Vélotextes

LE COL DU ROUSSET à 8 heures de Saint-Etienne (1905)

velovi — 2024-05-22T07:35:13Z

Le col du Rousset à 8 heures de Saint-Étienne, Le Cycliste, Août 1905, p.142-146, Source Archives départementales de la Loire cote PER1328_8

Avant de mourir au cyclotourisme actif, je m'occupe à poser des jalons qui serviront à mes successeurs pour juger du chemin parcouru, des progrès accomplis. Car j'espère bien avoir des successeurs pour qui la mise en valeur du moteur humain sera la principale affaire, qui, sans faire fi des moteurs mécaniques dont l'avenir est ailleurs, estimeront qu'en fait de moyen de transport personnel il n'en est point de plus honorable que celui dont tous les hommes sont pourvus en venant au monde une paire de jambes.
J'ai entendu soutenir par des évolutionnistes qui paraissaient encore jouir de leur raison mais, dont l'évolution finale pourrait bien être Charenton, que l'homme tendant à devenir de plus en plus un colis transbordable de paquebot en auto, de vagon-lit en aéronef, de voiture d'enfant en pousse-pousse de cul-de-jatte. les siècles futurs verraient nos membres inférieurs s'atrophier de plus en plus, se ratatiner et finalement disparaître, comme disparaissent fatalement les organes qu'on n'exerce pas. Les hommes seraient ainsi réduits à l'état de boules, forme de colis éminemment apte à ces divers transbordements. Des machines ad hoc se les lanceraient à travers
l'espace et l'on compterait, pour amortir les chocs, sur la couche de lard que l'inaction complété jointe à la voracité inlassable des gens quine font rien développeraient autour de ces boni-hommes.
Dans les obèses de nos jours, nous avons déjà un aperçu de ce que seront nos descendants, à en croire ces farceurs d'évolutionnistes leurs petites et frêles jambes ressemblent à deux allumettes plantées dans une courge et si, par mésaventure, ils tombent sur le dos, ils sont incapables de se relever. C'est pour ces pots à tabac qu'ont été inventées les automobiles. Ils nous servent cependant à quelque chose, ces informes paquets de graisse, car la nature ne fait rien sans de bonnes raisons  ; ils nous servent de repoussoirs comme les ilotes ivres servaient aux jeunes Spartiates. Ils représentent le type abdominal auquel l'École stéphanoise s'efforce d'opposer le type thoracique si estimé des grecs de la bonne époque et qui, passé la trentaine, tend à devenir chez nous de plus en plus rare.
Où en étais-je ?... Ah, m'y voici : je plante donc de temps en temps des jalons et je mets tels et tels points connus et appréciés des cyclotouristes à tant d'heures de Saint-Étienne.
Arles à 12 heures, Marseille à 15 heures, Grenoble à 6 heures, le Lautaret à 14 heures (peut-être ne sera-t-il bientôt plus qu'à 12 heures), etc. Ce ne sont pas là des heures de coureur professionnel courant tête basse, au service d'une puissante maison, vers quelques billets de mille francs  ; ce sont des heures de paisible cyclotouriste livré à ses seules forces, voyageant pour son plaisir et pour sa santé avec armes et bagages et ne laissant pas échapper une occasion d'admirer en passant les manifestations de la nature si grandioses parfois et parfois si mignardes.
C'est avec intention que j'écris pour sa santé et pour son plaisir. D'abord, l'un ne va pas sans l'autre  ; où il n'y a pas de santé, il n'y a pas de plaisir. Puis, comme la plupart des hommes sont naturellement paresseux, s'il ne s'agissait que de plaisir et d'agrément, on irait souvent à très faible allure et l'on s'arrêterait plus que de raison à tous les coins de bois, auprès de toutes les sources, à l'ombre des moindres buissons l'on n'irait jamais, ou bien rarement, à la bonne suée anti et postprandiale, apéritive et digestive, hygiénique en un mot.
Or, j'estime que tous les jours un homme bien portant doit, par un exercice un peu vif, s'ouvrir les pores pour assurer le jeu normal des fonctions de la peau et, une fois au moins par semaine, procéder à un complet lavage des tissus par une sudation abondante et une équivalente ingestion de liquide, j'entends par liquide l'eau pure des fontaines ou l'eau vitalisée des fruits et des légumes.
Pour redouter le léger effort qu'il faut faire, la période de léger malaise qu'il faut traverser avant d'en arriver à l'état de moiteur qui précède immédiatement la suée dite hygiénique, il faut n'avoir jamais éprouvé la délicieuse sensation de bien-être, conséquence d'un exercice assez énergique pour volatiliser en sueur les déchets qui encombrent nos tissus.
Le cyclotouriste doit donc pédaler pour sa santé autant que pour son plaisir, et celui-ci n'en sera que plus vif, plus pénétrant, plus complet. Les sensations, les vibrations sont plus profondes dans un organisme excité par l'exercice poussé jusqu'à la saine fatigue que dans un corps inerte et somnolent que les résidus alimentaires inassimilables et inexpulsables étouffent lentement mais sûrement.
N'oublions pas notre devise Mens sana, corpus sanum.
Je plante donc des jalons qui auront le temps de devenir des poteaux, si je ne me hâte de reprendre, pour ne plus le lâcher, le fil de mon discours.
De temps en temps me vient une envie de faire quelque bonne étape, dans les 3oo kilomètres, je choisis un but et je pars. Depuis tantôt six ans, il ne se passe pas de saison que je n'aille au col du Rousset au moins une fois  ; or, depuis le mois d'août 1904, je n'avais aperçu le refuge que de loin, en passant dans la vallée de la Drôme, en route pour le col de Cabre, Gap et autres lieux. Allons donc au col du Rousset prendre des nouvelles de la blonde hôtelière et, le cas échéant, des jeunes Américaines dont on nous conta, dans Le Cycliste, les audaces ingénues. Nous y ferons, comme d'habitude, une légère infraction au régime sévère des végétariens et goûterons à la clairette de Die .
— La clairette de Die ! mais vous parlez d'avant le déluge  ; il y a beau temps qu'on ne fait plus de clairette à Die, où vous n'en trouveriez pas une bouteille.
— Bah  ! mais l'on en trouve partout, à Lyon, à Valence et au col du Rousset où elle est même excellente, meilleure que partout ailleurs. Est-ce que par hasard...
— Je regrette d'avoir troublé votre digestion (car c'est à mon retour qu'un Diois d'origine m'apprit cette nouvelle inquiétante), mais la clairette de Die est un mythe. Cette délicieuse sensation de raisins muscats écrasés entre les lèvres qui fit la réputation du vin de mon pays a disparu avec nos vignobles d'antan ruinés par le phylloxéra.
— Allez donc au col du Rousset, vous l'y retrouverez dans le joli vin blanc mousseux qu'on ne trouve sans doute plus que là et qui laisse justement dans la gorge ce bouquet dont vous parlez. Je me refuse à croire que la chimie
intervienne là et transforme en clairette un quelconque vin blanc mousseux, et j'incline plutôt à penser que le bon crû d'autrefois n'a pas disparu pour tout le monde.
— Au fait, il n'y a que la foi qui sauve et quand je voudrai boire de la clairette du Die, j'irai, moi aussi, non plus à Die, mais au col du Rousset.
Comme il s'agit d'un raid plutôt que d'une excursion à la papa, je choisis mon n° 1 qui me servit, il y a deux mois, pour le Lautaret. et je pars, seul, à 5 h. 10 ; un peu tard, me ferez vous peut-être observer, mais le temps était incertain, le baromètre inquiétant et je tenais à voir comment l'état du ciel allait se modifier au lever du soleil. On devient observateur en voyageant, et nous savons tous que l'approche du soleil change souvent du tout au tout les présages du temps qu'il fera dans la journée.
Je partis donc, rassuré, et j'arrivai en 55 minutes au coi des grands bois que j'avais cru jusqu'ici n'être qu'à ^1165 mètres et qui se trouve bel et bien à 1.165 mètres  ; par contre, la pente moyenne des six premiers kilomètres, que j'estimai à 6,25%, n'est que de 6, 10 % . Je tiens ce renseignement des nouvelles bornes kilométriques sur lesquelles l'administration a eu l'excellente idée d'inscrire l'altitude. Les bornes du Ventoux étaient déjà ainsi cotées quand j'y grimpai pour la première fois, et j'avais alors exprimé le désir de voir se généraliser cette façon de mettre à la raison les emballés et les hâbleurs qui vous affirment avoir enlevé à belle allure du 15 ou du 20 % alors qu'il s'agit d'un modeste 7 ou 8 %. On leur mettra le nez sur les bornes, à l'avenir, à ces Tartarins.
Vingt minutes après, j'étais à Bourg-Argental  ; le P.-L.-M., pour ce trajet de 29 kilomètres, ne nous demande pas moins de 3 heures  ! Il est vrai, qu'il nous fait payer 3 fr. 40 et nous véhicule pendant 68 kilomètres  !
Voilà bien des parcours Saint-Etienne-Die, Saint- Etienne- Ambert, Saint-Etienne - Bourg-Argental, sur lesquels nous avons maintes fois constaté que la bicyclette est notablement supérieure au chemin de fer sous tous les rapports. Ce sont là des vérités bonnes à répéter, car elles sont la justification de nos étapes-transport que continuent à blâmer et à trouver excessives les nombreux cyclotouristes qui ne veulent pas se mettre en état de les faire sans fatigue et qui s'obstinent à tout mesurer à leur aune.
Au col, j'avais passé du petit jeu (5m,3^o et3m,3^o) au grand jeu (7m,40 et 5m,3^o) et la pente douce m'entraînant, je filai après Bourg à grande allure, tant et si bien que je passais à Andance (54 kil.) à 7 h. 23 et entrais dans Tournon (70 kilom.) à 8 h. 10 juste 3 heures après mon départ. Là aussi, il m'aurait été impossible d'arriver par le train qui va faire, par Givors, 40 kilomètres de plus. Cependant,la route autour d'Arras avait été coupée en maints endroits par les violents orages des jours précédents et m'obligeait à de fréquents ralentissements  ; mais le temps frais me favorisait.
Je ne m'arrêtai qu'à Bourg-de-Péage, à 9 heures, pour acheter des raisins exquis qui suffirent à me sustenter jusqu'à midi.
Après Bourg-de-Péage, le paysage devient intéressant la route côtoie l'Isère qui roule ses eaux grises au pied de balmes verdoyantes diaprées de toits rouges et de murs blancs. Parfois, on descend presque au ras de l'eau et des guinguettes ont dressé là des tables que je verrai le soir, à mon retour, garnies dé consommateurs  ; puis je m'élève en m'éloignant de l'Isère qui s'en va contourner à gauche le massif du Vercors où je pénètre à Saint-Nazaire. La Bourne en sort là en un très joli site, dont les cartes postales ne sauraient rendre le pittoresque qui est dans le contraste entre les eaux verdâtres et les roches rouges comme les porphyres de l'Esterel. Pendant les 18 kilomètres de Bourg-de-Péage à Saint-Nazaire et les 10 kilomètres qui suivent, je m'arrête à plusieurs reprises pour manger mes raisins tant et si bien que ma vitesse moyenne s'en ressent et que je ne traverse Pont-en-Royans (122 kil.) qu'à 10 h. 40. Le sol, toujours très mauvais après Saint-Nazaire, me retarde aussi et ma moyenne qui, jusqu'à Tournon avait été de 25 à 1 heure, n'est plus que de 22 à l'heure elle va s'abaisser encore car j'ai à m'élever de 1.100 mètres en 38 kilomètres. Je reprends mon petit jeu (5m,3^o et 3m,3^o) et je me hâte vers la toujours belle route des Goulets qui, par extraordinaire, n'est aujourd'hui ni boueuse, ni poussiéreuse  ; çà et là, quelques croûtes, quelques ornières durcies auxquelles il faut prendre garde  ; les tunnels sont glissants et le ciel s'assombrit. Le Vercors, région fertile en pelles et en douches aussi abondantes qu'inatttendues, voudrait-il encore une fois justifier sa réputation à mon détriment  ? Je grimpe assez rapidement, ne rencontrant ni cyclistes, ni autos, ni cars  ; à peine, çà et là, quelques piétons.
On a beau voir et revoir chaque saison les Grands Goulets, on est forcé de les admirer quand on les revoit encore et d'admirer aussi, à côté de l'œuvre de la nature, l'œuvre de l'homme réussissant à se frayer un passage dans une fissure de rocher où le torrent seul semblait pouvoir passer non sans peine. Sans pitié pour mon horaire, je fais à pied une partie des Goulets, me penchant de temps à autre au-dessus de l'abîme, où gronde la Vernaison, à laquelle soudain la terre manque au moment où elle s'y attend le moins, si l'on en juge par son allure tranquille à son entrée dans les Goulets.
Les hôtels qui constituent le groupement des «  Barraques  » attendent les dîneurs qui risquent d'être rares aujourd'hui. A force d'être sollicités dans toutes les directions par les nombreux syndicats d'initiative qui se sont créés en France depuis quelques années, les touristes, dont le nombre s'accroît moins vite que les hôtels, pensions, sanatoriums qui se les disputent, semblent aujourd'hui plus rares qu'il y a quelques années parce qu'ils sont plus disséminés.
Il est 11 h. 35, j'ai franchi la barrière de rochers qui entoure le tranquille vallon du Vercors que je vais remonter jusqu'au col du Rousset. Le temps sombre s'harmonise très bien avec ce paysage de prés verdoyants, de forêts épaisses et sombres d'où émergent, abruptes, d'énormes masses rocheuses lavées par les pluies, effritées par la foudre. Il me semble qu'on commence à bien déboiser aussi de ces côtés et le T. C. F. qui, avec beaucoup de raison, s'efforce d'user de son influence en faveur du reboisement de la France, aura sans doute bientôt à veiller sur les forêts du Vercors, à les défendre contre la hache aveugle des bûcherons. Le joli ruban de route qui longe la Vernaison naissante et conduit à Saint-Aignan et au Rousset, monte bien si vous voulez, mais si peu qu'avec 5m,3^o on peut y pédaler à 20 à l'heure, surtout quand on a le vent en poupe, et c'est mon cas.
Voici enfin un groupe de cyclotouristes, cinq ou six jeunes gens, suivis d'un mentor à l'air grave  ; chacun d'eux emporte un petit paquet et, à la file indienne, ils dévalent bon train. Un coup d'œil sur leurs montures monomultipliées me laisse penser que ces gaillards-là ont fait à là côte les honneurs du pied et cela me sera confirmé au refuge, C'est le courrier, qui a porté les bicyclettes au col où les cyclistes ont grimpé à pied. Après tout, cela vaut mieux que de rester au café à fumer, boire et jouer, et peut-être ne manque-t-il à ces cyclistes qu'un boute-en-train qui les initie aux joies du grand tourisme à la mode stéphanoise. Il y a, dans tout cycliste qui aime l'excursion en montagne, l'étoffe d'un futur adepte de l'E. S.  ; tôt ou tard ce cycliste adoptera la polymultiplication et le végétarisme, au moins en cours de route.
Au village du Rousset. humble entre tous, je constate la présence de villégiaturistes  ; on en trouve aujourd'hui dans les coins les plus ignorés et l'on m'a dit qu'en certaines régions on prenait des pensionnaires à raison de 2 fr. 5^o par jour : voilà bien la montagne mise à la portée de toutes les bourses  ; je m'en réjouis pour la santé physique et morale du grand nombre qui visiblement s'étiole et s'affaiblit dans les villes.
La rampe finale de 5 kilomètres à 6 se dessine dès qu'on a laissé le village derrière soi : d'abord en lacets superposés, la route gagne par un grand coude à droite le versant gauche de la vallée, revient au-dessus du Rousset et file en droite ligne jusqu'au tunnel, prenant au passage la roule de Vassieux par le col Saint-Alexis. Le sol est bon, mais, çà et là, des rigoles creusées en travers de la roule pour l'écoulement des eaux vous donnent, quand on va vite, donc en descendant, de ces secousses dont on se souvient  ; il convient de s'en méfier.
Le tunnel de 600 mètres était pavé de boue  ; il avait plu là-haut pendant plusieurs jours et l'eau suintait de tous les côtés. Je ne mis pas pied à terre à l'aller, mais au retour je préférai marcher ; on gagne peu à traverser ces tunnels en machine parce que la crainte du dérapage vous force à aller très lentement et la tension nerveuse vous fatigue.
Le ciel était très noir dans le Vercors et j'avais même senti quelques gouttes de pluie qui m'avaient fait activer, mais de l'autre côté du tunnel, j'apercevais, à mesure que je m'approchais, une lumière éclatante et je m'arrêtai à quelques mètres de la sortie pour jouir de l'impression qu'éprouvent tous ceux qui font cette route, dans ce sens, pour la première fois l'impression qu'on va se trouver à pic sur un abîme. En face, la paroi rocheuse verticale de la montagne semble plonger dans le vide que l'on sent béant à quelques pas de soi. En approchant, cette sensation s'atténue quand on voit lés lacets de la route s'enchevêtrer sur les deux versants de la gorge au fond de laquelle on aperçoit un coin de la vallée de la Drôme.
J'avais grand faim et le besoin de manger coupa court à mon admiration. il était 13 heures et quart  ; il m'avait donc fallu huit heures, tous les arrêts inclus, pour venir de Saint-Étienne au col du Rousset (160 kilom.) en une demi-étape, mi-partie transport, mi-partie excursion. Je n'avais pas eu, il est vrai, le moindre accident de machine. L'air était vif, mais le soleil brillait dans un ciel où le bleu s'élargissait à vue d'œil. C'était le beau temps assuré pour le restant de la journée.
Je fus accueilli avec l'habituelle cordialité, j'étais le seul hôte l'hôtelière me prépara un léger repas végétarien où le beurre, les œufs, les framboises, la confiture et un excellent fromage à la crème se succédèrent après un potage aux légumes, qui fut un velours pour mon estomac et que j'absorbai lentement.
Je déjeunai à la cuisine près du fourneau dont la chaleur n'était pas à dédaigner et nous causâmes.
— Non, les Américaines ne sont pas revenues cette année, l'aimable conteur qui nous entretint d'elle non plus ; il nous délaisse et nous ne comptions plus vous voir vous-même, ajouta l'hôtelière.
— Oh ! moi, vous me verrez, revenir tous les ans. j'aime ce pays.
— Vous ne nous y trouverez peut-être plus l'année prochaine  ; je ne me porte pas très bien et le service est très pénible en hiver pour mon mari.
— Bah  ! mais l'hiver vous devez être bloqués par la neige et par le mauvais temps et personne ne passe, sans doute.
— Ah ! que non pas ! les gens de Vassieux et du Rousset et de plus loin descendent tout de même à Die et il faut souvent les aider à passer même dans la nuit quand la tourmente rage
— Bigre, ce ne doit pas être gai, en effet.
— Oh ! vous ne pouvez pas vous en faire une idée. Le vent accumule la neige à l'entrée du tunnel et toutes les heures il faut la déblayer ; elle s'entasse à certains endroits, il faut tailler des passages, on n'en finit jamais.
— Mais ne risquez-vous pas d'être emportés par une avalanche comme le fut, je crois, dans la nuit, la famille entière de votre prédécesseur  ?
— Non, le refuge était mal placé autrefois, mais où il est maintenant, nous ne risquons rien.
— Tout de même, ce doit être ennuyeux de se voir si maltraité par le temps, quand on sait et qu'on voit d'ici qu'il fait beau dans la vallée.
— C'est bien pour cela que nous avons l'intention de quitter ce poste ; nous avons à Chamaloc une propriété que nous ferons valoir.
— Mais vous ne verrez plus les touristes de passage qui doivent être pour vous des habitués.
— C'est la seule raison qui nous retient encore. Il passe ici de plus en plus des touristes, en auto, à bicyclette, à pied, et bien souvent les mêmes reviennent ; on finit par se connaître. Tenez, il vient beaucoup de Lyonnais et de Stéphanois ; on me demande si telle ou telle personne est venue, et ce va-et-vient me distrait.
— Et pourquoi n'auriez-vous pas, comme j'en ai vu chez plusieurs de vos collègues des hautes altitudes, un livre où les touristes s'inscriraient à leur passage  ? On aurait ainsi des nouvelles indirectes les uns des autres. Pour mon compte, j'ai été parfois agréablement surpris de trouver de cette façon la trace du passage de personnes que je ne croyais pas touristes au point d'aller, par exemple, au col d'Allos ou au col d'Izoard.
— Il en passe trop ici, et le livre serait vite plein.
— Surtout si quelques-uns, au lieu de dater et de signer simplement, ajoutaient une page de considérations sur leur état d'âme.
Je terminai mon repas par une tasse de bon café très sucré, et à 15 heures moins le quart je repris le chemin par lequel j'étais venu.
La descente vers Die ne me plaît pas ; dès qu'on est engagé dans les lacets, la vue devient très bornée et la vallée de la Drôme n'a rien d'ensorcelant, tandis que la descente de la Vernaison jusqu'à Pont-en-Royans est toujours très intéressante. Sur le Vercors, le ciel s'obstinait à rester couvert, mais dès que je fus à Pont-en-Royans, le temps se mit carrément au beau. En quittant Saint-Nazaire à cinq heures, j'eus sous les yeux, grâce à un heureux concours de circonstances, un tableau merveilleux par sa couleur recoin de nature qu'on s'accorde à trouver charmant même sous la pluie (Et à cette heure où le soleil s'inclinait déjà sur l'horizon, splendide, éblouissant. La Bourne verte, les terres empourprées, les toits rouges, les murs blancs et gris, les prés d'un vert cru et les bois lointains sombres et. plus lointaine encore la ligne indécise des montagnes violettes... ce fut une magique apparition. J'en fus saisi au point de mettre pied à terre et de m'absorber quelques minutes dans la contemplation de ce chef-d'œuvre de la nature.
Je connais nombre de cyclistes qui pour rien au monde ne voudraient refaire une route déjà faite deux ou trois fois. C'est en vain qu'on leur dit que la nature sait se parer de séductions infinies et toujours différentes pour ceux qui l'apprécient et qu'il est bien rare de revoir deux fois absolument conforme un paysage quelconque. Ce n'est pas à ces cyclistes que sont destinées les surprises comme celle qui m'attendait ce jour-là à ce point précis où j'avais déjà passé au moins une douzaine de fois sans y voir autre chose qu'un joli site.
Je m'éloignai avec le regret de n'être pas pas peintre pour rendre ce que j'avais sous les yeux  ; mais quelle palette serait assez riche pour fixer sur la toile l'extraordinaire coloris que le concours fortuit du soleil et des nuages, de l'ombre et de la lumière, donnait, à cette heure précise, à tout ce que je pouvais embrasser d'un regard.
Inutile de dire que n'ayant plus en perspective que du transport en pays plat ou à peine ondulé, j'avais repris le jeu de 7m, 40 ci-de 5m,3^o et que, tantôt sur l'un tantôt sur l'autre de ces développements, je filai bon train.
Mais la nuit s'approchait, les routes étaient encombrées de promeneurs  ; ici c'était la vogue, là, on dansait sur la route, et dans ces conditions il est dangereux de vouloir passer quand même à grande allure, quand on est myope comme je le suis. Aussi, après Tournon mon allure tomba-t-elle tout à coup à 15 à l'heure et je n'arrivai à Andance (266 kilom.) qu'à 17 heures et demie. J'y passai la nuit et rentrai le lendemain matin en trois heures (54 kilom.), ayant en somme atteint mon but en démontrant que l'excursion du Vercors jusqu'au col du Rousset inclusivement, pouvait être rangée parmi les simples excursions dominicales de l'E. S. qui s'entendent avec départ à 2 ou 3 heures et rentrée à 17 ou 20 heures.
Et c'est une des plus attrayantes, soit que l'on choisisse comme point terminus le Villard-de-Lans, la forêt de Lente ou le col du Rousset.
Vjéeocio.

Forêt de Lente et Vercors (1900/1904)

velovi — 2022-08-27T07:54:00Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, 1904, p. 230 à 234, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_8

Je retrouve au fond d'un tiroir le récit suivant d'une excursion, toujours et plus que jamais d'actualité, que nous fîmes, il y a quatre ans, à une époque où la cause de la polymultiplication était bien loin d'avoir bataille gagnée, où surtout les changements de vitesse en marche ne semblaient pas aussi indispensables pour une machine de tourisme qu'ils le paraissent aujourd'hui.

Je ne sais pourquoi ce récit ne fut pas publié à son heure  ; j'ai pensé qu'on le lirait encore aujourd'hui avec quelque intérêt  ; il en est du tourisme comme de la nature : il est éternellement jeune et ses manifestations sont de tous les temps et de tous les âges.
V...

Une excursion dominicale au cours de laquelle on franchit 312 kilomètres en s'élevant de 3.500 mètres, ce n'est pas banal, et cela mérite mieux qu'une simple et brève mention, d'autant plus que les régions traversées comptent parmi les plus riches en beaux points de vue que je connaisse, les Alpes comprises.
Il est vrai que pour nous, ce jour-là le dimanche commença le samedi à 19 heures et ne finit que le surlendemain à 7 heures  ; mais ces 36 heures représentent, pour tout travailleur, ce qu'on est convenu d'appeler le congé du dimanche. Or, le but que j'eus en vue, en instituant les excursions dominicales, fut de prouver que la bicyclette met à la portée des travailleurs les moins favorisés, des horizons beaucoup plus éloignés qu'on n'est tenté de le supposer et permet de faire, à peu de frais et sans empiéter sur le temps consacré au travail, de très intéressantes promenades.
Je connaissais le Vercors pour l'avoir traversé de part en part de Pont-en-Royans à Grenoble et de Die à St-Gervais  ; mais j'ignorais que l'on y trouvait des points de vue plus beaux encore que ceux qui sont répartis sur ces deux parcours classiques, et le récit publié dans Le Cycliste par M. Burdet, sous le titre suggestif de : Nouveaux Goulets, me suggéra la pensée de diriger de ce côté une de nos excursions dominicales.
Voici comment, moi troisième, nous l'avons menée à bien le dimanche 5 août 1900.

TABLEAU DE MARCHE

Samedi soir, 7 h. 10, départ de Saint-Étienne, Bellevue, — col des Grands Bois, 8h. 5. — Bourg-Argenlal, 8 h. 30, — Andance, 10 h. 15, — Tournon, 11 h. 10.

Dimanche matin, 4 h. 15, départ de Tournon, — Romans, 5 h., —Saint-Jean-en-Royans, 7 h. 10 à 7 h. 18, — col Gaudissart, croisement de l'ancienne et de la nouvelle route, 8 h. 6 à 8 h. 34, — maison forestière, 9 h. 25 à 10 h. 35, — Vassieux, 12 h. 30 à 1 h. 45, — col du Rousset, 2h.30 à 3 h. 35, — Pont-en-Royans, 5 h. 30, — Bourg-de-Péage, 6 h. 45 à 7 h. 15 — Tournon, 8h. à 8 h. 15, — Andance, 9 h. 30 à 10 heures, — St-Cyr, 11 heures.

Lundi matin, 4 heures, départ de St-Cyr, — arrêt à Bourg-Argental, — col des Grands Bois, 6 h. 25, — Saint-Étienne, 7 heures.

Ma bicyclette a, tous les lecteurs du Cycliste le savent, 4 développements, 2m,50, 3m,30, 4m,40, 6m et roue serve.
R..., avec trois développements, 3m,20, 4m,80 et 6m,50 et roue libre, L..., avec l'unique développement de 6m,30 et roue serve, se trouvèrent au rendez-vous le samedi soir, et en guise d'apéritif, nous expédiâmes en 55 minutes les premiers 13 kilomètres de montée que doivent préalablement avaler tous les Stéphanois désireux d'aller, par le plus court chemin, voir ce qui se passe dans le midi  ; pour le moment, ce temps est un record pour nous et, je pense aussi pour bien d'autres  ; nous espérons, cependant, l'abaisser encore de cinq minutes.
La descente vers Bourg exige, par contre, à cause de l'obscurité croissante, un peu plus de temps que d'habitude  ; puis, à Saint-Cyr, un premier accident de pneumatique, un simple clou, nous retarde encore de vingt minutes  ; nos lanternes éclairent mal, le vent les éteint et dans ces conditions les réparations se font lentement.
Le temps est inquiétant, les nuages vagabondent et la lune, qui n'apparaît que pour disparaître et qui, du reste, est déjà très basse, jette dans l'espace une bien vague clarté. Notre allure s'accentue cependant et les 21 kilomètres qui séparent Andance de Tournon nous demandent moins d'une heure, si bien que nous descendons devant l'hôtel exactement 4 heures après notre départ.
Déjà tout est clos, nous obtenons difficilement un frugal repas et nous ne pouvons nous mettre au lit qu'à minuit.
En pareille circonstance, il vaut mieux prendre son repas auparavant dans un café quelconque et ne descendre à l'hôtel que pour se coucher : on mange mieux, à meilleur compte, et l'on ne perd pas de temps. De telles instructions pratiques qui semblent puériles, sont utiles pour les cyclotouristes dont le temps est limité et pour qui une heure de sommeil de plus est précieuse.
Le dimanche matin, avant 4 heures, nous sommes réveillés par de fortes détonations  ; c'est jour de fête et l'on tient à commencer dès le petit jour à s'amuser  ; nous filons dare dare après avoir acquitté une note salée. Le temps est douteux  ; il y a lutte entre le vent du midi et le vent du nord qui finira par l'emporter.
Jusqu'à Romans, le sol est assez bon et notre allure se maintient à une moyenne élevée  ; l'eau est mauvaise à Romans, pas fameuse à Bourg-de-Péage  ; il nous faudra arriver à Saint-Jean-en-Royans pour trouver la bonne eau fraîche que nous buvons en route avec tant de plaisir.
Premier déjeuner à l' Écancière, hameau de quelques feux, à cheval sur la route  ; puis, nous entrons, à St-Nazaire, dans le vestibule du Vercors. Il y a là de très jolies plaques à faire, mais nous ne sommes pas photographes. Que la route après St-Nazaire est donc mauvaise  ! On nous a conseillé de suivre pendant deux ou trois kilomètres la direction de Pont-en-Royans, de repasser alors sur la rive gauche de la Bourne. Si le chemin direct que nous évitons par ce détour est pire que celui qu'on nous fait prendre, qu'est-ce que ça doit être, bone Deus  ! Bon gré mal gré, il faut aller lentement  ; après le pont, ça grimpe ferme, et jusqu'à Saint-Jean nous travaillons avec le développement de 4m,40.
Une fontaine, qu'ombrage très chichement ce qui reste de l'arbre de la liberté, nous invite à nous rafraîchir  ; son eau, dont un habitant nous fait l'éloge, vient de la forêt de Lente  ; elle est, en effet, délicieuse  ; nous la retrouverons plus haut.
Dès la sortie du village, nous abordons, avec le développement de 3m,30, la montée de 8 kilomètres, dont 6 ou 7 très durs, qui doit nous amener au col Gaudissart par des zigzags à flanc de montagne qu'on peut suivre des yeux jusqu'en haut  ; sitôt que nous tournons à gauche, face au mur de verdure, le sol devient moins bon, ce qui aggrave la résistance de la pente en augmentant le coefficient de roulement.
Malgré tout, L., avec ses 6m,30, me suit  ; nous marchons à 12 à l'heure, et l'effort qu'il doit faire sur sa pédale est de 42 kilos, tandis que ma pédale ne me demande que 22 kilos. En mon for intérieur, je me dis que ça ne peut pas durer longtemps  ; en effet, au bout de 1.500 mètres, mon compagnon met pied à terre et R., qui avec 3m,20 peut facilement pédaler, mais que la vitesse de marche, c'est-à-dire l'intensité du travail, fatigue, lui tiendra compagnie  ; car, à l'allure qui convient à ses poumons, il ne ferait que du 6 à l'heure et L. à pied en fait presque autant. Je continue  ; mon travail est de 25 kilogrammètres par seconde  ; c'est mon maximum  ; aussi après 4 kilomètres j'éprouve le besoin d'abaisser mon développement et de réduire à la fois l'effort et le travail  ; je prends 2m,50 et tournant toujours à 60 tours, mon effort tombe à 17 kilogrammes et mon travail à 19 kilogrammètres  ; ma vitesse de marche n'étant plus que de 9 kilomètres à l'heure, j'en profite pour souffler un instant puis inconsciemment ma vitesse de jambes s'accroît, s'élève à 70 tours, soit 10 kilomètres 1/2 à l'heure. Bref, je viens à bout de 8 kilomètres de montée et de 600 mètres d'altitude en 48 minutes  ; c'est une de mes meilleures grimpettes, si je tiens compte de l'état du sol. Ah  ! par exemple, je suis arrivé là-haut aussi mouillé que si j'avais reçu une bonne averse, et comme je n'y trouvai pas le moindre abri contre le vent du nord qui faisait rage, j'y attrapai, en attendant les retardataires, une bonne fluxion dentaire que je traitai d'abord par le mépris, qui se transforma en abcès et qui me priva de sorties sérieuses pendant 15 jours  ; mes projets de voyage dans les Alpes à l'occasion des fêtes du 15 août durent ainsi être renvoyés à l'année prochaine. Grand effet d'une toute petite cause.
J'avais eu constamment sous les yeux en m'élevant un très vaste panorama dont les lointains s'évanouissaient dans la brume  ; mais ce que j'en voyais me récompensait largement de la fatigue de l'ascension, et cette entrée dans le Vercors est comparable à celle du col du Rousset.
Le Vercors est décidément un pays merveilleux, et l'on trouverait difficilement un autre coin de terre où, en un espace si petit qu'un cycliste peut aisément le parcourir en deux jours dans tous les sens, soient réunies tant de beautés naturelles  ; il n'y manque que des glaciers.

⁂

Voici mes deux compagnons en retard exactement de 28 minutes qui représentent l'avance que peut prendre un cycliste pédalant à un cycliste poussant sa machine sur un parcours de 6 kilomètres 1/2  ; on peut estimer largement l'allure du premier au double de celle du second  ; encore faut-il que celui-ci marche d'un très bon pas. C'est une constatation qu'a déjà faite, sur de nombreux parcours, M. d'Espinassous.
Il y a donc intérêt, lorsque l'on est pressé, à s'outiller de façon à gravir en machine toutes les rampes de plus de 500 mètres.
Jusqu'à la maison forestière, nous n'avons plus que des montées insignifiantes et je reprends 4m,40. Pendant quelques centaines de mètres, nous pédalons sur un plateau entre des broussailles et le paysage est sans intérêt  ; mais nous arrivons tout à coup à pic sur un abîme que la route tournant à droite va surplomber pendant plusieurs kilomètres. Cet abîme, contre lequel nous ne sommes défendus que par un mince parapet, c'est le ravin cul-de-sac du Cholet, un ruisseau du reste sans importance, dont nous apercevons le sillon argenté à 400 mètres au-dessous de nous.
Le temps est sauvage, la bise siffle autour de nous, le soleil reste caché derrière les nuages qui nous menacent et qui laissent même tomber quelques gouttes.
Cependant, nous mettons pied à terre, empoignés par l'impressionnante grandeur du paysage  ; en arrière la vue est assez étendue, en avant elle est bornée par le fond du ravin  ; à droite la muraille rocheuse au flanc de laquelle a été taillée cette route vertigineuse et d'où se détachent de temps en temps des pierres contre lesquelles on est mal protégé  ; à gauche le vide et, à faible distance, l'autre muraille moins abrupte pourtant que de notre côté, et ravinée par les eaux  ; les tunnels succèdent aux tunnels, et tels sont les contours de la route qu'à certains moments on aperçoit cinq ou six porches béants  ; quelquefois l'on s'est contenté de fendre le rocher  ; çà et là le parapet de pierre est remplacé par un balcon d'où le point de vue est particulièrement pittoresque. Bref, nous suivons là, pendant deux ou trois kilomètres, une route qui paraît avoir été faite exclusivement pour le plaisir des touristes et qui tient à la fois, ainsi que l'a écrit très justement M. Burdet, à qui je dois de la connaître, de la route du Frou et de celle des Grands-Goulets.
Le sol était, quand nous y passâmes, très mauvais  ; il n'avait pas plu depuis quelque temps  ; le sable et le gravier y régnaient en maîtres, et en certains passages il eût été difficile de pédaler  ; nous y rencontrâmes trois touristes à pied et y relevâmes les traces de deux bicyclettes qui, d'après ce que nous apprîmes à la maison forestière, nous précédaient de deux heures  ; quoique peu connus encore, ces parages ont déjà quelque clientèle. Le ravin de Cholet finit en cul-de-sac  ; je m'attendais à trouver au fond une cascade ou une gorge, mais cela se termine simplement en dos de baignoire, et j'imagine que ce ravin dut être autrefois un lac qui a fini par renverser la barrière qui lui était opposée du côté de la plaine.
Nous passons auprès d'une scierie très modeste et bientôt nous entrons dans la forêt  ; la route étroite est convenablement roulante et monte peu  ; le soleil ne se décide pas encore à se montrer et il fait presque froid  ; nous hâtons la marche  ; craignant de passer à côté de la maison forestière sans la voir ainsi qu'il advint à notre prédécesseur, M. Burdet, nous surveillons toutes les fontaines  ; il n'y en a pas des tas et la première que nous apercevons, à droite en rentrant dans un vallon découvert au fond duquel s'élève une terme, est la bonne.
Il suffit de regarder alors au-dessus de soi pour voir les murs de la plus hospitalière maison forestière du Vercors, exception faite de celle du col du Rousset. Un petit bâtiment isolé, à quelque vingt mètres de la maison des gardes, est consacré aux touristes.
Nous y faisons un déjeuner végétarien succulent : œufs et beurre frais, confiture et miel délicieux, pain de ménage exquis, je ne dis rien de l'eau  ; quant au vin que nous goûtâmes par gourmandise, il était, ma foi, fort bon, à nous faire regretter d'être des buveurs d'eau. L., qui n'a pas cette qualité ou ce défaut, goûta l'eau juste autant que nous goûtâmes le vin.
Puis l'on entra dans la forêt de Lente  ; le garde forestier et sa femme nous avaient donné des renseignements très précis grâce auxquels nous n'errâmes dans la forêt que deux heures pour faire peut-être dix kilomètres  ! Il est vrai que l'on est obligé de mettre fréquemment pied à terre. D'autres cyclistes, plus infortunés, ont tourné pendant 4 heures dans ces sentiers forestiers, privés de toute indication, avant d'arriver au col de Vassieux.
Tout à fait surprenante la vue qu'on a sur la plaine de Vassieux au débouché de la forêt. On la domine presque à pic de 300 mètres environ qu'on va perdre en trois ou quatre kilomètres de route bien mal entretenue, agrémentée d'un virage assez raide.
Une de mes pédales s'est dévissée dans les cahots subis à travers la forêt, et le filetage en est mâché. Le forgeron de Vassieux, ouvrier adroit et intelligent, m'y refait un filet, taraude la manivelle pendant que mes deux compagnons vont se rafraîchir et s'endorment devant leur bouteille de limonade.
Cet accident nous fait perdre une bonne heure et nous n'arrivons, de ce fait, au col du Rousset qu'à 2 h. 1/2. Nous avions compté y déjeuner à midi. Quand vous mettrez dans votre programme la traversée de la forêt de Lente, prévoyez toujours deux heures de retard.
Je rentrais, au col du Rousset, dans le déjà vu, car j'avais fait, peu de temps auparavant, le trajet qui nous restait à faire pour rentrer. Mes compagnons cependant passaient là pour la première fois et j'avais du plaisir à les voir ravis des sites qui se déroulaient successivement devant et autour de nous.
Il me semble qu'on éprouve presque autant de plaisir à initier un ami aux joies du tourisme, à le promener parmi les mille et une beautés de la nature, à lui faire goûter les attraits, les enchantements d'un site pittoresque, à l'enivrer des splendeurs féeriques que des rideaux levés soudain découvrent à leurs regards émerveillés, il me semble, dis-je, qu'on est aussi heureux qu'on le fût d'en jouir soi-même.
Et, d'ailleurs, ne sait-on pas que la source est inépuisable des séductions dont la nature se pare pour ses élus  ; elle se montre rarement deux fois sous le même aspect, et celui qui sait apprécier les nuances ne regrettera jamais de refaire, soit en compagnie de nouveaux adeptes du cyclotourisme, soit même seul, des excursions déjà faites dix fois, surtout, ajouterai-je, dans le massif du Vercors qui, pour moi, comprend tout ce que le Drac, l'Isère et la Drôme enserrent.
Le retour est mené vivement sans autres incidents que quelques tentatives de la part de pédards locaux qui, nous voyant passer à grande allure, brûlaient de se mesurer avec nous, tentatives bien vite mises en échec par la régularité de notre train.
Il me souvient d'un jeune croupe-en-l'air qui, entre Romans et Tain, nous dépassa tout à coup en un frénétique emballage, de dix mètres. Il se releva alors, et sûr du triomphé, il se tint un instant à notre hauteur. Nous nous suivions à la queue leu-leu et filions, dans la nuit tombante, à 25/28 à l'heure, le long des rails du tramway, nous confiant aux yeux de lynx de L... pour choisir les meilleurs passages de la route. Le jeune athlète faiblissait à vue d'œil  ; il avait fait à peine 500 mètres qu'il se trouva très heureux de coller derrière nous, mais le kilomètre n'était pas achevé que nous l'entendîmes pousser un énorme soupir, et il fut décollé.
Vouloir, sans préparation, sans se mettre d'abord sous pression par des efforts graduellement accentués, tenir pied à un cycliste, même moins fort, qui pédale depuis plusieurs heures, dont les muscles, le cœur, les poumons sont en harmonie avec le travail qu'on leur demande, c'est courir au devant d'un échec dû à l'essoufflement causé par le passage subit de l'état de repos à un état de travail intensif.
Ce pédard était peut-être le frère du lycéen qui m'avouait modestement, l'autre jour, qu'il était imbattable sur... 25 mètres  ! Oui, sur 25 mètres, départ lancé, personne ne pouvait le battre. Ce jeune échappé du bahut détenait sans doute le record du centimètre. Dans des cerveaux de cette envergure, je doute qu'il y ait de la graine de cyclotouriste.
À Bourg-de-Péage, nous avions obtenu un léger repas promptement servi, et à Andance nous fîmes une dernière halte avant d'entreprendre la traversée de la montagne qui nous séparait de notre lit ardemment désiré.
Le ciel était étoilé et la température exceptionnellement douce. J'engageai mes jeunes compagnons à se comporter en véritables végétariens amis de la vie simple et à prendre quelques heures de repos à la belle étoile.
Ils se rangèrent vite à mon avis, car ils avaient du sommeil plein les yeux et leurs zigzags sur la route devenaient inquiétants.
Dans un pré, sous quelques arbres, nous dormions tous à poings fermés dix minutes après ma motion.
Mon âge me gratifiant d'un sommeil plus léger, je m'éveillai tout à coup  ; un crépitement singulier tout autour de moi, accompagnait le ronflement des jeunes gens que je réveillai à la hâte. Il pleuvait, et les gouttes, passant déjà à travers les feuilles, commençaient à tomber sur nous.
Il fallut déguerpir à la hâte et s'en aller en pleine nuit, sous une pluie copieuse, sinon torrentielle, chercher un abri plus sûr. Nous ne trouvâmes à Saint-Cyr (il était une heure du matin) pas une porte ouverte, et nous dûmes, en fin de compte, heureux de nous réfugier sous un hangar délabré et sale à plaisir devant lequel je ne passe jamais sans me souvenir de cette nuit agitée et que nous baptisâmes grand hôtel de Saint-Cyr.
Depuis lors, L. et R. ne permettent plus que je vante devant eux, aux nouveaux adeptes de l'École stéphanoise les charmes des nuits passées à la belle étoile. Et pourtant... mais rien n'est terrible comme un début malheureux. J'en sais quelque chose, moi qui pour avoir eu, en 1889, un clou dans mon premier pneumatique au 40^e kilomètre, dédaignai d'acheter 25 francs des actions Dunlop qui valurent quelques années plus tard 1.000 francs et me refusai pendant plusieurs saisons aux douceurs du pneumatique.
Cahin-caha, sans entrain, sous un ciel triste, sur des routes boueuses, nous repartons dès les premières lueurs d'une aube grise et terne. À 7 heures, nous sommes à Saint-Étienne, satisfaits, malgré nos déboires, d'avoir pu démontrer que des excursions de l'importance de celle que nous avions entreprise n'excèdent pas les moyens de cyclistes de force ordinaire polymultipliés, L., à la vérité, la fit à nos côtés, avec l'unique développement de 6m,30, mais malgré son exceptionnelle vigueur, son échec à la montée de l'Écharasson lui ouvrit les yeux. Il est devenu, depuis, un des plus convaincus partisans des machines à développements multiples, réduisant d'année en année son petit développement de 3m,65 à 3m,25 et enfin à 2m,70, bien que ses muscles lui permettent encore de gravir quand il lui plaît les 6 kilomètres à 6 1/4 % du col des Grand Bois avec 6m,60, à l'instar des coureurs du tour de France exaltés par l'Auto qui se garde bien de les envoyer à l'Écharasson, au Galibier et au Ventoux, où ils trouveraient peut-être bien aussi leur chemin de Damas.
Nous n'avions pas encore, en août 1900, les bicyclettes à changement de vitesse en marche par deux chaînes directes, et cette excursion dans le Vercors fut une des dernières faites avec le système primitif par déplacement de la chaîne sur plusieurs couples de pignons. Ferions-nous beaucoup mieux aujourd'hui avec nos machines soi-disant perfectionnées  ? Peut-être  ! ce serait un essai à tenter l'année prochaine et je le tenterai si quelque néophyte me demande de le conduire dans le Vercors.

Vélocio

Forêt de Lente

Route de la Forêt de Lente. 2019

Vélotextes

Forêt de Lente (1900)

velovi — 2022-08-25T09:53:56Z

Paru dans Le Cycliste, Décembre 1900, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

La route de l'Écharasson m'était connue. En 1894, un inspecteur des forêts m'avait parlé des difficultés que l'on rencontrait dans son percement. J'allai la voir à pied mais ne poussais pas jusqu'à la maison forestière. Ayant gardé une impression très confuse de cette route, d'ailleurs à peine amorcée, je résolus en septembre dernier de monter sur le Vercors par Saint-Jean-en-Royan.
Parti de Valence le matin, j'arrive à 2 heures, après un long arrêt à Romans, à la hauteur du pont suspendu de Saint-Nazaire. De là se découvre le village que franchit l'aqueduc de la Bourne. La vue sur cette rivière et sur l'Isère est fort belle. La terre et les roches de leurs hautes berges sont d'un rouge extrêmement vif sur lequel ressortent de verts taillis, le bleu de l'eau. Je ne connais qu'un autre site présentant d'aussi éclatantes colorations : les rivages de l'Esterel, près d'Agay.
Le chemin est épouvantable et ma bicyclette laisse dans l'épaisse poussière, une profonde et pénible trace. La descente du pont de Mane n'est pas meilleure, au contraire car de nombreuses ornières, des trous dissimulés, impriment à ma machine les plus désagréables vibrations.
Je m'engageais sur le pont, quant à deux cents mètres, j'aperçois une voiture que plusieurs personnes entouraient.
En voyage, j'aime et recherche les incidents : rien de monotone comme une excursion qui en est dépourvue. Approchant je reconnais une automobile peinte en rouge amarante qu'une «  panne sérieuse  » vient de clouer sur la route.
Le chauffeur, vêtu entièrement de cuir grenat, est accompagné de sa femme et de sa fille. Un mécanicien, un domestique, tel est le personnel de l'automobile.
Je m'étais arrêté. Il n'y a je ne sais quel malin plaisir à être témoin de l'embarras de son prochain, quand de cet embarras n'est résulté aucun mal. Que l'homme est donc naturellement mauvais  ! Il y a toujours, a dit La Rochefoucauld, quelque chose dans le malheur d'autrui qui réjouit. Les maximes du prince de Marcillac ne sont pas les maximes des saints et le touriste n'est pas un ange : aussi j'assiste le «  cœur léger  » à cette lamentable panne, heureux de voir cette sorte de déboires inconnue au cycliste.
Le chauffeur ne décolère pas et avec raison est exaspéré  ; le mécanicien a perdu la tête  ; le domestique est allé chercher des chevaux et les deux dames, assises sur le talus de la route, feuillettent, il me semble, avec le plus grand intérêt, un guide rouge, qui doit être le Boedecker  ; je remarque leur calme, peut-être sont-elles blasées sur ce genre d'agrément.
Le chauffeur, content de rencontrer un touriste pour s'épancher, me met au courant de ce fâcheux contretemps. «  C'est inconcevable, me dit-il, l'allumage est parfait, la carburation idéale, nous n'y comprenons rien. Une voiture qui marchait si bien  ! Si vous l'aviez vu, ce matin, monter la côte de Sassenage, vous auriez poussé un cri d'admiration  !  »
Pousser des cris d'admiration en voyant grimper une automobile n'est pas précisément dans notre caractère  ; et il est probable qu'au lieu de ce débordement d'enthousiasme, j'aurai pensé simplement : pourvu que ça dure  !
— Existe-t-il, continua le chauffeur, une voiture plus capricieuse, plus entêtée  ! ne vouloir ni avancer, ni reculer  !  »
— Votre automobile, répondis-je, est la réhabilitation de la mule.  »
Le domestique est revenu suivi d'un paysan et d'un cheval. Avec des cordes on assujettit un brancard et la voiture se met tristement en marche, se dirigeant vers la gare de Saint-Hilaire.
— Je vais, me dit le chauffeur, la faire attacher sur truck jusqu'à Valence.  »
— Et là elle fera sûrement ses quarante kilomètres à l'heure  » ajoutai-je en le quittant.
Après le pont de Mane le chemin devient un peu meilleur et j'entre à Saint-Jean à 3h 40. Le temps était très chaud, une quinzaine de kilomètres me séparaient seulement de Lente, une longue halte était permise. Je ferai bien, me dis-je, 7 kil. 500 à l'heure, à cinq le soleil sera moins ardent et j'arriverai à la maison forestière à sept, à l'heure du dîner.
Je commis là une faute impardonnable que mon expérience aurait dû m'éviter. La pente de la route fut beaucoup plus forte que je ne supposais  ; du col à la scierie du Brey, je trouvai une épaisse couche de pierre récemment étendue qui attenait le cylindre  ; autant de causes qui me retardèrent. D'ailleurs il est toujours prudent d'avoir un peu de marge en cas d'imprévu, voire même pour une réparation de pneumatique.
Je me repose donc à l'ombre des ormes de Saint-Jean, m'abandonnant à cette délicieuse flânerie que goûte le touriste au milieu de l'étape, et je parcours quelques journaux sous la tente d'un café. Là était attablé un cycliste, un des plus étonnants que j'ai rencontrés. Habillé complètement de piqué blanc, bas et maillot écossais, il a l'air de sortir d'un écrin. Sa conversation est aussi extraordinaire que son costume... Il connaît La Revue, ne soyons pas cruel. Je n'en dirai pas plus long.
5 heures : je me mets en selle. La dure rampe commence immédiatement à la sortie du village. La route traverse des prés plantés de pommiers et ne tarde pas à s'engager dans les bois de taillis d'où elle ne sortira plus. Joanne donne à cette côte une pente de 7%  ; il y a erreur manifeste, elle doit avoir 8,5 si ce n'est 9%.
Le chemin décrit un immense lacet, dominant la vallée de la Lyonne, puis revient sur sa première direction. À mesure que je m'élève la vue devient de plus en étendue : Saint-Jean apparaît blotti dans la verdure  ; au loin, se dessine en blanc, le haut aqueduc de Saint-Nazaire et partout surgissent des villages et des fermes dans le feuillage. J'aperçois très bas presque tout le Royannais, la vallée de l'Isère  ; à l'horizon, la forêt de Chambarand et la chaîne des Cévennes.
Cette rampe est tellement dure sous le soleil, dont à cette heure les rayons me frappent normalement, que je ne cherche que des prétextes à descendre de machine. C'est une suite de capitulation de conscience. J'interroge le cantonnier sur la route de Combe-Laval, quoique bien mieux renseigné que lui  ; sous le fallacieux motif de prendre une note, je fume une cigarette sur l'herbe, contemplant les merveilleux lointains  ; une fleur me parait d'une espèce rare, je m'arrête pour la cueillir  ; chaque passant doit subir un interrogatoire et tous ces subterfuges réduisent à tel point ma marche qu'elle ne doit pas dépasser 4 kilomètres à l'heure.
Peu avant la fontaine de l'Écharasson je croise un berger surveillant son troupeau qui broutait sur ces pentes escarpées. Naturellement je ne laisse pas échapper cette occasion de mettre pied à terre.
— Connaissez-vous, lui dis-je, la route de Combe-Laval  ? En suis-je loin ?  »
— «  Non, me répondit-il, une demi-heure à peine.  »
Et avec un accent compatissant : «  Vous y allez  ? je l'ai vue une fois mais n'y passerai plus. C'est affreux ! C'est vilain  !  »
Vilain  ! En voilà un amant de la nature  ! Allons ce sera encore mieux que je n'espérais. La beauté d'un paysage étant toujours en raison inverse de l'appréciation de l'indigène, s'il m'avait dit splendide, je serais retourné.
Je ne pouvais faire halte à la fontaine. Cette eau d'une fraîcheur glacée est à redouter pour le cycliste qui arrive là souvent en moiteur, et il devra sagement se borner à des ablutions.
Bientôt j'atteins le col : le chemin tourne à angle droit, se dirigeant sur l'Écharasson. D'ici je vois Sainte-Eulalie à moitié caché dans ses noyers, Pont-en-Royan accroché à ses rochers, les vertes vallées de la Lyonne et de la Bourne : tableau admirable sous le soleil couchant.
Vers le 8^e kilomètre, je prends à gauche la nouvelle route. Quelques cents mètres et me voici devant le vertigineux précipice de Combe-Laval.
Cette route qui a nécessité de difficiles et dangereux travaux, suit à une hauteur de 700 mètres à pic sur l'étroite gorge du Cholet, une ligne sinueuse aux courbes accusées. Taillée dans le roc sans interruption, elle troue, par de nombreux tunnels, les énormes contreforts de la montagne. À certains endroits, la roche a manqué et c'est sur des poutres de fer qu'elle franchit le vide  ; à d'autres, des murs cyclopéens la soutiennent. Sur la droite, de menaçantes parois s'élèvent très haut. Partout où la mine l'a fait sauter, partout où il a été entaillé, le rocher a pris une couleur fauve ardent, presque rougeâtre, qui tranche violemment sur le grisâtre de l'ensemble.
La vue sur l'abîme est saisissante et donne un frisson d'instinctive terreur. À une effrayante profondeur, je distingue quelques maisons, des arbres, mais rapetissés comme des jouets d'enfant.
Je m'enfonce dans un tunnel. À la sortie le spectacle est plus terrifiant encore. Cette route est une de celles où, dans les cauchemars, le vertige vous prend  ; ces précipices sont ceux dans lesquels on tombe avec cette angoisse qui persiste même après le réveil. G. Doré, dans L'Enfer de Dante, a dessiné des routes pareilles.
Le soleil s'est couché. En face, de gigantesques falaises, qui sous les derniers rayons avaient revêtu les teintes les plus chaudes, sont devenues violettes, puis peu à peu, ternissent, passent au gris sans reflets. Au loin, une brume bleuâtre, d'une ténuité extrême, couvre le Royannais.
J'ai longuement contemplé cette vue fascinante, j'ai laissé le temps fuir, saisi par l'âpre sauvagerie, la farouche grandeur du site. L'obscurité envahit déjà la sombre gorge et se fait plus grande à chaque pas. La nuit vient avec une rapidité qui me surprend et dans ces cailloux fraîchement répandus, ma marche est d'une lenteur désespérante.
Parvenu au fond du cirque, une haute muraille de rochers me paraît une barrière infranchissable. Où passera la route  ? elle s'engouffre dans deux tunnels qu'ont creusés autrefois les moines de l'abbaye de Bouvante. Sous la ténébreuse voûte, nulle lueur pour me diriger : hésitant, trébuchant à chaque pas, je pousse ma machine sur la dure pente. Le tunnel traversé, j'entends grincer les roues d'un chariot  ; un homme portant un falot est sur la route, dételant ses chevaux. Je suis arrivé à la scierie de Brey.
J'interroge le voiturier sur la maison forestière. — «  Vous n'en êtes qu'à trois kilomètres, me dit-il, seulement prenez garde de ne pas aller trop loin : vous n'avez pas de lanterne et il fait très nuit. Il est presque sûr que vous passerez devant le chemin sans le voir. Mais écoutez-moi bien, vous ne pourrez vous tromper. Quand vous aurez laissé à votre droite la vieille route, le chemin de la maison forestière sera à 1.500 mètres plus loin, également à droite. Si vous le manquez vous le trouverez facilement par cette «  remarque  ». Dès que la forêt cessera, dès que vous verrez un terrain déboisé vous l'aurez dépassé. Revenez alors et à une cinquantaine de mètres à gauche, cette fois, vous trouverez le chemin de la maison forestière qui n'est qu'à 200 mètres sur la hauteur.  » J'écoute attentivement et le remercie.
Je suis maintenant en pleine forêt, mais vu l'obscurité, je vais à pied. D'épais sapins se dressent de chaque côté de la route, et de la masse noire, à peine si le ciel je vois sortir leurs cimes aiguës.
Tout en marchant, je comparais la route de l'Écharasson à celle des grands goulets. Combe-Laval est très beau, incontestablement, colossal si l'on veut, mais on n'y ressent pas la poésie héroïque des Goulets.
Il y manque cette furieuse et étourdissante Vernaison, ces eaux écumantes se précipitant en cascade, la verdure des taillis. Ici tout est sec, brûlé, ravagé. Les Grands-Goulets l'emportaient.
Un bruit de pas interrompt mes réflexions, et dans l'ombre, je distingue un homme dont le bâton ferré sonne sur les pierres. Je l'interpelle.
En pareil cas, le son de la voix de l'inconnu me guide sur ce que j'ai à faire. J'ai bien un revolver, mais je crains de m'en servir — un jour peut-être, en dirai-je la raison aux lecteurs du Cycliste.
— Suis-je loin de la maison forestière  ?
— Vous-y êtes  », me répond gaiement, une voix au timbre franc et cordial. C'était un charbonnier.
La nuit est si profonde que je manque l'amorce de la route : à ma droite j'ai le terrain déboisé. Une courte montée et j'aperçois les lumières briller dans les sapins : c'est la maison forestière.
J'appelle : une fenêtre éclairée s'ouvre, et un instant après descend un garde. Je suis reçu avec empressement, et bientôt assis devant la cheminée, je me chauffe à un grand feu de hêtre.
Mon couvert est vite dressé dans une pièce à côté de la cuisine — je recommande aux touristes la gelée de framboises faites à Lente — mon repas terminé je fume près du feu. La soirée passée se passe à causer avec le garde forestier. À son accent je reconnais qu'il est alsacien : il me parle des belles forêts de son pays, forêts qui ne nous appartiennent plus, et sa figure trahit les regrets qu'il ressent encore. Il y a 27 ans qu'il est à Lente. Aussi quelle santé  ! quel regard bon et loyal  ! la forêt est moralisatrice, la forêt est meilleure que les hommes .
Il est 10 heures. Le garde s'est levé, a allumé une lanterne et se tient debout devant moi, prêt à me conduire à la maison des touristes.
— Voulez-vous, me dit sa femme, un journal pour vous endormir  ? je sais que beaucoup de personnes aiment à lire au lit.
— Très volontiers  », répondis-je. En effet, j'ai l'habitude dans ma chambre de prendre un livre quand je n'ai pas sommeil. Tel est le cas ce soir. Ce journal sera donc le bienvenu.
Péripétie poursuivie du conteur, toi qui le fuis quand il te cherche, combien parfois tu es dure pour lui  ! pourquoi de tes faveurs toujours si avares, m'as-tu comblé, accablé aujourd'hui  ?
Dans une semblable situation, le Vicomte d'Arlincourt n'aurait pas manqué de s'écrierv : ciel  ! en croirais-je mes yeux  ! et cette phrase surannée exprimait parfaitement la sensation que j'éprouve.
Ce journal que je tiens dans ma main, ce journal qu'on me donne pour m'endormir, oserai-je dire son nom  ! et pourtant je suis bien sûr qu'aucun lecteur de la Revue ne le devinerait. Vous le voulez  ? eh bien... c'était le Cycliste  !
Le coup était rude, un espoir me restait. Sûrement, pensais-je, c'est un vieux numéro qu'un touriste aura oublié ici, un de ceux consacrés aux itinéraires, à la revue des catalogues, un de ces numéros qu'irrévérencieusement on appelle «  assommant  » et dont le pouvoir soporifique ne se discute pas... je l'ouvre. C'est celui du 30 juin 1900 et il contient le Valgaudemar.
Ironie amusante des choses  ! ce récit, un des plus mauvais que j'ai envoyé au cycliste, a été écrit en deux heures. Il était donc juste qu'une pareille désinvolture fût punie : et la ceinture de hautes roches qui fait au Vercors un rempart inexpugnable, l'immense forêt qui m'entoure, n'ont pu me défendre contre la raillerie du sort. Mais c'est dans l'adversité que les âmes fortement trempées donnent toute leur mesure, aussi faisant bonne contenance, je remercie mon hôtesse et emporte la revue.
Cet incident m'avait fort égayé, et en fumant une dernière cigarette je me disais : faut-il que le Cycliste soit un journal répandu pour avoir pu même pénétrer dans ces solitudes lointaines  ! où ne compte-t-il pas des abonnés..., sic itur ad astra ! et c'est bercé par ces riantes pensées que je m'endormis. Les contrevents fermés m'ont trompé et le soleil brille déjà sur la prairie de Lente. Le ciel très bleu est sans nuages.
En sortant je rencontre le vieux garde alsacien :
— «  Eh bien, lui dis-je, faisant allusion à la pluie qui tombe presque continuellement sur le Vercors, qu'est-ce que cela signifie  ? le temps s'est dérangé  ! Pourriez-vous m'expliquer pourquoi il ne pleut pas  ? »
— « C'est inconcevable  ! répondit-il plaisamment, mais rassurez-vous, ça ne durera pas  !  » et prenant mon sac : «  Votre déjeuner est prêt, ma femme a battu ce matin du beurre pour vous.  »
Pendant que j'étais à table des gradés sont entrés. il y en a un que je n'aimerais pas rencontrer «  en civil  » au coin d'un bois. Avec sa grande barbe de sapeur il a un air féroce. Au demeurant le meilleur des hommes. Je les interroge sur les chemins qui conduisent à Vassieux. Fâcheux son de cloche, ils ne sont pas d'accord et chacun me trace un itinéraire différent. La grande barbe veut absolument que je prenne le raccourci de la Chapelle, et garanti que je n'aurai à porter ma bicyclette à peine quarante minutes  !
Impatienté, la femme de l'Alsacien les interrompt :
— «  Monsieur n'a qu'à passer par Lachau, c'est encore le moins mauvais et le plus court.  »
Et se tournant vers moi :
— «  Vous suivrez la route qui longe la prairie — elle me la montre de la fenêtre — entré dans la forêt vous laisserez un chemin à droite qui monte en sens contraire, et continuerez devant vous : après un pont de pierre vous arriverez à un carrefour. Là faites bien attention de ne pas vous tromper. Il y a trois chemins. Ne prenez pas celui qui descend, encore moins celui qui sera en face de vous — vous iriez à la Chapelle — mais celui qui monte.  »
Ces renseignements gravés dans ma mémoire, je prends congé de ces braves gens dont l'accueil patriarcal rappelle la vie d'autrefois.
La route est un enchantement continu, la forêt est merveilleuse. Le hêtre dont le tronc droit et clair s'élève très haut, se mêle au sapin et à l'épicéa, sous lesquels poussent des taillis de noisetiers et d'alisiers. Des sorbiers des Oiseleurs aux baies rouge vif, bordent parfois le chemin, mettant une note éclatante dans le paysage. Le sol est tapissé de fraisiers de framboisiers de végétation luxuriante, folle, un vrai parc de milliardaire. Des sapins centenaires ont leurs branches pendantes couvertes de lichens, et cela leur donne un aspect vénérable. Patriarches de la forêt ils abritent leurs nombreux descendants et de leur ombre les protègent encore.
Dans ces combes la terre est humide, la chaleur lourde, le chemin boueux et je prends le parti de marcher. Voici le pont aux pierres vertes de mousse et bientôt après le carrefour en X.
Je ne me rappelle plus la longue explication de la femme du garde. Il y bien un poteau portant mention de chemin de Vassieux, mais ce poteau placé au centre de l'X est dépourvu de flèche. Quelle est ma route  ? ma montre, présentée au soleil, m'indique le Sud : je peux donc orienter ma carte. La bonne route monte faisant un angle aigu avec celle de Lente.
La forêt est si belle que souvent je m'arrête pour fumer. Avec toutes ces haltes le temps fuit rapidement. Il est 11 heures, j'ai déjeuné très légèrement ce matin et je m'aperçois qu'on ne vit pas uniquement de pittoresque. Malheureusement j'ai mon sac des courtes excursions, il ne contient que des objets de toilette et en fait de provisions de bouche, rendrait des points au radeau de la méduse.
Je m'apitoyais sur les souffrances de ses naufragés quand je rencontre un casseur de pierres. Aidé par lui je suis vite en possession de deux cornets de framboises. Je connais des mets plus substantiels. Cette vie de Robinson est décidément moins agréable à vivre qu'à lire.
Après avoir traversé une clairière et laissé à droite des pâturages et des collines déboisées, me voici enfin en haut de la côte. De là jusqu'à Vassieux descente continue. Je suis de nouveau dans la forêt, aussi enchanteresse peut-être que sur l'autre versant. À midi je passe devant la maison forestière de Lachau. Je trouve porte close. En face s'ouvre une grande échancrure : c'est le col des Jaussauds.
Je m'arrête saisi par la vue, une des plus étonnantes, des plus singulières que j'aie contemplées. J'ai à mes pieds, à une profondeur de 400 mètres environ, toute la vallée de Vassieux, parsemée de hameaux et de fermes. De longues routes blanches la sillonnent, convergeant vers ce village. La vallée qui de cette hauteur paraît une plaine, ressemble par ses terres labourées, ses carrés de prés, ses champs en friche, à une immense marqueterie. Un grand nombre de gerbiers de forme conique prennent l'aspect de petites quilles à jouer.
À gauche, dans le lointain, la Chapelle-en-Vercors  ; devant moi, La Mure  ; à droite, Vassieux  ; mais tout en étant vus en projection, les toits de ces deux derniers villages semblent toucher le sol. L'ensemble constitue le «  topo  », le plus facile à prendre que je connaisse.
Au second plan les croupes noires de sapin de Saint-Agnan. Derrière, les dominant, une seconde ligne de montagnes dénudées aux crêtes déchiquetées : c'est la chaîne de la Moucherolle, dont le Grand-Veymont est la plus grande cime.
Je m'arrache enfin à ce spectacle, il n'est que temps d'arriver à Vassieux. Un sentier tracé sur le flanc escarpé de la montagne évite le grand lacet, mais vu son étroitesse et son état je ne m'y engage pas.
Bientôt le chemin pierreux, raviné par les eaux me force à marcher à pied jusqu'au bas de l'interminable descente. Deux kilomètres d'excellente route : Vassieux.
Ce village, ou plutôt ce hameau, possède six auberges, un bureau de poste, le télégraphe et le téléphone  ! J'y découvre une marchande de fruits. Elle a pêches, raisins, poires. Sur l'arbre je conseille des cerises noires mûres à point  ; et c'est le 15 septembre  !
Après une halte honnêtement employée je repars. À peine sous bois, le sol est si mauvais qu'ici encore je dois mettre pied à terre. Je ne me plains pas, car la forêt se fait à chaque instant plus touffue. Au col Saint-Alexis, le chemin devenu passable descend dans la vallée du Rousset. J'aperçois ce village à 300 mètres à pic sous la route. Une pierre que je lancerais tomberait sur ses toits. Cette vue de Rousset surprend par la brusquerie de son apparition : sur la vallée boisée elle est de toute beauté.
Un kilomètre de montée et j'entre dans l'humide tunnel. Quelle n'est pas ma surprise de le trouver éclairé  ! maigrement il est vrai, car trois lampes seules y brillent. D'après ce que j'ai appris, l'«  administration  » s'est enfin décidé à cette folle dépense depuis novembre 1899.
Arrivé au refuge, ma bicyclette remisée, je m'assieds sur la terrasse et les jumelles du cantonnier à la main — la vieille longue-vue a été mise hors de combat — je fouille la route dont tous les lacets se déroulent sous moi. Elle est déserte, aucun touriste ne montera ce soir.
Je lisais avec intérêt une revue que j'avais prise, dans mon sac, quand j'entends des cris de frayeurs entremêlés de rires. Me retournant, je vois deux jeunes filles qui s'interpellent gaiement. L'une, armée d'un alpenstock, est presque au sommet d'une longue échelle appuyée contre la paroi à pic de la route, l'autre, au pied, essaye de la maintenir.
Ces jeunes filles sont deux New-Yorkaises, deux blondes aux yeux bleus et leurs manières un peu masculines comme celles de toutes les jeunes filles d'outre-mer sont atténuées et corrigées par une grâce extrême. Très naturelles, pleines d'entrain, elles sont la gaîté même et j'ai emporté de cette fugitive rencontre le plus charmant souvenir.
— «  Nous sommes venues, me dit l'Américaine qui est près de moi, faire au col du Rousset une cure d'air. Mon frère nous y a conduites et viendra nous y chercher.  »
Je ne peux m'empêcher de sourire : «  Une cure d'air  ! mademoiselle, je crains que ce ne soit plutôt une cure d'eau  !  » et je lui apprends la détestable réputation dont jouit le Vercors.
— «  Jamais, continuai-je, je ne l'ai traversé sans pluie, et je ne suis pas encore revenu du temps qu'il fait.  »
Pendant cet entretien, la jeune fille est déjà arrivée très haut  ; maintenant, elle grimpe péniblement décrivant de nombreux zigzags, tantôt s'accrochant aux touffes d'herbe, tantôt se hissant sur l'alpenstock. Bientôt elle s'arrête ne sachant plus où se diriger et n'osant redescendre à cause du vertige.
J'ai peur d'un accident. Ne connaissant pas le sentier je hèle le domestique du refuge : il accourt. Je lui montre l'Américaine : aussitôt, comme un chat, il bondit sur l'échelle et en un clin d'œil l'a atteinte  ; il la soutient, la guide, et un instant après l'ascensionniste, le teint animé, les yeux brillants, toute triomphante, est saine et sauve sur la route.
Je la félicite de l'heureuse issue de son «  expédition  ». — «  Ne la complimentez pas, interrompit sa sœur toute pâle d'émotion, elle aurait pu se tuer.  »
— «  En France, mademoiselle, on félicite toujours sur une chose qui réussit, quitte à blâmer dans le cas contraire.  »
L'heure du dîner est venue. Le couvert des Américaines est mis sur la terrasse, le mien dans la salle. Impossible de promener après le repas, le temps a fraîchi : aussi les jeunes filles rentrent au refuge où nous passons la soirée avec la femme du cantonnier et sa sœur. Le brave domestique sommeille sur une chaise. La grande lampe du plafond nous éclaire et dans cette chaude température, sentant le froid au-dehors, notre humeur est joyeuse.
Tout en causant, je suis amené à parler voyages. Je raconte ma dernière excursion à Fond-Turbat, au Désert de Valjouffrey, et je décris la route très peu connue et pourtant si pittoresque de La Mure à Vif. Subitement une idée me traverse l'esprit : — «  Me permettez-vous, mademoiselle, dans le récit que je compte écrire sur la forêt de Lente, de dire deux mots de votre audacieuse et téméraire ascension  ?  »
— «  Très volontiers, répondit-elle en riant, mais vous tairez notre nom, le pays que nous habitons en France et vous nous enverrez le récit.  »
Naturellement je le promets et ici se place un incident qui me divertit fort et que, narrateur véridique, je ne puis omettre.
Tout à coup, à brûle-pourpoint, une de ces jeunes filles me pose cette question sans contre-dit bien «  américaine  » :
— Vous les paie-t-on cher, monsieur, vos articles  ?
— Comment  ? mademoiselle  », répondis-je surpris au plus haut point.
— Je vous demande, reprit-elle, me regardant bien en face, si on vous paie cher vos articles.  » Et dans ses yeux clairs, je voyais qu'elle trouvait cette question toute naturelle. Je ne pouvais m'en formaliser.
— Cher, mademoiselle, serait assurément beaucoup dire, il y aurait même exagération à le prétendre. Le prix en est modeste, quoique suffisamment rémunérateur  », et la fixant à mon tour : «  On me les paie 1 fr. 80  !  »
À ce chiffre la jeune M^lle ne peut retenir un sourire — à New-York, tant vaut le chèque, tant vaut l'article — et je m'aperçois que ma réponse l'a embarrassée.
Confuse, elle se reproche son indiscrétion, aussi voulant la rasséréner et ne pas rester moi-même sur cette déplorable impression, j'ajoutai :
— Cette «  somme  », mademoiselle, m'est payée en douze numéros, je donne donc mes articles au Cycliste. D'ailleurs, soyez persuadée que je n'aurais jamais permis une offre pécuniaire. C'est l'un de ces onze numéros que j'aurai l'honneur de vous envoyer.  » Les Américaines sourient franchement, elles ont compris.
La soirée continue très gaie. Interrogées, ces jeunes filles me donnent de très intéressantes informations sur la vie aux États-Unis. Je connaissais les mœurs des milliardaires, ainsi que celles de la classe ouvrière, mais je manquais de renseignements sur les fortunes moyennes, sur la bourgeoisie. J'apprends de fort curieux détails.
Ces jeunes filles parlent admirablement le français et leur accent étranger met un piquant, un charme de plus à leur conversation.
10 heures viennent sonner. C'est l'heure où les honnêtes gens se couchent : nous ne pouvons faire exception à la règle. Je dis adieu aux Américaines, car je partirai de grand matin.
Le lendemain à 6 heures, après un court déjeuner, je suis en selle. Le fidèle domestique a attaché à ma bicyclette une branche de sapin, reliée à ma corde par 25 centimètres de fil de fer.
«  — S'use pas  », me dit-il, dans le laconique langage qui lui est habituel et dont il souligne presque tous les mots par un large rire.
Quarante minutes suffisent pour descendre à Chamaloc. Du refuge à Montélimar la route est constamment en pente et à 10h 30 j'entre dans cette ville. Je ne suis plus qu'à 75 kilomètres de Rochegude, une simple promenade.
Je terminerai ce récit par quelques conseils.
La rampe de l'Écharasson est particulièrement dure et le cycliste ne disposant que d'une multiplication sera forcé de la gravir entièrement à pied. De Combe-Laval à Lente, à part la courte montée de Brey, le trajet est faisable à bicyclette.
Arrivé à la maison forestière, s'il veut gagner le Vercors par Vassieux ou la Chapelle, ce cycliste devra se résigner, vu l'état des chemins, à une longue marche qu'il éviterait en revenant à Saint-Jean-en-Royan. De là par Sainte-Eulalie il atteindrait le Vercors par les Grands Goulets.
À Lente, la forêt ne peut se visiter sans guide  ; C'est un vrai labyrinthe. L'administration forestière a commandé de nombreuses plaques indicatrices, mais elles ne sont pas posées.
Joanne, dans le Dauphiné, indique comme route pour les automobiles, le parcours La Chapelle-en-Vercors, col des Jaussauds, Vassieux, Lente, Combe-Laval, Saint-Jean-en-Royan. Je crois qu'une automobile passerait difficilement et ne s'en tirerait pas sans avaries, mais elle pourrait, comme le cycliste craignant la marche, monter par Saint-Jean, et redescendre par le même chemin. En tous cas, le chauffeur choisira les mois de juillet et d'août : les chargements du printemps sont alors tassés et ceux d'automne non encore répandus.
Quant au cycliste également bon marcheur, c'est-à-dire le vrai touriste, je lui recommande l'itinéraire que je viens de décrire. C'est une des plus jolies excursions qu'il puisse faire.

d'Espinassous

Forêt de Lente. Route de Combe Laval 1900

Source Médiathèques de Valence Romans Agglo cote B263626101_CP986

Randonnées expérimentales (2de partie Vercors - 1921)

velovi — 2022-08-04T08:12:00Z

Par Paul de Vivie, alias Vélocio, Le Cycliste, Septembre 1921, source Archives départementales de la Loire, IJ/871/3

La deuxième expérience fut une épreuve d'endurance tout court. N'ayant pu, le 19 juin, faire le grand tour du Dauphiné (le mauvais temps nous avait arrêtés à La Grave), je tenais à savoir jusqu'à quel point j'étais en état de résister à la fatigue d'une longue étape menée un peu vite. C'est ce que j'appelle ouvrir sur l'organisme une fenêtre par laquelle on voit si tout va bien encore ou s'il y a dans le Danemark quelque chose qui commence à pourrir. Et je ne suis pas le seul à agir ainsi, car j'ai lu récemment dans l'Auto qu'un sportif dans sa 70^e année n'hésitait pas à tenter des prouesses qui me mettraient d'ailleurs sur le flanc, à courir, par exemple, 100 mètres en 18 secondes. Il est vrai qu'à l''E. S. nous n'avons jamais cultivé ni encouragé l'effort sportif  ; c'est à l'endurance, au travail long et soutenu que nous nous consacrons.
Je partis donc le 3 juillet, à 2 heures, dans la direction du Vercors, où je savais avoir des chances de rencontrer deux et peut-être trois de mes compagnons habituels qui, par différentes voies, devaient passer vers midi au col du Rousset.
Pas de lune et ciel nuageux, nuit d'un noir d'encre par conséquent  ; j'avais une bonne vieille lanterne qui me sert depuis quinze ans et qui se comporta bien jusqu'à Bourg-Argental où elle s'éteignit parce que j'avais eu le tort de la garnir de ce carbure granulé très fin qu'on vend partout et qui, sous l'influence des trépidations incessantes, saute tant et si bien qu'il finit par former une couche de chaux imperméable à l'eau, au-dessus des grains encore intacts. Je n'ai jamais souffert de cet inconvénient quand j'ai employé du carbure cassé en gros morceaux, lesquels attaqués successivement, me fournissent toujours 3 à 4 heures de lumière. Or, des Tours à Bourg-Argental, on ne compte que 16 kilomètres, qui ne m'avaient pas retenu plus d'une heure, bien que je fusse allé très prudemment. Sans feu, je redoublais naturellement de prudence, mais je constatais bientôt que, mes yeux s'habituant à l'obscurité — peut-être aussi l'aube commençait-elle à se dessiner — je voyais mieux la route et que j'allais de plus en plus vite, si bien que les 26 kilomètres qui me séparaient là des bords du Rhône furent bâclés en une heure et quart. Je traversai donc le passage à niveau à la gare d'Andance à 4 h. 1/4 précises.
J'avais cette fois, pour épargner un peu ses pneumatiques si éprouvés par mes deux randonnées précédentes, laissé à l'écurie ma randonneuse à grand rendement et j'avais choisi ma flottante de 1912 dont les pneus moins souples mais moins fragiles sont à l'épreuve d'une baignade prolongée. Cette machine ne me donne que 3 vitesses par déplacement à la main : 3 m. 30, 4 m. 75 et 6 m. Elle a donc moins de confortable et moins de rendement tout à la fois. Si j'avais dû pédaler de compagnie, je ne l'aurais pas prise, mais quand on voyage seul, on ne s'aperçoit guère du plus ou moins de rendement de son outil  ; on va à l'allure qu'il permet, voilà tout.
Le soleil se leva bientôt, au milieu de rouges nuées qui ne présageaient rien de bon. Soleil rouge le matin, pluie ou vent sont en chemin, dit-on avec raison. De vent, je n'en sentais point et les nuages s'amoncelaient  ; allais-je donc subir encore une journée de pluie  ! À Tournon, je franchis le Rhône et je sentis que le vent du nord s'élevait, c'était le beau temps assuré. Je résolus donc de laisser là la route directe et d'aborder le col du Rousset par Die  ; je pourrai voir ainsi si mon temps habituel, 7 h. 1/2, de Saint-Étienne à Dise (160 km.), est encore dans mes moyens.
Jusqu'à Tournon, la route avait été convenable, mais je m'attendais à trouver bien mauvaise la rive gauche de Tain à Valence  ; je fus donc agréablement surpris en constatant que, sauf en quelques passages autour du Pont-d'Isère par exemple, on avait réparé et qu'on pouvait rouler à bonne allure sans inconvénient. De Valence, où je marque un petit arrêt auprès d'une fontaine, je file par Beaumont et Montmeyran  ; cailloux et têtes de chat m'obligent tout d'abord à aller moins vite, mais peu à peu, le sol s'améliore et, le vent aidant, j'arrive rapidement à Crest où je trouve la toujours très belle route de la vallée de la Drôme. À 8 heures, j'étais attablé dans un petit café, à Saillans, devant une tasse de café chaud dans lequel je trempais un peu de pain tiré du sac, coût : 30 centimes, le prix d'avant guerre  ! Cette route est jolie depuis Livron  ; la vallée qu'elle remonte, d'abord entre de modestes collines, puis entre des montagnes très escarpées qui la serrent parfois jusqu'à l'étrangler, à gauche les sommets du Vercors, à droite les escarpements de Rochecourbe, cette vallée est très fertile, très peuplée et par conséquent très cultivée  ; les cigales, surtout après Saillans, y font un bruit étourdissant et l'on s'y croirait au pays des félibres  ; les moissons y sont d'un jaune doré, rutilant, flamboyant, c'est de l'or qui ondoie sous la brise  ; le pain fait d'un tel froment doit être plus nourrissant, plus vivifiant que celui des pâles épis de notre Forez moins ensoleillé. À 9 h. 1/4, je suis à Die et je bifurque vers le col du Rousset. J'ai donc couvert mes premiers 151 kilomètres en 7 h. 1/4, tous arrêts inclus  ; cela fait 8 heures de Saint-Étienne, car les neuf premiers kilomètres que j'ai escamotés en partant des Tours me retiennent toujours trois quarts d'heure. Donc affaibli d'environ 30 minutes sur mon temps habituel et j'en accuse le moins bon rendement de mon outil, ce qui après tout est bien possible, car j'ai toujours aimé sur ce parcours avoir à ma disposition un développement de 7 mètres dont j'ai été privé ce matin et qui m'est utile tant pour augmenter mon allure sur bonnes routes que pour me soustraire au contact pénible de la selle sur mauvaises routes.
À 10 heures moins le quart, je traverse Chamaloc où j'aurais dû redéjeuner, avant d'aborder les 14 km 1/2 de rampe à moyenne de 6 % qui me séparent là du Refuge. Mais il me parut que tout allait si bien que je me voyais déjà à 11 heures devant le bon menu végétarien que j'ai l'habitude de trouver là-haut. Je grimpais régulièrement avec 3 m. 30, mais à mesure que je m'élevais le vent devenait plus sauvage, le ciel plus sombre et la température si chaude dans la vallée se refroidissait singulièrement deux circonstances défavorables qui allaient bientôt me faire regretter de ne pas avoir mangé avant d'avoir faim. J'étais ainsi passé de la borne 5 1/2 à la borne 12 1/2, quand je rencontrai deux de mes compagnons qui, partis de Saint-Étienne à 22 heures, faisaient aussi le tour du Vercors, mais en sens inverse. Ils me confirmèrent qu'il soufflait là-haut un vent violent et froid comme glace. Ce vent, tantôt me poussait, tantôt me retenait, selon que les lacets interminables pointaient vers le nord-ouest ou vers le sud-est. Tout à coup, je compris que mon ardeur faiblissait et que je serais incapable de terminer l'ascension si je ne mangeais pas. Je m'arrêtai donc et fis ce que j'aurais du faire à Chamaloc. J'avais encore assez de pain dans mon sac pour combattre ce commencement de fringale, mais j'avais trop attendu et les forces ne revinrent que lentement, de sorte que je n'arrivai enfin au Refuge qu'à midi.
Accueilli comme toujours, très cordialement  ; je n'eus pas le plaisir de voir la maîtresse de céans qui était allée à Die. On m'y prépara le repas dont j'avais besoin et que, selon les règles de l'hygiène, j'absorbai lentement, car l'estomac ayant été un peu négligé le matin, il s'agissait de ne pas le fatiguer par une trop hative déglutition d'aliments insuffisamment mastiqués et ensalivés. Je ne me pressai donc pas et je ne quittai le Refuge qu'à 14 heure, après avoir eu le tort de boire une bouteille de clairette, boisson toujours délicieuse, mais qui, ce jour-là, me laissa jusqu'au soir altéré et la bouche pâteuse. La clairette de Die serait-elle par hasard un de ces faux plaisirs contre lesquels nous met en garde Épicure  ? Le véritable plaisir, nous enseigne ce maître, ne trouble ni l'estomac, ni la conscience  ; on en jouit dix ans, vingt ans après, autant qu'au moment, où on le goûte  ; il ne laisse ni arrière-goût s'il s'agit d'un plaisir du corps, ni arrière-pensée s'il s'agit d'un plaisir de l'âme, autrement dit ni indigestion, ni remords. Eh  ! bien, cette dernière bouteille de clairette qui m'avait si agréablement caressé le palais quand elle en humectait les papilles nerveuses asséchées par 170 kilomètres, a été condamnée par l'estomac et je n'en boirai plus  ; l'eau du col du Rousset est encore meilleure que la clairette et, par Épicure lui-même, elle serait classée parmi les plaisirs véritables. Que n'avons-nous conservé l'instinct, ce don que la nature a fait à tous les animaux et que nous avons perdu par notre faute  ; il nous reste bien l'intuition qu'on peut définir l'instinct de l'intelligence, mais combien cette faculté de l'esprit est inférieure en ce qui concerne le choix des aliments à l'instinct tout court  !
Avant de quitter le refuge, je voulus boire un peu de café très chaud sur la terrasse d'où l'on a, par temps clair, une vue très étendue  ; le vent y était si agressif que je dus battre en retraite. Que vais-je donc trouver à l'autre bout du tunnel, me dis-je en entrant sous la voûte sombre où miroitaient au loin les flaques d'eau et de boue gluante qu'il me fallait traverser. J'allais à pied naturellement  ; il faut être équilibriste, posséder des yeux de lynx et une sûreté de direction extraordinaire pour faire à bicyclette ces 600 mètres que quatre ou cinq mauvaises lampes électriques ont la prétention d'éclairer. À cause du vent, les portes du côté du Vercors étaient fermées et, à travers les ais disjoints, la bise sifflait à vous effrayer. Je passai par le portillon et je fus surpris d'être, de ce côté, si peut gêné par le vent  ; le ciel était, aussi moins nuageux et le soleil brillait au loin. J'ai souvent constaté des différences de temps très grandes entre les deux côtés de ce tunnel, mais le plus mauvais temps était, en général, du côté Vercors, c'est aujourd'hui le contraire. Ce qui, par contre, est toujours plus mauvais de ce côté-ci c'est l'état des routes et je ne tarde pas à constater que c'est toujours et plus que jamais la même chose, qu'il y a même aggravation. En effet, les deux ornières dont je me suis déjà plaint et qui partagent, la route en trois pistes vaguement cyclables se sont faites plus profondes, plus larges, plus traîtresses et quand on y tombe on n'en peut sortir que par un dérapage qui vous envoie à droite ou à gauche, tantôt mesurer le pré, tantôt nager dans le fossé ou embrasser un poteau télégraphique. Ces trois façons d'être débarqué me sont bientôt imposées et je n'ose plus après Saint-Agnan rouler qu'à très faible allure, je pousse même très souvent ma machine. J'aurais mieux fait, m'a-t-on assuré, de passer par la Chapelle, dont la route est mieux entretenue. J'arrive aux Baraques, très énervé par cet état de choses et la traversée des Grands et des Petits Goulets n'est pas faite pour me calmer, non plus que le passage de Sainte-Eulalie à Pont-en-Royans que je traverse à pied, car c'est la fête du pays, à 17 h. 1/4. Trois heures et quart pour faire 38 kilomètres de descente continue  ! Ce trajet est heureusement si pittoresque qu'il n'y aurait pas lieu de regretter de l'avoir ainsi parcouru, si le temps ne commençait à m'être mesuré. Mais de Pont-en-Royans à Saint-Nazaire, il me faut encore près d'une heure tant la route est mauvaise et encombrée de promeneurs, d'autobus, de carrioles de tout genre.
Le Vercors nous devient désormais impraticable  ; avec de telles routes (celle des gorges de la Bourne est paraît-il tout aussi mauvaise) les autos de tourisme elles-mêmes hésitent à s'y aventurer  ; tout au plus y verra-t-on des voitures américaines à châssis surélevé, habituées à voyager à travers steppes et pampas. En tout cas, ce jour-là, de Die aux Baraques, je n'en ai rencontré qu'une, et justement une Ford  ; quant à des cyclistes, point, pas même de locaux.
Il est donc plus de 18 heures et il me reste environ 50 kilomètres à expédier pour atteindre Sarras où je compte passer la nuit, car j'ai été trop retardé pour achever l'étape aux grands bois, comme j'en avais eu l'intention. Depuis deux ans, nous évitons le parcours Saint-Nazaire-Bourg-de-Péage qu'on ne parvenait pas à remettre en état — on y est enfin parvenu, m'a-t-on dit — en franchissant l'Isère sur le pont à péage de Saint-Nazaire et en gagnant par un chemin de traverse la grande route de Saint-Marcellin à Romans, non loin de Saint-Lattier. Je suis donc cet itinéraire, entre parenthèses, ce pont est devenu franc et j'économise le sou que l'on me réclamait encore l'an dernier  ; il y a donc enfin des services dont le prix n'augmente pas  ! Le petit chemin de traverse a été chargé d'un lit de galets qui me semble une piste à côté des routes que je viens de subir. Je me rapprochais à bonne allure de Romans quand j'aperçois à droite l'amorce très appétissante d'une petite route qui me paraît aller dans ma direction. Je m'informe  ; cette route va bien, en effet, à Saint-Vallier par Peyrins et Saint-Donnat, elle est un peu plus courte que celle par Romans et Tain, mais plus accidentée. Je m'y engage dans l'espoir de trouver là une de ces bonnes petites voies de grande communication qui sont toujours si roulantes dans le Forez et le Lyonnais. J'ai été déçu  ; cette route n'est peut-être pas très usagée, mais elle est peu entretenue  ; cailloux épars et ornières y remplacent les trous et les bosses et, pour nous cyclistes, sont aussi désagréables les uns que les autres. À Peyrins, je bois une bouteille de bière, car l'eau que j'ai goûtée çà et là ne me paraît ni fraîche ni de goût agréable, je n'en ai la bouche que plus pâteuse  ; coquine de clairette  ! Après Peyrins, la route s'accidente, le soleil s'abaisse, la nuit approche, il ne s'agit plus de s'amuser. À Saint-Donat, eaux abondantes, je me désaltère un instant dans la ville  ; à la sortie, je me trompe sur un renseignement mal donné ou mal compris et file sur Tain. À quelques kilomètres, je m'aperçois de mon erreur, reviens et reprends ma route de moins en moins bonne. Elle franchit quelques collines par des raidillons assez raides pour m'obliger à prendre mon 3 m. 30  ; des excavations creusées dans le rocher tendre, restes peut-être d'anciennes habitations troglodytiques, servent encore de dépôt. Je ne m'y attarde d'ailleurs pas, le soleil est couché, l'obscurité n'est pas loin, je n'aurai ni lune ni lanterne, donc ne flânons pas. Je venais de traverser un petit village et je commençais à belle allure une descente, quand après un grand bruit de ferraille mon pneu arrière s'affaisse. C'est mon premier accident de la journée et il m'arriva à un bien mauvais moment  ; j'y vois à peine pour réparer hâtivement. Une tige de fer longue de 10 centimètres a perforé d'un coup enveloppe et chambre, et s'est partagée en deux morceaux dont l'un a passé dans l'intérieur de la chambre et l'autre est resté dans l'enveloppe. Que je vais donc mal finir une journée, si bien commencée  ! La chambre est percée en maints endroits, je n'arrive pas à les couvrir tous et me voilà obligé de regonfler tous les 4 ou 5 kilomètres. Quand j'entre dans la vallée de la Galaure — quelle galère  ! — où, le 1^er janvier 1903, j'en vis de cruelles et qui ne m'a jamais été favorable, il fait noir comme dans un four  ; le sol est très mauvais, je bondis de trous en trous, dérape sur des rails, me heurte à de rares passants et je m'impatiente de n'être pas encore à Saint-Vallier. J'en aperçois enfin les premières lumières  ; mon pneu à plat et la crainte de rencontrer des gendarmes me déterminent à gagner Sarras à pied et j'y descends à plus de 22 heures à l'hôtel du Commerce, après être resté plus de 20 heures sur le trimard.
Les péripéties dont j'ai souffert l'après-midi ont dû augmenter sérieusement la fatigue de cette étape de 271 kilomètres, qui ne m'en a cependant pas laissé d'anormale, car après un repas substantiel et un bon sommeil, je rentrai le lendemain matin en 4 heures et demie à Saint-Etienne, 60 kilomètres et 1.200 mètres d'élévation, après avoir, bien entendu, procédé au remplacement de la chambre si cruellement atteinte.
Je ne sais s'il me sera encore, l'an prochain, permis, à 70 ans, de faire des étapes de 40 heures  ; il faudrait en tout cas en préparer l'itinéraire de telle façon que je n'aie à pédaler pendant la nuit que sur de très bonnes routes comme celle de Livron à Digne ou à Gap. Mais ces étapes deviendraient alors sans intérêt, car elles n'avaient pour but que de nous amener à peu de frais et rapidement dans les régions intéressantes où nous avions l'intention de tourister et nous ne pédalions pendant la nuit que sur des routes très connues ou dénuées d'intérêt. Telle n'est pas celle que je viens de citer et qui rentre dans la catégorie des routes, qui, quoique faciles et permettant les vives allures, gagnent à être faites le jour par l'attrait des sites qu'elles traversent. Ainsi, M. Cl., de Paris, qui nous conte l'étape de 40 heures qui l'a conduit, par quelques détours, de Pont-en-Royans à Aurillac, a traversé en pleine nuit la région la plus accidentée du parcours, du Cheylard au Puy, par Fay-le-Froid, celle qui méritait d'être parcourue en touriste, tandis qu'il a fait en plein jour le ruban de Die au Cheylard qui présente un moindre intérêt et qu'il est plus facile et moins dangereux de dérouler la nuit à bonne allure.
Ces étapes de 40 heures, qu'on nous reprocha autrefois de préconiser, sont pourtant à la portée de tous les cyclistes, car elles n'entraînent pas de fatigue excessive. D'ailleurs, bien des gens en font sans s'en douter de ces étapes-là, quand, après avoir vaqué tout le jour à leurs occupations habituelles, ils passent toute la nuit à jouer, à danser et à s'amuser, et tout le lendemain à se promener, à chasser ou à festoyer.

Vélocio.

Au col du Rousset (1907)

velovi — 2022-04-21T16:49:21Z

Par Thorsonnax, Le Cycliste, 1907, p.143-149, Source Archives départementales de la Loire cote PER1328_9

320 kilomètres et 3100 mètres d'élévation en 17 heures
Saint-Étienne, 23 juillet 1907

Les pendules de Saint-Étienne sonnent 2 heures les unes après les autres, dominées par la grande voix de l'horloge municipale, quand je mets le nez dans la rue en ce matin du 10 juillet : il fait frais, le ciel est couvert, pas de vent. Sur les mauvais pavés, mes pneus, gonflés très durs pour mieux rouler, me font sauter terriblement ; aussi, je ne vais pas vite dans les rues qui, à cette heure matinale, ne sont guère peuplées que par les agents et quelques poivrots.
À 2 h. 17, je quitte Saint-Étienne et je commence à gravir sur 3m,50 cette bonne vieille côte de Planfoy. Bientôt, le dernier bec de gaz disparaît derrière moi et je m'enfonce dans la nuit d'un noir d'encre. Ma belle lanterne à acétylène, dont la régularité de marche n'a d'égale que son pouvoir éclairant, projette devant moi son faisceau lumineux ; un à un, les arbres qui bordent la route émergent de l'obscurité et glissent silencieusement à mes côtés ; un vent léger agite leurs feuilles, nord ou midi ?
Nul bruit ne vient troubler le silence quasi religieux qui règne dans la campagne ; seul, le Furet, là-bas au fond du vallon, chante joyeusement sur son lit de cailloux. Au premier virage, un souffle doux, tiède, embaumé, vient me caresser le visage. Je vais lentement, ne transpire même pas et m'essouffle encore moins : dame, il faut se ménager ! Sur le plateau de la République, il fait déjà un peu jour ; quelques coins de bleu se montrent çà et là dans le ciel, et sur ma droite, de l'autre côté de la vallée, des étoiles brillent dans les cimes des sapins du bois Farost. J'entre dans les Grands-Bois, où règne un air glacial. Le bruit de la petite cascade grandit, enfle graduellement, retentit bientôt tout près de moi, puis il diminue, s'assourdit et s'éteint complètement. Me voici au col, il est 3 h 12. Sapristi, mais il ne fait pas chaud du tout à 1.165 mètres ! Je me couvre, me blinde d'un journal et change mes combinaisons de chaînes : mais on a beau avoir une lanterne, ça n'éclaire guère le pédalier ; à tâtons, je dois chercher mes crochets pour mettre mes chaînes respectivement sur 4m 20 et 7m.50. À 3 h. 20, je me lance dans la descente. Il fait jour à peine, on voit bien la route loin devant soi, mais, malgré mes bons yeux, je n'y puis distinguer les cailloux épars et autres petits obstacles ; ma foi, au petit bonheur ! Je me laisse glisser et vingt minutes après, transi de froid j'entre en bombe à Bourg-Argental ; les rues en sont désertes ; emporté par mon élan furieux, je les traverse à 35 à l'heure, sans le moindre coup de frein, et, à la sortie, profilant du jour qui maintenant est tout à fait venu, j'emmène mon 7.50 à 70 tours, Bien entendu, j'évite avec soin Annonay et prends le petit chemin qui, par Boulieu, va rejoindre à Davézieux la route d'Annonay à Andance. Jusqu'à Saint-Cyr, le sol raviné, ravagé par les derniers orages ralentit mon allure ; puis, je commence la descente sur Andance, où, voilà tantôt trois ans, passant par là avec Jean Tembois, je laissai quelque peu de ma peau dans une bûche mémorable ; aussi, je vais prudemment, les virages sont brusques, et c'est seulement à 4 h. 29 que j'entre à Andance ; 2 h. 12 depuis Saint-Étienne.
Maintenant, le soleil brille radieux dans un ciel d'un bleu d'azur dont pas le moindre nuage ne vient ternir la pureté. Un bon vent du nord me pousse et je file à 30 à 1 heure Le prévoyant T. C F. a fait placer là maints poteaux indiquant les cassis, ponts et tournants, mais je ne ralentis pas le moins du monde, et, comme quelques-uns de ces cassis sont pleins d'eau, je m'asperge consciencieusement les tibias, 44 minutes me suffisent pour abattre les 22 kilomètres qui séparent Andance de Tournon. Je passe le Rhône à 5 h. 15 — 3 heures à peine de Saint-Étienne — et m'arrête dans Tain pour croquer quelques chaussons aux cerises dont mon sac est bourré.
Une chose est très importante, quand on veut faire une grande étape, c'est d'étudier avec soin son itinéraire et d'établir à l'avance les haltes nécessaires pour s'alimenter ; faute de quoi, l'on s'expose à s'arrêter plus souvent qu'il ne faut et à perdre un temps précieux. Pour ce matin, je m'étais fixé deux arrêts, l'un à Tain, de 15 minutes, l'autre d'une demi-heure, au pied de la montée du Rousset, à Pont-en-Royans.
À 5 h. 30, je quitte Tain, tourne à gauche sur Romans, traverse un passage à niveau fermé, et sur 5,90, je tourne à 70 tours sans effort. Une fraîche brise du nord m'apporte des champs voisins des senteurs embaumées, mon petit compteur bat la mesure avec une régularité de métronome, et je me mets à chanter joyeusement dans l'air matinal. Bientôt, je rattrape un cycliste que j'avais vu partir de Tain tandis que je me lestais. Comme je le dépasse, il jette les yeux sur ma machine, et, intrigué par son aspect plutôt encombré, me rejoint et arrive à ma hauteur. Tous les cyclistes sont frères sur la route ; le mien, curieux, m'examine, se rapproche encore, et la conversation s'engage à 25 à l'heure : « Vous allez loin, comme ça ? » — « Mon Dieu, oui, encore, répondis-je, jusqu'au col du Rousset. » — Mon compagnon esquisse une grimace : « Ma foi. vous n y êtes pas encore ! » — « Bah ! fis-je à mon tour, je compte bien y être dans 4 heures et demie. » — « Alors, c'est que vous ne connaissez pas la route », fit-il d'un petit air assuré, et comme scandalisé de mes prétentions. — « Ah ! oui, je ne connais pas la route ? Vous vous trompez, mon ami, et puis les changements de vitesse à quoi ça sert-il ? » — « Ah !... et c'est bien pratique les changements de vitesse ? et vous avez combien de développements ? » — « Cinq, en tout, que je puis changer en marche deux par deux. » — « Et votre machine pèse combien ? — « 23 kilog.. en ordre de marche. » — « Au moins, avec cela, vous ne risquez pas de vous envoler !... et je comprends que pour traîner un poids pareil, il faille des changements de vitesse !... »
Voilà quelle est la mentalité de 90 % des cyclistes !
La route traverse une plaine fertile et verdoyante, et devant moi, se rapprochant et grossissant presqu'à vue d'œil, des montagnes abruptes, aux pentes rocailleuses, aux sommets déchiquetés qui se détachent sur l'azur du ciel avec une netteté surprenante. J'arrive bientôt à Romans, passe l'Isère à 6 h 15 et, immédiatement après le pont, je prends la route à gauche qui, en 18 kilomètres, m'amène à Saint-Nazaire-en-Royans. Route facile longeant l'Isère pendant une dizaine de kilomètres, avec quelques vallonnements pas trop méchants qu'en 4m,20 j'expédie rondement. Une brume légère s'élève des bas-fonds et c'est comme à travers un voile de gaze que je puis distinguer les montagnes les plus voisines. Une coupure dans les roches semblant produite par quelque coup de sabre gigantesque, m'indique l'emplacement de Pont-en-Royans.
Il est 7 heures juste quand j'entre à Saint-Nazaire. L'aspect en est pittoresque : de l'eau,des maisons blanches qui s'y reflètent, aux toits inclinés et couverts de tuiles moussues, un haut viaduc dominant le tout ; c'est un coin qui mérite un coup d'œil.
À la sortie, je prends la route de Grenoble que je laisse au bout de 1.5oo mètres, et je bifurque sur Pont-en-Royans. La route est charmante, ombragée, au sol très convenable ; la Bourne coule là tout près, aux eaux limpides et d'un vert inimitable. Puis voilà que tout à coup je m'enlise dans une couche de 20 centimètres de terre fraîchement remuée et mêlée de gros cailloux. Un cantonnier m'explique qu'on est en train de refaire la route : ah ! bien. Les dernières pluies l'avaient, paraît-il emportée, et le sol s'était affaissé de 60 centimètres, diable ! Enfin, passons.
Quelques tours de pédale encore, une faible descente et brusquement à un détour de la route dans un décor des plus pittoresques apparaît Pont-en-Royans. Il est 7 h. 25 ; 121 kilomètres au compteur. L'estomac réclame ses droits : cartes postales, déjeuner abondant qui doit me soutenir jusqu'au col ; bref, je ne repars qu'à 8 heures bien sonnées.
Montée douce jusqu'à Sainte-Eulalie : là, la pente faiblit et bientôt on entre dans les Petits-Goulets : tunnels. Sortant du gros soleil pour entrer dans une obscurité complète, je ne vis pas la boue gluante où je m'enfonçais : deux dérapages fantastiques m'apprirent que le sol devait être humide et faillirent me jeter par terre. Soyons prudent ! Les quatre premiers tunnels sont ainsi presque impraticables : le dernier seul peut se passer en toute sécurité. Entre chaque tunnel on peut jeter un coup d'œil à gauche sur la Vernaison qui, resserrée à l'excès entre ces deux murailles, écume et bouillonne là tout près. Puis la vallée s'élargit quelque peu ; par une descente légère la route gagne un pont et passe sur la rive droite du ruisseau.
Après le pont, la pente se relève un peu, mais pas très fort pour commencer et je puis mener mon 5,90 jusqu'au premier lacet.Là, par exemple, bien décidé à ne pas m'en faire, je prends la petite vitesse, tandis que la route grimpe rapidement au-dessus du torrent. La montée n'est pourtant pas très forte ; la croyant plus dure j'avais pris 3,50 : aussi je monte comme dans un fauteuil. Voici la cabane-refuge du T. C. F., et plus loin, la route s'enfonce sous le roc qui la surplombe et dans lequel elle est taillée. Sous les voûtes, il y a des effets d'échos bizarres qui vous font croire tout près les cascades du torrent.
La route devient fort étroite ; je me demande comment deux voitures peuvent s'y croiser ; heureusement, aujourd'hui, c'est jour de semaine, le pays est désert et depuis Sainte-Eulalie, je n'ai pas trouvé âme qui vive. À plusieurs reprises je m'arrête pour jeter un coup d'œil par-dessus le parapet : la muraille est absolument verticale ; là-bas tout au fond, la Vernaison gronde sourdement. Vu l'absence de points de repère, l'œil est impuissant à mesurer l'à-pic qui en sépare ; le site est d'une beauté sauvage et grandiose.
Je m'enfonce dans d'innombrables tunnels sous lesquels on roule dans une épaisse couche de poussière, et surtout attention aux ornières ! quand on y entre, plus moyen d'en sortir. La cascade de la Vernaison s'approche et déjà j'en entends le vacarme assourdissant : il a plu beaucoup avant-hier par ici, de sorte qu'elle charrie aujourd'hui une masse d'eau énorme qui saute en écumant de rocher en rocher avec un bruit de tonnerre. Je demeure là de longs instants à contempler cette blanche écume, ces myriades de gouttelettes qui rejaillissent sur les pierres voisines. Un peu plus loin, on passe le torrent sur un petit pont et on entre dans les derniers tunnels des Grands-Goulets, qui sont bien les plus sauvages et les plus impressionnants de tous. Il n'y a pas plus de 5 mètres entre les deux murailles de rochers, et dans cet espace resserré la route et le torrent doivent prendre place. Le jour filtre avec peine entre ces deux murs, et bien qu'il fasse grand soleil au dehors, on roule ici dans une sorte de pénombre. Quelques tunnels encore où la boue alterne avec la poussière, viennent compléter le décor. Toujours personne sur la route, pas un être vivant, pas un oiseau ne semblent habiter ces lieux ; le grondement du torrent qui roule à mes côtés remplit mes oreilles : tout cet ensemble donne à ce coin un cachet de sauvagerie qui m'impressionne presque désagréablement et je ressens à un tel point cette impression de solitude, que j'accélère ma marche pour en sortir plus tôt ; malgré moi, je pousse un soupir de satisfaction en voyant à la sortie du dernier tunnel les murs des hôtels des Baraques.
Là, brusquement, l'aspect change : la vallée s'élargit, le paysage se fait moins sévère ; un tunnel encore, sous lequel je rencontre une voiture tenant sa gauche, comme par hasard ! puis une bifurcation ; je prends à droite sur Saint-Agnan ; au retour je prendrai l'autre route et, passant par Saint-Martin-en-Vercors. je pourrai donner un coup d'œil aux gorges de la Bourne dont j'ai fait l'an dernier la connaissance.
Je file maintenant droit au midi ; le vent m'aide beaucoup et favorise considérablement ma marche. De chaque côté du chemin s'étendent de verdoyants pâturages que l'on est en train de faucher. Les paysans m'examinent curieusement ; ce doit être, j'imagine, la grande distraction du pays que de regarder ce qui passe sur la route.
Au-dessus des prairies sont des forêts touffues, où diverses essences d'arbres mêlent heureusement leur tendre feuillage aux teintes plus sombres des sapins et des mélèzes. Et l'on roule ainsi longtemps dans une sorte de large vallée ; devant moi, barrant l'horizon, sont de hautes montagnes couvertes de noires forêts : c'est là que se trouve le col du Rousset.
Voici Saint-Agnan-en-Vercors, que je ne fais que traverser : à la sortie, on retrouve la route qui vient de la Chapelle, et pendant des kilomètres encore la vue est toujours la même, sans devenir toutefois monotone. Peu à peu, on s'élève, le pays devient plus solitaire, c'est à peine si je rencontre maintenant quelques troupeaux conduits par des enfants qui me saluent respectueusement au passage. Un groupe de maisons à ma gauche ; est-ce déjà le Rousset ? non, pas encore : mes feuilles de route consultées m'apprennent que j'en suis à 5 kilomètres ; j'avais emporté, comme feuilles de route, une copie des profils de Dolin, et je m'en servais depuis le Rhône. Ils me furent très utiles et sont, je dois le dire, remarquablement exacts, ce qui, d'ailleurs, n'a rien d'étonnant puisqu'ils ont été faits sur le terrain.
Au Rousset, la pente se relève pour franchir en 6 kilomètres, à moyenne de 6 à 7 %, les 400 mètres d'élévation qui la séparent encore du col. Pédalant sans efforts, je monte lentement, tout en laissant aller mes regards sur les forêts que je traverse, sur les sommets qui semblent s'abaisser à mesure que le but s'approche. Lacets ; à droite, se détache un chemin encore inachevé qui grimpe dans le bois sur le versant opposé ; c'est, ainsi qu'on me l'expliqua au col, une route nouvelle qui, par son orientation, sera mieux protégée de la neige que ne l'est la route actuelle. Je traverse des bois touffus qui me procurent une ombre fraîche et délicieuse ; tout en avançant sans presque sentir de résistance, j'admire le paysage ; ma machine roule sans bruit sous les bois, et, malgré moi, je compare cette belle montée à l'interminable et fastidieuse côte par laquelle j'arrivai au col en 1904, en venant de Chamaloc ; ce n'est pas par Die, vraiment, qu'il faut faire le Rousset !..
Mais, qu'est-ce donc ? la route tourne brusquement à droite et s'enfonce sous le tunnel : déjà finie, la montée ? Ma parole, on grimperait pendant des heures sous ces bois sans presque s'apercevoir que le temps passe. Des ouvriers réparent les portes du tunnel, et la voûte retentit de leurs coups de marteau sonores. On sent là-dessous un courant d'air glacial, et pour achever de me rafraîchir, des gouttes d'eau tombent en abondance Le sol est très humide, gluant comme un matelas de limaces, et on roule dans un clapotis de boue continuel. Avec cela, on n'y voit pas grand'chose ; quelques rares lampes fumeuses, accrochées çà et là indiquent l'emplacement des parois du tunnel et empêchent de s'y heurter. Peu à peu, j'approche de la sortie, je puis déjà lire l'heure à ma montre : 10 h. 17 ; il y a 8 heures très exactement que j'ai quitté Saint-Étienne.
Enfin, voici le grand jour ; l'éclatante lumière m'aveugle un instant, mais bientôt je puis distinguer le merveilleux panorama qui se déroule à mes pieds ; et je me laisse tomber de machine ; quel coup de théâtre que cette sortie du tunnel du Rousset ! Je n'essaierai pas d'en faire le tableau ; il faut venir le voir ; toutes les peintures, toutes les descriptions n'en sauraient donner qu'une idée bien incomplète.
Tandis que la blonde hôtelière, toujours aimable et prévenante, me prépare un dîner végétarien je libelle quelques cartes et m'absorbe dans la contemplation du paysage ; un abîme s'ouvre devant moi ; la route de Chamaloc y déroule ses innombrables lacets ; on entend distinctement les grelots d'une voiture qui descend du col, mais, d'ici, cheval et carriole ne sont pas plus gros qu'un point et paraissent presqu'immobiles. Plus loin, ce sont des mamelons arrondis que l'on domine encore de beaucoup, et derrière lesquels doit se cacher Die. Plus loin encore, les monts du Dévoluy, triste et désolé, et enfin, barrant l'horizon, de hautes montagnes où persistent encore quelques plaques de neige, et auxquelles l'éloignement donne une teinte faiblement bleutée.
Et maintenant, allons dîner. On dîne fort bien, savez-vous, au col du Rousset, surtout quand on y boit de cette excellente clairette de Die. Tout en me faisant servir, je cause avec l'hôtelière ; croiriez-vous que l'on est encore à attendre les fameuses jumelles promises par le T. C.? C'est navrant. Puis nous causons des touristes, du pays, et je ne sais comment, nous venons à parler de Vélocio : « Ah ! vous le connaissez ? dit-elle, c'est un fameux marcheur, et il est bien pour nous un aussi bon client que bon cycliste ! »
Ah ! Ah ! Vélocio, votre réputation n'est plus à faire !
11 h. 1/2 déjà ! il faut partir et sans retard. Quel dommage vraiment, et comme on passerait bien sa journée ici !... À regret, je quitte ces lieux enchanteurs, retraverse le tunnel boueux, et me lance dans la descente. La route est coupée de multiples caniveaux ; je ne m'en étais guère aperçu en montant, mais maintenant, à plusieurs reprises, je suis presque désarçonné. Le vent du nord est encore plus fort que je n'aurais cru, il m'oblige à en mettre sérieusement. Revoilà Saint-Agnan que je traverse au son de l'Angélus. Je continue la descente, luttant toujours contre le vent qui m'oblige à pédaler plus que de raison. À la bifurcation de la route Saint-Martin j'oublie complètement ma visite aux gorges de la Bourne et je ne m'aperçois de ma méprise qu'une fois arrivé aux Baraques : Ah ! tant pis, pensai je, j'arriverai un peu plus tôt à Saint-Étienne ! Et bien m'en prit du reste.
La pente rapide dans les Goulets ne me permit guère de les admirer à la descente ; on a bien assez de surveiller sa route ; d'ailleurs, à part le soleil qui pique plus fort, rien de nouveau depuis ce matin. Je vire prudemment dans les lacets qui m'obligent à freiner souvent, saute des ornières, des caniveaux, et voila déjà le pont sur la Vernaison ; j'ai fait une chute de 1.000 mètres.
Ma machine s'est fort bien comportée jusque-là, et je ne lui ménage pas les compliments. Déjà, je me flattais de terminer l'étape sans un accroc, car les pannes m'arrivent toujours à l'aller et mes retours d'excursion se font le plus souvent sans encombre. Ce matin, tout s'est bien passé, il m'est donc permis d'en augurer autant pour ce soir Sans plus tarder, je vote des félicitations à mes Dunlop qui ont passé gaillardement leurs 9.000 kilomètres. Sans doute, la toile a dû être renforcée en plusieurs endroits. Peut-être aussi, crèvent-ils plus souvent que quand ils étaient neufs car la gomme n'a plus l'élasticité suffisante pour repousser les clous ou autres petits objets tranchants, mais c est égal, ce sont de fameux pneumatiques.
Et je roulais ainsi sans pensera mal, regardant tranquillement le paysage de ce beau Vercors que je vais bientôt quitter.
J'étais à 1 500 mètres de Sainte-Eulalie, et j'allais entrer dans les Petits Goulets, quand soudain, une détonation formidable retentit, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire mon pneu avant s'affaissa et, soit surprise, soit plutôt à cause de la brutalité du choc-de la jante roulant sur les cailloux de la route, je fis une embardée colossale et m'étalai de tout mon long dans la poussière.
L'instant, d'après, je me relevais : rien, pas une égratignure. c'est de la chance. Il est vrai que je n'allais pas vite. Mais me voyez-vous avec un accident pareil survenant dans les Grands-Goulets ? J'aurais bien pu, je crois, sauter le parapet et venir me casser la tête quelques centaines de mètres plus bas. . Brrr ! Rien que d'y penser me donne le frisson.
En attendant me voilà bien ! que faire ? Il est une heure moins le quart. Sans cette maudite panne je serais arrivé sûrement avant une heure à Pont, et, prenant de l'avance sur mon horaire, j'aurais pu être à Saint-Étienne bien avant 7 heures. Hélas ! trois fois hélas ! l'homme propose et le pneu dispose !.. En tout cas, un éclatement de pneu n'est pas chose aisée à réparer sur la route : probablement, il me faudra terminer là cette belle randonnée et rentrer piteusement en chemin de fer : ce disant, je déployais ma carte pour y chercher la gare la plus proche ; eh ! mais Huit ou dix kilomètres me séparent encore de Saint-Hilaire-Saint-Nazaire, et là, quels trains vais-je trouver ? Dieu sait à quelle heure je serai rentré à Saint-Étienne ! Voyons le pneu.
L'enveloppe a une déchirure longue d'environ six centimètres, c'était, pour ma toile fatiguée, la seule manière de se plaindre... Quant à la chambre à air, elle a un trou énorme, gros comme une pièce de dix sous et fait comme à l'emporte-pièce.
Soigneusement, méthodiquement, j'effectue ma réparation sans me presser et suivant toutes les règles de l'art ; je colle une large pièce qui adhère à la perfection, et, pour l'enveloppe, je me contente de placer à son intérieur une bande « une minute » que la pression de la chambre à air maintiendra en bonne position Et je remonte mon pauvre pneu, gonfle lentement, craignant à chaque coup de pompe de le voir éclater à nouveau : rien ne bronche, seulement la minute, repoussée par la chambre, fait bâiller les lèvres et la coupure de l'enveloppe et je ne suis guère rassuré. C'est à peine si j'ose monter en machine ; à chaque instant j'ai peur d'entendre une autre détonation. À une allure plus que prudente, je me faufile sous les tunnels, passe Sainte-Eulalie, et à 1 h 1/2 j'entre à Pont-en-Royans : 30 minutes de retard sur l'horaire prévu.
Là, je perds encore dix minutes à chercher un réparateur qui puisse me mettre un manchon-guêtre afin de mieux protéger mon enveloppe ; je sacrifierais volontiers mon frein avant pour avoir un peu plus de sécurité. Mais le bonhomme n'a que des bandes adhérentes comme la mienne. Il examine le pneu d un air entendu, et m'affirme que cela peut aller ; je partage sa confiance et repars un peu rassuré ; et puis, n'est-il pas vrai, si le pneu a tenu jusque-là pourquoi n'irait-il pas jusqu'à Saint-Étienne ? Au diable donc les trains et les gares ! je finirai l'étape en machine ! Et je pédale ferme pour rattraper le temps perdu : un accident comme celui-là en vaut plusieurs autres à lui seul, et je puis me considérer comme immunisé pour le reste de la journée.
Tiens, mais qu'arrive-t-il ? Voilà que me remettant à pédaler après un temps de roue libre, je me trouve en petite vitesse : d'un coup d'œil je m'assure que ma chaîne des grands développements est bien à sa place. Serait-ce alors le débrayage qui a joué tout seul ? Bizarre, en tout cas ! et je fais le geste de rembrayer : mon levier n'obéit plus. Alors ? je mets pied à terre et je constate que l'écrou qui tient le levier du débrayage et autour duquel il pivote, vient de se casser net au ras de la manivelle ; c'est un accident qui n'arrive jamais, absolument jamais, n'empêche qu'il vient de se produire !...
Ah ! cette fois, c'est bien fini ! Je m'en vais, clopin-clopant, finir l'étape à la prochaine gare ; faire sur 4 mètres les 115 kilomètres qui me séparent de Saint-Étienne ne me sourit par le moins du monde...
Mais, essayons quelque chose ! J'enlève une des courroies de mon porte-bagages, et j'en entoure la manivelle et le pignon, les rendant ainsi solidaires l'un de l'autre ; comme cela, je serai monomultiplié sur 5 90. Pour passer à la petite vitesse, je n'aurai qu'à enlever la courroie, qu'à la remettre pour revenir à la grande ; le voilà bien l'embrayage et le débrayage par la courroie cher à M. Delbruck !

Ma petite invention se comporte à merveille ; comme pour le pneu, il n'y a pas de raison pour qu'elle n'aille pas jusqu'à Saint-Étienne. Je passe Saint-Nazaire avec 50 minutes de retard !... et, mélancoliquement, j'expédie les vallonnements qui conduisent à Romans ; voilà, à coup sûr, le moment de la journée où le besoin du changement de vitesse se fait le plus vivement sentir, et c'est précisément à ce moment-là que je m'en trouve privé : voilà bien ma veine, en vérité !
De temps en temps, je m'arrête pour voir comment va mon pneu avant : allons, tant mieux, rien ne bronche ! A l'entrée de Romans, je fais halte pour manger un peu : cela creuse, les émotions ! Il est trois heures quand je suis sur le pont de l'Isère, et bientôt après, je fais la course avec un petit chemin de fer départemental qui soulève des flots de poussière. Comme il file régulièrement son petit train de 25-30 à l'heure, je mets plusieurs kilomètres pour l'atteindre et le dépasser.
Plus je vais, et plus il fait chaud ; je transpire surabondamment ; j'essaie bien d'aller plus vite pour me faire un peu d'air, mais c'est un souffle chaud qui me caresse le visage. Avec cela, un coquin de soleil qui chauffe, qui chauffe ! Cette température excessive, jointe à l'action démoralisante de toutes ces pannes, au souci de ne pas rentrer en retard, me fatigue plus que n'auraient pu le faire 50 kilomètres supplémentaires. Enfin, tout doucement, les montagnes se rapprochent, une rangée de hauts peupliers m'indique le cours du Rhône, revoilà Tain, puis Tournon, il est 3 h. 40.
Là, je barbote comme un canard dans une fontaine, au grand ébahissement des indigènes : c'est qu'il importe de refroidir les moteurs qui s'échauffent ! Une fois rafraîchi, je repars de plus belle ; voilà que je retrouve ce maudit vent du nord qui vient me contrarier ; et je roule, penché sur ma position basse, le regard fixé à quelques mètres devant moi, sans m'occuper de ce qui m'entoure ; ah ! ces petites contrepentes le long du Rhône ! comme on aimerait les monter tout doucement sur 4 mètres, en se reposant ! et je suis monomultiplié sur 5,90 ! Mes jambes tournent avec un automatisme parfait tandis que je dors à moitié sur ma machine.
Enfin, voici Andance. Tiens, il est à peine 3 h. 1/2 ; du 27 à l'heure depuis Tournon ! bon, cela. Et maintenant pour me prouver que je ne suis pas fatigué, je m'en vais tout simplement monter des bords du Rhône jusqu'au col des Grands-Bois. Ces mille mètres d'élévation placés en fin d'étape vont être une excellente épreuve d'endurance, mais auparavant, une précaution est nécessaire : je vide un pot de confiture et une bouteille de limonade, et, à 4 h. 35, je repars après avoir eu soin d'enlever la courroie.
Il fait horriblement chaud ; un vent léger m'apporte un air brûlant qui semble sortir d'une étuve ; les talus, les rochers qui bordent la route et la route elle-même, rôtis et surchauffés par le soleil, me procurent une atmosphère presque irrespirable ; je roule dans une vraie fournaise. Avec cela, ça ne grimpe pas mal, et j'y vais d'une suée peu ordinaire. Au sommet de la côte, l'air est un peu plus frais. Je remets la courroie, et repars en grande vitesse ; mais voilà que dans Saint-Cyr, tandis que je gravissais péniblement la rampe dans le village, ma courroie, profondément dégoûtée du travail que je lui fais faire, proteste à sa manière en se cassant net, et, sans l'avoir demandé, me voilà sur le petit développement ; merveilleux, n'est-ce pas, ce changement de vitesse, qui, dès que la pédale devient trop dure, vous fait passer à la petite multiplication ; l'idéal ce serait qu'au sommet de la montée le phénomène inverse se produisit. Malheureusement, il n'en est rien ; et je n'ai plus qu'une courroie pour maintenir ma pèlerine sur le porte-bagages, celle-là je ne puis pourtant pas l'enlever !... Un brave charron, à qui je m'adresse en dernier recours, me passe un méchant bout de fil de fer rouillé qu'autour de mon pignon et de ma manivelle j'entortille tant bien que mal : voilà qui a été encore imaginé pour me mettre en avance !
Mon nouveau système va très bien ; jusqu'à Bourg-Argental, du reste, la montée n'est pas dure. Le voisinage des hautes montagnes dont j'approche, rend un peu plus douce la température ambiante, aussi je mène un train des plus sérieux. À 6 h. moins 10 j'arrive à Bourg-Argental, je n'ai mis qu'une heure et quart depuis Andance.
C'est maintenant le moment de donner le dernier effort. Ces 12 kilomètres à 5 1/2 % qui me séparent des Grands-Bois sont ce qu'il y de plus dur dans ma journée. Il fait encore bien chaud et je suis tellement accablé par la chaleur que j'ai plus envie de nie coucher dans le fossé que de grimper cette maudite côte ! Un café très sucré me retape, et, à 6 h. moins 5, je m'élance en un superbe démarrage.
Brûlons nos dernières calories ! Une à une, bien lentement, les bornes défilent ; je les surveille attentivement en les regardant passer du coin de l'œil. Ah ! qu'ils sont longs les kilomètres en montée ! Je crois bien qu'ils font 1.200 mètres ! Et quand on songe qu'après celui-là il y en a encore 11 autres !.. Allons, n'y pensons pas.
Le sucre produit son effet, et je tourne régulièrement à 60 tours. Pan ! une autre borne ! Quel plaisir, tout de même, de se retourner de temps en temps, et d'essayer de mesurer de l'œil l'élévation péniblement conquise, souvent, ainsi, je jette un coup d'œil en arrière pour me donner du courage.
Enfin, tout doucement, bien doucement, les kilomètres passent, voici une borne, puis une autre, puis une autre encore. Tiens, un ruisseau, profitons-en, car il n'est pas tard. Je couche ma bicyclette dans le fossé et m'allonge paresseusement sur le gazon. Ah ! qu'on est bien étendu sur l'herbe, et quel grand calme autour de moi, un léger vent courbe les cimes des sapins et chante tristement dans leurs branches.
Voilà une auto qui monte, pas bien vite, à 25 à l'heure au plus. À côté du chauffeur, un cycliste, avec sa machine à l'arrière, sur les coussins, veinard, va ! En voilà un qui va arriver avant moi, et sans se faire de bile ! Et si je trouvais moi aussi un automobiliste aimable qui m'offre de me monter jusqu'au col ? Ma foi, je crois bien que j'accepterais tout de même...
En tout cas, je connais bien quelqu'un, qui, s'il m'entendait tenir un pareil langage, ne manquerait pas de me dire : fatigue anormale !
Fatigue anormale ? nous allons voir ! et, reposé par cette petite pose de dix minutes, je saute sur ma machine, et, pédalant avec fureur, j'attaque les cinq derniers kilomètres. L'air devient frais et je monte vite, Ce serait bien le cas de répéter les vers de Tambour qui dépeignent fort bien le paysage, mais j'avoue que je ne suis guère en veine de poésie. Voilà là-bas l'auberge des Grands-Bois, quelques tours de pédales, et je suis au col. Ouf ! je pousse un soupir qui fut moins un soupir qu'un rugissement de satisfaction, et qu'on a dû sûrement entendre de Saint-Étienne. J'ai 300 kilomètres juste au compteur, 7 h. 5 à ma montre, soit 1 h. 10 depuis Bourg-Argentai.
Stéphanois qui voulez éprouver votre endurance, allez au Rousset en 8 heures et revenez dans la journée ; vous me direz ce que vous pensez de la côte de Bourg-Argental ; à tous ceux qui la monteront en moins d'une heure je paierai un dîner au prochain meeting.
Maintenant je suis presque arrivé. Ce n'est plus que de la descente jusqu'à Saint-Étienne. Sur le plateau de la République, mon fil de fer que j'avais remis se dérange, et je perds 2 minutes encore à le rétablir. Puis je me laisse glisser sur la pente, mais je ne suis pas bien tranquille, car je pense à mon pneu qui pourrait bien me lâcher brusquement. Aussi, tout en dégringolant de Planfoy, je ne serre pas que les freins. Heureusement, rien d'anormal ne se produit, et à 7 h. 1/2 j'arrive à Saint-Étienne ; avec mes arrêts et mes pannes, j'ai mis 8 heures depuis le col du Rousset.
10 minutes plus tard j'entre aux bureaux du Çycliste pour y serrer des mains amies. Après un rapide compte rendu de mon excursion, je quitte Vélocio et m'en vais tranquillement souper. J'ai 317 kilomètres au compteur, presque pas de fatigue. Je fais tout d'abord honneur au repas familial, et j'en allai faire encore bien plus à mon oreiller.
Et voici comment avec un embrayage détraqué et un pneumatique prêt à rendre l'âme, je revins malgré tout du col du Rousset.
Thorsonnax de Paydal.

Dans le Vercors (1901)

velovi — 2021-04-14T13:01:00Z

Par Mad Symour, Le Cycliste,1901, p.100-103, Sources Archives départementales de la Loire, cote PER1328

À Mademoiselle Adrienne F...
Si j'avais eu connaissance de la petite note « alléchante » sur le Vercors contenue dans Le Cycliste de juillet 1900, peut-être aurais-je reculé devant l'exploration de ce pays de déluge perpétuel. Jugez plutôt : « La pluie y tombe fréquemment et un mien ami, touriste passionné, a franchi 7 fois le col du Rousset et les 7 fois il eut la pluie. » (Burdet.) Il faut avouer qu'il y a de quoi décourager les touristes même passionnés et, qu'après cela, il est sage de laisser le Vercors à ses cataractes et de s'orienter vers des cieux plus cléments. Avertie, le sort en était jeté, j'ignorais le Vercors, ses sites pittoresques, sauvages, quelques-uns romantiques et je me privais du souvenir enthousiaste de certains horizons, souvenir que je ne trouve pas avoir payé trop cher des quelques douches que le ciel du Vercors nous a administrées avec sa libéralité coutumière.
Pour revenir à mon point de départ, le dimanche de Pentecôte en l'an de grâce 1901, à 4 heures du matin, je rejoignais, place Grenette à Grenoble, un ami, M. M***, touriste montagnard éprouvé qui voulait bien, en cette circonstance, me servir de guide et de compagnon de voyage. Après une messe entendue — oh ! avec combien de distractions ! — mais dont je n'ai pas même escamoté le dernier évangile, soit dit pour l'édification des lectrices du Cycliste, je sautais en selle à 5 heures, en route pour Sassenage et Engins.
Afin de dépasser les cars, et stimulée par le passage en vitesse de cyclistes dotés de machines à petite multiplication, je suis arrivée, avec mes 4m,90 de développement, à faire près de 3 kilomètres de ce chemin montant, sablonneux etc  ; y compris le soleil — un terrible soleil qui surchauffait une atmosphère déjà lourde et ne promettait rien de bon pour la journée. Un peu avant Engins nous sommes croisés par un cycliste qui en enlève allègrement la côte, nous reconnaissons un Stéphanois, l'aimable docteur G***, qui se dirige du côté du Vercors, nous aurons le plaisir de le rencontrer plusieurs fois et même de faire en semble une petite partie de notre itinéraire.
À Engins, il nous abandonne à l'auberge où nous nous arrêtons pour ingurgiter 2 œufs et une lampée de vin blanc. J'émets humblement le désir de ne boire que de l'eau, mais mon compagnon s'y oppose avec énergie ; il professe le plus profond mépris pour les amateurs de ce breuvage et je vois bien que son cœur saignerait d'être contraint de m'englober dans cette réprobation générale, je me contente donc de mettre de « l'eau dans mon vin », conseil charitable que j'ai maintes fois reçu et jusqu'ici peu mis en pratique — moralement parlant.
Nous quittons Engins pour gagner Lans, la route est resserrée entre les rochers, détrempée par les pluies des jours précédents, encombrée de cailloux ; trop attentive à la manœuvre de mon guidon, je ne puis regarder le paysage que furtivement. La gorge est d'abord étroite, prise entre des rochers peu élevés, mais abrupts, crevassés ; elle s'évase ensuite, des bandes vertes bordent le Furon, et on atteint le plateau de Lans, situé au centre d'ondulations monotones, l'impression en est triste, mais elle doit être tout autre au moment de la floraison des prairies et ce pays du Lans doit ressembler alors à une vaste et ravissante corbeille de fleurs champêtres.
Nous prenons la route qui laisse sur la gauche le Villard-de-Lans et nous nous engageons dans ces merveilleuses gorges que la Bourne remplit du fracas de ses eaux claires,se brisant sur le roc d'où elles rejaillissent en poussière que le soleil irise. La route est bien mauvaise, on patauge dans une boue liquide dont nous nous imbibons copieusement, tandis que les rochers suspendus sur nos têtes nous déversent en gouttelettes larges comme des assiettes l'écoulement des eaux de la montagne ; nous faisons ainsi plus de 5 kilomètres à pied, mais bien dédommagés par la féerie du spectacle. Moi, surtout, qui n'ai jamais rien vu de pareil, je ne me lasse pas de promener mes regards des eaux aux teintes de turquoises, et, de là, aux roches géantes qui semblent vouloir étreindre, étouffer sous leur masse cette onde toujours fuyante qui s'échappe, en se jouant à travers les blocs entassés dans son lit.
Au pont de la Goule-Noire, nous trouvons docteur G... en train de tâter le pouls à sa carte. Ces Messieurs déballent leurs programmes, comparent, discutent, citent les auteurs révérés (d'Espinassous, Burdet). Tout cela avec la chaleur que met tout cycliste convaincu dans la discussion de cette chose délicate, appelée un itinéraire, et, qu'à la pensée de la liberté prochaine, les plus graves et les plus grisonnants élaborent avec une joie d'écolier en rupture de pupitre.
Le débat se termine par le départ en trio pour Saint-Julien-en-Vercors. On quitte la Bourne pour s'élever, à gauche, par un chemin à flanc de montagne, d'où on aperçoit la route de Pont-en-Royans, et la Balme de Rencurel, au fond d'un ravin. La route est bonne, boisée sur plusieurs points, mais assez montante ; comme ces Messieurs ont pris leur petite multiplication, j'arrive avant eux à Saint-Julien. Le village est à l'extrémité d'un plateau riant, cultivé dans toutes les parties que les sapins ne couvrent pas de leurs frondaisons sombres, une muraille rocheuse le ferme d'un côté, de l'autre, pas d'horizon, mais une courte échappée sur des pentes vertes bordant la route qui va nous conduire au pont des Echevis. C'est la descente rêvée pour les possesseurs de roue libre, tel est le cas de mes deux compagnons, aussi me devancent-ils terriblement, mais mon irréductible amour-propre de cyclo-woman vient heureusement à mon secours et me suggère l'idée de lâcher mes pédales.
J'arrive ainsi de front avec ces Messieurs au pont où nous nous séparons ; mon guide et moi nous dirigeons vers les Grands-Goulets, le docteur G. prend la route directe de Saint-Agnan.
Peu désireux de rééditer à bécane la descente de la Bourne, nous laissons nos bicyclettes aux Baraques, et visitons à pied les Goulets dont le sol est si fortement détrempé qu'on y enfonce comme dans une mare.
C'est un spectacle bien curieux que ce torrent qui se fraye un passage dans cette gorge sauvage dont l'art est venu augmenter encore le pittoresque. De trop habiles plumes ont décrit l'inoubliable beauté de ce site pour que j'ose parler de cette route taillée dans le roc, coupée de tunnels et qui serpente au-dessus d'un gouffre où se précipitent, rugissantes, les eaux limpides frangées d'écume, emprisonnées dans ces gigantesques remparts de rochers qui semblent défier le soleil d'illuminer ces profondeurs.
Nous revenons aux Baraques où nous attend un déjeuner servi sur une terrasse au bord de la Vernaison et séparée de l'hôtel par la route.
Le ciel s'assombrit, mais la gaieté et l'appétit sont toutes voiles dehors. L'hôtel regorge de cyclistes automobilistes, etc., le service est d'une lenteur désespérante ; nous arrêtons des hors-d'œuvre au passage, et nous allons attaquer le saucisson quand tout à coup le tonnerre éclate et les nuages, sur nos têtes, crèvent en un torrent qui balaie comme par enchantement tous les dîneurs attablés autour de nous. Cette défection en masse nous rend possesseur d'un banc surmonté d'une tente qui, à la rigueur, peut couvrir la moitié de notre petite table ; nous nous engouffrons sous cet abri et tachons de préserver notre couvert en mettant sur le banc, entre nous, tout ce qui peut ne pas souffrir de ce contact. Il pleut à plaisir. Des têtes effarées apparaissent aux fenêtres de l'hôtel. Ces gens-là sont fous, pensent tous ces sages empilés dans des salles où le parfum des apéritifs lutte d'énergie avec celui de la friture. Après un quart d'heure de signaux de détresse, la bonne nous apporte le premier plat, elle a beau courir, au risque de tout chavirer, la sauce n'en arrive pas moins fortement étendue, cela ne fait rien ! Nous nous amusons éperdument. La pluie redouble jusqu'au dessert, mais personne ne parle de capituler et cependant mon ami boit de l'eau ! impuissant qu'il est à préserver son verre de cette profanation ; mais il a l'héroïsme simple et se résigne sans murmure. Enfin, une accalmie survient et nous pouvons circuler sur la terrasse, mais l'humidité m'a ankylosée et c'est avec délices que je savoure un café brûlant.
Des ondées intermittentes retardent notre départ. Enfin, à 2 h. 1/2, nous prenons la route de la Chapelle-en-Vercors d'où nous gagnons Saint-Agnan, Rousset et le col. Nous allons lentement, ces 18 kilomètres sont pénibles et toute notre attention se porte à éviter les ornières et les flaques d'eau. Une grisante odeur de verdure mouillée flotte dans l'air, mais la campagne est triste sous le ciel gris. 2 kilomètres avant Rousset la pluie se remet à tomber si serrée que nous sommes contraints de nous réfugier dans une ferme où on nous accueille avec empressement. Cet arrêt forcé se prolonge plus d'une heure. Profitant d'une vague éclaircie, nous remercions ces braves paysans et reprenons nos machines ; 500 mètres plus loin, nouvelle douche. Décidément, il pleut beaucoup dans la vallée du Rousset, je joins mon témoignage à celui de M. Burdet ; il pleut même trop pour mon goût ; mais il faut marcher quand même si nous voulons atteindre le col avant la nuit. La machine de mon compagnon est tellement embourbée qu'il est obligé, au Rousset, de la soumettre à d'énergiques ablutions.
Nous nous engageons dans les lacets conduisant au col, la pluie a cessé, l'azur du ciel daigne même se montrer par endroits ; grâce à la pente, la route est bonne, et c'est avec raison qu'on l'a comparée à une allée de parc, elle en a la régularité et la tenue irréprochable à travers les hautes futaies qu'elle contourne en s'élevant. La vallée de Rousset est derrière nous dans la brume ; nous montons à pied en causant, riant des mésaventures de la journée et nous promettant d'en noyer le souvenir dans un verre de bonne clairette de Die, là-haut, au col où elle a la réputation d'être exquise et pas chère.
À 1 kilomètre de l'entrée du tunnel, nous entendons un roulement de voiture et nous reconnaissons dans une charrette toute une bande joyeuse de cyclistes técéfistes comme nous et qui nous avaient émerveillés le matin à la montée de Sassenage. Ces Messieurs nous saluent ; rien ne brusque les présentations comme le commun amour de la bicyclette. La voiture s'arrête, tout le monde descend et je suis aimablement invitée à y prendre place pour arriver jusqu'au col et en faire la traversée ; ma bicyclette est aux mains de l'un de ces Messieurs, j'accepte sans façon le manteau d'un autre, et fouette cocher.
À l'entrée du tunnel, je reste ébahie de la profondeur de ce trou noir, 800 mètres, dit-on. Deux quinquets fumeux ont la prétention de l'éclairer, mais n'empêchent pas qu'il y fait noir comme dans un trou de mine. On se dirige à tâtons, avec force appels et cris de ralliement. Un des Messieurs que nous avons rencontrés est enlevé comme une plume par des bras inconnus et échappe ainsi à l'accolade intempestive d'un cheval venant en sens inverse.
Enfin, on retrouve la lumière et les yeux restent éblouis. C'est devant nous, à l'infini, un enchevêtrement grandiose de sommets, de vallées, de rivières, de fleuves peut-être, mais qui, sur cet immense tableau, semblent tracés avec un pinceau de la finesse d'un cheveu. D'un promontoire de rochers, voisin du tunnel, on découvre 17 départements nous affirme l'aimable conducteur de ma bicyclette. Pendant que nous admirons ce merveilleux panorama, des flots de clairette circulent et après un dernier toast, l'heure nous pressant, nous nous séparons des courtois técéfistes que le hasard nous a donnés un instant comme compagnons de route. Nous nous engageons dans les dangereux lacets qui conduisent du col à Chamaloc, non sans avoir refusé avec dédain le traditionnel fagot. Pour moi, c'est une sottise, car ma bicyclette n'a qu'un frein insignifiant sur la roue d'avant et la pente est trop forte et les tournants trop dangereux pour que mon imprudence ne risque de me coûter cher. En effet, j'y vais d'une « pelle » magistrale où j'ai bien cru me fracasser la mâchoire, heureusement que rien n'est dur comme la tête et j'en suis quitte pour la peur et dix minutes d'étourdissement. Nous traversons Chamaloc, il est presque nuit, mais jusqu'à Die la route est en pente douce et excellente, nous arrivons à 8 h. 1/2 à l'hôtel des Alpes où nous retrouvons le docteur C. ., qui, depuis Saint-Agnan, nous a précédés d'une 1/2 heure environ dans toutes nos étapes. Après un bon dîner terminé par une tournée de clairette, nous nous armons de bougeoirs et prenons possession de nos bedrooms. La mienne est de dimensions peu communes, 100 mètres carrés pour le moins, aussi je ne me prive pas du plaisir d'en prendre possession par un tour de valse animé. De l'autre côté de la cloison j'entends une voix grondeuse : « Ah çà, perdez-vous la tête. — pas encore, j'essaye seulement la souplesse des jarrets, mais c'est fini. Good night ! »
Deuxième journée. — À 5 heures du matin, au « boum » énergique dans ma porte me réveille, je sais ce que cela signifie : j'ai 10 minutes pour faire ma toilette, une coquette aurait à peine le temps de passer ses pantoufles, mais c'est suffisant pour les simples ablutions et l'équipement sommaire d'une cycle touriste. À 5 h 1/4 nous roulons, M. M... et moi, sur la route de Châtillon-en-Diois. Le ciel est limpide, l'air rafraîchi par une brise légère, tout annonce une belle journée. Jusqu'à la vallée des Gas la région est assez insignifiante, mais de ce point, et durant 10 kilomètres, c'est un enchantement. Entre deux murailles de rochers, le torrent coule sans effort sur une pente légère, la route le borde en suivant ses détours pittoresques, et sous le soleil matinal un charme intense, étrangement sauvage, émane de cette nature où semble flotter comme un peu du mystère des contrées vierges.
Une montée se présente au sortir de la gorge et brusquement on passe dans une région qui va se dénudant à mesure qu'on s'élève. Nous croyons constamment arriver au col de Grimone, mais il semble reculer sans cesse ; mon entrain finit par se ressentir de cette déception, je me plains amèrement de l'aridité du paysage, de la longueur de la montée que mon unique développement m'oblige à faire à pied, et mon compagnon, auteur de l'itinéraire, baisse la tête accablé par la chaleur et par mes reproches. Au Glandage nous nous arrêtons pour prendre les traditionnels œufs à la coque du premier déjeuner ; 3/4 d'heure d'arrêt et on repart de nouveau à l'assaut du col. Sous le soleil, la route s'allonge sans ombrelles 2 derniers kilomètres se traînent sur une cime aride dont l'âpreté met le comble à ma mauvaise humeur. Enfin, nous franchissons Grimone et sautons en selle pour la descente. Voici Lussette, le col de la Croix-Haute et nous atteignons enfin une contrée plus riante. Nous descendons sur Saint-Maurice-en-Trièves, les pentes sont boisées et, à l'horizon, se profilent les sommets neigeux du Pelvoux dont une immense plaine ondulée nous sépare.
Un peu avant Clelles, nous apercevons l'aérienne silhouette du Mont Aiguille, semblable à un gigantesque obélisque. À 1 heure nous mettions pied à terre devant l'hôtel qui lui fait face et nous avions enfin la satisfaction de nous attabler devant un déjeuner bien gagné.
À 2 h. 1 /2, nous reprenons nos machines jusqu'au ravin de Saint-Michel, la route inclinée traverse des prairies couvertes de narcisses, je ne manque pas d'en fleurir mon guidon d'une énorme touffe, et je me grise tout le long du chemin du sauvage parfum, bien alpestre, qui s'en dégage.
Nous nous élevons ensuite jusqu'au col du Fau, et après un dernier regard à la Meije, à la Barre des Ecrins, nous traversons en coup de vent le Monestier ; nous avons devant nous 18 kilomètres de descente, et après les rudes ascensions de ces deux journées, je trouve cette finale tout à fait de mon goût.
Nous laissons à gauche les derniers contreforts du Vercors ; dans un lointain qui se rapproche, les sommets de la Chartreuse, de l'Oisans sont enveloppés d'une buée qui les gaze comme une voilette un beau visage.
Voici Vif, les Ponts-de-Claix, et enfin les splendides allées du cours Saint-André qui nous conduisent à Grenoble.
Il est 7 heures du soir, ravie de mon expédition représentée par 218 kilomètres en 2 journées — mon plus bel exploit jusqu'à présent — je me sépare de mon aimable compagnon de voyage avec force remerciements et énergiques shake-hands.
Et maintenant, Mademoiselle, que j'ai pu m'arracher au charme des Alpes joint à celui d'une exquise hospitalité, je me hâte de vous dire que j'acquiesce avec enthousiasme à l'attrayant projet de rencontre dont vous êtes la promotrice. Grâce aux soins que veut bien en prendre l'aimable gérant du Cycliste, je crois que l'exécution en est prochaine. J'en suis ravie et vous prie de ne pas vous étonner que, mises sur le terrain du cyclisme, mes sympathies fassent, à votre rencontre, du 30 à l'heure pour le moins.
Mad. Symour,

EXCURSIONS DOMINICALES DE VÉLOCIO (juin 1900)

velovi — 2019-12-04T12:15:51Z

Par Vélocio, Le Cycliste, 1900,
Source Archives Départementales de la Loire
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3 et 4 juin.

Notre excursion de la Pentecôte dans le Vercors a été contrariée par le mauvais temps qui nous a obligé de l'écourter et de supprimer les deux crochets facultatifs sur la forêt de Saou et sur Autrans - Villard de Lans.
Le départ, fixé d'abord à 2 heures du matin, n'a eu lieu, à cause de la pluie, qu'à 7 heures  ; nous passons au col du Grand-Bois à 8 heures 1/2 (montée pénible, à cause de la boue)  ; sur l'autre versant, la route est très bonne  ; aussi est-il possible de rattraper un peu le temps perdu et nous sommes à Andance (53 kilomètres) par Boulieu, à 9 heures 45  ; à Tournon, où nous franchissons le Rhône, à 10 heures 40, et à Valence (92 kilomètres), à 11 heures et demie.
Pendant que nous traversons lentement la ville, la pluie commence à tomber  ; nous continuons cependant à 11 heures 50 et la boue contre laquelle nous n'avons pas de protection nous force à aller lentement jusqu'à Crest (123 kilomètres), où nous faisons halte pour déjeuner de 2 à 3 heures  ; la pluie persiste, nous nous munissons de garde-boue de fortune en carton qui remplissent bien leur fonction et nous permettent d'accentuer l'allure et d'arriver à Die (150 kilomètres) à 5 heures 1/2.
La pluie a cessé  ; il faut que nous grimpions encore avant la nuit au refuge du col de Rousset (180 kilomètres), à 1.400 mètres d'altitude, où nous trouverons le gîte et la table.
Die n'est qu'à 400 mètres, il s'agit donc de s'élever d'un trait de 900 mètres en 13 kilomètres, car jusqu'à Chamaloc, on ne s'élève que de 100 mètres environ. À 8 heures (multiplication 3m,30) nous atteignons le bout des interminables lacets que fait au flanc de la montagne cette route très dangereuse à la descente, si l'on n'est pas armé en conséquence. Nous sommes surpris de ne trouver là-haut aucun autre touriste  ; quatre cyclistes lyonnais ont passé le matin, c'est tout et c'est bien peu pour un jour de Pentecôte.
Le lundi matin départ à 5 heures, traversée du tunnel de 600 mètres (très désagréable) et entrée dans le Vercors  ; les routes de ce côté sont encore boueuses  ; descente presque ininterrompue jusqu'à Pont-en-Royans (38 kilomètres), où nous trouvons la Bourne que nous allons remonter jusqu'à la Balme de Rencurel. La boue épaisse et collante, les ornières profondes rendent la route presque impraticable et nous occasionnent de nombreuses glissades. Arrêt à la Balme (50 kilomètres), de 9 heures 15 à 10 heures et petit déjeuner. En quittant la Balme, nous prenons à gauche le chemin du col de Romeyre, étroit, pierreux, mais exempt de boue. Montée de 8 kilomètres, puis descente de 14 kilomètres jusqu'à Saint-Gervais par le Pas de l'Échelle qui est le clou de cette excursion si riche pourtant en beautés naturelles. Arrêt pour déjeuner de 1 heure à 2 heures 1/2 àl'Albene (78 kilomètres).
Retour par Vinay, Saint-Étienne de saint- Geoirs, Moras, Andance, Boulieu (170 kilomètres), Bourg-Argental, La République et rentrée Saint-Étienne (210 kilomètres) à minuit.
Dépense totale par personne pour les deux jours 9 fr. 75.
Incidents Deux perforations de pneumatiques et une pédale faussée dans une chute sous le tunnel, occasionnent trois arrêts forcés d'environ 30 minutes chacun, pendant la matinée de lundi.
Rencontres Un assez grand nombre de cyclistes parmi lesquels deux groupes de 8 à 10 personnes grimpant au col de Rousset et un groupe de 5 ou 6 cyclistes stéphanois descendant à Pont-en-Royans  ; de nombreux excursionnistes à pied ou en voiture  ; pas un seul chauffeur, tricycle ou automobile.
Cet itinéraire est un des plus intéressants à la portée des cyclistes stéphanois, surtout si, favorisés par le temps, ils peuvent visiter la forêt de Saou et remonter jusqu'à Villard-de-Lans et Autrans.
Ses principales attractions sont la vallée de la Drôme, la vue sur le massif du Saou. le col du Rousset et son magnifique panorama, les prairies et les forêts du Vercors, les Goulets, Pont-en-Royans, les Gorges-de-la-Bourne de Choranche à la Balme qui en maints endroits ne le cèdent en rien à la partie comprise entre le Pont-de-Goule-Noire et le plateau supérieur qu'on fera bien néanmoins, si l'on n'a pas le temps de monter à Villard-de-Lans, d'aller visiter avant de s'éloigner de la Balme  ; il ne faut pour cela qu'une petite heure.
Mais la curiosité la plus remarquable est incontestablement le Pas-de-l'Échelle d'où la vue s'étend fort loin par dessus la vallée de l'Isère.
La route de la Balme à Saint-Gervais est très véloçable, sauf en quelques passages un peu encombrés par les éboulements et où il est prudent, à la descente, de ralentir. Belle descente, de plusieurs kilomètres pour arriver à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.
Toutes les montées de ce parcours sont faisables avec de faibles développements, avec un bon frein et une grande multiplication  ; à plus forte raison avec un frein à roue libre, les descentes peuvent être rapidement expédiées.

17 juin

L'excursion du 17 juin dans la Haute-Loire, favorisée par un très beau temps, a réuni 4 cyclotouristes qui sont rentrés sans fatigue anormale.
Nous partons trois de Bellevue, à 2 heures et demie du matin  ; premier déjeuner à Saint-Maurice-de-Lignon, la montée du Pont-de-Lignon (2 kilomètres pente moyenne de 13 %) a été enlevée, malgré le sol raviné, avec développement de 3m,30  ; passage à Yssingeaux, Le Pertuis, Saint-Julien-Chapteuil, sans autres arrêts que ceux occasionnés par des accidents successifs  ; à Boussoulet, au pied du Meygal, second déjeuner de là mes deux compagnons filent directement par les Barraques et le Pont de Mars sur Saint-Agrève où ils arrivent à 11 heures et quart, pendant que je vais visiter le lac de Saint Front, altitude 1.230 (quelques kilomètres de chemin très rocailleux), rallier ensuite à travers champs, à 1.300 mètres d'altitude, la route de Saint-Front aux Estables dont je suis à 11 kilomètres de route à peu près plate, tandis que 6 kilomètres à peine me séparent en ligne directe du mont Mezenc où j'aperçois encore quelques lambeaux de neige  ; je descends le Lignon pendant quelques kilomètres, monte à Fay-le-Froid et m'engage sur une très belle route qui, par une descente rapide et ininterrompue de 12 à 15 kilomètres m'amène dans la vallée de l'Erieux entre Saint-Martin-de-Valamas et Saint-Julien-de-Boutière (altitude 600 mètres)  ; il me faut alors remonter (tantôt avec 4m,40 tantôt avec 3m,30, vitesse de marche, 11 kilomètres à l'heure) en plein soleil à Saint-Agrève (altitude 1.110 mètres) où j'arrive à midi et demi.
Notre quatrième compagnon, muni de trois développements et de la roue libre, parti de Bellevue à 5 heures et demie, débarque à son tour à Saint-Agrève au moment où nous nous mettons à table  ; il nous avait poursuivis obtenant çà et là quelques renseignements sur notre passage, déjeunait à Yssingeaux, descendait, conformément au programme, du Pertuis à Brives-Charensac, aux portes du Puy, et revenait à Saint-Julien-Chapteuil où il retrouvait nos traces momentanément perdues. Il monte alors à Boussoulet par la nouvelle route plus courte et bien meilleure que l'ancienne, délaissée, que nous avions eu le tort de prendre, et le voici enfin à Saint-Agrève, après avoir fourni, sans accident et à une très belle allure, une étape bien rude.
Départ général de Saint-Agrève à deux heures et demie ; retour par Tence (arrêt), Montfaucon, Riotord, Marlhes (arrêt), Saint-Genest-Malifaux et rentrée à Saint-Étienne à 7 heures et demie du soir, avec 193 kilomètres au compteur.
Dépense totale par personne 3 fr. 70.
Incidents Trois perforations de pneus, une chaîne sautée en pleine descente faussant le cadre, une correction administrée à quelques garnements que nous surprenons barrant la route à notre intention, entre Dunière et Riotord, avec d'énormes pierres que nous leur fîmes enlever nous causèrent environ deux heures d'arrêts imprévus avec lesquels, au cours d'une longue excursion, il faut toujours compter.
Rencontres Quelques cyclistes locaux, isolés, un cyclotouriste à Marlhes, mais pas plus de chauffeurs que si l'automobile et le motocycle n'étaient pas inventés  ; au lac de Saint-Front, deux cyclistes étaient venus le matin faire provision de poissons.
Cet itinéraire est un des plus pénibles mais en même temps un des plus pittoresques que je connaisse. Les pentes y sont fort roides et, seules, des bicyclettes munies de plusieurs développements et de bons freins, surtout de freins-à-roue-libre, permettent de gravir toutes les rampes et de faire les descentes à bonne allure sans danger et sans se fatiguer à contre-pédaler. À cette époque de l'année, les prés verts, les arbres touffus, les eaux abondantes contribuent beaucoup à la beauté du paysage  ; les masses rocheuses, les pains de sucre tantôt boisés, tantôt arides qui se dressent de toutes parts donnent à cette région un aspect tout particulier.
Les passages suivants méritent d'être signalés le pont de Lignon, le tronçon de route entre Yssingeaux et le Pertuis, la descente du Pertuis à Saint-Julien-Chapteuil, le lac de Saint-Front (ce lac est très poissonneux et l'on peut manger sur place chez le fermier de la pêche de superbes truites), le panorama très rapproché du Mezenc et de ses satellites, la vue autour de Fay-le-Froid perché sur un promontoire, enfin les gorges de l'Erieux.
Le sol des routes de la Haute-Loire est en général très dur et cruel pour les pneumatiques  ; le T. C. F. a fait placer des poteaux à tous les passages dangereux et l'on fera bien d'en tenir compte.
La facilité avec laquelle nous avons accompli ce parcours, nous fit penser qu'il serait très facile de faire dans une journée l'aller et retour de Saint-Étienne au sommet du Mezenc et peut-être même au Gerbier-des-Joncs  ; nous tenterons l'expérience le mois prochain.

24 juin

Le Puy (3 heures) — Lac du Bouchet (4 h. 25 à 5 h. 5) — Saint-Haon — Chapeauroux (5 h. 45) Châteauneuf-de-Randon — L'Habitarelle 7 h. 40) — Col de la Tourette — Sainte-Hélène (8 h. 50 à 9 h. 25) — Bagnols-les-Bains — Col des Tribes (10 h. 40) — Astier — Villefort (midi à 1 h. 35) — Prévenchères — Luc — Langogne (6 h. 5 à 6 h. 25) Pradelles — Bifurcation (7 h. à 7 h. 10) — Costaros — Le Puy (8h 30). — 241 kilomètres.

C'est une simple excursion dominicale que je vais vous conter là, mais elle en vaut la peine d'autant plus qu'elle traverse des régions peu connues encore des lecteurs du Cycliste, et dignes de l'être, tant au point de vue touriste sites, paysages, curiosités naturelles, souvenirs historiques, qu'au point de vue cycliste routes bien tracées et sol excellent.
Nous sommes arrivés à un col de 1.100 à 1.200 mètres d'altitude, sans nous en apercevoir, et nous avons grimpé de l'altitude 700 à l'altitude 1.265 à l'allure de 20 kilomètres à l'heure, tout comme si c'eût été plat  !
Voilà des routes faites pour les cyclistes ou je ne m'y connais pas  ; mais nous avons eu aussi le revers de la médaille et après avoir joui du meilleur, nous avons souffert du pire, pendant la même journée.
Partant du Puy à 3 heures du matin le 24 juin, nous nous dirigeons sur le lac du Bouchet à 20 kilomètres. La montée de Taulhac assez dure pour que des cyclistes locaux levés avant nous la fassent à pied, ne pèse pas une once à nos faibles développements.
B... qui m'accompagna aux Maures et à l'Esterel, est avec moi et nous avons nos mêmes montures (voir Le Cycliste du 31 mai, page 105).
À Montagnac nous tournons à droite guidés par un poteau que le Syndicat du Velay qui fait de louables efforts pour faire connaître aux touristes les merveilleux sites des Cévennes, a placé à la bifurcation. Nous continuons à monter légèrement mais çà et là des raidillons très vifs nous aiguisent les muscles  ; l'air est frais, le soleil va se lever et colore d'une admirable teinte vieux cuivre, des nuages d'un gris souris très délicat  ; cet effet de lumière est tellement remarquable qu'à chaque instant nous nous retournons sur la selle pour en mieux jouir au risque d'aller droit dans le fossé, car le chemin n'est pas très large. Quel peintre pourra jamais reproduire de telles richesses de coloris  ! Nous atteignons quelques maisons entourées de fumier et un peu plus loin nous traversons le village de Cayres. Un fort raidillon nous amène alors au chemin du lac du Bouchet qui débute par 200 mètres que nous ferons à pied ne voulant pas pour si peu abaisser notre développement  ; puis le chemin redevient véloçable malgré quelques passages très encombrés de pierres, d'ornières et même de tas de terre  ; dès que nous pénétrons dans les bois très épais qui entourent le lac et tapissent les bords de l'ancien cratère, une pente douce nous entraîne et tout à coup nous apercevons à travers les arbres l'eau miroitante, calme et profonde. Encore quelques coups de pédale et nous voici au bord du lac en vue du chalet aménagé par le Syndicat du Velay pour le service des excursionnistes qui y trouvent à des prix modérés d'excellentes consommations.
Bien qu'il soit exactement 4 heures 25, tout le monde est sur pied et l'on a déjà pêché à coups de fusil quelques poissons. Il n'y a pas de lait, de sorte que nous devons nous contenter d'une tasse de café. Quoique nous n'ayons rien pris avant de partir, l'appétit n'est pas encore bien ouvert et nous pouvons attendre.
Le site est très agreste, la nappe d'eau presque ronde s'étend à 20 ou 30 mètres au-dessous des bords extrêmes de l'entonnoir d'où jaillissaient jadis des laves ardentes. Les bois descendent jusqu'au ras de l'eau, de l'ensemble se dégage à cette heure où l'obscurité n'est pas encore dissipée, une impression de vie calme, tranquille, sans horizon, en dehors du monde.
Nous reprenons à 5 heures nos bicyclettes et en sortant des bois nous rentrons soudainement dans la lumière, le soleil ayant profité de notre séjour dans le cratère pour monter rapidement et nous avertir que nous sommes loin du terme de notre voyage.
Bah  ! la descente n'est pas loin et nous allons rattraper le temps perdu  ; sitôt le village très sale de Bouchet-Saint-Nicolas franchi, la pente très forte, nous entraîne à une vitesse d'express, les pieds au repos  ; le sol est dur et çà et là semé de grosses pierres oubliées par les charretiers. Nous évitons tous les obstacles dont les moindres ne sont pas les indigènes lents à se déranger  ; nous laissons à gauche Saint-Haon sur la hauteur et, nous serrons les freins, car la descente bien qu'elle n'ait pas encore de poteau du T. C. F. devient superlativement dangereuse. Nous dominions d'assez haut un ravin vulgaire et nous avions, par moments, de belles échappées sur le plateau opposé, quand à un tournant, nous arrivons presque à pic au-dessus de la vallée étroite où coule l'Allier. Une admirable vue, en vérité  ! le lit très large de la rivière, et qui laisse supposer qu'à certaines époques les crues sont formidables, occupe tout le fond de la gorge, ne laissant aucune place pour la culture  ; des routes partent de tous les côtés, deux ponts très longs sont d'un assez bel effet. Nous mettons naturellement pied à terre pour admirer à loisir  ; à la descente, même lorsqu'on va lentement, on ne peut, sans s'exposer, que surveiller la route et ses alentours immédiats, à peine parvient-on à jeter quelques furtifs regards sur le paysage ce n'est pas suffisant quand le paysage en vaut la peine.
Après avoir passé la rivière on entre dans la Lozère où notre itinéraire va se développer pendant 160 kilomètres. Nous allons remonter le Chapeauroux puis le ruisseau de la Boutaresse jusqu'à la Pierre Plantée. 47 kilomètres de montée si douce que sans nous en apercevoir nous l'enlèverons à 20 kilomètres à l'heure en moyenne.
Sans être de premier ordre, le paysage est gentil et le sol est si bon que nous pédalons avec délices, passant tantôt sur la rive gauche, tantôt sur la rive droite du ruisseau, ici et le plus souvent à l'ombre, là au soleil qui n'est pas encore bien chaud.
Nous avons les développements respectifs de 4m,40 et 4m,80, mais peu après Auroux, joli village étagé sur le bord de la route, je prends 6 mètres et l'allure s'accélère.
Bientôt à notre droite, dominant une colline très boisée, se profile sur le ciel bleu un mignon castel qu'on dirait posé là-haut tout exprès pour embellir le décor  ; les sinuosités de la route nous le montrent sous différents aspects et nous finissons par le laisser derrière nous. On doit avoir de ces tourelles une jolie vue et il ferait bon d'y vivre... quelques jours  ? oh non, tout au plus de s'y reposer quelques heures. Nous préférons encore l'espace et les horizons toujours changeants et l'ivresse des folles descentes et la fatigue des montres ardues à la molle oisiveté d'une existence sédentaire.
Nous poussons un peu et nous voici en vue de Châteauneuf de Randon, perché sur un mamelon dont nous faisons presque le tour un bourg devant lequel on passerait indifférent si là-haut les ruines encore imposantes, les larges murs éventrés du vieux château ne rappelaient aux voyageurs que Du Guesclin, le vaillant chevalier qui courut sus aux Anglais d'un bout de la France à l'autre, trouva là une mort glorieuse. Nous avons donc devant nous les mêmes vallons, les mêmes collines, les mêmes rochers, les mêmes ruisseaux, tout ce que virent les yeux de ce héros et, par la pensée, il nous est facile de nous reporter aux scènes des autrefois dont ces lieux furent les témoins impassibles.
À un kilomètre de là, à l'Habitarelle où se croisent plusieurs routes, nous faisons une courte halte autour du monument commémoratif élevé, en je ne sais quelle année, à la mémoire de Du Guesclin.
C'est une sorte de sarcophage, un amas de grosses pierres contenues dans de larges et longues pierres plates, vaguement maçonnées et fortement éventrées le toit, presque plat, s'est affaissé et ne tardera pas à glisser entièrement ; nous n'y avons relevé aucune inscription.
On se demande comment des lieux aussi retirés, aussi ignorés, purent devenir le théâtre d'une guerre assez sérieuse pour nécessiter la présence du meilleur lieutenant du roi de France.
À quelques siècles d'intervalle, ces légions furent de nouveau ensanglantées par les guerres de religion et les fameuses dragonnades des Cévenncs passèrent aussi par là. Et cela recommencera, car il serait fou d'espérer que les hommes cesseront de s'entre-tuer, et contre cette rage fratricide, les pays les plus pauvres ne seront même pas protégés par leur pauvreté.
Nous quittions à peine l'Habitarelle quand débouche à cent mètres de nous une bicyclette à pétrole venant de Mende et marchant à la descente à 25 kilomètres à l'heure environ sans trop de bruit ni de relent de pétrole. C'est le seul cyclotouriste que nous vîmes de la journée  ; il allait de Mende à Langogne où l'on nous en parla le soir même il fait assez souvent ce trajet de 98 kilomètres aller et retour, qu'il serait bien empêché de faire dans la même journée par tout autre moyen de transport que la bicyclette ou l'automobile. Mais avec la bicyclette à pétrole le kilomètre lui coûte au bas mot cinq centimes tandis qu'avec la bicyclette pure et simple il lui reviendrait à peine à un demi-centime et la fatigue serait moindre, car il ne faut pas croire que, tricycles ou bicyclettes à pétrole, cela va toujours tout seul  !
À droite un vaste plateau en rampe douce parsemé de débris de rocher entre lesquels pousse une herbe rare et maigre, c'est le commencement de ce que l'on appelle Le Plateau du Roi qui s'étend à l'altitude moyenne de 1.350 mètres au centre de la Margeride  ; à gauche un amoncellement de collines terminées à l'horizon par des sommets assez élevés, mais qui, près de nous s'abaissent vers le Midi ; devant nous, comme une barrière infranchissable, une montagne court de l'Est à l'Ouest au flanc de laquelle à belle hauteur serpente une route... Est-ce la nôtre et nous faudra-t-il après avoir plongé dans la gorge qui nous en sépare, remonter en plein soleil jusque là-haut  ?
Telle est la vue que nous avons en commençant, pieds au repos, une très belle et très longue descente qui, du col de la Pierre Plantée va nous amener sur les bords du Lot. Nous filons bon train  ; malheureusement, des troupeaux de bœufs nous barrent à plusieurs reprises le chemin et, plus malheureusement encore, une énorme voiture de déménagement que nous croisons au haut de la côte a laissé derrière elle, au beau milieu de la route, plus de vingt couples de grosses pierres placées là pour caler les roues et sur lesquelles nous risquerions fort de nous briser  ; nous devons donc nous servir souvent du frein. Au cours de cette descente nous avons, par moments, une très belle vue sur la vallée du Lot et nous apercevons dans le fond quelques tronçons de la route qui la remonte et que nous allons suivre  ; nous n'aurons donc pas à regrimper vers ce ruban ensoleillé qui nous domine maintenant et qui représente l'ancienne route de Mende à Bagnols-les-Bains.
À 8 heures 1/2 nous arrivons au col de la Tourette, à 10 kilomètres de Mende et à 50 kilomètres de Villefort, nous apprend une plaque indicatrice bien délabrée  ; nous venons de faire, depuis Chapeauroux 59 kilomètres en 2 heures 43 et le besoin de déjeuner se fait sentir impérieusement  ; or à ce col qui n'a de col que le nom et qui ressemble plutôt à un coupe-gorge, il n'y a pas la plus petite auberge  ; une maison abandonnée, muette comme un sépulcre, des rochers blancs qui rétrécissent la route et c'est tout, pas un filet d'eau auquel on puisse se désaltérer. Nous n'avons qu'à filer au plus vite jusqu'au prochain village, à Sainte-Hélène, à 5 kilomètres de là où nous obtenons d'excellents cafés au lait avec beurre frais dans une infime guinguette de misérable apparence qui gagnerait à être plus propre  ; mais la propreté parait être par là le moindre des soucis.
La route monte lentement mais constamment avec çà et là un peu de palier et même de descente nous passons devant Bagnols-les-Bains, étage sur la rive gauche du Lot que nous traversons ici même, un village qui semble un peu plus aisé que les autres mais ne répondant en aucune façon à l'idée qu'on se fait actuellement d'une ville d'eau on ne vient là certainement que lorsqu'on est réellement malade, d'autant plus que les communications ne semblent pas très faciles il faut encore avoir recours, soit de Mende, soit de Villefort, à l'antique patache. Un peu plus loin, après Saint-Julien de-Tournel, nous tombons en arrêt devant un site tout à fait remarquable la route est barrée par un monticule de rochers et de verdure qui s'avance jusque dans la rivière et sur lequel se dresse le squelette d'un vieux castel. Nous passons sous un tunnel et de l'autre côté les vieux murs et la tour décrépite se profilent encore sur le ciel bleu ; l'eau claire et froide coule en abondance de tous les côtés et nous invite à prendre un bain de pieds qui nous ragaillardit.
Ce site a dû tenter plus d'un photographe.
Bientôt après nous arrivons à la hauteur du Bleymard et nous retraversons le Lot près de sa source à ce point la rampe s'accentue et nous nous attendons, d'un instant à l'autre, à voir se dérouler devant nous les lacets d'une forte montée pour atteindre le col des Tribes. Nous essayions
encore de nous rendre compte de la position du col en question, quand un poteau du T. C. F. attire notre attention. Allons nous donc redescendre pour remonter de plus belle  ? Pas du tout, car sans nous en douter, nous étions au col des Tribes, et grâce au tracé parfait de la route, nous nous étions élevés, sans nous en apercevoir, d'environ 300 mètres.
Pendant 28 kilomètres nous allons maintenant descendre, d'abord vivement pendant 6 kilomètres, ensuite faiblement jusqu'à Villefort. Les toits brillants de mica d'un village tout au fond de la vallée font un joli effet  ; les roches de ce pays s'effeuillent en lamelles plates dont on se sert en guise de tuiles et pour enclore les jardins  ; elles étincellent au soleil comme si elles étaient faites de diamants et nous exprimerons maintes fois notre étonnement, surtout entre Villefort et Luc, devant les brillants jeux de lumière qui résultent du choc des rayons solaires sur ces pierres étincelantes.
Le sol, toujours très roulant, ne nous cause aucune préoccupation et nous avons tout le temps d'admirer le paysage un joli château à tourelles s'élève non loin de la route avec laquelle il communique par une chaussée qui a un faux air de pont-levis : puis nous admirons un viaduc assez haut sur lequel passe le chemin de fer et nous mettons pied à terre à la bifurcation de la route que nous suivrons le soir même et que nous voyons se développer à 200 mètres au-dessus de nous. Pour le moment, c'est à droite que nous tournons, vers Villefort que l'on n'aperçoit qu'en y entrant, après avoir traversé un tunnel dont la fraîcheur contraste agréablement avec l'atmosphère surchauffée de l'extérieur.
Nous descendons à l'hôtel Balme où nous déjeunons très simplement, beurre, omelette, pommes de terre et cerises, à côté de deux fonctionnaires à qui notre régime parait faire pitié  ; l'un d'eux pourtant se rend à nos arguments et avoue qu'il se passerait volontiers de viande et qu'il consentirait à boire de l'eau. Quant à l'autre, plus âgé et plus imbu des préjugés courants, il ne veut rien entendre et trouve surprenant que nous osions, après avoir si peu mangé, entreprendre de rentrer au Puy le soir même par une route aussi pénible.
Ce qui serait surprenant, ce serait que nous pussions faire seulement 50 kilomètres après avoir dîné aussi copieusement que notre honorable contradicteur nécrophagique.
Aborder comme nous le fîmes, immédiatement après dîner, à une heure et demie, sous un soleil tropical, la côte de La Garde-Guérin, il y avait là de quoi tuer net un mangeur de cadavre, tandis que, mangeurs de légumes, nous n'en fûmes même pas incommodés.
Avec nos petits développements, 3m,20 et 3m,30, nous grimpions allègrement à 10 ou 12 kilomètres à l'heure et à mesure que nous nous élevions, nous étions récompensés par une vue merveilleuse sur des ravins étonnamment farouches.
Le sol est très mauvais et cette route parait être peu fréquentée cependant le T. C. F. n'a pas manqué d'y faire placer à tous les endroits dangereux, et il n'en manque pas, des poteaux tutélaires  ; à l'endroit le plus désert et le plus désolé, une boîte de secours a même été déposée dans la maison du cantonnier, ce qui tendrait à laisser supposer que cette route n'est pas aussi négligée par les touristes que par l'administration des Ponts et Chaussées. Que celle-ci à son tour fasse donc montre d'un beau zèle et qu'elle nous donne là une route comme celle de Mende à Villefort.
La Garde-Guérin, hameau de quelques feux, est placé sur un promontoire qui domine un ravin abrupt, profond, sauvage comme oncques nous n'en vîmes  ; une haute tour le domine et surveille l'horizon. Il est certain que pendant les guerres de religion, cette position de sentinelle avancée fut mise à contribution par les belligérants et que de cette tour qui aujourd'hui encore semble monter la garde les belliqueux appels du tocsin durent tomber souvent.
Aujourd'hui tout est calme et les maisons sous leurs toits luisants dorment au soleil sur le bord de la route, d'un cimetière, bien humble, bien étroit, surgissent quelques croix, quelques marbres, quelques arbustes effarés que les vents du Nord et du Midi secouent impitoyablement et empêchent de croître.
Notre route se déroule au flanc de la montagne en suivant les sinuosités du ravin qu'elle surplombe en quelques endroits  ; çà et là nous apercevons les travaux d'art du chemin de fer, d'abord au-dessous, puis tout à coup, à Préven- chères, au-dessus de nous. En sortant de ce village nous attaquons une deuxième montée presque aussi pénible que la première et qui nous conduit à une belle altitude, 1.100 mètres, où nous nous maintenons quelque temps  ; c'est dans ces parages que se trouve la boîte de secours du T. C. F.à côté d'une source à laquelle nous fîmes un large emprunt  ; la montée et le soleil nous avaient altérés et, dans ces conditions, boire à petites gorgées en même temps qu'on s'ablutionne le cou, le crâne et les bras est une bonne pratique hygiénique. Cinq cents mètres de descente rapide nous entraînent dans un village assez important La Bastide, que nous traversons de part en part et dont nous sortons par un absurde raidillon à 15 % très court du reste, mais qui a dû causer déjà pas mal d'accidents.
Jusqu'à présent nous n'avons pas eu à nous plaindre du destin aucun accident, aucun incident désagréable  ; il va falloir maintenant déchanter.
Voici tout d'abord qu'à peu de distance de La Bastide, au cours d'une descente assez vive, mon pneu d'avant s'affaisse rendant mon unique frein inutile, j'ai recours à l'application du pied sur la roue directrice et je puis m'arrêter en quelques mètres. Je ne saurais trop engager les cyclotouristes à se familiariser avec ce procédé qui dans le cas où les freins viendraient à manquer tous à la fois, les préservera d'un accident grave.
Un des embouts de ma chambre à air vient de se fendiller sans rime ni raison  ; c'est là, comme chacun sait, un des graves inconvénients des chambres Michelin parce qu'on ne peut réparer solidement sur le caoutchouc, d'une nature spéciale, des embouts. J'ai dans mon sac, heureusement, une chambre de rechange que je me décide à utiliser après avoir constaté l'impuissance de la pastille que j'ai collée sur l'embout malade. Nous passons là en plein soleil vingt minutes bien désagréables et ce n'est que le commencement  !
Encore un absurde raidillon un peu plus long, mais que nous faisons à pied cette fois, le sol étant détestable. Nous aurions dû faire également la descente à pied, car nous sommes terriblement secoués  ; on n'a pas idée de pareilles routes nationales s'il vous plaît  ! À Luc cependant le sol devient meilleur, mais c'est au tour de mon pneumatique d'arrière de talonner  ; j'en extirpe un énorme clou qui a percé de part en part ma pauvre chambre la réparation est facile à faire, mais je m'aperçois en regonflant que j'ai un rayon de cassé et que ma jante est voilée suffisamment pour que le bandage frottant contre le tube de fourche soit déjà sérieusement entamé.
Ça, c'est plus grave. Mon voyage risque d'être interrompu, et rentrer du Luc au Puy par le train qui va passer à Saint-Georges-d'Aurac, j'en aurais pour jusqu'au lendemain, d'autant plus qu'un train, le dernier probablement, a passé pendant que je réparais.
Comme il ne faut jamais se hâter de jeter le manche après la cognée, je me mets en mesure de recentrer ma roue, opération délicate en cours de route, et, détendant ici un rayon, en retendant un autre là, j'arrive au bout d'un quart d'heure à éloigner assez le bandage de la fourche pour que je puisse continuer à rouler, lentement et prudemment jusqu'à Langogne où nous nous arrêtons de 6 heures à 6 heures 25 pour nous lester de pain trempé dans du café.
Le paysage, depuis La Bastide, n'a pas été très intéressant nous avons suivi l'Allier qui est là une rivière assez forte déjà mais bien tranquille et à mesure qu'on descend, l'horizon tout à l'heure très étendu se restreint beaucoup. En sortant de Langogue, nous retraversons l'Allier et nous commençons à grimper  ; la route est bonne et la pente ne dépasse guère 5 %, sauf en quelques passages ; j'ai 4m,40, mon compagnon commence avec 3m.20, reprend ensuite 4m,80 pour revenir enfin à 3m,20, ce qui lui fait perdre 10 minutes. Pour cette pente et à la fin de la journée, le meilleur développement eût été 4 mètres. Avec 4m,40 j'ai dû faire de fréquents appels à la selle oscillante. Peu après Pradelles, on rejoint la route des gorges de l'Ardèche à 1.232 mètres d'altitude (Langogne est à 800 environ) et l'on se trouve à 3 ou 4 kilomètres de la fameuse auberge de Peyrebeille. Pour l'instant nous allons du côté opposé et, d'après un poteau indicateur, 33 kilomètres nous séparent du Puy où il s'agit de rentrer avant la nuit or, il est 7 h. 10 et à 8 h. 1/2. bien que nous soyons aux plus longs jours de l'année, il ne fait pas très clair.
Nous décidons de ne plus nous arrêter et de ne plus nous attendre avant Le Puy  ; c'était une faute  ; même lorsqu'on est pressé de rentrer et que tout accident grave est improbable, on a tort de se séparer. Quoi qu'il en soit, je prends les devants et, la route descendant presque constamment, puisque de 1250 mètres on tombe au Puy à 625 mètres, malgré quelques montées enlevées sans ralentissement apparent, nous filons sans nous perdre de vue, à une allure qui souvent frise le 30 à l'heure. Mon rayon cassé ne m'inquiète plus et la roue tourne aussi bien que le matin. Sur ce plateau, les chiens sont nombreux, hargneux et harcèlent les cyclistes les automobiles nous rendraient service en allant en écraser quelques-uns. Un peu avant Costaros, un de ces animaux se précipite sur le mollet de mon compagnon qu'il pince fortement, sans l'entamer, (car un mollet de végétarien est plus dur qu'on ne pense et le bas seul est déchiré), puis se précipite sous la machine dont les triples rangées de pignons lui cassent les reins. Cependant, ébranlé par l'émotion autant que par le choc, R... vide les pédales et se laisse choir sur la route pendant que sa canicide bécane (par abréviation bécanicide) va se balader dans le fossé.
R... n'a pas d'autre mal qu'une écorchure insignifiante au coude  ; la bicyclette est indemne, seul l'ennemi est blessé à mort. All right  !
Je n'avais rien vu, rien entendu et je filais de plus en plus vite. J'arrive assez tôt pour pouvoir faire pieds au repos sans danger la descente de Taulhac qui, en pleine nuit, m'aurait été pénible et je suis à 8 heures 30 devant la gare du Puy. R... arrive quelques minutes plus tard et nous nous octroyons un dîner bien gagné dont voici le menu potage au vermicelle épaissi avec du pain, petits pois, pommes de terre, salade et cerises, le tout accompagné de beaucoup de pain. Nous fîmes dans le Puy une promenade postprandiale au cours de laquelle nous assistâmes à de fantastiques farandoles autour de feux de joie allumés sur les places et nous bûmes en rentrant une tasse de thé avant d'aller dormir.
Nous avions mené à bonne fin une excursion dominicale que j'avais, en la préparant sur la carte, considérée comme plus facile à combiner qu'à effectuer et apporté ainsi une grosse pierre de plus à la colonne que nous élevons à la gloire du végétarisme et du cyclotourisme.

Vélocio.

Départ de Saint-Étienne — Tence — Fay-le- Froid — Les Estables — Ascension du Mezenc — Les Estables — Fay-le-Froid (déjeuner) — Tence — Saint-Étienne. 186 kilomètres à bicyclette.

Départ du Puy — Costaros — Peyrebeille — Lanarce — La Bégude — Vals — Mézillac — Source de la Loire et si possible ascension du Gerbier des Joncs — Le Béage — Monastier — Le Puy. 200 kilomètres environ.

Départ de Saint-Étienne — Les Grands-Bois — Annonay — Saint-Bonnet-le-Froid — La Louvesc — Lamastrc — Tournon — Andance — Bourg-Argental — Saint-Étienne 210 kilomètres environ.

Départ de Saint-Étienne — Andance — Tournon — Romans — Saint-Jean-en-Royans — Forêt de Lente — Col de Rousset — Les Goulets — Pont-en-Royans — Romans — Andance — Saint-Étienne environ 325 kilomètres. Départ le samedi soir à 6 heures, rentrée le lundi matin à 8 heures.

Au col de Rousset (340 kilomètres). Excursion du 30 juin 1901.

velovi — 2019-09-13T09:50:18Z

Par Paul de Vivie, alias Vélocio, Excursions dominicales de Vélocio, Le Cycliste, 1901, Source Archives Départementales de la Loire
Per1328

Sept cyclotouristes ont pris part à cette excursion qui a été une des plus suivies et des plus goûtées de la saison. C'est que le Vercors est un incomparable écrin de beautés naturelles  ; les sites pittoresques y abondent et les points de vue les plus inattendus y surprennent agréablement les cyclistes, que les rampes dures et longues et les descentes dangereuses ne font pas reculer.

Nous allons donc, une fois de plus, démontrer que ce joyau des Alpes dauphinoises est à la portée des pédales stéphanoises et qu'elles peuvent aisément traverser de part en part le Vercors du samedi soir au lundi matin. Voici comment :

À peine en retard sur notre programme, nous partons de La Digonnière samedi soir à 6 heures  ; nous n'étions que deux à ce moment-là  ; la fraîcheur nous permet de monter à bonne allure au col des Grands Bois (1.145 mètres), puis nous descendons en roue libre sur Bourg-Argental (12 kilomètres en 20 minutes), ensuite par Boulieu et Saint-Cyr à Andance où nous mettons pied à terre à 9 heures moins le quart, autant pour souper que pour réparer une avarie de machine heureusement peu grave.

Du reste nous devons à Andance nous rencontrer avec deux cyclistes descendus, par le col de Pavezin, l'un de Saint-Chamond, l'autre de Saint-Paul-en-Jarez  ; les voici bientôt, ayant, eux aussi, une avarie (le voyage débute bien  !), un pneu crevé qu'on répare illico. Un serrurier complaisant et adroit vient à bout de l'autre réparation et nous pouvons enfin nous mettre d'abord à table, puis, à 11h. 1/4 en selle.

Dès ce moment, en retard de deux heures, notre repos de la nuit est bien compromis. Cependant, nous filons bon train malgré un vent contraire assez accentué et, par Saint-Péray, nous arrivons à Valence à 1 heure du matin. En passant sur la place de Tournon, L. et J. défendus par la nuit contre les regards indiscrets, ont pris un bain complet dans le bassin de la fontaine. Ces bains froids ou plutôt ces immersions de quelques secondes sont très bienfaisantes pour les cyclo-touristes qui ont de longues étapes à fournir. Elles agissent sur les muscles d'une façon étonnante, et tel qui se sentait fatigué auparavant marche ensuite merveilleusement.

P. et moi nous nous en apercevons à nos dépens au train que l'on nous fait mener de Tournon à Valence. Nous abandonnons momentanément nos jeunes compagnons à la porte de l'hôtel de la Poste. Aller se mettre dans un bon lit pour n'y dormir que deux heures, ne nous parait pas sagement raisonné. Nous préférons continuer et aller un peu plus loin dormir un instant à la belle étoile  ; nous découvrons, à 8 ou 10 kilomètres de là, des tas de luzerne séchée au soleil et tiède encore de la chaleur du jour, moelleuse paillasse sur laquelle, pendant deux heures, bien enveloppés dans nos manteaux, nous dormons du sommeil du juste, malgré l'incessant va-et-vient d'une gare perdue au milieu de la campagne et néanmoins très importante à en juger par le nombre de ses feux. À peine étions-nous debout, toilette faite dans un ruisseau qui borde la route, que nos compagnons arrivent avec un troisième cycliste, C. M.. de Lyon, qui était venu nous attendre à l'hôtel de la Poste et qui nous accompagnera quelque temps.

Nous traversons immédiatement, drôle de coïncidence, un village, La Paillasse  ! Té, mon bon, paraîtrait que nous avons couché au grand hôtel de la Paillasse et ça ne nous a pas coûté cher, tandis qu'à Valence C. M., L. et J. ont dormi à raison de 2 fr. 50 l'heure.

Il est écrit que nous ne ferons jamais d'excursion sans commettre quelques erreurs de route, toujours à notre préjudice, bien entendu. Au lieu de filer droit vers Alex, n'avons-nous pas la faiblesse d'écouter J. qui nous assure qu'il faut aller passer par Livron  ! Ah  ! si nous avions pu les lui fourrer le soir dans les jambes les cinq ou six kilomètres qu'il nous a fait faire bien inutilement le matin  !

Nous tenons enfin la Drôme, que, jusqu'à Die, nous allons remonter. Halte à Crest pour un premier petit déjeuner  ; cinq heures sonnent. Peu après Saillans, nous rattrapons un sixième compagnon, M., de Saint-Étienne, parti la veille à midi et que nous supposions déjà au col de Rousset  ; il a subi des retards successifs et finalement a manqué le train qu'il comptait prendre, et couché à Étoiles, non pas comme nous à la belle étoile, mais chez un boulanger. On se débrouille comme on peut  !

Très amusant de faire ainsi la boule de neige  ; nous serions six si, juste à ce moment, C. M. ne nous abandonnait. À l'entrée de Die, nous tournons à gauche et, sous un soleil torride, nous abordons les 20 kilomètres de montée qui doivent nous conduire au col. À Chamaloc, où nous arrivons les uns après les autres, M. toujours bon dernier, nous absorbons chacun sous forme de café au lait et d'eau fraîche au moins deux litres de liquide, que le soleil nous soutirera bien vite pendant les 14 derniers kilomètres à 6 1/2 %. Je ne dirai rien des lacets légendaires par lesquels on s'élève lentement à 1.400 mètres d'altitude  ; J. et L. prennent vite les devants, P. et moi suivons plus lentement et M. forme l'arrière-garde  ; inutile d'expliquer que nous avons tous pris nos faibles développements. Une heure et quart, une heure et demie et deux heures et demie ont été les temps respectifs des trois groupes. Bientôt nous entendons les appels de nos amis d'Annonay, F. et B. qui nous ont précédés de deux heures et qui nous regardent grimper avec une joie que nous éprouverions certainement si nous étions à leur place et eux à la nôtre.

Ah qu'il est doux de ne rien faire
Et de voir travailler autrui  !

Enfin, nous y voilà  ! Vite une immersion dans l'eau glacée de la fontaine, une pirouette au soleil pour nous sécher et flânerie jusqu'à l'heure du dîner  ; l'ombre là-haut fait malheureusement défaut.

Maintenant, nous sommes sept, et C. M., qui nous suit plus lentement, arrivera demi-heure après notre départ.
Nous avons joui depuis le matin d'un temps radieux et la remontée de la Drôme, de Livron à Die, a été un continuel enchantement. La vue du col de Rousset s'étend fort loin, mais elle est bien gênée par la multitude des sommets qui se pressent les uns contre les autres et qui ne laissent entrevoir les lointains que par d'étroites échappées.
Nous faisons tous honneur à un succulent repas végétarien, dont un potage, compliqué à l'excès, et, j'ose le dire, de mon invention, forme le plat de résistance  ; on se permit cependant un peu de clairette de Die, mais avec beaucoup d'eau.

Vélocio.

Col de Rousset

Profil Dolin, Les Alpes françaises.

Col de Rousset

velovi — 2019-09-13T09:47:44Z

Col du Rousset

Photo Laurent Vigniel

Col de Rousset

Profil Dolin, Les Alpes françaises.

Le refuge (1902)

velovi — 2018-07-10T12:42:43Z

D'Espinassous, Revue mensuelle du Touring-Club de France, Octobre 1902

Les voyages circulaires à itinéraires fixes sont déplorables au point de vue du tourisme. Ils créent de grands courants dont peu de touristes s'écartent, persuadés qu'il n'existe, en dehors d'eux, aucun site digne d'être visité.
Des sites très remarquables sont aussi sacrifiés et restent ignorés de la généralité des touristes. Le col de Rousset est un de ceux-là. Très connu des cyclistes régionaux, il est peu fréquenté par les autres.
Il offre pourtant un admirable panorama, et, à la sortie du tunnel, se produit un des plus étonnants changements à vue qu'il soit possible de concevoir.
Aux vertes prairies du Vercors, aux forêts de sapins et de hêtres aux senteurs humides, a succédé brusquement un horizon sans bornes de montagnes et de vallées. C'est le Midi qui apparaît dans sa chaude et éclatante lumière.
Le paysage est sévère, austère même, mais rend le contraste avec l'autre versant encore plus saisissant. Le Refuge du col est un belvédère unique.
Un autre site du Vercors, familier aux alpinistes et aux touristes à pied, est également en dehors du chemin suivi par les cyclistes. J'en parlerai plus loin.

⁂

Parti de Die à quatre heures du matin, j'arrivai bientôt à Chamaloc, où je mis pied à terre pour déjeuner. Après avoir pris une tasse de lait, je fumais en causant avec l'aubergiste qui me donnait de très curieux renseignements sur le pays, quand, vers cinq heures et demie, un bruit de grelots se fit entendre et la diligence de Die s'arrêta devant l'auberge. Le courrier entra dans la salle, et, selon son habitude se fit servir à déjeuner.
Le courrier est un homme jeune, exubérant de force et de santé, et, comme tous les habitants du Midi, très communicatif.
— Montez-vous au col  ? me dit-il, je vous offre une place. Ma voiture est vide aujourd'hui et votre bicyclette sera facilement logée.
— Je vous remercie, mais je compte faire toute la montée sur ma bicyclette.
Un sourire d'incrédulité accueillit ma réponse.
— Vous essayerez, répliqua-t-il, mais vous en aurez vite assez. Les cyclistes la montent à pied le soir avec la fraîcheur, mais le matin je les porte tous.
Sûrement vous ne connaissez pas cette côte, elle est plus dure que vous ne pensez et je vais vous le prouver. Suivez bien mon raisonnement, ajouta-t-il d'un air persuasif.
— Je le suis, dis-je fort amusé.
— La route a une pente moyenne de 5,5 % sur une longueur de 14 kilomètres. C'est vous dire qu'à certains endroits vous trouverez du 7 %. De plus, comme vous vous en êtes aperçu depuis Die, la bise commence à souffler. À mesure que le soleil chauffera, sa violence s'accroîtra et la pente ne sera plus du 5,5 mais du 7 pour le moins, Il n'est donc pas possible que vous en veniez à bout.
— J'essayerai pourtant.
Et je jugeai complètement inutile de lui révéler la puissance du développement de 2 m. 90.
— Comme vous voudrez, je vous ai averti, reprit-il un peu désappointé, mais je vous conseille de partir avant moi. Ainsi je vous «  ramasserai  » sur la route quand vous serez fatigué.
Ce courrier manquait évidemment du tact le plus élémentaire, mais son intention était bonne et je ne me formalisai pas du mot.
— Non, non, nous partirons ensemble, vous serez ainsi plus à portée de me secourir. Et je me levai pour boucler mon sac.
À six heures, le courrier sortit de l'auberge. Je fis de même, et, au moment où il montait sur son siège, je sautai en machine.
— Suivez-moi bien, lui dis-je à mon tour.

En sortant de Chamaloc, la route monte durement et le courrier était obligé d'aller au pas. Je pris donc assez rapidement une grande avance. Je ne me pressai pourtant pas, car, ainsi que je le constatai, je ne marchais qu'à une vitesse de 7 kilomètres à l'heure  ; mais, vu la longueur de la rampe, c'était plus que suffisant. J'abordai bientôt le premier lacet. Très loin sous moi, j'entrevis le courrier. Je ne m'en préoccupai plus.
Cette montée du col de Rousset est une des plus démoralisantes que je connaisse. La maison blanche du Refuge s'aperçoit constamment  ; des lacets vous en rapprochent, immédiatement d'autres vous en éloignent  ; toujours on monte et jamais on n'arrive, et le cycliste jette des regards d'envie sur les coursières qui, coupant tous les lacets, grimpent droit en abrégeant de moitié le chemin. En outre, si l'on n'a pas eu la précaution d'emporter une gourde, la soif vous tourmente, car, à part une petite fontaine à 4 kilomètres de Chamaloc, on ne rencontre pendant les dix derniers kilomètres pas une goutte d'eau, et, le matin, il fait dans cet entonnoir une chaleur torride.
À l'extrémité du grand lacet je descendis de machine. Je n'étais plus qu'à 5 kil. du Refuge et j'étais bien aise de me reposer quelques minutes. De plus, j'avais aperçu un cantonnier et j'aime assez à faire causer ces braves gens. Je m'approchai, lui offris une cigarette, et assis sur une pierre, tout en fumant, l'interrogeai.
— Vous devez, lui dis-je, voir passer quelques automobiles, n'ont-elles pas de pannes ? ne leur est-il arrivé aucun accident  ?
— Non, me répondit-il, elles descendent prudemment et il ne leur est jamais rien arrivé. J'ai remarqué que presque toujours le chauffeur descend seul : ses compagnons passent par les raccourcis. La défiance du chauffeur est le commencement de la sagesse, pensai-je.
— Et aux cyclistes  ? demandai-je.
— Aux cyclistes ? rien non plus. Ils traînent tous la branche de sapin ; quelques-uns, mais bien peu, descendent à pied.  » Des pères de famille nombreuse probablement.
— Alors, jamais un accident ?
— Si, me dit-il en riant, mais c'est à la montée  !

Il y a un an, un professeur de Paris, avec quelques amis, montait au col. Il marchait seul, en retard, poussant péniblement sa bicyclette. À cinq cents mètres d'ici, n'en pouvant plus, terrassé par la chaleur, mourant de soif, il tomba sur la route, n'ayant pas même la force d'appeler. Ses compagnons arrivés au Refuge l'aperçurent enfin. Le domestique lui fut envoyé avec une bouteille de limonade et une bouteille de bière. Le professeur les but toutes les deux, et vous me croirez, Monsieur, si vous voulez, donna au domestique quarante sous  !  »
Et la figure de l'honnête cantonnier exprimait la plus complète admiration pour cette folle générosité.
«  Quand il eut bu, continua-t-il, au lieu de monter au col, il enfourcha sa bicyclette et descendit à Die. Et il filait, Monsieur, il filait, il fallait voir ça  !
Je ne crois pas qu'il revienne de sa vie au Refuge.  »
Et à ce souvenir il riait de plus belle.
Voilà, me dis-je, un touriste fastueux qui fait honneur au Touring-Club. Il n'y a évidemment qu'un membre du Touring qui puisse se permettre de pareilles largesses  !
J'allais adresser de nouvelles questions au cantonnier, quand tout à coup j'entendis au-dessous de la route les grelots du courrier. Jugeant inutile de lui faire commettre le péché d'orgueil, je me mis en selle. Je n'avais plus que deux lacets et le Refuge se rapprochait à vue d'œil.

⁂

Le Refuge du col de Rousset (1,411 m. d'altitude) est une petite maison blanche à un seul étage. Sur un de ses murs brille le panonceau du T. C. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et la salle à manger, séparées par un corridor. Au premier étage, à trois fenêtres de façade, les chambres. Elles sont blanchies à la chaux, les lits sont sans rideaux, la propreté est hollandaise. L'air y est toujours très vif et très pur, l'eau abondante et glacée.
Accolées au Refuge, une remise et une écurie.
Devant la maison une terrasse de plain-pied avec la route, bordée d'une balustrade de fer. Une tonnelle en planche y préserve du soleil le touriste, qui, penché sur l'abîme, les jumelles en main, fouille la route dont les fantastiques lacets se déroulent tous sous lui.
Ce Refuge est relativement récent. Avant 1888 il s'élevait à 3oo mètres du tunnel, sur la route de Die, à l'endroit marqué aujourd'hui par quelques restes de murs en ruines. A côté coule une source. L'ancien Refuge était bâti au bas d'une pente boisée de hêtres. Le propriétaire de cette hêtraie, un beau jour, la fit couper. L'administration — il faut avouer que parfois son intelligence — ne s'en préoccupa pas.
L'hiver de 1888 fut très rigoureux, et le 16 février une masse de neige se détacha du sommet de la montagne, et, n'étant plus retenue ou divisée par les arbres, arriva en avalanche irrésistible sur le Refuge, qu'elle rasa.
Il était 8 heures du matin. Le cantonnier Férialle frère du cantonnier actuel — sa femme, ses trois enfants, leur jeune domestique, un second cantonnier, l'adjoint de Vassieux, périrent sous les décombres. Seul un voyageur put s'échapper.
Le nouveau Refuge, construit à côté de l'entrée du tunnel, est protégé par les rochers à pic qui s'élèvent au-dessus. Sa position n'offre plus le moindre danger.
À 8 heures et demie, je mettais enfin pied à terre devant le Refuge. Sur le seuil de la porte se tenait l'accorte hôtelière, qui me souhaita la bienvenue et m'accueillit avec son sourire accoutumé. C'est déjà pour moi une vieille connaissance, car je ne passe pas une année sans traverser le Vercors.
— Vous savez, lui dis-je, si la montée est «  creusante  », vous ne serez donc pas étonnée que j'aie grand'faim. Je vous saurais gré de me faire déjeuner à 11 heures.
L'hôtelière feignit une mine désolée :
— Mais je n'ai presque rien, Monsieur ; avec ce froid je n'ai pas encore eu un seul touriste, et vous êtes végétarien  ! Vraiment, à part des œufs, je ne sais que vous donner.
Et elle se mit à réfléchir. J'attendais, plein de confiance, car je connais depuis longtemps l'habileté culinaire de l'hôtelière.
«  Je pourrai, dit-elle enfin, vous offrir d'abord une truite.
— Une truite  ! une truite au col de Rousset  !
— Mais oui, une vraie truite, et qui pèse bien une demi-livre.
Mon étonnement était sans bornes. La présence d'une truite au Refuge était en vérité une chose prodigieuse. Je n'ignore pas, certes, que la science fait tous les jours de grands progrès ; que les savants ont parfois des fantaisies bizarres ; qu'ils créent, par des croisements habiles, de nouvelles races plus robustes, appropriées à des milieux nouveaux. mais quelle lutte pour l'existence sur ces rochers arides  !
— Voyons, dis-je à l'hôtelière, expliquez-moi la venue miraculeuse d'une truite au Refuge.
— C'est bien simple, répondit-elle en souriant, je l'ai apportée avec deux autres des Goulets, et l'ai mise dans le petit bassin de la source, où elle a prospéré, comme vous verrez. Elle a même des mœurs étonnantes. Figurez-vous que depuis qu'elle est ici, c'est-à-dire depuis novembre, elle a refusé toute nourriture. Je ne sais de quoi elle vit. Elle se porte pourtant fort bien, et elle a donné le jour à une nombreuse famille, qui, hélas  ! n'a pas hérité de sa robusticité, car elle diminue tous les jours.  »
Instinctivement je pensai à Ugolin et j'entrevis la tour de Pise. À elle aussi sa famille suffisait.
— Donc, reprit l'hôtelière, vous aurez d'abord une truite. Ensuite.
— Ensuite ! je ne veux plus rien savoir.  » Et, complètement rassuré sur mon déjeuner, je sortis.
Je rentrai à 11 heures.
— Vous êtes servie, me dit l'hôtelière, et son sourire satisfait était gros de promesses.
Voici, à titre de curiosité, le menu végétarien de mon déjeuner :

BEURRE DE VASSIEUX
TRUITE DE LA VERNAISON POMMES DE TERRE NOUVELLES SAUTÉES PETITS POIS A LA CRÈME ASPERGES EN BRANCHES
Dessert
GELÉE DE FRAMBOISES CERISES MERINGUES AU CHOCOLAT FLAN AU CARAMEL
Vin CLAIRETTE DE DIE

— Ah  ! Monsieur, me dit l'hôtelière, si vous aviez voulu manger comme tout le monde  !
Le touriste peut donc venir à l'improviste au col de Rousset, il sait ce qui l'attend. J'ajouterai que la nuit, à n'importe quelle heure, l'accueil est le même. Je suis arrivé parfois passé minuit et le dîner allait toujours de pair avec l'accueil. Il y a peu d'hospitalité dans les Alpes, aussi empressée, aussi cordiale, que celle du Refuge, et la blonde hôtelière est justement populaire chez les touristes. C'est la plus aimablement accueillante de France et de Navarre  !

⁂

Le café pris, je me sentis si dispos, si peu fatigué, que, prenant les jumelles et le bâton du cantonnier, je résolus de faire l'ascension du pic de l'Aiglette.
C'est une des plus jolies excursions du Refuge.
On suit pendant trois ou quatre cents mètres la route de Die, puis on prend à droite un chemin qui monte sur le flanc de la montagne. Très étroit, il arrive bientôt devant un gigantesque rocher, complètement à pic. Le roc a été entaillé, une rainure a été creusée, et, sous la roche surplombante, la route passe. La vue sur l'abîme est vertigineuse. Ensuite, le chemin tourne, traverse un bois de sapins, et aboutit bientôt à des pâturages. Là, prenant une coursière, sorte de cheminée qui grimpait en ligne droite par une pente très raide à travers une hêtraie, j'atteignis d'autres pâturages. Encore un effort sur l'herbe glissante, et je foulai enfin le sommet de l'Aiglette.
La vue y est de toute beauté. La vallée de la Drôme et ses nombreux villages, le Glandaz, les rochers d'Ambel, les trois pics aigus de Rochecourbe, la chaîne de la Moucherolle apparaissent. Je dominais une étendue infinie de pays.
Le vent violent qui soufflait me força bientôt à revenir, et je redescendis à travers les pâturages. À ce moment, je regrettai d'avoir aussi mal profité de mes leçons de botanique. Je ramassai d'admirables fleurs, dont d'aucune je ne trouvai le nom ; mais leurs couleurs n'en étaient pas moins vives, leurs parfums moins doux, et peut-être le nom barbare qu'elles portent me les aurait-il dépréciées.
Au Refuge, on fait parfois de curieuses et d'amusantes rencontres. Il y a un an, je m'y trouvai avec deux charmantes Américaines. Ce soir-là, ce fut avec un couple étrange.
J'avais fini de dîner, et je fumais dans la cuisine, près du poêle, car le froid était vif au dehors, quand la porte s'ouvrit et un homme et une femme entrèrent.
C'était vraiment un singulier couple. D'aspect minable, s'il en fut, l'homme paraissait harassé de fatigue. Ses yeux bridés avaient une expression sauvage, presque d'égarement. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, était borgne et, pour remédier à ce défaut, assez grave chez une femme, minaudait constamment. La compensation me sembla insuffisante, et sa vue me fit comprendre les joies d'un austère et rigoureux célibat. C'étaient évidemment deux chemineaux. L'hôtelière le crut également.
— Asseyez-vous, leur dit—elle, je vais vous donner deux assiettées de soupe.  »
Au Refuge chaque pauvre reçoit de la soupe et un verre de vin.
— Quelle est votre profession  ? leur demanda-t-elle.
— Chanteurs populaires,  » répondit l'homme, et, d'un geste las, il posa à terre son lourd paquet.
On leur servit une énorme soupière : ils mangèrent en naufragés de la Méduse. Ensuite, remis de la fatigue de l'ascension, avec une grande loquacité, ils contèrent leur histoire et firent presque ainsi la monographie du chanteur ambulant.
Le Midi, dirent-ils, aimait la romance sentimentale, mais l'Ardèche n'appréciait que les complaintes de crimes célèbres, de catastrophes. La complainte de la Martinique avait été un triomphe à la Mastre et au Cheylard. Dix-sept francs, monsieur, dans deux heures  ! J'appris que le Dauphiné vibrait sous la chanson patriotique  ; que la Drôme goûtait la chansonnette comique  ; mais la Provence, la paresseuse Provence, restait la terre bénie de la chanson.
— «  Ce que j'en ai vendu et chanté de «  chansons d'amour !  » dit la femme. Et l'homme, tout fier du succès de sa compagne, souriait, approuvant de la tête.

À ce moment, je regardai la femme. Infortunée Provence  !

⁂

Le lendemain, je partis de grand matin. Le vent soufflait aussi fort que la veille, mais le ciel sans nuages promettait une journée radieuse. La traversée du tunnel fut, comme toujours, boueuse, mais, à la sortie, une surprise m'attendait. Le vent s'était complètement calmé, et pas le moindre souffle ne fit vaciller la flamme de l'allumette qui allumait ma cigarette.
La route descend à travers une magnifique forêt de sapins et de hêtres. C'est une véritable allée de parc. Bientôt, à un tournant, tout le Vercors apparut, vert, lumineux, avec sa ceinture de noires forêts, et c'était dans un berceau de verdure que j'avançais.
Je ne dirai rien du trajet : les Grands-Goulets, Saint-Martin, pont de Goule-Noire, gorges de la Bourne, Villard-de-Lans, tous les touristes le connaissent. De Villard-de-Lans à Grenoble, la route suivie généralement traverse les gorges d'Engins et aboutit à Sassenage. Je vais indiquer une variante, plus longue, il est vrai, de 8 kilomètres, mais dont la descente constitue, sans exagération, la merveille du Dauphiné.
Cette route, familière aux touristes à pied et aux alpinistes qui font l'ascension du Moucherotte, est presque inconnue des cyclistes. Elle ne présente aucun danger, et, à part une courte section à 12 ou 13 %, la pente moyenne ne dépasse pas 6 %.
Cette descente — j'insiste un peu, peut-être, — vaut, à elle seule, le voyage. Elle laissera au touriste des souvenirs ineffaçables, et n'a qu'un tort, à mes yeux, c'est qu'elle le blasera à jamais sur les beautés d'un panorama. Je suivis cette route.
Arrivé à 11 heures à Jaume, hameau placé à la bifurcation des routes d'Autrans et de Lans, abandonnant celle de Grenoble, je tournai à droite et pris le chemin de Saint-Nizier. Le village de Lans traversé, la route s'élève sur des collines et entre bientôt dans une épaisse forêt. Une éclaircie me permit d'apercevoir la gorge profonde, aux roches violacées, où bondit le Furon. La vue commençait à devenir fort belle  ; les principaux sommets des Alpes apparaissaient.
La route, vu l'heure, me paraissait bien longue et aucun toit ne se rencontrait. Je regardai ma montre elle marquait 11 h. 45. Je ne devais pas être loin de Saint-Nizier.
Tout à coup, à un détour, je rencontrai un paysan conduisant un char attelé de deux vaches. Forcé par l'étroitesse du chemin à sauter de machine, je l'arrêtai.
— Suis-je bien loin encore de Saint-Nizier  ? demandai-je.
— Vous y êtes. Encore un petit kilomètre.
— Voudriez-vous m'indiquer une bonne auberge  ?
C'est la première fois que je passe par ici.
— Nous avons deux auberges, Geymond et Revollet, aussi bonnes l'une que l'autre. Mais n'allez pas chez Revollet, je ne vous le conseille pas. Allez plutôt chez Geymond, la deuxième maison à gauche en entrant dans le village.
— Pourquoi me déconseillez-vous Revollet, si son auberge est aussi bonne que l'autre ? répliquai-je, tout surpris.
— Pourquoi  ? je m'en vais vous le dire.
Et baissant la voix, en confidence : — C'est qu'il est mort hier soir.  » Et, de son long bâton piquant son attelage, il s'éloigna.
Je m'empressai naturellement de mettre pied à terre devant l'auberge Geymond et n'en fus pas fâché. Fort accueillante, l'hôtelière, dont le mari est le facteur de Saint-Nizier, eut vite improvisé un menu végétarien.
Tout en me servant, elle se plaignait du temps : — Avec ce froid, me dit-elle, bien peu de touristes français sont montés au Moucherotte, mais jamais je n'ai vu autant d'Allemands.  »
Après un rapide déjeuner, je m'apprêtais à me mettre en selle quand l'hôtelière qui avait suivi mes préparatifs de départ, intervint timidement.
— Ne descendez pas, me dit-elle, sans une branche de sapin. La route près de Pariset est trop rapide et les rares cyclistes qui la prennent n'ont garde d'oublier le fagot.  » Et, avec mon assentiment, elle envoya un enfant couper une branche dans la forêt voisine.
Sur ces entrefaites, le facteur arriva de sa tournée.
Il voulut lui-même adapter la branche. Il y fit une encoche circulaire, destinée à recevoir la corde et à la protéger contre le frottement de la route, l'attacha au marchepied par un nœud solide, et, satisfait, me dit : «  Maintenant, vous ne risquerez rien.  »
Je remerciai ces braves gens, que je recommande à tous les touristes, et je partis.
À peine hors du village, brusquement je sautai de machine. Je venais de ressentir l'impression la plus subite, la plus violente de ma vie de touriste.
Ce que je découvrais dépassait toutes mes espérances : c'était pour mes yeux un émerveillement, un éblouissement.
J'étais sur le bord d'un formidable abîme, et sous moi apparaissait tout le Grésivaudan. J'apercevais Grenoble avec ses toits rouges, les nombreux villages de la vallée, les innombrables châteaux et villas entourés de verdure, l'Isère et le Drac qui scintillaient au soleil comme des rubans d'argent.
Les montagnes de la Chartreuse, la chaîne de Belledone, le Pelvoux, les monts du Dévoluy se dressaient en masses sombres et leurs crêtes aiguës se détachaient sur le ciel en longue dentelure blanche.
Dans le lointain, derrière tous ces pics, surgissait le géant des Alpes, et, comme un patriarche dont la tête a blanchi, il les dominait tous.
C'était une merveilleuse carte en couleur déployée à mille mètres de profondeur, et plus haut un admirable plan en relief du Dauphiné que je voyais.
Immobile de saisissement, je ne me lassais pas de regarder l'incomparable vue. J'ai contemplé bien des sites justement célèbres, aucun ne m'a plus ému, plus impressionné.
Pressé par l'heure, je descendis rapidement les sinueux lacets tracés sur la verte muraille. Je passai au pied de la Tour-sans-Venin, devant Beauregard, traversai Seyssinet et enfin arrivai dans la plaine.
Je n'étais plus qu'à trois kilomètres de Grenoble.

D'ESPINASSOUS.

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