule.  »
Le domestique est revenu suivi d'un paysan et d'un cheval. Avec des cordes on assujettit un brancard et la voiture se met tristement en marche, se dirigeant vers la gare de Saint-Hilaire.
— Je vais, me dit le chauffeur, la faire attacher sur truck jusqu'à Valence.  »
— Et là elle fera sûrement ses quarante kilomètres à l'heure  » ajoutai-je en le quittant.
Après le pont de Mane le chemin devient un peu meilleur et j'entre à Saint-Jean à 3h 40. Le temps était très chaud, une quinzaine de kilomètres me séparaient seulement de Lente, une longue halte était permise. Je ferai bien, me dis-je, 7 kil. 500 à l'heure, à cinq le soleil sera moins ardent et j'arriverai à la maison forestière à sept, à l'heure du dîner.
Je commis là une faute impardonnable que mon expérience aurait dû m'éviter. La pente de la route fut beaucoup plus forte que je ne supposais  ; du col à la scierie du Brey, je trouvai une épaisse couche de pierre récemment étendue qui attenait le cylindre  ; autant de causes qui me retardèrent. D'ailleurs il est toujours prudent d'avoir un peu de marge en cas d'imprévu, voire même pour une réparation de pneumatique.
Je me repose donc à l'ombre des ormes de Saint-Jean, m'abandonnant à cette délicieuse flânerie que goûte le touriste au milieu de l'étape, et je parcours quelques journaux sous la tente d'un café. Là était attablé un cycliste, un des plus étonnants que j'ai rencontrés. Habillé complètement de piqué blanc, bas et maillot écossais, il a l'air de sortir d'un écrin. Sa conversation est aussi extraordinaire que son costume... Il connaît La Revue, ne soyons pas cruel. Je n'en dirai pas plus long.
5 heures : je me mets en selle. La dure rampe commence immédiatement à la sortie du village. La route traverse des prés plantés de pommiers et ne tarde pas à s'engager dans les bois de taillis d'où elle ne sortira plus. Joanne donne à cette côte une pente de 7%  ; il y a erreur manifeste, elle doit avoir 8,5 si ce n'est 9%.
Le chemin décrit un immense lacet, dominant la vallée de la Lyonne, puis revient sur sa première direction. À mesure que je m'élève la vue devient de plus en étendue : Saint-Jean apparaît blotti dans la verdure  ; au loin, se dessine en blanc, le haut aqueduc de Saint-Nazaire et partout surgissent des villages et des fermes dans le feuillage. J'aperçois très bas presque tout le Royannais, la vallée de l'Isère  ; à l'horizon, la forêt de Chambarand et la chaîne des Cévennes.
Cette rampe est tellement dure sous le soleil, dont à cette heure les rayons me frappent normalement, que je ne cherche que des prétextes à descendre de machine. C'est une suite de capitulation de conscience. J'interroge le cantonnier sur la route de Combe-Laval, quoique bien mieux renseigné que lui  ; sous le fallacieux motif de prendre une note, je fume une cigarette sur l'herbe, contemplant les merveilleux lointains  ; une fleur me parait d'une espèce rare, je m'arrête pour la cueillir  ; chaque passant doit subir un interrogatoire et tous ces subterfuges réduisent à tel point ma marche qu'elle ne doit pas dépasser 4 kilomètres à l'heure.
Peu avant la fontaine de l'Écharasson je croise un berger surveillant son troupeau qui broutait sur ces pentes escarpées. Naturellement je ne laisse pas échapper cette occasion de mettre pied à terre.
— Connaissez-vous, lui dis-je, la route de Combe-Laval  ? En suis-je loin ?  »
— «  Non, me répondit-il, une demi-heure à peine.  »
Et avec un accent compatissant : «  Vous y allez  ? je l'ai vue une fois mais n'y passerai plus. C'est affreux ! C'est vilain  !  »
Vilain  ! En voilà un amant de la nature  ! Allons ce sera encore mieux que je n'espérais. La beauté d'un paysage étant toujours en raison inverse de l'appréciation de l'indigène, s'il m'avait dit splendide, je serais retourné.
Je ne pouvais faire halte à la fontaine. Cette eau d'une fraîcheur glacée est à redouter pour le cycliste qui arrive là souvent en moiteur, et il devra sagement se borner à des ablutions.
Bientôt j'atteins le col : le chemin tourne à angle droit, se dirigeant sur l'Écharasson. D'ici je vois Sainte-Eulalie à moitié caché dans ses noyers, Pont-en-Royan accroché à ses rochers, les vertes vallées de la Lyonne et de la Bourne : tableau admirable sous le soleil couchant.
Vers le 8^e kilomètre, je prends à gauche la nouvelle route. Quelques cents mètres et me voici devant le vertigineux précipice de Combe-Laval.
Cette route qui a nécessité de difficiles et dangereux travaux, suit à une hauteur de 700 mètres à pic sur l'étroite gorge du Cholet, une ligne sinueuse aux courbes accusées. Taillée dans le roc sans interruption, elle troue, par de nombreux tunnels, les énormes contreforts de la montagne. À certains endroits, la roche a manqué et c'est sur des poutres de fer qu'elle franchit le vide  ; à d'autres, des murs cyclopéens la soutiennent. Sur la droite, de menaçantes parois s'élèvent très haut. Partout où la mine l'a fait sauter, partout où il a été entaillé, le rocher a pris une couleur fauve ardent, presque rougeâtre, qui tranche violemment sur le grisâtre de l'ensemble.
La vue sur l'abîme est saisissante et donne un frisson d'instinctive terreur. À une effrayante profondeur, je distingue quelques maisons, des arbres, mais rapetissés comme des jouets d'enfant.
Je m'enfonce dans un tunnel. À la sortie le spectacle est plus terrifiant encore. Cette route est une de celles où, dans les cauchemars, le vertige vous prend  ; ces précipices sont ceux dans lesquels on tombe avec cette angoisse qui persiste même après le réveil. G. Doré, dans L'Enfer de Dante, a dessiné des routes pareilles.
Le soleil s'est couché. En face, de gigantesques falaises, qui sous les derniers rayons avaient revêtu les teintes les plus chaudes, sont devenues violettes, puis peu à peu, ternissent, passent au gris sans reflets. Au loin, une brume bleuâtre, d'une ténuité extrême, couvre le Royannais.
J'ai longuement contemplé cette vue fascinante, j'ai laissé le temps fuir, saisi par l'âpre sauvagerie, la farouche grandeur du site. L'obscurité envahit déjà la sombre gorge et se fait plus grande à chaque pas. La nuit vient avec une rapidité qui me surprend et dans ces cailloux fraîchement répandus, ma marche est d'une lenteur désespérante.
Parvenu au fond du cirque, une haute muraille de rochers me paraît une barrière infranchissable. Où passera la route  ? elle s'engouffre dans deux tunnels qu'ont creusés autrefois les moines de l'abbaye de Bouvante. Sous la ténébreuse voûte, nulle lueur pour me diriger : hésitant, trébuchant à chaque pas, je pousse ma machine sur la dure pente. Le tunnel traversé, j'entends grincer les roues d'un chariot  ; un homme portant un falot est sur la route, dételant ses chevaux. Je suis arrivé à la scierie de Brey.
J'interroge le voiturier sur la maison forestière. — «  Vous n'en êtes qu'à trois kilomètres, me dit-il, seulement prenez garde de ne pas aller trop loin : vous n'avez pas de lanterne et il fait très nuit. Il est presque sûr que vous passerez devant le chemin sans le voir. Mais écoutez-moi bien, vous ne pourrez vous tromper. Quand vous aurez laissé à votre droite la vieille route, le chemin de la maison forestière sera à 1.500 mètres plus loin, également à droite. Si vous le manquez vous le trouverez facilement par cette «  remarque  ». Dès que la forêt cessera, dès que vous verrez un terrain déboisé vous l'aurez dépassé. Revenez alors et à une cinquantaine de mètres à gauche, cette fois, vous trouverez le chemin de la maison forestière qui n'est qu'à 200 mètres sur la hauteur.  » J'écoute attentivement et le remercie.
Je suis maintenant en pleine forêt, mais vu l'obscurité, je vais à pied. D'épais sapins se dressent de chaque côté de la route, et de la masse noire, à peine si le ciel je vois sortir leurs cimes aiguës.
Tout en marchant, je comparais la route de l'Écharasson à celle des grands goulets. Combe-Laval est très beau, incontestablement, colossal si l'on veut, mais on n'y ressent pas la poésie héroïque des Goulets.
Il y manque cette furieuse et étourdissante Vernaison, ces eaux écumantes se précipitant en cascade, la verdure des taillis. Ici tout est sec, brûlé, ravagé. Les Grands-Goulets l'emportaient.
Un bruit de pas interrompt mes réflexions, et dans l'ombre, je distingue un homme dont le bâton ferré sonne sur les pierres. Je l'interpelle.
En pareil cas, le son de la voix de l'inconnu me guide sur ce que j'ai à faire. J'ai bien un revolver, mais je crains de m'en servir — un jour peut-être, en dirai-je la raison aux lecteurs du Cycliste.
— Suis-je loin de la maison forestière  ?
— Vous-y êtes  », me répond gaiement, une voix au timbre franc et cordial. C'était un charbonnier.
La nuit est si profonde que je manque l'amorce de la route : à ma droite j'ai le terrain déboisé. Une courte montée et j'aperçois les lumières briller dans les sapins : c'est la maison forestière.
J'appelle : une fenêtre éclairée s'ouvre, et un instant après descend un garde. Je suis reçu avec empressement, et bientôt assis devant la cheminée, je me chauffe à un grand feu de hêtre.
Mon couvert est vite dressé dans une pièce à côté de la cuisine — je recommande aux touristes la gelée de framboises faites à Lente — mon repas terminé je fume près du feu. La soirée passée se passe à causer avec le garde forestier. À son accent je reconnais qu'il est alsacien : il me parle des belles forêts de son pays, forêts qui ne nous appartiennent plus, et sa figure trahit les regrets qu'il ressent encore. Il y a 27 ans qu'il est à Lente. Aussi quelle santé  ! quel regard bon et loyal  ! la forêt est moralisatrice, la forêt est meilleure que les hommes .
Il est 10 heures. Le garde s'est levé, a allumé une lanterne et se tient debout devant moi, prêt à me conduire à la maison des touristes.
— Voulez-vous, me dit sa femme, un journal pour vous endormir  ? je sais que beaucoup de personnes aiment à lire au lit.
— Très volontiers  », répondis-je. En effet, j'ai l'habitude dans ma chambre de prendre un livre quand je n'ai pas sommeil. Tel est le cas ce soir. Ce journal sera donc le bienvenu.
Péripétie poursuivie du conteur, toi qui le fuis quand il te cherche, combien parfois tu es dure pour lui  ! pourquoi de tes faveurs toujours si avares, m'as-tu comblé, accablé aujourd'hui  ?
Dans une semblable situation, le Vicomte d'Arlincourt n'aurait pas manqué de s'écrierv : ciel  ! en croirais-je mes yeux  ! et cette phrase surannée exprimait parfaitement la sensation que j'éprouve.
Ce journal que je tiens dans ma main, ce journal qu'on me donne pour m'endormir, oserai-je dire son nom  ! et pourtant je suis bien sûr qu'aucun lecteur de la Revue ne le devinerait. Vous le voulez  ? eh bien... c'était le Cycliste  !
Le coup était rude, un espoir me restait. Sûrement, pensais-je, c'est un vieux numéro qu'un touriste aura oublié ici, un de ceux consacrés aux itinéraires, à la revue des catalogues, un de ces numéros qu'irrévérencieusement on appelle «  assommant  » et dont le pouvoir soporifique ne se discute pas... je l'ouvre. C'est celui du 30 juin 1900 et il contient le Valgaudemar.
Ironie amusante des choses  ! ce récit, un des plus mauvais que j'ai envoyé au cycliste, a été écrit en deux heures. Il était donc juste qu'une pareille désinvolture fût punie : et la ceinture de hautes roches qui fait au Vercors un rempart inexpugnable, l'immense forêt qui m'entoure, n'ont pu me défendre contre la raillerie du sort. Mais c'est dans l'adversité que les âmes fortement trempées donnent toute leur mesure, aussi faisant bonne contenance, je remercie mon hôtesse et emporte la revue.
Cet incident m'avait fort égayé, et en fumant une dernière cigarette je me disais : faut-il que le Cycliste soit un journal répandu pour avoir pu même pénétrer dans ces solitudes lointaines  ! où ne compte-t-il pas des abonnés..., sic itur ad astra ! et c'est bercé par ces riantes pensées que je m'endormis. Les contrevents fermés m'ont trompé et le soleil brille déjà sur la prairie de Lente. Le ciel très bleu est sans nuages.
En sortant je rencontre le vieux garde alsacien :
— «  Eh bien, lui dis-je, faisant allusion à la pluie qui tombe presque continuellement sur le Vercors, qu'est-ce que cela signifie  ? le temps s'est dérangé  ! Pourriez-vous m'expliquer pourquoi il ne pleut pas  ? »
— « C'est inconcevable  ! répondit-il plaisamment, mais rassurez-vous, ça ne durera pas  !  » et prenant mon sac : «  Votre déjeuner est prêt, ma femme a battu ce matin du beurre pour vous.  »
Pendant que j'étais à table des gradés sont entrés. il y en a un que je n'aimerais pas rencontrer «  en civil  » au coin d'un bois. Avec sa grande barbe de sapeur il a un air féroce. Au demeurant le meilleur des hommes. Je les interroge sur les chemins qui conduisent à Vassieux. Fâcheux son de cloche, ils ne sont pas d'accord et chacun me trace un itinéraire différent. La grande barbe veut absolument que je prenne le raccourci de la Chapelle, et garanti que je n'aurai à porter ma bicyclette à peine quarante minutes  !
Impatienté, la femme de l'Alsacien les interrompt :
— «  Monsieur n'a qu'à passer par Lachau, c'est encore le moins mauvais et le plus court.  »
Et se tournant vers moi :
— «  Vous suivrez la route qui longe la prairie — elle me la montre de la fenêtre — entré dans la forêt vous laisserez un chemin à droite qui monte en sens contraire, et continuerez devant vous : après un pont de pierre vous arriverez à un carrefour. Là faites bien attention de ne pas vous tromper. Il y a trois chemins. Ne prenez pas celui qui descend, encore moins celui qui sera en face de vous — vous iriez à la Chapelle — mais celui qui monte.  »
Ces renseignements gravés dans ma mémoire, je prends congé de ces braves gens dont l'accueil patriarcal rappelle la vie d'autrefois.
La route est un enchantement continu, la forêt est merveilleuse. Le hêtre dont le tronc droit et clair s'élève très haut, se mêle au sapin et à l'épicéa, sous lesquels poussent des taillis de noisetiers et d'alisiers. Des sorbiers des Oiseleurs aux baies rouge vif, bordent parfois le chemin, mettant une note éclatante dans le paysage. Le sol est tapissé de fraisiers de framboisiers de végétation luxuriante, folle, un vrai parc de milliardaire. Des sapins centenaires ont leurs branches pendantes couvertes de lichens, et cela leur donne un aspect vénérable. Patriarches de la forêt ils abritent leurs nombreux descendants et de leur ombre les protègent encore.
Dans ces combes la terre est humide, la chaleur lourde, le chemin boueux et je prends le parti de marcher. Voici le pont aux pierres vertes de mousse et bientôt après le carrefour en X.
Je ne me rappelle plus la longue explication de la femme du garde. Il y bien un poteau portant mention de chemin de Vassieux, mais ce poteau placé au centre de l'X est dépourvu de flèche. Quelle est ma route  ? ma montre, présentée au soleil, m'indique le Sud : je peux donc orienter ma carte. La bonne route monte faisant un angle aigu avec celle de Lente.
La forêt est si belle que souvent je m'arrête pour fumer. Avec toutes ces haltes le temps fuit rapidement. Il est 11 heures, j'ai déjeuné très légèrement ce matin et je m'aperçois qu'on ne vit pas uniquement de pittoresque. Malheureusement j'ai mon sac des courtes excursions, il ne contient que des objets de toilette et en fait de provisions de bouche, rendrait des points au radeau de la méduse.
Je m'apitoyais sur les souffrances de ses naufragés quand je rencontre un casseur de pierres. Aidé par lui je suis vite en possession de deux cornets de framboises. Je connais des mets plus substantiels. Cette vie de Robinson est décidément moins agréable à vivre qu'à lire.
Après avoir traversé une clairière et laissé à droite des pâturages et des collines déboisées, me voici enfin en haut de la côte. De là jusqu'à Vassieux descente continue. Je suis de nouveau dans la forêt, aussi enchanteresse peut-être que sur l'autre versant. À midi je passe devant la maison forestière de Lachau. Je trouve porte close. En face s'ouvre une grande échancrure : c'est le col des Jaussauds.
Je m'arrête saisi par la vue, une des plus étonnantes, des plus singulières que j'aie contemplées. J'ai à mes pieds, à une profondeur de 400 mètres environ, toute la vallée de Vassieux, parsemée de hameaux et de fermes. De longues routes blanches la sillonnent, convergeant vers ce village. La vallée qui de cette hauteur paraît une plaine, ressemble par ses terres labourées, ses carrés de prés, ses champs en friche, à une immense marqueterie. Un grand nombre de gerbiers de forme conique prennent l'aspect de petites quilles à jouer.
À gauche, dans le lointain, la Chapelle-en-Vercors  ; devant moi, La Mure  ; à droite, Vassieux  ; mais tout en étant vus en projection, les toits de ces deux derniers villages semblent toucher le sol. L'ensemble constitue le «  topo  », le plus facile à prendre que je connaisse.
Au second plan les croupes noires de sapin de Saint-Agnan. Derrière, les dominant, une seconde ligne de montagnes dénudées aux crêtes déchiquetées : c'est la chaîne de la Moucherolle, dont le Grand-Veymont est la plus grande cime.
Je m'arrache enfin à ce spectacle, il n'est que temps d'arriver à Vassieux. Un sentier tracé sur le flanc escarpé de la montagne évite le grand lacet, mais vu son étroitesse et son état je ne m'y engage pas.
Bientôt le chemin pierreux, raviné par les eaux me force à marcher à pied jusqu'au bas de l'interminable descente. Deux kilomètres d'excellente route : Vassieux.
Ce village, ou plutôt ce hameau, possède six auberges, un bureau de poste, le télégraphe et le téléphone  ! J'y découvre une marchande de fruits. Elle a pêches, raisins, poires. Sur l'arbre je conseille des cerises noires mûres à point  ; et c'est le 15 septembre  !
Après une halte honnêtement employée je repars. À peine sous bois, le sol est si mauvais qu'ici encore je dois mettre pied à terre. Je ne me plains pas, car la forêt se fait à chaque instant plus touffue. Au col Saint-Alexis, le chemin devenu passable descend dans la vallée du Rousset. J'aperçois ce village à 300 mètres à pic sous la route. Une pierre que je lancerais tomberait sur ses toits. Cette vue de Rousset surprend par la brusquerie de son apparition : sur la vallée boisée elle est de toute beauté.
Un kilomètre de montée et j'entre dans l'humide tunnel. Quelle n'est pas ma surprise de le trouver éclairé  ! maigrement il est vrai, car trois lampes seules y brillent. D'après ce que j'ai appris, l'«  administration  » s'est enfin décidé à cette folle dépense depuis novembre 1899.
Arrivé au refuge, ma bicyclette remisée, je m'assieds sur la terrasse et les jumelles du cantonnier à la main — la vieille longue-vue a été mise hors de combat — je fouille la route dont tous les lacets se déroulent sous moi. Elle est déserte, aucun touriste ne montera ce soir.
Je lisais avec intérêt une revue que j'avais prise, dans mon sac, quand j'entends des cris de frayeurs entremêlés de rires. Me retournant, je vois deux jeunes filles qui s'interpellent gaiement. L'une, armée d'un alpenstock, est presque au sommet d'une longue échelle appuyée contre la paroi à pic de la route, l'autre, au pied, essaye de la maintenir.
Ces jeunes filles sont deux New-Yorkaises, deux blondes aux yeux bleus et leurs manières un peu masculines comme celles de toutes les jeunes filles d'outre-mer sont atténuées et corrigées par une grâce extrême. Très naturelles, pleines d'entrain, elles sont la gaîté même et j'ai emporté de cette fugitive rencontre le plus charmant souvenir.
— «  Nous sommes venues, me dit l'Américaine qui est près de moi, faire au col du Rousset une cure d'air. Mon frère nous y a conduites et viendra nous y chercher.  »
Je ne peux m'empêcher de sourire : «  Une cure d'air  ! mademoiselle, je crains que ce ne soit plutôt une cure d'eau  !  » et je lui apprends la détestable réputation dont jouit le Vercors.
— «  Jamais, continuai-je, je ne l'ai traversé sans pluie, et je ne suis pas encore revenu du temps qu'il fait.  »
Pendant cet entretien, la jeune fille est déjà arrivée très haut  ; maintenant, elle grimpe péniblement décrivant de nombreux zigzags, tantôt s'accrochant aux touffes d'herbe, tantôt se hissant sur l'alpenstock. Bientôt elle s'arrête ne sachant plus où se diriger et n'osant redescendre à cause du vertige.
J'ai peur d'un accident. Ne connaissant pas le sentier je hèle le domestique du refuge : il accourt. Je lui montre l'Américaine : aussitôt, comme un chat, il bondit sur l'échelle et en un clin d'œil l'a atteinte  ; il la soutient, la guide, et un instant après l'ascensionniste, le teint animé, les yeux brillants, toute triomphante, est saine et sauve sur la route.
Je la félicite de l'heureuse issue de son «  expédition  ». — «  Ne la complimentez pas, interrompit sa sœur toute pâle d'émotion, elle aurait pu se tuer.  »
— «  En France, mademoiselle, on félicite toujours sur une chose qui réussit, quitte à blâmer dans le cas contraire.  »
L'heure du dîner est venue. Le couvert des Américaines est mis sur la terrasse, le mien dans la salle. Impossible de promener après le repas, le temps a fraîchi : aussi les jeunes filles rentrent au refuge où nous passons la soirée avec la femme du cantonnier et sa sœur. Le brave domestique sommeille sur une chaise. La grande lampe du plafond nous éclaire et dans cette chaude température, sentant le froid au-dehors, notre humeur est joyeuse.
Tout en causant, je suis amené à parler voyages. Je raconte ma dernière excursion à Fond-Turbat, au Désert de Valjouffrey, et je décris la route très peu connue et pourtant si pittoresque de La Mure à Vif. Subitement une idée me traverse l'esprit : — «  Me permettez-vous, mademoiselle, dans le récit que je compte écrire sur la forêt de Lente, de dire deux mots de votre audacieuse et téméraire ascension  ?  »
— «  Très volontiers, répondit-elle en riant, mais vous tairez notre nom, le pays que nous habitons en France et vous nous enverrez le récit.  »
Naturellement je le promets et ici se place un incident qui me divertit fort et que, narrateur véridique, je ne puis omettre.
Tout à coup, à brûle-pourpoint, une de ces jeunes filles me pose cette question sans contre-dit bien «  américaine  » :
— Vous les paie-t-on cher, monsieur, vos articles  ?
— Comment  ? mademoiselle  », répondis-je surpris au plus haut point.
— Je vous demande, reprit-elle, me regardant bien en face, si on vous paie cher vos articles.  » Et dans ses yeux clairs, je voyais qu'elle trouvait cette question toute naturelle. Je ne pouvais m'en formaliser.
— Cher, mademoiselle, serait assurément beaucoup dire, il y aurait même exagération à le prétendre. Le prix en est modeste, quoique suffisamment rémunérateur  », et la fixant à mon tour : «  On me les paie 1 fr. 80  !  »
À ce chiffre la jeune M^lle ne peut retenir un sourire — à New-York, tant vaut le chèque, tant vaut l'article — et je m'aperçois que ma réponse l'a embarrassée.
Confuse, elle se reproche son indiscrétion, aussi voulant la rasséréner et ne pas rester moi-même sur cette déplorable impression, j'ajoutai :
— Cette «  somme  », mademoiselle, m'est payée en douze numéros, je donne donc mes articles au Cycliste. D'ailleurs, soyez persuadée que je n'aurais jamais permis une offre pécuniaire. C'est l'un de ces onze numéros que j'aurai l'honneur de vous envoyer.  » Les Américaines sourient franchement, elles ont compris.
La soirée continue très gaie. Interrogées, ces jeunes filles me donnent de très intéressantes informations sur la vie aux États-Unis. Je connaissais les mœurs des milliardaires, ainsi que celles de la classe ouvrière, mais je manquais de renseignements sur les fortunes moyennes, sur la bourgeoisie. J'apprends de fort curieux détails.
Ces jeunes filles parlent admirablement le français et leur accent étranger met un piquant, un charme de plus à leur conversation.
10 heures viennent sonner. C'est l'heure où les honnêtes gens se couchent : nous ne pouvons faire exception à la règle. Je dis adieu aux Américaines, car je partirai de grand matin.
Le lendemain à 6 heures, après un court déjeuner, je suis en selle. Le fidèle domestique a attaché à ma bicyclette une branche de sapin, reliée à ma corde par 25 centimètres de fil de fer.
«  — S'use pas  », me dit-il, dans le laconique langage qui lui est habituel et dont il souligne presque tous les mots par un large rire.
Quarante minutes suffisent pour descendre à Chamaloc. Du refuge à Montélimar la route est constamment en pente et à 10h 30 j'entre dans cette ville. Je ne suis plus qu'à 75 kilomètres de Rochegude, une simple promenade.
Je terminerai ce récit par quelques conseils.
La rampe de l'Écharasson est particulièrement dure et le cycliste ne disposant que d'une multiplication sera forcé de la gravir entièrement à pied. De Combe-Laval à Lente, à part la courte montée de Brey, le trajet est faisable à bicyclette.
Arrivé à la maison forestière, s'il veut gagner le Vercors par Vassieux ou la Chapelle, ce cycliste devra se résigner, vu l'état des chemins, à une longue marche qu'il éviterait en revenant à Saint-Jean-en-Royan. De là par Sainte-Eulalie il atteindrait le Vercors par les Grands Goulets.
À Lente, la forêt ne peut se visiter sans guide  ; C'est un vrai labyrinthe. L'administration forestière a commandé de nombreuses plaques indicatrices, mais elles ne sont pas posées.
Joanne, dans le Dauphiné, indique comme route pour les automobiles, le parcours La Chapelle-en-Vercors, col des Jaussauds, Vassieux, Lente, Combe-Laval, Saint-Jean-en-Royan. Je crois qu'une automobile passerait difficilement et ne s'en tirerait pas sans avaries, mais elle pourrait, comme le cycliste craignant la marche, monter par Saint-Jean, et redescendre par le même chemin. En tous cas, le chauffeur choisira les mois de juillet et d'août : les chargements du printemps sont alors tassés et ceux d'automne non encore répandus.
Quant au cycliste également bon marcheur, c'est-à-dire le vrai touriste, je lui recommande l'itinéraire que je viens de décrire. C'est une des plus jolies excursions qu'il puisse faire.

d'Espinassous

Forêt de Lente. Route de Combe Laval 1900

Source Médiathèques de Valence Romans Agglo cote B263626101_CP986

La Grosse Routière (Juillet 1900)

velovi — 2022-01-12T20:59:00Z

Par DOCTEUR Gérard Encausse, Touring-Club de France, Juillet 1900

A côté des chevaux pur sang aux lignes si fines existent les gros chevaux de trait qui sillonnent encore les routes en attendant l'ère définitive des «  autos  ».
Aussi nous semble-t-il utile d'esquisser les points caractéristiques de la Grosse Routière qui est à la jolie machine de course ce que le cheval du fermier est au pur sang. Cette esquisse est tirée uniquement de notre pratique et a été constituée à la suite d'expériences exclusivement personnelles.
On pardonnera donc à l'auteur de venir prendre la place d'écrivains bien plus compétents que lui-même  ; mais cette revue est un peu le bulletin commun des expériences de chaque membre ou de celles qu'il est appelé à faire.
Voilà pourquoi l'auteur de cette étude, gros monsieur de 100 kilos, s'essoufflant vite, mais trop paresseux pour monter les côtes en poussant sa machine ou pour s'arrêter à réparer ses «  pneus  » en route, s'est efforcé de constituer une bécane lui permettant de monter les côtes sans trop de travail et surtout de ne pas crever en route.
C'est le résultat de ses recherches qu'il livre à la discussion de ses camarades, après deux ans d'expériences et il les prie d'excuser les erreurs de détail en égard à la simplicité du but poursuivi.

Le Pneumatique

La question qui intéresse spécialement le touriste est toujours la même. Le pneu sera-t-il crevable ou difficile à percer  ? Dans le premier cas, si l'on est à la merci d'une épingle, d'une épine, d'un clou ou d'un tesson de bouteille, le mieux est de pouvoir réparer vite et bien. En avant alors les «  pneus  » sans chambre à air ou les appareils de réparation rapide, comme les obturateurs instantanés ou simplement les classiques pastilles.
Mais ne vaut-il pas mieux «  cuirasser  » ses pneumatiques contre tous ces ennemis cachés de la route  ?
C'est à cette solution que nous nous sommes arrêté et, laissant de côté les chambres garnies de liquides ou de pâtes qui résistent bien aux clous, mais pas aux tessons de bouteilles comme ceux qui garnissent le dimanche, les caniveaux du trottoir dit «  cyclable  » de Créteil à Sucy par exemple, abandonnant la garniture de cuir qui durcit trop vite à l'usage, nous avons adopté la cuirasse en cuivre placée sous l'enveloppe, système «  Pneumatic Protector  » français, poids insignifiant [1] (400 gr.) et conservation presque intégrale de l'élasticité des pneus. Avec cela une déchirure de dix centimètres de l'enveloppe est aussi négligeable qu'une épingle. Quant aux clous ils se tordent s'ils ont l'audace de piquer l'enveloppe.
La bicyclette ainsi «  cuirassée  » est à la bécane ordinaire ce que le cuirassé est au bateau en bois vis-à-vis des boulets. On passe aussi bien sur les silex pointus que sur la plus plate des routes. Aussi adaptons-nous ce système à notre routière.

La Selle .

La selle peut être passive ou active. Nous appelons passive la selle qui est absolument fixe, et active, la selle susceptible de se déplacer pour aider le cycliste.
Comme selle passive nous donnons la préférence aux selles sans bec bien suspendues sur de solides ressorts.
Comme selle active nous avons étudié d'une part la selle ordinaire (une Christy dans nos expériences) montée sur la tige de selle oscillante Cadet (de Troyes). Cette selle est d'un puissant secours dans la montée des côtes, mais le déplacement n'est pas assez considérable à notre avis. La selle anglaise «  Esmond  » pouvant osciller de plus de 0,10 centimètres en avant ou en arrière et oscillant aussi sur les côtes (ce qui constitue une sorte de suspension à la Cardan) nous a rendu d'inestimables services, combinée au changement de vitesse
Quelles louanges en ferait M. de Vivie (Velocio) s'il pouvait l'étudier comme il sait étudier les moyens d'éviter la fatigue inutile. Et cependant ce genre de selle a un défaut qu'il faut signaler ; c'est d'empêcher presque complètement de «  lâcher les mains  ». Mais les avantages compensent largement cet ennui. Il faudrait aussi que la maison construisît des selles oscillantês sans bec.
Nous conseillons beaucoup à nos constructeurs français d'étudier de très près la question des selles oscillantes. Ceux qui en ont essayé en deviennent fanatiques et j'ai bien peur d'être du nombre.
En résumé, je munis ma routière d'une selle oscillante Esmond — en attendant un modèle français.

Les développements multiples

La question des côtes n'existe pas, c'est entendu, pour le cycliste entraîné, pour le professionnel ou pour celui qui s'est exercé à monter certaines côtes toujours les mêmes du pays où il évolue tous les jours. Mais nous nous adressons à tous ceux qui, dans les moments de liberté, enfourchent leur bécane, non sans noter avec terreur les nombreuses côtes indiquées sur la carte de l'itinéraire choisi. Ceux là, soit défaut d'entraînement, soit prudence recommandée par le médecin, soit surtout par impossibilité tout simplement descendent de machine à loindre montée et utilisent le train onze. Une véritable machine routière doit leur éviter cet ennui. De là le changement de développement.
A notre avis, la machine de l'avenir destinée à M. tout le monde aura un ou plusieurs changements de développement qui seront aussi nécessaires que les roulements à billes ou les pneumatiques.
Personnellement nous avons utilisé plusieurs systèmes et un cycliste entraîné se trouvera très content avec une «  Cleveland  » à deux développements et à roue libre, surtout si l'on y ajoute une selle oscillante. C'est là notre machine de luxe.
Mais la bonne grosse routière ne peut se contenter de deux développements, il en faut au moins trois et, si l'on voulait écouter l'homme le plus compétent en ces matières : M. de Vivie (Velocio) on en mettrait six.
Je me suis arrêté au système de M. de Vivie que j'expérimente depuis bientôt deux ans et qui a plusieurs qualités précieuses : il est simple, rustique, solide, ne se détraque pas. Les cyclistes qui paradent en gants blancs et en «  smoking  » vous diront qu'il a un gros défaut, c'est d'obliger le routier à descendre de machine et à se salir les doigts pour changer de vitesse. Pour ces cyclistes mondains la «  Cleveland  » suffit. On tire sa tringle et sans descendre de selle, on change de développement.
Mais je me rappelle ma joie de monter six kilomètres de côtes à 4 et 6 % sans plus de fatigue que si j'allais à Suresnes et cette joie compense largement le petit ennui de mettre ses vieux gants pour changer sa chaîne de pignon.
Car ce système demande simplement de décrocher sa chaîne, ce qui se fait en 3 secondes avec le crochet de l'inventeur, imaginé de telle sorte qu'il ne peut jamais se détacher de lui-même en cours de route, car la traction sur la chaîne tend à le fermer davantage. La chaîne une fois decrochée vous la placez sur deux nouveaux pignons choisis par vous suivant la côte à gravir (temps 3^o secondes environ) vous refermez la chaîne en remettant le crochet spécial (10 secondes) et vous voilà prêt en 5^o secondes, une minute au plus. Avec trois développements : 3 m. 40, 5 m. 20 et 7 mètres par exemple, vous pouvez déjà faire toute la route sans descendre de machine autrement que pour le rapide changement de développement et vous arriverez toujours plus vite et surtout plus frais que les «  malins  » qui montent toutes les côtes avec 6 mètres et s'abîment le cœur en quelques mois.
C'est au système de Vivie à cause de son bon marché d'abord, de son application possible à toutes les bicyclettes de toutes marques ensuite que nous donnons la préférence. Nous nous arrêtons à trois développements, ceux qui en veulent quatre ou six peuvent les faire adapter aussi bien à raison de trois de chaque côté de la roue motrice ; mais le principe des développements multiples est ainsi amplement utilisé.

La Roue Libre

Après usage de ma «  Cleveland  » je munis ma routière de la roue libre ; car si le changement de développement économise les forces à la montée, la roue libre les économise à la descente et il y a tout avantage à le faire.
Cependant j'incline à employer une roue pouvant être libérée à volonté, mais pouvant être aussi enchaînée à volonté. Un déclanchement à tringle suffit dans ce cas.

Les Freins

Notre routière est munie de deux freins : l'un sur la roue d'avant, l'autre sur le moyeu de la roue motrice, ce dernier à ruban.
Comme frein de la roue directrice nous avons adopté un système qui mord sur la jante de la roue sans toucher au pneumatique le «  Toby  », c'est un frein puissant et qui suffit à lui seul pour arrêter la machine lancée.
Comme frein de la roue motrice, nous préférons personnellement les freins à main, aux freins à contre-pédale et nous avons adopté le type «  le Merveilleux  » qui est continu et puissant et arrête très vite notre machine lancée et portant nos cent kilos. Le «  Lehut  » et les autres modèles sont d'égale valeur. Le frein d'avant est à portée de notre main droite et le frein arrière à portée de notre main gauche. On peut freiner toujours sans quitter le guidon.

Les Finances

Passons maintenant à la question financière.
Combien coûte la transformation d'une machine quelconque en routière : car nous faisons une étude pour venir en aide aux camarades et non pour lancer une marque quelconque. Après enquête sérieuse, voici les prix maxima.

Cuirasse pour les pneus (2 pneumatic-protector ) 28 fr.

Selle Oscillante (rendue à Pruici. 25 — Trois développements (lout Lumpris). 75 — Roue libre. 25 — Frein d'avant (Toby). 18 — Frein d'arrière. 30 — 201 fr.

Conclusion

Mes chers camarades voilà le résultat de mon expérience. C'est à vous maintenant d'expérimenter de votre côté. Allez au Champ de Mars, allez à Vincennes et vous verrez que, partout, la machine à changement de développement fait son apparition. Mais ce n'est là qu'un morceau de la routière et je me suis efforcé de vous la montrer dans toutes ses parties. Peut-être voudrez-vous en voir une toute bâtie sur le modèle que je viens de décrire. Eh bien, attendez jusqu'au 15 juillet et rendez-vous à Vincennes à la classe 30 ; j'installerai là une machine constituée sur le modèle décrit et sans marque, pour que vous soyez sûr que je ne déguise pas sous mes paroles le courtier d'un fabricant quelconque, ce qui n'a jamais été dans mes habitudes.
M. de Vivie enverra une machine à plusieurs développements et je la compléterai à mes frais.
Et maintenant en selle, montez les côtes et ne crevez plus.

DOCTEUR G.-E.

(T. C. F. n° 65-641) Tout ceci est parfait, et l'exposé d'un sentiment sincère, appuyé sur une longue pratique, et on pourra trouver là des enseignements profitables.

Mais notre camarade nous permettra quelques réserves.
Et tout d'abord il nous recommande un changement de vitesse Cleveland, une selle Esmond, un frein Toby et ajoute qu'il monte une machine Rudge.
Sans être anglophobe, on peut trouver que c'est bien un peu anglais, tout cela, et qu'on peut se procurer en France tout aussi bien qu'à l'étranger un bon changement de vitesse, un bon frein, une bonne selle et une bonne machine  !
D'autre part, bien des selles oscillantes ont été proposées en France et toutes ont mordu la poussière après l'avoir fait mordre à leurs adeptes.
Nous doutons que ce système ait jamais grand succès et une bonne selle de largeur appropriée, et bien suspendue fera tout aussi bien l'affaire, sans parler du poids formidable de la selle qu'on nous recommande.
En revanche, notre camarade omet de parler de deux facteurs des plus importants pour un homme lourd : la dimension des pneus, la force de la machine.
Les pneus devront avoir 40 millim. et de préférence on choisira des pneus de tandem afin d'amortir le plus possible les trépidations et ménager ainsi et l'homme et sa monture.
La machine devra être renforcée. Actuellement la fabrication française emploie couramment des tubes d'une épaisseur de 8 dixièmes de milimètre. la fabrication anglaise et américaine des tubes de 7 dixièmes et même de 6 dixièmes, nous conseillons de demander des tubes de 10 dixièmes.
C'est une dépense supplémentaire de 25 francs environ, celle-là vraiment justifiée. Nous conseillons aussi de prendre une fourche renforcée ou même une fourche de tandem.

N. D. L. R.

[note 2022] Ci-dessous la routière du D^r Encausse, dans son livre sur le sujet paru en 1902 :

La routière du D^r Encausse

G. Encausse, La bicyclette grosse routière et l'hygiène du cyclo-touriste : conseils pratiques aux vrais routiers, 1902. Source Bibliothèque municipale de Lyon (Rés K 00285).

[1] (Hum  ! deux fois quatre cents font huit cents, autant dire un kilo, ou le douzième du poids de la machine.)

La machine à pleurésie (1900)

velovi — 2022-01-09T11:29:33Z

E. Perrache, Revue mensuelle du TCF, Octobre 1900, collection pers

En juin dernier, j'entrais pour déjeuner à l'hôtel du T. C. F. de Bourganeuf, lorsque je trouvai accroupi près de ma machine un jeune homme qui en examinait attentivement les moindres détails.
Il m'interrogea, et pendant le repas je lui expliquai tous les avantages de mon outil. Alors il me conta son aventure, bien navrante en vérité. Fonctionnaire à Bourganeuf, il avait constamment à parcourir, pour son service, la région très tourmentée de Creuse et Corrèze. Aussi avait-il acheté, huit jours auparavant, une machine sortant des mêmes usines que la mienne.
« J'ai pris 5 mètres de développement au lieu de 6, et la roue libre qui, me disait-on, était un grand progrès. Or, je vois maintenant que je suis déjà bien en retard. Ma machine pourrait-elle au moins être transformée au modèle de la vôtre  ? — Hélas non, Monsieur. — Quel dommage  ! »
Cette petite histoire a sans doute fait dresser l'oreille à bon nombre de nos camarades qui, après avoir lu et relu la série des articles dithyrambiques parus ici sur la roue libre, ont pris définitivement parti et se sont dit : au printemps prochain j'achèterai une machine, et cette machine sera à roue libre.
Quelle est donc votre monture, me direz-vous  ? Tout simplement une machine à changement de vitesse en marche. Sur le tube supérieur du cadre un petit levier très aisément maniable actionne une tringle communiquant avec le moyeu arrière. Trois positions pour le levier correspondant respectivement au petit développement, au grand, et à la roue libre.
Deux freins sur jante. Celui d'arrière, à pression fixe, réglé une fois pour toutes et manœuvrable à la main à l'aide d'un levier placé sur le cadre : celui d'avant du type courant, c'est-à-dire à levier de guidon.
Nous allons, si vous le voulez bien, faire ensemble un brin de route. Vous sur le fameux modèle actuel caractérisé par : roue toujours libre, frein unique à contre-pédale, développement unique, et moi sur l'engin précédemment défini.
Itinéraire : Saint-André-de-Méouilles à Gap, c'est-à-dire passage du splendide col d'Allos (altitude 2,250 mètres) et descente de la vallée de l'Ubaye, véritable régal des yeux et des pneus.
Vous développez 5 mètres  ? Soit. Ne discutons pas ici. Je prends de mon côté 3 m. 50 et 5 m. 25. En selle maintenant.
De Saint-André au col, 54 kilomètres de montée continue très douce d'abord, puis progressivement croissante et atteignant 6 % en moyenne dans les 14 derniers kilomètres entre Allos et le col.
Pendant tout ce trajet, à quels avantages pourriez-vous prétendre  ?
Un membre du Touring a écrit, il est vrai, et un autre s'est empressé de le répéter, que «  la roue libre, en supprimant toute contre-pression sur les pédales, rend dans une mesure appréciable les montées plus praticables  ».
Je n'ai pas compris, je l'avoue, et la chose cependant ne m'est pas étrangère puisque je crois avoir donné, dans le Cycliste, la véritable et délicate explication de la contre-pression.
En attendant une démonstration de l'hypothèse en question, je persisterai donc à regarder la roue libre comme absolument sans effet dans la montée des côtes. Je dirai même qu'en pratique elle est loin de valoir la roue serve. Et vous vous en apercevrez bientôt entre Allos et le col, lorsque, obligé de mettre de temps en temps pied a terre pour reprendre haleine, vous vous escrimerez périodiquement à remonter en selle.
Sur une machine chargée de bagages, en effet, et dans une pente dure, c'est là une opération parfaitement énervante, je dirai même dangereuse. J'ai failli dix fois, l'hiver dernier, faire ainsi le plongeon dans la route de l'Esterel, inutile de préciser davantage. Faîtes en simplement l'essai et vous me comprendrez.
Bref, malgré votre roue libre, la dernière moitié de la côte sera pour vous un calvaire. Quant à moi, roulant d'abord avec 5,25, puis alternativement avec 5,25 et 3,50 pour finir avec 3,50, j'atteindrai sûrement le col sans effort, pouvant gagner sur vous une heure au moins s'il m'en prenait la moindre envie.
Tout ceci est enfin admis aujourd'hui. N'insistons pas.

⁂
Nous voici au col. Savez-vous bien ce qui vous attend maintenant  ? 17 kilomètres de descente dure continue : pente générale 6,5 %. Comment allez-vous avaler ce gros morceau  ?
Hélas ! vous n'avez qu'un frein et il est à contre-pédale. Il vous faut donc, à tout prix, pour l'actionner en permanence, vous condamner a l'immobilité la plus complète pendant près d'une heure entière.
Un second frein mû à la main, à condition d'être assez puissant pour maîtriser sûrement tout votre poids, vous donnerait sans doute la liberté de mouvoir les jambes. Vous pourriez ainsi non pas retenir la machine, mais simplement faire tourner les pédales, bien entendu sans peser sur elles, car votre second frein ne suffirait plus. J'en ai fait l'essai. Ce truc est d'abord d'une exécution fort peu pratique, puis complètement inefficace.
Ce n'est pas, en effet, ainsi que vous parviendrez à vous réchauffer. Vous réchauffer ? Voilà un point que vous me semblez avoir complètement oublié  !
Mais songez donc, malheureux, que l'âpre bise nous mord jusqu'aux os ! Brrr ! à peine 4 degrés au thermomètre. Regardez-vous dans cette glace : de la tête aux pieds congestionné, baigné de sueur, à peine couvert d'un mince veston de cycliste.
Et c'est dans ces conditions qu'immobile comme un bonze vous prétendez humer paisiblement la fraîcheur une heure durant à la vitesse de 20 kilomètres  ! Dans cinq minutes au plus viendront les frissons précurseurs, mais l'inertie vous maintiendra en selle. Et, d'ailleurs, quand on vient à peine de quitter le train pour la montée, faudrait-il le reprendre encore pour la descente  ! Renoncer même un instant aux douceurs de la roue libre  ? Jamais de la vie  !
Vous vous obstinerez donc, et en moins d'un quart d'heure votre affaire sera des plus claires. Baptisons vite votre ingénieux outil. C'est la machine à pleurésie  ! Je ne l'appellerai plus autrement.
Voyez comment je vais opérer de mon côté pour la descente.
Article 1^er. Je contre-pédalerai pour ne pas prendre froid. Quel développement choisir  ? La route est bonne, la pente n'est pas excessive : donc vitesse pratique de marche assez grande, un coup de pouce, et je suis sur grand développement. Autre coup de pouce pour serrer mon frein arrière réglé d'avance de façon à absorber a lui seul une pente de 4 % environ. Ceci fait|, je ne m'occupe plus de lui.
Me voici, en somme, roulant avec dans une pente réduite à 2,5 %. Efforts musculaires des plus modérés : travail strictement nécessaire pour maintenir dans l'organisme une douce chaleur.
Au cours de la descente, le sang s'est calmé, plus de sueur, plus d'impression de froid. Nouveau coup de pouce et je passe à la roue libre. C'est mon frein antérieur jusqu'ici gardé en réserve qui va remplacer les jambes.
Au col de Vars, au Galibier, au Tourmalet et dans maints parcours en casse-cou à ma connaissance, même manœuvre, mais comme alors la vitesse de marche est très réduite, à cause de l'état du sol et des tournants brusques, je prends le petit développement au lieu du grand.
Quelle élasticité dans les moyens et surtout quelle constante sécurité  ! Un de mes freins me lâche  ? Simple incident. L'autre en fait autant  ? Qu'importe  ! Il me reste mes jambes qui, grâce au petit développement, arriveront à suffire en toute circonstance. N'ai-je pas, malgré mon âge, descendu sans peine les plus rudes côtes de France avec 3 m. et sans m'aider du frein  ?
Enfin, supposons que ma chaîne casse, que je perde mes pédales, j'ai mes deux freins  ; j'espère, naturellement, que chaîne et frein n'organiseront pas contre moi la grève générale.
Non, vraiment, je ne saurais entrevoir ni panne ni danger sur les plus rudes parcours.
⁂
Mais nous voici à Barcelonnette. La diète, un litre de thé bouillant, une longue nuit sous quatre couvertures vous ont par miracle remis sur pied. En route pour Gap  !
Nous entrons jusqu'à la Durance dans la zone des descentes moyennes ou douces. La machine à pleurésie va-t-elle se relever un peu dans notre estime  ?
Pendant les 1à premiers kilomètres la pente est encore trop forte pour que nous puissions laisser courir sans aucun frein. Vous voilà donc encore, grâce à votre frein unique et à contre-pédale, dans la situation absurde de la veille, toujours immobile, figé sur votre outil.
Vous me comprendrez sans doute si je vous dis que vous semblez tenir un cierge avec les pieds. Naturellement votre unique distraction est de changer de pied de temps en temps pour éviter l'énervement
Ici un frein de guidon en sus du vôtre vous libérerait, mais incomplètement cependant, car la simple présence du frein à contre-pédale, même non utilisé, vous impose certaines précautions. Vous n'avez pas le droit d'agiter les jambes à votre guise. C'est ce que M. Delbruck a fort bien indiqué dans la Revue de juin dernier.
Sur. ma machine, au contraire, liberté absolue, dévergondage complet. Je puis étaler voluptueusement mes jambes sur de bons repose-pieds.
À ce moment un caniveau se présente-t-il  ?

Vite je reprends mes pédales qui m'attendent immobiles, puis retour aux repose-pieds.
J'ai le droit, sans aucune précaution spéciale de me dresser alternativement sur l'une ou l'autre pédale ou même sur les deux à la fois pour rétablir la circulation du sang, vous savez où, en cessant tout contact avec la selle. Quel soulagement dans les interminables descentes  !
Enfin si un indigène indiscret se permet de me toiser, je pédale à rebours, ce qui le jette dans une atroce perplexité.
Voilà bien des douceurs dont il faut faire votre deuil.

⁂

Mais peu à peu, sur notre parcours, la pente s'adoucit et nous entrons maintenant dans la zone des planements périodiques.
Je m'explique. La descente n'est plus que de 2 % environ. Sans frein et en roue libre nous ne roulerions tous deux qu'à la vitesse 15, ce qui ne suffit pas à notre ambition. Il s'agit d'aller plus vite sans pour cela se condamner à pédaler constamment et pour ainsi dire à vide.
Je vous regarde faire. Vous donnez trois ou quatre vigoureux tours de pédale, puis repos des jambes, et la machine, lancée à la vitesse 20, continue à rouler seule, parcourant 150 à 200 mètres à une vitesse décroissant de 20 à 15. Après quoi nouveaux coups de pédale, et ainsi de suite.
Eh bien, de mon côté, comme dans la chanson, je puis faire et je fais la même chose que vous, avec cette circonstance désavantageuse toutefois qu'il me faut, avant les coups de pédale, relever mon levier placé à la position : roue libre, puis immédiatement après la remettre en place.
Ce n'est ni bien fatigant ni bien gênant, vous en conviendrez. Simple habitude à prendre.
Je me suis souvent offert à titre d'étude de longs kilomètres à planements périodiques. J'ai le regret de dire que je n'y ai trouvé ni gain sérieux de vitesse (on peut s'en rendre aisément compte par quelques petits calculs), ni surtout grand agrément.
⁂
À son tour l'ère des planements périodiques est close. 20 kilomètres de plaine nous séparent de Cap, point terminus. La machine à pleurésie finirait-elle par hasard le parcours dans une apothéose tardive ?
Mon outil, je ne le cache pas, est atteint d'une légère tare. Avec le grand développement il a recours à un organe de transmission supplémentaire qui, noyé dans les lubrifiants, absorbe environ 2 % du travail fourni à la pédale.
De ce chef, mon développement de 5,25 est aussi dur que s'il était de 5,35, et le calcul montre qu'à la vitesse 20 je perdrais ainsi la colossale distance de 100 mètres au bout d une heure.
N'ayez pas la maladresse d'insister sur ma tare, car si la place ne m'était mesurée, je fouillerais à mon tour vos dessous. Les deux machines se valent. D'ailleurs si j'avais su que vous étiez atteint de la manie de la vitesse j'aurais simplement opposé 4 et 6 mètres à votre unique 5 mètres.
Je ne vous aurais pas sans doute aussi aisément dominé pendant la montée du col d'Allos, mais à partir de Barcelonnette, au lieu de flâner en planements périodiques, nous en aurions mis l'un et l'autre,comme on dit autour des virages, et je vous aurais gratté de 5 kilomètres..vas moinsss.
Grâce à ses deux développements ma machine reste donc, sinon sur la piste, ce qui nous importe peu n'est-ce pas ? du moins sur la route, nettement supérieure à la vôtre au point de vue de la vitesse.
⁂
On s'en convaincra bien vite du reste dès que les organisateurs de courses se décideront à nous donner des courses sérieuses de montagne.
Malheureusement ces messieurs, qui ont la prétention de donner le ton, d'orienter, de piloter le cyclisme, s'obstinent comme à plaisir à fausser les idées du public par des épreuves enfantines, niaises.
Avec leurs vitesses artificielles sur sol artificiel (entraîneurs sur piste), quel mal n'ont-ils pas fait depuis six ans au tourisme en particulier, à la vélocipédie pratique en général  !
Jugez d'ailleurs des immenses progrès dont nous sommes jusqu'ici redevables aux courses.
Cette année-ci pour la première fois ont été courues des épreuves sur route de 100 kilom. sans entraîneurs. Voici les résultats authentiques.
Angleterre. — Course entre clubs. Record : 3 h. 25'.
France. — Course de l'U. V. F., 243partants. Temps très favorable. Premier : 3 h. 22'. Quatrième : 3 h. 28' 30”.
Or, en 1888, Terront, serré d'ailleurs de près par un groupe de concurrents, a couvert les 100 kilom. autour de Longchamps en 3 h. 28' avec bicycle de 1m30, développant 4m08, poids : 12 kilogr., je crois, caoutchoucs pleins, frottements lisses partout..., même aux pédales, petites manivelles, etc., etc. !! Gain : 6 minutes en douze ans. Quel bluff, mon empereur !
(Ici prendre le ton déclamatoire.)
Impresarii de vélodromes, vous avez signé votre déchéance. Nous ne vous connaissons plus, nous ne voulons plus vous connaître. Gardez, pour vos amusements naïfs, votre machine de course, véritable musée d'hérésies. C'est nous, touristes, qui, désormais, nous chargerons seuls du tracé de nos machines  !!
Mais, hélas, ce n'est là qu'un rêve. L'année prochaine nous roulerons quand même avec un développement de 8 mètres sur des pneus et des jantes plus invraisemblables encore. Ainsi le veut la mode. Voilà bientôt huit ans que je proteste sans résultat.
⁂
Conclusion. — La machine à pleurésie caractérisée par : roue toujours libre, frein unique à contre-pédale, développement unique, est assurément acceptable pour ceux qui se contentent de rouler en pays peu accidenté et pendant la bonne saison. Elle me paraît, au contraire, absolument inadmissible pour le grand tourisme.
Le remède  ? Disposer d'un loquet spécial bloquant à volonté la roue libre de façon à pouvoir contre-pédaler, au besoin, dans les descentes, car c'est là l'unique moyen d'échapper à la pleurésie fatale.
Conséquence : avec le loquet le frein à contre-pédale ne peut exister seul. Il faut un second frein à main.
Des machines à loquet ont déjà été construites par la maison Singer, à la demande de certains touristes anglais qui, dans les brouillards glacés de leur pays, avaient bien vite compris l'énorme défaut de la roue toujours libre. Mais pour manœuvrer ce loquet il faut mettre pied à terre. Vous vous figurez aisément toutes les hésitations qui peuvent en résulter sur un parcours inconnu. À chaque descente on se demande si l'on doit « loqueter » sa roue, et l'inertie aidant, vous restez dans la situation du moment, ne profitant que très incomplètement des avantages du loquet.
Quoi qu'il en soit le type à loquet caractérisé par roue libre ou serve à volonté est évidemment supérieur au type à pleurésie et ne peut être que recommandé. Mais il est à son tour inférieur à un troisième type dans lequel le loquet serait directement manœuvrable sans mettre pied à terre. Là pour chaque descente vous adopteriez sûrement la solution vraie ; roue libre ou non. Un coup de pouce coûte si peu  !
Supposons enfin qu'à ce troisième type, qui n'existe pas d'ailleurs, mais qui résoudrait pleinement le problème de la moindre fatigue dans les descentes, vous adaptiez deux développements qui puissent à volonté se substituer l'un à l'autre par la même manœuvre qui bloque ou libère la roue, un deuxième problème bien plus important, celui de la moindre fatigue dans les côtes, se trouverait résolu à son tour. Vous aurez ainsi la machine rationnelle, complète, la seule vraiment digne d'un touriste de notre époque. C'est celle que je ne saurais trop chaudement vous recommander, et elle peut exister demain : il suffit de la demander.
E. Perrache.

Nota. — La machine avec laquelle je voyage depuis quinze mois est une Peugeot à deux vitesses, du type couramment vendu par la maison depuis deux ans.
Établie à une époque où il était à peine question de la roue libre, elle ne remplit naturellement pas toutes les conditions que j'ai précédemment supposé réalisées. Ainsi le levier de manœuvre n'a pas une position bien arrêtée correspondant à : roue libre, de sorte qu'il faut tâtonner un peu pour trouver ta position vraie. En outre un choc accidentel, les trépidations de la machine peuvent déplacer le levier, d'où mise en marche instantanée des pédales.
Mais rien n'est plus facile que d'imaginer un dispositif d'arrêt. J'en ai établi un moi-même très primitif et fonctionnant bien.
En second lieu la machine n'a qu'un seul frein antérieur agissant sur l'enveloppe, solution mauvaise avec roue libre, car une crevaison peut vous priver du frein. Cet accident m'est arrivé, mais l'ayant prévu depuis longtemps, je m'étais exercé à reprendre le grand développement en pleine vitesse. J'ai pu me tirer d'affaire sans accident.
Il n'y a, je crois, aucune difficulté à munir la machine de deux freins sur jante. Il serait préférable que celui d'avant fût actionné par la main gauche de façon que la droite puisse agir sur le levier de manœuvre sans abandonner le frein.
Enfin je dois ajouter que le mécanisme de changement de vitesse est conçu de telle sorte que la roue reste libre à la petite vitesse. On ne peut donc contre-pédaler que sur le grand développement. C'est assurément là un défaut, et il est inhérent au dispositif même du mécanisme, mais avec deux freins ce n'est certes pas un vice rédhibitoire.
Quoi qu'il en soit, cette machine, telle quelle est établie et munie pour mon usage personnel des développements : 3 mètres et 4m,50, m'a donné pleine satisfaction jusqu'à ce jour.

En Dévoluy (1902)

velovi — 2021-08-25T09:55:00Z

Paru dans Le Cycliste, juillet 1900, et la Revue mensuelle du Touring Club de France, Mai 1902

Le massif du Dévoluy est limité par le col Bayard, le col de la Freyssinouse, les deux Buëch, le col de la Croix-Haute, l'Ébron et le Drac. Boisé extérieurement à l'ouest, il est dans ses parties intérieures complètement dénudé. C'est la terre de la désolation.
Tel quel, il offre pourtant au touriste des spectacles d'une sauvage et terrifiante grandeur qu'on chercherait vainement ailleurs. La traversée du Dévoluy ne saurait être trop recommandée.

⁂

Arrivé la veille du Valgaudemar, à quatre heures je suis debout. Le ciel est gris et de lourds nuages blancs flottent sur le flanc des montagnes. La terre est humide, il a plu cette nuit.
Pendant qu'on me prépare du café, je fais quelques pas sur la route. Je rencontre bientôt un promeneur de mise assez négligée : coiffé d'un vieux feutre, la pipe à la bouche, il marche lentement sans souci de la bruine, tirant de temps en temps de larges bouffées.
— Eh bien, lui dis-je en l'abordant, que pensez-vous du temps  ? Sommes-nous à la pluie  ?
— À la pluie, peut-être, mais, dans tous les cas, pas avant ce soir. D'ailleurs, je crois fort que la bise veut souffler. Voyez, le vent change à chaque instant.
La bonhomie de ce rustique montagnard me plaît, j'allume une cigarette et nous promenons en causant. Toutes ses paroles montrent un rare bon sens et ce qu'il me conte m'intéresse vivement. À un certain moment, je ne peux m'empêcher d'être surpris de la précision des détails qu'il me donne. Il s'en aperçoit et ajoute simplement : «  Vous pouvez me croire, je suis le juge de paix de Corps.  »
Le juge de paix  ! Il me semble que j'ai été bien familier avec ce magistrat. J'espère qu'il excusera le sans-façon d'un touriste matinal que les apparences ont trompé.
Puisqu'il ne pleuvra pas avant ce soir, je puis partir, et à six heures je descends sur le pont du Sautet. La pente est très rapide, aussi je n'hésite pas à traîner une grosse branche à la remorque.
— Vous m'apportez du bois  ! me crie joyeusement le pontonnier, et il détache la branche, roule soigneusement la cordelette et me la tend. Jamais pontonnier plus prévenant.
Le temps est si chaud, si lourd, que je monte la plus grande partie de la côte à pied, et souvent je m'arrête pour fumer à l'ombre d'un vieux hêtre.
Je recule devant la citation.
Vers le milieu de la montée, je croise un pèlerinage venant de Clelles. Cabriolets, chars à bancs, breaks, omnibus regorgent de femmes et de jeunes filles. Elles chantent des cantiques où revient fréquemment le mot Alléluia  ; mais leur chant est d'un faux dont rien n'approche. Une dernière voiture est pleine de curés et de frères qui s'entretiennent bruyamment.
Enfin, la longue côte est finie, je suis sur le plateau de Pellafol. La route est tracée en ligne droite entre des prairies irriguées et des champs de blé.
Des poteaux la jalonnent, vu les neiges de l'hiver et la proximité de l'abîme où coule la Souloise. Les berges du torrent, formées de vertigineuses parois de schiste désagrégé d'une hauteur de 200 mètres, s'éboulent sans cesse. Un village a dû être abandonné, la moitié a déjà disparu. Le plateau traversé, le chemin tourne brusquement à gauche et passe en encorbellement sur le précipice. Le spectacle est grandiose, mais d'un grandiose terrifiant, et la vue de la Souloise se frayant un passage entre les rocs éboulés produit presque une impression d'horreur. L'immense montagne est à pic, partout le rocher est à vif, pas la moindre touffe d'herbe : passage maudit comme je n'en vis jamais.
Le village de la Pousterle dépassé, on voit au pied de formidables escarpements, jaillir la source de la Grande-Gilliarde, dont les eaux vertes se mêlent aux eaux grises de la Souloise. La route descend ensuite très bas dans la gorge et franchit le torrent sur un pont de pierre.
Ici on est au fond de l'abîme, écrasé par la masse colossale de la Grande-Brèche  ; les roches ont de superbes colorations qui flamboient sous le soleil, mais sont encore entièrement à nu. L'étroit couloir est obstrué de rocs énormes  ; on dirait qu'un tremblement de terre vient d'avoir lieu : c'est l'image du chaos. Le chemin monte entre les gigantesques éboulements, suivant la Souloise dont les eaux furieuses se brisent sur les rochers épars dans son lit. À droite, une menaçante falaise grise est trouée, entaillée à une hauteur de 300 mètres par une rainure horizontale : c'est le canal de Pellafol. Bientôt j'aperçois les cimes vertes de quelques arbres  ; sur une colline se montre une vieille chapelle au clocher élancé, la route tourne, je suis à Saint-Didier.
Ce village composé d'une vingtaine de maisons se groupant autour d'une église neuve, fait l'effet, quand on sort du défilé de la Souloise, d'une oasis.
Voulant me documenter sur le Dévoluy, je me fais indiquer la demeure du juge de paix. Je joue de malheur, il est à Saint-Étienne, terminant une enquête sur les dernières élections, qui ont été très mouvementées, mais ajoute la personne qui me reçoit : «  Vous le trouverez sûrement à midi à l'auberge de la Poste.  »
De Saint-Didier à Saint-Étienne la rampe est dure, presque continue, rendue encore plus pénible par le mauvais état du sol. Le soleil est brûlant malgré les nuages, qui le cachent et il fait si chaud que je me permets de fréquentes haltes. Je ne suis qu'à 6 kilomètres de Saint-Étienne et j'ai plus que largement le temps d'y arriver à 11 heures. Je traversais la forêt de Malmort, une des rares forêts du Dévoluy, quand je suis rejoint par un piéton que j'avais dépassé à Saint-Didier. Sa figure intelligente me plaît et je décide de marcher avec lui en le faisant causer.
Mon compagnon est le maire de Saint-Didier. Je lui pose de nombreuses questions, quelques-unes l'embarrassent.
— Le juge de paix, me dit-il, en sait plus long que moi, il vous donnera tous les renseignements que vous désirez.
Des champs à moitié labourés où demain les bœufs s'attelleront de nouveau à la charrue, bordaient le chemin.
— Est-ce, demandai-je, un labour pour préparer les semailles d'automne  ? Il me semble qu'il est un peu prématuré.
— Non, me répondit-il, ces terres vont être ensemencées d'avoine, et telle est la rapidité de la végétation en ce pays, que semée au commencement de juin, elle se moissonnera à la fin d'août  ; mais il nous faut de la pluie pour avoir des récoltes, sans elle nous n'avons rien.
Et regardant le ciel : «  J'espère qu'elle ne tardera pas.  » Je fais le souhait contraire, être bloqué ici serait épouvantable.
Le maire de Saint-Didier me donne quelques détails sur les ressources des communes du Dévoluy : elles consistent uniquement dans les redevances que payent les troupeaux de Provence, 1 fr. 20 par tête.
Saint-Didier en tire 4 000 francs, Saint-Étienne 10,000.
— Mais, objectai-je, où voyez-vous de l'herbe  ?
Partout la roche est à nu.
— C'est ce qui vous trompe, répliqua-t-il, sur ces rochers pousse une herbe extrêmement courte, invisible d'ici et qui «  fait  » de superbes moutons.
Tout en causant, nous contournons, perchée sur une éminence, la vieille forteresse de Malmort, dont il ne reste qu'une tour. Après une tranchée rocheuse, le village de Giers apparaît, et par contraste, fait l'effet d'une tache verte dans le paysage. Quelques prés, des champs cultivés bordés de frênes étêtés l'entourent. Ici, le chemin s'améliorant, je remercie le maire de Saint-Didier et j'arrive vite sur le pont de la Souloise : je suis aux étroits du Dévoluy.

⁂

Les étroits du Dévoluy sont formés par un court défilé. La route, très étroite, est tracée sur l'extrême bord d'une effroyable fissure dans laquelle gronde la Souloise  ; elle monte durement aux flancs du rocher et a dû, afin de gagner un peu de terrain, être bordée d'une balustrade de fer.
J'ai mis pied à terre : sur le deuxième pont le spectacle est effrayant. Je regarde au fond de l'obscure et sinistre fissure  ; à une profondeur vertigineuse, entre ses lèvres noires, suintantes d'humidité, semblable à un serpent aux glauques écailles, se tord et se débat la hideuse Souloise. Cette vue tient du fantastique et jamais je n'ai contemplé abîme d'un aspect plus terrifiant. Accoudé sur le parapet des deux derniers ponts, penché sur l'horrible crevasse, j'ai peine à me défendre du vertige, il me semble être la proie d'un affreux cauchemar.
La route s'engouffre ensuite dans un tunnel : à la sortie, Saint-Étienne s'aperçoit dominé par le clocher de son église neuve. On est ici dans un immense cirque. Les formidables montagnes qui le forment sont entièrement dénudées  ; leurs crêtes crénelées n'interrompent leurs lignes infranchissables que par deux échancrures, les cols de Rabou et du Noyer, dont la route décrit de rapides lacets dessinés pas les poteaux du télégraphe. À droite du col de Rabou, le pic de Bure élève sa gigantesque paroi verticale.
L'ensemble est d'une désolation, d'une tristesse infinies.
Je descends à l'auberge de la poste, une des premières maisons du village. La salle est pleine de paysans en habits de fête, vêtements noirs, sur lesquels tranchent des cravates de soie vert clair ou ponceau. Je commande mon déjeuner et m'assieds à côté d'un personnage, qui, les moustaches relevées en croc, l'allure militaire, la casquette de cycliste en cuir fauve sur la tête, me paraît un étranger. Je me trompe, c'est le percepteur de Saint-Étienne. Nous causons. Il est depuis six mois en Dévoluy et espère bien en sortir avant la fin de l'année. Il ne peut me renseigner sur le pays.
— Tout ce que je puis vous dire, c'est que les contribuables payent bien, et je ne leur demande pas autre chose.  »
Se doutent-ils, ces pauvres montagnards qu'ils contribuent à l'entretien du corps de ballet de l'Opéra  !
En attendant que mon déjeuner soit prêt, je suis sorti. Subitement une averse tombe  ; aussitôt la rue du village et les chemins environnants se couvrent de grands coquelicots : ici tous les parapluies sont rouges. J'ai visité l'église toute flambant neuf  ; la vieille, aux toits de grosses pierres plates, est en contre-bas. D'après son architecture elle doit remonter à un millier d'années environ.
Je rentre pour déjeuner. Mon repas terminé, je fumais en écrivant une lettre, quand vers midi et demie, le juge de paix fait son entrée. Sur le champ, tout le monde se lève, on le salue respectueusement et beaucoup de mains se tendent vers lui. Il reçoit ces hommages en personne qui y est habituée. Le juge de paix est presque le roi de la vallée et «  M. le Juge  » comme on l'appelle, m'y paraît jouir d'un grand prestige.
Le juge de paix est un homme de 45 ans, corpulent, haut en couleur. Habillé de gris, béret bleu, en culotte, les jambes emprisonnées jusqu'aux genoux de bandelettes de chasseurs à pied. À la main la canne de chêne à poignée courbe, c'est un véritable Alpin.
Je me présente moi-même, ajoutant que je serais heureux s'il voulait bien me documenter sur le pays.
Sa figure s'épanouit : — Vous tombez bien, me dit-il, il y a quinze ans que je l'habite.  »
Et s'asseyant à califourchon sur une chaise, bien en face de moi : — Interrogez-moi, je ne déjeunerai que dans une demi-heure et ce que je saurai, je vous le dirai...  »
Impossible d'être plus aimable.
— Existe-t-il encore de vieilles coutumes, et les habitants de cette vallée diffèrent-ils par leur manière de vivre de ceux des autres vallées des Alpes  ?
— Non, me répondit-il, le Dévoluy n'est plus ce qu'il était il y a cinquante ans, alors qu'on cuisait le pain une fois l'an  ; alors que le seigle manquant, les pauvres gens se nourrissaient d'escargots et de racines. Le Dévoluy s'est civilisé, et rien ne le différencie des autres cantons des Hautes-Alpes, si ce n'est sa pauvreté. Aujourd'hui, chaque village possède un four, et le porc et la pomme de terre sont le fond de la nourriture de nos montagnards. Les vieilles coutumes ont disparu. Le costume féminin offre pourtant une curieuse particularité : à cent mètres vous ne distingueriez pas une jeune fille de dix-sept ans d'une femme de soixante. Même coupe de vêtements, mêmes étoffes.
— Voudriez-vous, me donner un aperçu sur les mœurs et le caractère des habitants  ?  »
À cette question le juge de paix me regarde fixement comme pour mieux jouir de l'effet qu'il va produire. Puis brusquement : — Avez-vous lu la Terre, de Zola  ?
— Ce livre abominable  !
— Abominable, je le veux bien, mais ici la réalité le dépasse de beaucoup, et si Zola a voulu peindre les habitants du Dévoluy, il a considérablement atténué. Rien n'égale l'âpreté, la force de la passion du paysan pour la terre. À sa possession il sacrifierait tout, femme, enfants  ; elle lui tient au cœur, aux entrailles, elle fait partie de sa chair. Quelque invraisemblable que cela puisse vous paraître, le droit d'aînesse existe encore en Dévoluy, et je puis vous citer une famille composée de six garçons dont l'aîné seul est marié  ; ses frères sont restés célibataires pour ne pas voir la division du patrimoine paternel  » et le juge de paix ajoute certains détails de mœurs, si extraordinaires, si inouïs, que je ne puis les donner dans la Revue.
«  Leur égoïsme, continua-t-il, dépasse toute limite : ici quelqu'un ne vaut que par les services qu'il rend. Dès qu'on ne peut plus rien en tirer, il est mis de côté comme si on ne l'avait jamais connu. Leur ingratitude va de pair avec leur égoïsme.
À Saint-Étienne, vivait une religieuse qui, depuis quarante ans soignait les habitants de la vallée, leur fournissait des remèdes, — le médecin habite Corps, et sa visite étant fort onéreuse, on ne l'appelle que rarement — combien de malades n'a-t-elle pas sauvés, que d'enfants lui doivent la vie  ! Cette sainte religieuse est morte dernièrement, eh bien — et le juge de paix tape du poing sur la table — pas un, vous entendez bien, pas un habitant du Dévoluy n'a suivi son convoi  ! Elle était morte, ne pouvait plus rendre de services, à quoi bon alors se déranger  ?
Les fonctionnaires seuls l'ont accompagnée au cimetière. Et à propos de fonctionnaires, vous me disiez avoir lu que dans ce malheureux pays ils ne décoléraient jamais  ! Détrompez-vous : Saint-Étienne est un poste de début, ils y restent très peu, et ce séjour à cela de bon, qu'ils se trouvent ensuite bien partout. Moi, je suis une exception, j'aime ce pays, y étant presque né — je suis de Corps — il y a quinze ans que je l'habite, ayant toujours refusé mon changement. Il est vrai que résidant à Saint-Didier, je puis plus facilement en sortir.
— Puis-je vous demander quelle est, au point de vue politique, l'opinion dominante  ?
— Chose incroyable, les passions politiques, depuis quelques années, y sont très vives, et le canton est partagé en deux camps à peu près égaux, blancs et rouges. Aux dernières élections, les républicains l'ont emporté non sans peine : de vifs incidents se sont produits. L'urne électorale a dû être envoyée à Gap pour le dépouillement, les réactionnaires étant accusés d'y avoir introduit des paquets de bulletins. Je suis venu aujourd'hui terminer mon enquête sur cette affaire.  »
Pauvres gens  ! ainsi le rempart formidable de rochers qui les enserre n'a pu les défendre contre la politique, et cette lèpre envahissante les a atteints.
Le Dévoluy se civilise.

⁂

Il est une heure, le juge de paix se met à table et je sors pour promener. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber et de lourds nuages noirs courent sur le ciel.
Je visite Saint-Étienne. Ce chef-lieu de canton serait à peine un hameau en Languedoc. La commune tout entière ne compte que 750 habitants dont 143 seulement à Saint-Étienne. Je remarque la figure résignée, sans entrain, des femmes. Il semble qu'elles portent un poids invisible qui les courbe, et cette gaieté, cette joie qui anime les traits des jeunes filles de Provence, est inconnue ici. D'ailleurs, dans cette vallée la vie est d'une grande tristesse.
J'ai promené jusqu'à deux heures et demie. Le dimanche, la poste fermant à trois, je n'ai que le temps d'envoyer un télégramme.
Enfin j'ai vu un fonctionnaire qui ne décolère pas contre le Dévoluy  ! J'interroge le directeur de la Poste et c'est presque un soulagement pour lui de s'épancher avec un étranger.
«  Ce pays, me dit-il, est épouvantable, j'y ai déjà passé un hiver et je ne sais si je pourrai me résoudre à en passer un second. Vous ne pouvez vous imaginer ce qu'est l'hiver en Dévoluy, rien ne peut en rendre l'horreur. La neige nous recouvre près de six mois, éteint tout bruit  ; nous n'entendons que les mugissements du vent qui souffle glacial et impétueux. Huit mois d'hiver, douze mois de froid, dit-on, en parlant de notre climat. C'est le plus rigoureux des Alpes et l'hiver en est aussi le plus long. Vous connaissez le dicton : Long comme l'hiver en Dévoluy. Ses malheureux habitants, prisonniers, séparés du reste du monde, mènent une existence toute végétative. Ici, point d'industrie, la vie s'écoule à soigner le bétail et à se chauffer maigrement, car le bois fait défaut. Souvent lettres, journaux manquent pendant cinq à six jours, et cet isolement a été pour moi une véritable souffrance.
Notre entretien est interrompu par l'entrée dans le bureau d'un montagnard. Vêtu de velours à côtes vert foncé, le béret bleu sur la tête, la figure couperosée, brûlée par le soleil et par le hâle, il s'est assis sans façon devant une table.
— Je vous présente, me dit le directeur, le courrier du Dévoluy. C'est lui qui, chaussé de raquettes, passe tout l'hiver le col du Noyer, même avec quatre mètres de neige. Son endurance, sa force, sont extraordinaires, et le ruban attaché à sa boutonnière vous indique les nombreux sauvetages qu'il a opérés.
Je regarde avec sympathie le brave courrier : de taille moyenne, souple, trapu, tout muscles, il ferait un merveilleux cycliste  !
4 h. 30. Il est temps de repartir. Mis au courant de mes projets, le directeur de poste secoue la tête : — C'est une imprudence, vous n'arriverez pas à Veynes ce soir, et quoique le pic de Bure n'ait pas son chapeau, je crois la pluie proche. À votre place, je ne partirais pas.
J'observe de nouveau le ciel. Le vent souffle avec violence, chassant rapidement les nuages  ; toutefois, ceux-ci me paraissent encore haut. Le temps, évidemment est à la pluie, mais deux heures doivent me suffire pour atteindre Veynes qui n'est qu'à trente kilomètres, dont dix-neuf de descente. À cinq heures, je partirai, à six passerai le col et à sept, je serai à Veynes.
Je retourne à l'auberge prendre congé du juge de paix et à cinq heures je suis en selle.

⁂

Après le passage des Étroits et le troisième pont franchi, laissant à droite le chemin de Saint-Didier, je suis la route de Veynes. La montée est rapide, et bientôt, vu les empierrements et la nature glissante du sol, je dois mettre pied à terre. Je marche aussi vite que je peux, car le ciel s'obscurcit de plus en plus, mais ma machine est lourde à pousser à travers ces cailloux. N'importe, j'ai la volonté d'arriver, j'arriverai.
Et regardant les noires nuées : J'échapperai malgré les dieux  !  » Cette réminiscence de l'antiquité me fut fatale.
Cependant, le temps que j'avais cru incertain est devenu tout à fait menaçant et il pleut déjà au loin.
Je traversais un bois de pins quand tout à coup une averse diluvienne se met à tomber. Jamais pluie plus subite, plus torrentielle. Réfugié sous un arbre, je suis bientôt aveuglé par l'eau qui ruisselle de mon manteau. Que faire  ? Retourner à Saint-Étienne  ?
Marcher sept kilomètres sous ces cataractes  ? Impossible, cherchons un refuge. À trois ou quatre cents mètres, je distingue quelques maisons. Je cours sous la pluie à la première porte et entre sans frapper.
Près du feu se tenaient un homme et une femme âgés  ; ils m'offrent un abri, mais comprennent difficilement ce que je leur dis. Peut-être trouvent-ils étrange un voyage par un pareil temps, et je ne suis pas très éloigné, je l'avoue, de partager cette opinion.
Je me suis assis près de la cheminée et sèche mes vêtements, desquels s'échappe une abondante buée.
Il est 6 h. 15  ; j'attendrai la fin de l'orage.
8 heures. Le jour baisse rapidement, il pleut toujours, je suis bloqué. Ces pauvres gens n'ont que du laitage. Je dîne près du feu, à la clarté de la lampe fumeuse. Je leur demande ensuite s'ils peuvent me faire coucher. Ils se regardent sans mot dire, s'interrogeant des yeux, n'osant ni l'un ni l'autre prendre une décision. Ils parlent enfin à mi-voix, mais je ne comprends pas leur patois. La femme se lève, monte un escalier de bois : elle va préparer «  ma chambre  ».
Mon repas d'anachorète est terminé, je fume silencieusement. On n'entend que le sifflement de la bise et la pluie qui s'écrase sur le toit.
La lugubre soirée  ! Le vent fait rage, la pluie fouette les vitres, la porte grince et gémit, toute la maison est secouée, la tourmente est devenue tempête.
Assis devant l'âtre, près du feu qui se meurt j'essaye de parler à mes hôtes, mais ceux-ci sont taciturnes, et, pour leur intelligence, la conversation est une fatigue.
Je fais quelques pas au-dehors. La pluie a cessé, le ciel est bas et noir  ; pas une étoile, mais sur l'horizon une étroite bande de lumière sulfureuse qui disparaît bientôt. Les nuages, chassés par la tempête, paraissent raser le sol  ; les branches des arbres, tordues, couchées par la rafale, semblent fuir éperdues.
À intervalles inégaux, une lueur blafarde montre les arêtes aiguës des sommets : puis les ténèbres encore plus épaisses. À travers les hurlements du vent, j'entends le faible appel d'une cloche  ; par ses sons plaintifs, elle implore l'intervention divine. Les grondements du tonnerre sont sourds : l'orage doit éclater au loin, sur le Champsaur.
Il pleut de nouveau, et dans la clarté projetée par l'humble fenêtre, la pluie tombe en raies lumineuses. Un éclair a illuminé le pic de Bure  ; une seconde, sa cime décharnée, incendiée de fulgurants éclats, m'est apparue. Ensuite, la sombre voûte s'abaisse encore.
Tout à coup, au loin, une lueur a troué la nuit : cette lueur de cuivre rouge dans le noir impénétrable est sinistre, et je ne puis me défendre d'un sentiment d'effroi. Un autre éclair vient de me montrer tout le Dévoluy : ses hautes roches déchirées, les pentes dénudées des montagnes ont pris une teinte livide d'un aspect infernal. J'ai vu le royaume des épouvantements.
Dans ma petite chambre rien ne ferme  ; un simple plancher me sépare du toit. L'impétueuse furie de l'ouragan redouble encore, et, dans les cris de la rafale, j'entends toujours l'appel de la cloche lointaine.

⁂

Bercé par la tempête, j'ai pu dormir. À l'aube, je prends congé de mes hôtes et suis la route de Veynes. Comme hier, je marche à pied  ; impossible de monter en machine, le chemin défoncé, raviné par l'orage ruisselle d'eau. J'atteins un petit col suivi d'une descente dans la vallée d'Agnières. Le temps est au beau, mais l'air du matin est très froid, et j'ai hâte de voir le soleil.
Il fait déjà grand jour, et dans le ciel d'un bleu très pâle courent de légers nuages couleur d'opale et d'améthyste. Bientôt les hautes cimes deviennent vermeilles, les nuages passent au rose et se sertissent d'or.
Derrière les fiers sommets, le ciel s'embrase. Enfin, dans un rayonnement de flammes, dans une splendeur d'éblouissante lumière, le soleil apparaît.
La vie est revenue, partout la nature est joyeuse, partout elle est en fête. Mais dans le Dévoluy, tout est resté froid et morne  ; pas un chant d'oiseau ne s'entend, seuls, de noirs corbeaux volent sur les champs. L'impression de tristesse est poignante [1].
Je descends à pied la longue rampe, et péniblement, enfonçant à chaque pas, me voici à la bifurcation d'Agnières où commence la montée du col.
J'ai sous les yeux la vallée de la Ribière, tout aussi triste, tout aussi désolée que celle de la Souloise.
Ici encore les montagnes sont complètement dénudées  ; à peine si quelques rares bouquets de mélèzes se montrent çà et là, Agnières a la plupart de ses maisons couvertes en tuiles rouges, mais les fermes disséminées ont leurs toits en chaume  ; des frênes qui n'ont pas encore leurs feuilles les entourent. Rien de misérable comme la vue de ces sordides demeures.
Je monte toujours, la côte me paraît interminable, jamais je n'arrive au sommet. Il me semble pourtant que je devrais bientôt atteindre le col, mais après chaque lacet que je crois être le dernier, un autre lui succède.
Dans un champ dominant la route, trois petits bergers d'une dizaine d'années étaient assis sur des pierres. À ma vue, ils se lèvent, ôtent leurs chapeaux de feutre cabossés et me font un superbe salut.
— Bonjour, mes enfants, suis-je loin du col  ? Ils détournent la tête, fuyant mon regard et baissent les yeux. Puis, tout à coup, ils éclatent de rire. Impossible d'avoir une réponse. Je n'avais pas fait cent mètres, quand j'entends une voix claire me crier en bon français : «  Un kilomètre  !  » Leur timidité avait disparu.
Enfin je vois un poteau et une croix dont les grands bras se détachent sur le ciel, je suis au col du Festre. Quatre ou cinq maisons couvertes en chaume forment le hameau.
J'aperçois, dans les landes stériles, des troupeaux de moutons que gardent des femmes aux longs vêtements noirs  ; appuyées sur un bâton, elles restent immobiles sous la bise qui fait flotter le bas de leurs manteaux.
Du col à Veynes, descente continue, mais descente ou montée peu m'importe, je suis toujours condamné à aller à pied, je ne ferais pas dix mètres sans déraper. La route descend par des pentes très raides, longeant un torrent qui bondit entre de hautes berges jaunâtres. Son lit est rempli d'éboulis.
Une église, quelques maisons l'entourant, c'est la Cluse. À partir de ce village, le chemin serait excellent si ce n'était la boue, boue rouge, noire, jaune, mais également glissante, et jusqu'à la route de Gap je serai forcé de marcher.
Enfin, voici la grande route, trois kilomètres encore et je suis à Veynes. Sur les trente kilomètres du trajet, j'ai dû en faire vingt-sept à pied.
Il est 10 heures. Je ne puis arriver à Rochegude aujourd'hui, je partirai demain.

⁂

J'ai visité Veynes, quelques vieilles maisons sont curieuses  ; j'ai vu le château de la Villette et les heures ont fui rapidement.
Après le dîner, le temps est devenu radieux, il fait si beau que je décide d'aller promener dans la vallée du Buëch.
Je marche très lentement dans la fraîcheur du soir, me rappelant les mille incidents de la veille, la dure étape du matin, heureux de me sentir enfin à bicyclette. La route bordée souvent de peupliers est en ligne droite et je n'ai pas conscience du chemin parcouru.
Je fais halte à la Roche, il est tard, la nuit est déjà venue.
La lune argente la grande plaine, le ciel est d'une pureté, d'un éclat incomparables : seuls Céüze et les noires découpures des montagnes d'Aurouze se détachent en lignes indécises.
La nature entière est comme endormie dans le calme et le silence : pas une feuille, pas un brin d'herbe ne tremble, il me semble être dans un autre monde. Qu'il est loin déjà l'âpre et terrible Dévoluy  !
C'est la nuit que l'infini s'ouvre devant nous, c'est la nuit que nous voyons ces mondes innombrables qui brillent sur nos têtes  ; mondes que nous habiterons peut-être «  pays mystérieux d'où pas un voyageur n'est encore revenu  », divin spectacle dont la merveilleuse beauté ne lasse jamais. Cette puissance, ces splendeurs confondent notre entendement et affolent notre raison : un jour, je l'espère, nous saurons le grand secret.
L'infini  ! un mot que nous prononçons et dont le sens nous échappe, semblables en cela à l'enfant qui épelle un nom et ne le comprend pas.
Il est temps de retourner. Une heure de marche et me voici de nouveau à Veynes.
Tout un côté de l'étroite ruelle est dans l'ombre, l'autre inondé de lumière  ; et dans l'admirable sérénité de la nuit, le vers immortel de Rostand me revient à la mémoire :

Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus.

d'Espinassous

[1] N.D.É. En 1818, Collin, juge de paix à Saint-Étienne écrivit à propos de son prédécesseur «  M. Donnette ancien prieur de Saint-Étienne m'a assuré, deux ans avant sa mort, n'avoir entendu sur le territoire de cette commune, le rossignol qu'une seule fois depuis 43 ans qu'il habitait le Dévolui. Cet intéressant oiseau se fait quelque fois entendre sur la fin du printemps dans quelques bosquets de St-Didier  ; mais son chant n'a pas cette harmonie qu'on remarque partout ailleurs  ; il a plutôt l'air de partager le deuil de la nature que célébrer son réveil  !   ». Cela dans une Notice sur la décadence du canton de Saint-Étienne en Dévoluy (Paris, impr. De Laurens aîné), rédigée pour apitoyer et obtenir de l'aide du gouvernement, suite à plusieurs années de récoltes catastrophiques. Ces écrits inspireront Ladoucette, en 1820, puis Surell dont le travail sur les torrents en 1841 aura un retentissement auprès du grand public, faisant du Dévoluy l'exemple de la désolation auquel le déboisement et le surpâturage condamneraient le reste des Alpes. Il figea et popularisa ainsi une réputation calamiteuse de misère, qui traversera le 19^e siècle. Le rossignol de l'abbé Doucette se retrouvera jusque dans Les Misérables de Victor Hugo en 1862. Le tourisme à la toute fin du 19^e siècle, puis des auteurs locaux (Michel, Arbos) changeront cette perspective. Arbos notamment réfuta en 1919 dans un article intitulé La légende du Dévoluy l'idée d'un déboisement récent. Le Dévoluy était dans une situation économique ni plus ni moins rude que d'autres vallées alpines, et n'avait pas plus de forêts au Moyen-Âge  ; la particularité du Dévoluy était surtout la rareté de ses accès, et l'impression de désolation minérale qu'ils offraient aux visiteurs à leur passage.

Plaine ou montagne ? (1900)

velovi — 2020-03-06T13:52:11Z

Par Paul de Vivie, Revue mensuelle du Touring-Club de France, mai 1900

Mes amis commencent à m'accuser d'être, en tourisme, plus inconstant que ne le fut, en amour, le plus volage de nos rois, et de me laisser séduire aujourd'hui par les charmes de la plaine, après avoir proclamé que la montagne seule était digne du culte des cyclotouristes.
J'éprouve le besoin de me laver de cette accusation de frivolité et de me justifier devant le tribunal le plus compétent, devant les cent mille juges du T. C. F.
Je plaiderai coupable  ; car, j'en conviens, la plaine a des attraits pour moi.
Je n'aurais jamais cru, avant d'en avoir tâté, que les routes de la vallée du Rhône, plates et si interminablement droites, pussent exercer une séduction quelconque sur l'âme d'un cycliste montagnard, et qu'on eût du plaisir à filer à grande vitesse de Saint-Étienne à la mer en une petite journée.
À vrai dire, c'est un plaisir d'une qualité différente et qui ne peut faire oublier l'âpre jouissance des rampes dures enlevées à la pointe de la pédale, des cols franchis entre deux murailles de neige  ; mais c'est une joie tout de même que de se démontrer par le fait, qu'on est libre, indépendant, capable de se transporter en quelques heures, par le seul jeu de ses muscles, par sa propre force physique, à des centaines de kilomètres.
Désormais, qu'un beau matin l'envie me prenne d'aller avant la nuit me baigner dans la grande bleue, respirer la brise marine, voir le soleil se coucher au sein de cette Méditerranée que j'aime à l'égal de mes montagnes  ; et sans courir à la gare, sans consulter le livret Chaix, sans même délier les cordons de ma bourse, un coup de pompe dans mes pneus, ma chaîne sur la multiplication convenable, quelques pommes et une livre de pain dans mon sac, et me voilà parti, et me voilà arrivé.
Les 270 kilomètres qui séparent Saint-Étienne de l'extrémité nord de l'étang de Berre seront franchis en 15 heures, parfois même en 12 heures, sans fatigue anormale.
Triomphe de l'alimentation exclusivement végétarienne et des machines à plusieurs développements  ! Perfectionnements dont il ne faudrait pas cependant que l'on m'attribuât tout le mérite ainsi que l'a fait trop aimablement ici même pour l'un d'eux, un de nos camarades, car je n'en suis que l'applicateur et le propagateur, le vulgarisateur, si l'on veut.
De tout temps, l'on a admis que la bicyclette ne pouvait se soustraire à l'obligation des changements de vitesses indispensables à tant de machines et de tout temps aussi l'on a reconnu que la sobriété et le choix d'aliments simples aussi près que possible de l'état dans lequel la nature nous les offre, étaient les conditions sine qua non d'une bonne santé physique et morale. Que la plupart des hommes méconnaissent ces vérités fondamentales, que les uns se tuent à vouloir grimper au col de Portes ou à la Furca avec un développement de 7 mètres ou à tricoter jusqu'à complet essoufflement dans les plaines sans fin avec 4 mètres  ; que les autres se détraquent l'estomac et mettent en danger tous leurs organes en fumant, en buvant de l'alcool et des boissons fermentées, en mangeant des viandes plus ou moins fermentées aussi, des mets épicés et dénaturés. Qu'est-ce que cela prouve  ? La solidité des principes en est-elle ébranlée et ne faudra-t-il pas qu'on se rapproche de cette bonne Natura Medicatrix le jour où l'on voudra se guérir, qu'on ait multiplication pour la plaine et multiplication pour la montagne.. le jour où l'on voudra gravir l'une et franchir l'autre sans plus de fatigue  ?
Celui qui croit avoir découvert une parcelle de vérité ne doit pas la tenir sous le boisseau, il doit la crier par-dessus les toits  ; vous voyez que je ne m'en fais pas faute.
Mais ne nous éloignons pas davantage de notre principal sujet, sinon l'on aurait le droit de me reprocher, comme à un avocat chargé d'une mauvaise cause, de parler de tout, sauf de sa justification.
Je prétends donc démontrer qu'on peut avoir de l'agrément à pédaler en plaine à la condition d'être armé d'un développement convenable qui, selon les circonstances variables d'une heure à l'autre, peut être élevé jusqu'à 8 ou 9 mètres ou abaissé à 5 ou 6 mètres afin qu'en tous les cas qui se peuvent présenter, l'effort sur la pédale ne dépasse pas l'effort moyen dont l'homme est susceptible et que je crois sage de fixer à 15 kilos lorsqu'il s'agit d'un travail de longue durée.
J'ai fait cette découverte au cours de deux excursions, l'une à la Sainte Baume, l'autre aux Baux, bâclées cet hiver un peu à la hâte faute de temps et dont j'ai publié les détails dans «  Le Cycliste  ».
La descente et la remontée de la vallée du Rhône, de Saint-Étienne à la mer, figuraient au programme et je constatai qu'en m'employant avec une multiplication convenable, de la même façon que je m'emploie pour gravir une rampe quelconque, il m'était possible d'obtenir sur les belles routes de cette vallée une vitesse de marche assez élevée.
En effet partant à midi de Saint-Étienne, nous avons pu aisément, un ami et moi, malgré un accident de pneumatique plutôt grave (éclatement d'une enveloppe) et quelques petits arrêts non indispensables, aller coucher à Orange (182 kilomètres), remonter une autre fois d'Avignon à Saint-Étienne dans la journée (222 kil.) en prenant un peu le chemin de l'école.
Donc en partant de Saint-Étienne ou de Lyon un matin de très bonne heure, je crois qu'il serait possible d'arriver à 6 heures du soir à Saint-Chamas (270 kil.) sans être le moins du monde — et j'attire l'attention sur ce point essentiel — excédé, fourbu, vanné.
Il suffit pour cela d'être suffisamment habitué à la selle pour qu'elle ne vous blesse pas, de manger peu à la fois et des aliments de digestion facile, du riz qu'on peut très bien emporter sous forme de gâteau, des fruits, du pain. Il n'est même pas nécessaire de descendre de machine pour manger, on se contentera d'aller un peu moins vite afin que l'ingestion des aliments ne soit pas une cause d'essoufflement.
Si l'on a soif, on se désaltérera en passant à une fontaine  ; mais point de ces haltes de cabaret toujours trop longues ou trop courtes  ; trop courtes pour qu'on en reçoive un réel délassement, trop longues à cause du temps précieux qu'on y gaspille.
Une autre condition essentielle des longues étapes, c'est la régularité aussi parfaite que possible de l'effort sur la pédale et des mouvements des jambes. La vitesse de marche peut varier du simple au double et passer de 20 à 40 kilomètres à l'heure selon que les circonstances extérieures sont plus ou moins favorables, cela importe peu, mais la vitesse des jambes et l'effort sur la pédale doivent être toujours, autant qu'on le peut, maintenus au même chiffre.
Ces deux facteurs varient nécessairement avec chaque cycliste  ; ils dépendent des qualités de la machine, de sa plus ou moins intelligente adaptation à l'homme qui l'actionne, et ils varient surtout avec la multiplication.
Pour mes muscles et pour la bicyclette dont je me sers habituellement, de 15 à 18 kilos sur la pédale et de 60 à 65 tours à la minute me semblent être les chiffres optimes et je puis approximativement, avec cela, marcher à 26-28 kilomètres à l'heure sur un terrain plat avec développement 7 m. 50, ou gravir du 8 % avec développement 2 m. 50, à 9-10 kilom. à l'heure.
Le vent, l'état de la route peuvent faire varier la résistance à la marche, et la vitesse s'en ressentira, mais en abaissant ou en élevant proportionnellement la multiplication je retrouverai toujours mes 15-18 kilos et mes 60-65 tours.
Le moteur humain, très élastique, se plie du reste mieux que tout autre moteur à des variations de résistance de 10 % au-dessus et de 10 % au-dessous de la normale.
Donc, au point de vue physiologique, le cyclotouriste peut faire égale dépense de force en plaine aussi bien qu'en montagne et obtenir une excitation égale, excitation qui entre pour une bonne part dans le plaisir final.
La satisfaction de la difficulté vaincue ne fait pas défaut, elle, non plus  ; au lieu de l'altitude conquise, c'est la distance franchie  ; c'est toujours un obstacle surmonté, une force domptée.
Quant au plaisir des yeux, je vous assure qu'à descendre le Rhône on n'en est pas privé un seul instant.
Tout à fait dans le lointain les blancs sommets des grandes Alpes vous regardent par-dessus les montagnes intermédiaires qui tantôt s'éloignent du fleuve et tantôt s'en rapprochent.
De temps en temps on franchit quelque éminence, on côtoie des collines couronnées de ruines, on traverse l'Isère, la Drôme, la Durance, qui valent la peine qu'on se dérange pour les voir. Du côté des Cévennes, le panorama, toujours pittoresque, change incessamment. Comme on va beaucoup plus vite qu'en montagne, on traverse fréquemment des villes, des villages, des hameaux, autant de sujets de distraction.
Peut-être m'objectera-t-on que les plaines dont je parle sont privilégiées et qu'il en est d'autres mortellement ennuyeuses. Je ne les connais pas, mais je serais bien surpris qu'on ne leur puisse réellement trouver aucun agrément.
Après cela, n'avons-nous pas lu le récit d'un homme qui, ayant traversé les petites Alpes de part en part, de Grenoble à Antibes, a trouvé ce trajet, sauf quelques rares sites, mortellement ennuyeux  !
Pour voyager avec fruit et rapporter d'une excursion des souvenirs agréables, il faut savoir se laisser impressionner ; sinon l'on est comme un photographe qui mettrait dans son objectif de simples plaques de verre non préparées à recevoir et à retenir les images qu'il désire emporter  ; on revient bredouille.
Préparons-nous donc et armons-nous de façon à venir aussi bien à bout de la plaine que de la montagne et nous trouverons plaisir et profit à fréquenter l'une et l'autre.

P. de Vivie