Vélotextes

Quand Vélocio se rend au concours de frein avec un système a.b.s

velovi — 2024-04-18T10:20:00Z

Dans le récit «  Çà et là  » et dans l'article «  Autour du Concours de frein » de 1901, Vélocio nous décrit en détail son vélo et son système de frein anti-panache.
Sur la route, il fait le 15 août une pause à Châtillon de Michaille, chez la famille Juillard. Le docteur Juillard a pris en photo sa machine et lui, ensemble et séparément, juste avant son départ à 5 heures moins le quart de l'après-midi.
La première photo conservée au musée d'art et d'industrie est reproduite dans la biographie de Vélocio par Raymond Henry. Elle a été aussi exposée lors du week-end pascal 2024 au musée Comtadin du cycle de Pernes-les-Fontaines.

La seconde photo pourrait bien avoir été publiée dans le livre La bicyclette grosse routière du D^r D'Encausse, même vélo et bagages identiques, sauf que le nombre de vitesses de la légende ne correspond pas (12 plutôt que 8). Vélocio pouvait très bien modifier les combinaisons de transmission sur une même machine au fil du temps, d'où une possible confusion.

Routière

Photo tirée de G. Encausse, La bicyclette grosse routière et l'hygiène du cyclo-touriste : conseils pratiques aux vrais routiers, 1902, p.18

Source Bibliothèque municipale de Lyon (Rés K 00285)

Quoique qu'il en soit, voici les descriptions de ce vélo l'été 1901 par Vélocio :

Çà et là :

Je montais ma nouvelle bicyclette à huit développements : 2m,40, 3, 4 et 5 mètres, à droite sur roue libre ; 4m,50, 5m,70, 7 et 8m,40 à gauche sur roue serve. Ces huit développements sont interchangeables deux à deux en marche par le système des deux chaînes et je puis accoupler indifféremment tel ou tel développement de droite avec tel ou tel développement de gauche. J'ai de cette façon toujours à ma disposition roue serve et roue libre, grande et petite multiplication.
Mes développements favoris sont 7 mètres et 4 mètres. Cependant, au cours de ce voyage de 4 jours, il n'y a pas de développement que je n'aie utilisé au moins une fois.
Bien outillé pour les montées, je ne l'étais pas moins pour les descentes. Premier frein sur jante AR. à contrepression, deuxième frein sur pneu AR à large patin de caoutchouc tendre actionné par la selle oscillante et suffisant pour bloquer la roue sur n'importe quelle pente, et troisième frein à long et large patin de bois sur le pneu AV. En outre, comme il pouvait arriver que j'eusse besoin d'arrêter rapidement alors que je me trouverais sur la roue serve et que mon frein sur jante à contre-pression serait par conséquent inutilisé, j'avais disposé mon patin AV de telle sorte, qu'en l'appliquant il exerçait une traction vigoureuse sur les patins dudit frein sur jante et qu'il bloquait la roue AR avant de bloquer la roue AV.
Je m'étais offert des chambres à air dites indégonflables et qui malheureusement ne l'ont pas été suffisamment pour me mettre à l'abri de tout accident de pneu ainsi que je l'avais espéré. Après avoir passé le premier jour à pomper tous les dix kilomètres, il me fallut procéder à un démontage long et ennuyeux, et le quatrième jour, un clou m'immobilisa et me força de coucher à Saint-Laurent-de-Mure à 20 kilomètres de Lyon. J'ai cette année une de ces guignes  ! Pendant ces mêmes quatre jours, cinq Stéphanois parcourent en tous sens le Vercors, trois autres vont de Saint-Étienne à Turin et en reviennent sans avoir un coup de pompe à donner  ; ils n'ont pourtant ni les uns ni les autres des chambres indégonflables. J'en suis muni, je suis seul et je ne m'en tire qu'avec deux crevaisons. Ai-je pas raison de récriminer  ?
Qu'avais-je encore sur ma machine  ? Mon hamac, mon bagage, mes provisions  ; le tout pesait 28 kilos. Depuis que les mathématiciens m'ont prouvé que le poids signifiait peu de chose, je me soucie comme d'une guigne de quelques kilos de plus ou de moins, mais tout de même il me semble que j'étais un peu lourd cette fois et que si je n'avais traîné que 18 kilos par exemple j'aurais pu enlever les montées d'une façon beaucoup plus alerte. Il faudra, l'année prochaine, tâcher de m'alléger.

Autour du Concours de frein :

La bicyclette à huit développements qui m'avait amené au concours de freins du T.C.F. est munie de trois freins ainsi distribués :

1° Un long patin de caoutchouc tendre sur la roue motrice, reporté très près du sol afin que la boue et la poussière ne soient pas projetées sur les chaînes ; une forte ficelle le tient appliqué sur le pneu, passe à droite et à gauche sur les marchepieds faisant office de poulies et vient se fixer par ses extrémités à l'arrière de ma selle oscillante  ; ce dispositif me permet d'avoir ainsi, à volonté, un frein d'arrêt ou de ralentissement selon que je jette plus ou moins brusquement mon poids sur le bec de la selle, cette façon de commander un frein n'est possible, évidemment, que pour les cyclistes munis d'une selle oscillante, mais les autres peuvent amener les extrémités de la ficelle jusque sur le guidon et les y assujettir par une baguette qui servira à régler, par torsion, l'action du patin.

Des freins de ce genre ont le mérite de pouvoir être confectionnés et mis en place en quelques minutes.

2° Un frein sur jante, genre du B S A, à contrepédale, sans le ressort compensateur qui est un obstacle à l'action rapide, brusque du pied, quand besoin est, et qui peut être remplacé avantageusement par la délicatesse du doigté ; ce frein n'a que deux points d'application, un de chaque côté, quand la pédale remontante est encore un peu au-dessous de l'horizontale  ; je puis ainsi balancer les pieds sur les pédales et changer de position sans agir sur le frein.

Mais ce frein n'est à ma disposition que lorsque je suis en roue libre ; or, sur mes huit développements, quatre étant à roue serve, j'ai toujours sous les pieds roue libre et roue serve à volonté  ; mais, telle éventualité peut se produire qui m'oblige à freiner brusquement quand je me trouve en roue serve et avant d'avoir pu me mettre en roue libre. Il s'agissait donc de trouver un dispositif qui me permit d'agir sur mon frein de jante même lorsque je serais en roue serve.

Pour ce faire, j'ai relié par une cordelette la fourchette du dit frein AR à mon 3^e frein, lequel agit sur le bandage de la roue AV et consiste en un large et long patin de bois doublé de cuir déjà très puissant par lui-même. Ce patin est libre de coulisser dans une rainure, si bien qu'à peine arrivé au contact de la roue, il est vivement entraîné en avant  ; dans ce mouvement il tire à son tour par la cordelette le frein sur jante AR, de sorte que la vitesse de la roue motrice se trouve diminuée par la vitesse même de la roue directrice ; plus celle-ci tourne vite au moment de l'application du frein AV, plus énergiquement est actionné le frein AR, sans qu'il soit nécessaire de serrer très fort le levier.

Ce dispositif a ceci d'excellent qu'il supprime, par surcroît tout danger de panache résultant de l'application brutale du frein sur la roue directrice. En effet, en maintes circonstances, j'ai constaté que toujours la roue motrice se trouvait bloquée avant la roue directrice.

Le jour même du concours en descendant du col du Cucheron à Saint-Pierre-de-Chartreuse, la ficelle de mon premier frein sur pneu AR dont je me servais exclusivement à ce moment, casse net, et je me sens tout à coup lancé à la poursuite de la vitesse limite qui, sur une pente de 11 %, doit être assez dangereuse. Dès que j'ai compris ce qui m'arrive, je serre d'instinct vigoureusement mon frein AV qui agit encore plus vigoureusement, étant donné la vitesse que j'avais déjà prise, sur mon frein de jante AR, et je stoppe en quelques mètres sans le moindre écart à droite ou à gauche, tandis qu'en semblable occurrence, un an auparavant, j'avais bel et bien passé par dessus mon guidon.

Vélocio utilise son frein à sabot depuis 1898, qu'il fabrique parfois en bord de route avec la ficelle et le canif qu'il conseille d'avoir toujours dans sa poche. Cela lui permettait d'éviter l'utilisation du fagot, qu'il fallait laisser traîner derrière la machine avec une cordelette « dans une auréole de poussière » . Il utilise aussi une selle oscillante « Cadet ».

Excursion au Lautaret et à la Grande Chartreuse :

Quelques détails sur ma monture et sur mon équipement.
Bicyclette Gauloise, type omnibus, à 4 développements : 3m30, 4m40, 6m04 et 7m22, pneumatiques Michelin avec jantes bois et aluminium, frein ordinaire sur la roue directrice et, suspendu derrière la selle, le puissant sabot en bois dont j'ai souvent parlé et que j'applique sur le pneu d'arrière, au moyen d'une ficelle, avant d'aborder les longues pentes de 5 % et au-dessus  ; — au-dessous de 5 % ou quand la pente quoique plus forte est courte, le frein ordinaire me suffit.
Ce sabot en bois est si simple de construction et d'adaptation à n'importe quelle machine, que tout cycliste peut, en un quart d'heure, s'en fabriquer un semblable avec un couteau et de la bonne ficelle, deux choses qu'on doit toujours avoir sur soi.
Il est aussi plus puissant que le fagot traîné et n'a aucun désagrément pour les passants, tandis que celui-ci finira par être interdit tant il laisse derrière lui de poussière et d'imprécations.

Suite à son excursion au Lautaret de l'été 1898, il donne les explications pour le fabriquer soi-même à ses lecteurs.

Mon voyage au Lautaret et la sauce à laquelle je l'ai accommodé m'ont valu, de la part de nombreux et beaucoup trop indulgents abonnés du Cycliste, des lettres d'encouragement à faire plus souvent des excursions — je ne demanderais pas mieux ! — et des demandes de renseignements sur divers points. Je m'empresse d'y répondre.
Les touristes de montagne m'ont prié de leur décrire mon frein arrière, suffisamment pour qu'ils puissent, le cas échéant, s'en fabriquer un semblable. C'est très facile et la figure ci-après (p. 187) le leur permettra. A est un patin en bois taillé grosso modo en forme de garde-boue, long de 20 centimètres et assez épais pour être rigide, ce patin est suspendu par une ficelle aux tubes de chaîne ou à l'entretoise ; l'objet de cette ficelle est, on le comprend, d'empêcher le patin d'être entraîné par la roue et de devenir sabot effectif, ce qui serait trop radical ; ce patin est long afin de réduire à rien ou du moins à très peu de chose réchauffement produit par le frottement du bandage sur le bois et à éviter ainsi la détérioration du bandage. L'échauffement est en proportion de la surface et telle intensité de frottement qui mettrait n calories dans un patin de (4×4) 16 centimètres carrés n'en mettra que n/5 dans un patin de surface cinq fois plus grande (4×20) ; or si n calories brûlent un bandage on peut admettre que le cinquième de cette quantité n'aura aucun effet nuisible sur ledit bandage, et c'est ce que l'expérience m'a prouvé.
La nature du bois employé n'est pas sans importance, il faut un bois tendre et qui s'use sans faire d'éclat, à la façon d'un morceau de savon, sinon les petits graviers que la roue entraîne avec elle attaqueraient le caoutchouc plutôt que le bois et les éclats du bois risqueraient d'érailler le bandage ; les nœuds sont aussi nuisibles ; un morceau d'écorce épaisse fait très bien office de patin. Lorsqu'on confectionne ce frein à loisir, at home, avant le départ, on peut se servir d'un débris de garde-boue métallique que l'on double intérieurement d'un autre débris de vieux bandage ou d'une bande de cuir collée non rivée, car vous voyez d'ici l'effet de la tête du rivet sur votre caoutchouc. Bref, il faut présenter à la surface du bandage une autre surface plus tendre et plus facilement usable ; si le patin ne s'use pas, c'est le bandage qui s'usera et il s'agit justement d'éviter cette usure.
Le patin étant ainsi suspendu, on l'applique sur le bandage au moyen d'une ficelle solide qui l'entoure en un ou deux points O où elle est retenue, qui vient ensuite passer sur les bouts d'axe ou de cône de la roue motrice faisant office de poulies fixes à défaut de poulies folles qui conviendraient mieux , remonte jusqu'en B sous la selle, ou en C sommet du guidon, ou en D arrêt spécialement préparé à cet effet, où les bouts sont noués. Dans cette boucle, introduisons maintenant un morceau de bois quelconque et tordons la ficelle de façon à obtenir une pression énergique du patin sur le bandage, nous pourrons ensuite augmenter ou diminuer cette pression en cours de route en tordant ou en détordant, et la ficelle est si bonne fille qu'il suffit d'un arrêt insignifiant du morceau de bois pour qu'elle ne se détorde pas toute seule.
Il est bien entendu que ce frein ne doit être mis en place que pour de longues descentes ; dans toute autre circonstance on l'attache à un des tubes du cadre, il serait imprudent de laisser le patin pendre sous les tubes de fourche, la chaîne, la roue dentée, la jante s'en amuseraient, se le rejetteraient comme une pomme et cela finirait mal ; cependant, si le cours de la descente est coupé de paliers, voire de quelques rampes, on peut desserrer suffisamment la ficelle pour que le frottement du patin sur le bandage puisse être considéré comme nul et n'augmentant pas d'un iota le coefficient de roulement.
Les explications qui précèdent et le dessin qui les accompagne permettront, je l'espère, à tous les lecteurs du Cycliste de se confectionner un frein semblable. Aux personnes qui trouveraient mauvais de faire porter la pression principale du patin sur la partie médiane du bandage, c'est-à-dire sur la partie même qui s'use au contact du sol, nous conseillerons de creuser dans le milieu du patin une rainure correspondant à la partie médiane du bandage, de sorte que le patin mordra celui-ci par les côtés, à la façon du frein Hall ou à mâchoires  ; cette disposition aura de plus l'avantage de permettre aux graviers et autres petits corps rongeurs du caoutchouc que la roue entraîne, de se loger dans la rainure où ils ne nuiront pas.
Je n'avais pas pris toutes ces précautions et cependant mon frein appliqué très énergiquement pendant 3 kilomètres, descente des Commères, 9 kilomètres, descente du col de Porte, et 5 kilomètres, du couvent au pont Saint-Bruno, n'a pas laissé de traces appréciables sur mon Michelin.

Le Cycliste, 1898, Source Archives départementales de la Loire, côte PER1328

Givors Lautaret (1905)

velovi — 2022-09-11T19:42:10Z

Par Paul de Vivie, Le Cycliste, 1905, Source Archives départementales de la Loire, cote Per1328

380 kilomètres en 23 heures

L'excursion au col du Lautaret a réuni, le 25 juin dernier, au départ de Givors, un groupe de cinq cyclotouristes stéphanois, désireux de se rendre compte de leur degré d'entraînement.
Nous quittons Givors à minuit et demi  ; le ciel est couvert et la lune sur laquelle nous comptions ne se montre pas. Nuit noire  ; nous marchons en file indienne derrière l'unique lanterne du groupe. Premier arrêt à Saint-Jean-de-Bournay autour de la fontaine  ; quelques-uns y prennent un premier bain complet. Les collinettes qui séparent Saint-Jean de la Côte-Saint-André sont franchies à vive allure  ; par étourderie, j'y cueille une pelle, la seule de la journée pour tout le groupe  ; oubliant que nous marchons à 25 à l'heure, je mets pied à terre sans serrer d'abord les freins et la vitesse acquise projette violemment cycle et cycliste sur la voie du tramway, sans dommage heureusement ni pour l'un ni pour l'autre. On s'instruit à tout âge et ce me sera une leçon  ; car c'est la première fois que pareille chose m'arrive.
Entre La Frette et Rives, nous longeons une colonne d'artillerie qui était à Saint-Étienne il y a huit jours  ; ces braves gens voyagent à petites journées. On descend prudemment les raidillons de Rives à Moirans et on repart de plus belle jusqu'à Grenoble (102 kilom.) ; cinq heures viennent de sonner  ; deuxième arrêt autour d'un chocolat bien chaud. Quand nous remontons à bicyclette, le temps commence à se gâter  ; au Pont-de-Claix, il faut dérouler les manteaux et développer les tabliers  ; à mesure que nous nous enfonçons dans les gorges de la Romanche après Vizille, la pluie augmente. Nous n'avançons plus, les uns parlent déjà de bifurquer tant l'horizon est noir devant nous. À Séchilienne, la pluie devient déluge  ; force nous est de nous mettre à l'abri. Il est sept heures. Peu à peu, le ciel se dégage du coté de Grenoble et cela suffit pour que l'on nous assure que la pluie ne sera pas de longue durée. Elle cesse en effet après trois quarts d'heure d'attente et nous repartons gaiement  ; mais à Livet, nouvelle halte parce que nous sommes rentrés dans la zone de pluie qui remonte la gorge moins vite que nous. Enfin, au Bourg d'Oisans où nous arrivons à neuf heures et quart, halte prolongée à l'hôtel Guinard  ; le besoin d'un second déjeuner se fait sentir. D'ailleurs, la boue augmente le coefficient de roulement et entraîne une sérieuse dépense de calories qu'il s'agit de reconstituer au plus vite sous peine de voir baisser la pression et diminuer la vitesse de marche. Pour prévenir la fringale, chacun de nous a dans son sac des provisions variées, toutes rigoureusement végétariennes, sucre, fruits secs, gâteaux de riz, croquignolles, chaussons aux fruits ou à la confiture : tout en pédalant, dès qu'on en sent le besoin, on plonge la main dans son sac, parfois dans le sac du voisin, puis l'on boit à la première fontaine  ; celui qui boirait du vin et mangerait du saucisson ou du poulet serait vite hors d'état de suivre le train et ignominieusement plaqué.
À dix heures enfin la pluie s'arrête, le ciel azuré et nous partons d'un pied léger à la conquête du col dont 37 kilomètres et 400 mètres d'élévation nous séparent. C'est la partie pénible de l'excursion. Nous avons jusqu'ici pédalé de compagnie  ; à mesure que la rampe s'accentuera et s'allongera, nous allons nous échelonner : deux d'entre nous s'arrêteront même à La Grave où nous haltons un quart d'heure et d'où nous partons trois à midi précis pour être au col du Lautaret (2 057 mètres d'altitude) exactement à treize heures cinq minutes, en retard d'une heure seulement sur nos prévisions, malgré presque deux heures d'arrêt nécessité par le mauvais temps. Pendant ces derniers onze kilomètres, un vent contraire glacial nous a obligés à nous couvrir, et le thé bouillant qu'on nous sert est le bienvenu : nous expédions quelques cartes postales.
Peu de monde là-haut  ; quatre ou cinq autos ont amené deux douzaines de citadins qui emmitouflés, errent sur l'étroit plateau sans voir autre chose que le brouillard dont les sommets sont enveloppés et qui de temps en temps nous arrose. Aussi, faute de mieux, vont-ils se poster sur la route pour nous voir redescendre. Ils ne nous virent pas longtemps, car le vent nous poussait, le sol était roulant et nous nous laissâmes emporter à la vitesse limite qui, sur cette pente là, oscille entre 35 et 40 à l'heure  ; les onze kilomètres furent négociés en dix-huit minutes malgré les deux tunnels sous lesquels nous eûmes la chance de ne rencontrer personne, mais que je persiste à trouver très désagréables et dangereux faute d'être suffisamment éclairés. Le soleil se décidait cependant à se montrer, et le vent qui remonte les vallées alpestres aux heures chaudes du jour, insensible le matin, devenait de plus en plus fort.
On retraverse la Grave  ; des alpins montaient la garde autour de leurs petits canons alignés sur les bords de la route  ; la Meije s'obstinait à demeurer voilée de brume, à peine apercevait-on çà et là des lambeaux du glacier inférieur  ; par contre dans les cascades du Saut de la Pucelle, de la Grande-Pisse et d'autres de moindre importance, bondissaient furieusement des milliers de chevaux-vapeur en liberté que l'industrie emprisonnera un jour ou l'autre dans ces énormes tubes qu'on voit déjà serpenter aux flancs des montagnes.
Rentrés à peu près dans notre horaire, nous nous octroyons, chacun à son gré, quelques instants de flânerie que les uns consacrent à un repos contemplatif, d'autres à de nouvelles ablutions, ceux-ci à l'escalade d'un rocher surplombant un abîme ceux-là — grâces leur en soient rendues — à descendre à fond de train la dangereuse rampe des Commères pour aller faire préparer au Bourg-d'Oisans un substantiel repas  ; devant lequel nous nous retrouvons à 15 heures plus qu'au complet, puisqu'un Grenoblois s'est joint momentanément à nous. À 15 heures et demie, nous repartons à la queue leu-leu, laissant au plus volumineux des nôtres le soin de nous servir de coupe-vent  ; nous couvrons la première heure 28 kilomètres, malgré les chiens très agressifs et les promeneurs très nombreux  ; à 17 heures et quart, nous entrons à Grenoble que nous traversons sans arrêt : nous ne sommes plus que deux : nos trois compagnons reviendront par le train.
Nous nous proposions de continuer sans précipitation, mais une halte auprès d'une fontaine nous ragaillardit et nous pédalons de plus belle  ; il ne faut rien moins que les raidillons de Moirans à Rives pour mettre un frein à cette noble ardeur. Que ce passage est donc dur  ! avec le développement de 3m, 25 il faut terriblement appuyer sur les pédales, et notre plus faible vitesse, 2m,70, aurait été plus de circonstance. Enfin, nous passons  ; au haut de la dernière côte après Rives, il est 19 heures bien sonnées  ; nous reprenons nos grands développements, et pressés par le désir d'arriver avant la nuit noire à Saint-Jean-de-Bournay, nous enlevons vivement la monotone route de la plaine de Bièvre, virons à la Frette et mettons pied à terre à 20 heures précises à l'entrée de la Côte-Saint-André. Nous liquidions notre dernier pâté aux cerises en nous désaltérant à une fontaine quand un brave homme s'approche, nous interroge, et surpris d'apprendre qu'après une si longue étape nous voulons rentrer le soir même à Givors, il nous offre avec insistance une bouteille de vin. Nous le remercions  ; ce n'est certes pas le moment de nous départir du régime végétarien, mais à qui fera-t-on comprendre qu'on ne peut venir à bout de si belle excursions qu'en s'abstenant rigoureusement de viande et de vin ?
À cause de l'obscurité croissante, il nous faut une heure pour franchir les 19 kilomètres faciles qui nous séparent de Saint-Jean-de-Bournay où nous haltons vingt minutes  ; le temps de nettoyer et de recharger une lanterne à acétylène qui ne marche bien qu'à la condition qu'on en ait soin, et d'absorber une boisson chaude, car le froid crépusculaire nous a saisis  ; il est urgent de prendre des précautions quand on soumet l'organisme à un travail intensif. À 22 heures, nous ne sommes qu'à la Détourbe : d'après notre programme nous devrions être à Givors  ; mais à quoi bon nous presser, puisque le train qui doit nous ramener n'y passe qu'à minuit et demi. Nous avons cueilli au passage un fantassin qui, dans la nuit, sans lanterne, regagnait la caserne à tire de pédales : il nous engage à éviter la route énervante par Pont-Evêque que nous suivons habituellement et par un détour à gauche, nous emmène directement dans le centre de Vienne. Cette route, autant que nous en pouvons juger dans l'obscurité, doit être très pittoresque et nous la recommandons. Elle passe en corniche autour de Pont-Evêque qu'elle domine d'assez haut et nous conduit droit au pont sur le Rhône, Malgré l'heure avancée, la route, après Sainte-Colombe, est encombrée de gens qui reviennent d'une fête où ils n'ont certes pas bu que de l'eau pure : nous nous frayons difficilement un passage en essuyant maints quolibets. Enfin, dégagés, nous nous permettons encore du petit 20 à l'heure  ; plus n'est question d'avancer l'allumage, les moteurs en ont assez, les yeux se ferment et la lanterne elle-même clignote. Heureusement voici Givors, quelques tressauts sur de mauvais pavés et nous entrons dans la cour de la gare à 23 heures et demie, exactement 23 heures après en être sortis avec 380 kilomètres dans les jambes, sans fatigue anormale, puisque le lendemain chacun s'attelait à la besogne habituelle, prêt à recommencer dimanche suivant. Voyez-vous, il n'y a encore que le moteur humain bien alimenté pour vous mener loin, longtemps et non seulement sans fatigue, mais encore avec profit pour la santé.
Vélocio.

Profil Dolin La grave-Lautaret

De Die à Grenoble, par le Queyras et le Lautaret (1902)

velovi — 2022-09-11T19:34:39Z

Par Vélocio, " LE CYCLISTE ", Septembre 1902, reparu en Novembre 52

Après avoir visité les sites les plus vantés des Pyrénées, j'ai voulu revoir les Alpes et comparer. Je préfère décidément les Alpes, et s'il me fallait choisir parmi les itinéraires déjà nombreux et variés qui m'ont conduit à travers la Savoie et le Dauphiné, c'est au Queyras et au col d'Izouard que je donnerais la palme  ; il y a là de quoi remuer les âmes les moins accessibles aux séductions de la nature sauvage.

On va de Saint-Étienne à Die par la route ou le P.L.M, aussi rapidement d'une façon que de l'autre  ; peut-être même plus rapidement par la route, tant sont lympathiques les trains de Livron à Die  ; à coup sûr plus économiquement. En effet, par la voie la plus rapide en partant de Saint-Étienne par le train de 3 h 44 et en passant par Lyon, on est à Die à 10 h 16 (coût minimum : 13 fr. 10), tandis que, par la route, les 160 Kilomètres qui séparent les deux villes peuvent sans difficulté être faits en moins de 8 heures sans bourse délier. Notez une fois de plus la supériorité que donne la bicyclette à ceux qui savent s'en servir. Je quitte Die le 14 septembre à 4 heures et demie du matin  ; il fait encore nuit. Mes deux compagnons, M. B,.. et M^lle H , la triomphatrice du Tourmalet, iront a Gap par le premier train et ne feront à bicyclette que la partie la plus intéressante de l'excursion. Mais je ne connais pas encore le tronçon de route Die-Gap et 91 kilomètres de plus ou de moins ne sont pas une affaire. Nous avons tous nos montures du Tourmalet : la mienne, qui date de 1900 et qui avait autrefois huit développements, n'en a plus que cinq (7 m. 15 et 5 m. 70 sur roue serve, 4 mètres, 3 mètres et 2 m. 30 sur roue libre) interchangeables en marche deux par deux  ; j'ai fait supprimer trois pignons donnant les développements de 4 m. 50. 5 mètres et 8 m. 40. (qui faisaient double emploi ou qui me servaient très rarement). Bagages compris, ma bicyclette pèse exactement 30 kilos.  ; j'emporte, vu le temps incertain et la pluie imminente, un rechange complet, une pèlerine molletonnée, etc.  ; le tout imperméabilisé par le procédé décrit dans «  Le Cycliste  » du 30 juin par M. le D^r Eybert à qui nous devons tous beaucoup de reconnaissance pour son utile communication. Dans mon vaste sac de guidon, objet d'incessantes moqueries de la part de M^lle H. qui pourtant est bien aise, quand elle est menacée d'une fringale carabinée, d'y trouver du pain, du chocolat et des fruits, j'emporte un tas d'objets hétéroclites dont j'ai rarement besoin, je l'avoue, mais qui pourtant... on ne sait pas ce qui peut arriver  ! Enfin je pèse 100 kilos en ordre de marche, et quand je grimperai de Brunnissard au col d'Izouard (9 kilomètres à 8 %). en 1 h. 5 avec 3 mètres de développement, la résistance de la pédale sera de 95 kilos et mon travail à la seconde d'un peu plus de 91 kilos. Dix kg. de moins m'auraient soulagé nettement de dix pour cent, c'est-à-dire qu'en fournissant le même travail j'aurais pu grimper en 58 minutes. Décidément, il faudra que je m'allège.

Je roule sur un sol médiocre : la route vient d'être chargée et la lueur clignotante de ma lanterne me permet tout juste de me faufiler le long d'un empierrement de plusieurs centaines de mètres. Je traverse la Drôme  ; la vallée étroite s'évase ça et là. En moins d'une heure je suis à Luc-en-Diois et je pénètre peu après dans un site extraordinairement sauvage. D'énormes rochers, auprès desquels ceux que l'on rencontre en allant à Gavernie sont de simples pavés, barrent le passage de la route à la rivière et au chemin de fer qui se glisse sous un tunnel  ; la rivière se démène comme elle peut et la route s'éloigne de ce chaotique amoncellement par une très gracieuse courbe en rampe douce. Une montagne a dû s'ébouler là  ; quelque Rochecourbe s'est effondrée dans la vallée, préparant ainsi pour le touriste de nouveaux et imprévus points de vue.

Ensuite c'est du plat pendant plusieurs kilomètres  ; j'en profite pour faire un peu de vitesse, sans toutefois prendre mon plus grand développement. Avec 5 m. 70 et 70 tours on fait du 24 à l'heure ce qui n'est pas déjà trop mal. Tout à coup la route tourne a gauche, à angle droit  ; je quitte la Drôme et je vais remonter un petit ruisseau, la montée est insignifiante jusqu'à Baurières, le premier village que l'on rencontre après Luc.

À Baurières commence la montée qui conduit au col de Cabre  ; elle n'a rien que de très ordinaire et peut se faire avec 4 mètres fort aisément. De grands lacets m'amènent au-dessus de Baurières que je vois petit à petit s'enfoncer comme dans un trou, à cela près le passage n'a rien de transcendant  ; les pentes des montagnes voisines sont dénudées, ravinées, éboulées ; elles semblent de boue. La qualité du sol s'en ressent et la route est souvent rendue dure par des ensablements.

La voie du P. L. M. s'enfonce dans un tunnel  ; à chaque instant je m'attends à voir passer le train qui emmène mes compagnons, mais un dernier grand lacet me porte au sommet sans que j'aie entendu le moindre coup de sifflet.

Je comptais déjeuner au Refuge qui m'a paru construit sur le modèle de celui du Rousset et susceptible de donner l'hospitalité à quelques touristes attardés ; il n'y a point de lait et encore moins de fruits  ; je commence la descente dont la pente m'a semblé plus rapide que de l'autre côté  ; la montagne est en décomposition, des coulées de boue doivent en descendre à chaque pluie : nature morne, triste, désolée. Rien n'engage à mettre le frein, on passe vite. Quand la descente s'alentit, un vent furieux me prend en poupe et en flanc et me fait filer à de vertigineuses allures  ; à certains détours de la route, par exemple, c'est le contraire, et alors il faut appuyer sur les pédales ou passer de la grande à la petite vitesse.
Avant d'atteindre Aspres-sur-Buech, la route franchit une série de mamelons, où descentes et montées se succèdent sans interruption. Sur le bord, du fossé une automobile abandonnée sous une bâche verte, ressemble assez à un navire échoué à la côte. Après avoir sans doute lutté désespérément contre la panne sournoise, de guerre lasse, les chauffeurs ont quitté le bord et sont allés cherché du secours.

Je mets pied à terre à Aspres au moment où l'on s'achemine vers la gare pour prendre le train qui me suis depuis Die ; j'ai 60 kilomètres au compteur et trop de vide dans l'estomac pour aller plus loin avant de déjeuner. Je me livre pendant trois quarts d'heure à cette intéressante besogne, et je ne puis me remettre en selle qu'après avoir satisfait la curiosité de nombreux curieux assemblés autour de ma bicyclette. On en est à Aspres et en beaucoup d'autres lieux, à la bicyclette araignée aussi dénuée de confortable que possible, mais légère... Ah  ! la légèreté voyez-vous, il n'y a que ça de vrai  ! Comme ma bicyclette ne quitte pas volontiers le sol qu'on essaye de la soulever d'une main on me prend en pitié ou pour un phénomène.

Je descends vers le Buech, torrent qui sort du Dévoluy, où il faudra bien que je pénètre l'an prochain, et je remonte sur une colline boisée au flanc de laquelle serpente gentiment la route qui ne tarde pas à redescendre. Me voici pour de longs kilomètres dans la plaine monotone dont Veynes est le plus bel ornement. Par dessus quelques collines d'où la verdure n'est pas absolument exclue j'aperçois de temps en temps, à gauche, les sommets mornes et menaçants qui défendent le Dévoluy  ; peut-être même ai-je aperçu la pointe du pic de Bure, pendant de la tête de l'Obiou, à l'autre bout de ce sauvage pays.

À la hauteur de la Freissinousse je change brusquement de direction et Je me trouve avoir lutter en même temps contre le vent et contre la montée.

Bien anodine, celle-ci, mais ajoutée à la résistance du vent, elle me force à prendre 4 mètres et à réduire sensiblement mon allure. Après la montée, la descente  ; c'est dans l'ordre : le vent tantôt me pousse, tantôt me retient et finalement j'arrive à Gap (96 kilomètres) en descente et avec vent contraire  ; il est 9 h. 45. Mes compagnons ne peuvent être bien loin et je les rattraperais en poussant un peu si je n'avais à m'arrêter un instant à Gap pour y faire provision de fruits et de pain. Je me perds dans un dédale de petites rues étroites où il ne ferait pas bon, paraît-il, s'aventurer le soir, car le tout à l'égout passe d'abord par la fenêtre, tant pis pour les passants attardés.

À 10 h, et demie seulement je m'éloigne de Gap, et le vent-est à ce moment si violent et si contraire que je suis forcé de me contenter d'une allure très modeste avec développement de 4 mètres. Tout à coup, sans que la route semble changer beaucoup d'orientation, le vent devient favorable et j'arrive assez vite à Chorges. À mon précédent voyage, j'avais déjà noté cette bizarrerie du vent due sans doute à des remous et à des ricochets entre les montagnes, carambolages de la nature dont nous sommes les victimes.

Chorges, où j'avais vu couler il y a trois ans des eaux si abondantes a, cette année, toutes ses fontaines taries. A quoi pensent donc ses édiles  ? À la sortie du village je n'ai garde, cette fois, de manquer la jolie route qui suit le torrent des Houlettes jusqu'à la Durance, où je m'arrête à midi moins le quart.

Bain de jambes et ablution du torse, puis, mollement étendu à l'ombre, sur le bord du ruisseau, je déballe mes provisions et déjeune avec un indicible contentement, d'un melon, de quelques pêches et de trois petits pains achetés à Gap, coût : cinquante centimes. Je n'ai fait dans la matinée que 118 kilomètres.

Pendant quelques kilomètres en descendant de Chorges et en remontant, ensuite la Durance, on longe une montagne de boue solidifiée, ravinée profondément par la pluie et d'un aspect très bizarre. Pas d'autres remarques intéressantes jusqu'à Embrun où j'entre à 1 h. 1/2  ; la ville est en fête et encombrée de visiteurs, je me fraye assez péniblement un passage jusqu'à l'hôtel de France où m'attendent mes compagnons.

La route jusqu'à Mont-Dauphin continue à être très belle, montées et descentes alternent et l'on peut aller bon train. Sur son roc inexpugnable, la vieille citadelle a vraiment grand air. Nous passons le Guil et abandonnant la route nationale, nous tournons à gauche, du côté de Guillestre.

Nous entrons ici dans la partie excursion de notre voyage, nous n'avons fait jusque-là que du transport.

La merveilleuse gorge du Queyras, car on ne peut raisonnablement pas appeler vallée l'étroite bande de terre qui borde le torrent, va s'ouvrir devant nous.

Au départ de Guillestre, une rampe fort roide, en plein soleil, sur un sol plus que médiocre, nous oblige à en mettre plus que de raison. Il y aurait là du 10 % que je n'en serais pas surpris. Ce n'est pas long, heureusement, et quand on met pied à terre sur le sommet on a pour récompense une belle vue sur le massif du Pelvoux. Cependant on s'est élevé de 200 mètres au-dessus du Guil qui gronde, invisible, dans un lit trop étroit, et le paysage a soudain revêtu un caractère sauvage et presque agressif. La montagne se défend contre les envahisseurs, ses parois se referment et ne laissent à la route qu'une place bien restreinte  ; nous allons très lentement, en proie à une émotion indéfinissable comme si nous entrions dans un sanctuaire, il y aurait d'ailleurs quelque danger à aller vite, et je garde le souvenir d'un certain virage à droite que j'ai préféré faire à pied, d'autant plus qu'on ne perd rien, au contraire, à s'arrêter là un instant, c'est le plus beau passage pour ceux qui préfèrent les sites farouches de la nature sauvage aux bords fleuris qu'arrose la Seine. Le Queyras a déjà été décrit ici, de main de maître, à plusieurs reprises, je ne m'étendrai donc pas davantage sur ses incontestables beautés qui n'ont pas été surfaites  ; l'apparition du vieux fort de Château-Queyras est merveilleuse  ; Aiguilles, ce village de millionnaires, est curieux par le contraste des humbles masures et des villas opulentes. De frileuses jeunes femmes, des jeunes gens, tirés à quatre épingles, d'épaisses dames richement vêtues circulent sur la route qui forme la principale artère du village au milieu des troupeaux, des paysans revenant des champs, contraste frappant de la vie élégante et oisive mais maladive avec l'existence misérable et laborieuse mais robuste.

Nous voulions pousser jusqu'à Abriès pour voir le mont Viso  ; quatre kilomètres seulement de route facile nous en séparaient, mais il allait être nuit et nous n'aurions pas vu grand chose. Nous avions déposé nos bagages à l'hôtel Puy-Got à Château-Queyras, où le dîner végétarien, commandé en passant, devait nous attendre. Nous n'allâmes donc pas plus haut qu'Aiguilles dans la gorge du Queyras où, sauf la montée initiale de la Viste et une autre petite rampe dite de l'Ange Gardien, les pentes sont insignifiantes.

Le programme du lendemain étant peu chargé, j'aurais pu, mais l'Idée ne m'en vint pas, en partant à 4 h. 1/2, aller déjeuner à 12 kilomètres de là, à Saint-Véran, la commune la plus élevée de France (altitude : 2.045 mètres). On ne passe pas aussi près d'un village qui détient un tel record sans aller le saluer, et peut-être que, chemin faisant, j'aurais du même coup aperçu la pointe du Géant des Alpes briançonnaises. Que voulez-vous, on ne pense pas à tout  !

À 7 heures nous nous ébranlons. La route d'Arvieux s'embranche sur celle du Queyras d'une façon très modeste sans que la moindre plaque indicatrice nous dise où elle conduit  ; et cependant c'est celle du pays où l'on cuit le pain une fois l'an  ! Nous nous y engageons sous l'impression du récit vivant et documenté qu'a fait, il y a un an dans « Le Cycliste », M. d'Espinassous, de sa visite à la Chalp d'Arvieux.

On monte assez durement avec des alternatives de palier. Le temps est radieux : il y a de l'animation sur la route et dans les champs  ; on se hâte d'engranger les maigres récoltes de ces terrains déshérités, riches seulement en bois et en pâturages. Devant nous, bientôt les crêtes dénudées des montagnes ferment l'horizon.
Nous traversons Arvieux, laissons à droite la Chalp et nous étions à deux cents mètres de Brunissard, quand un pneumatique juge à propos de crever. Je suis forcé de remplacer une chambre  ; de là une assez longue halte pendant laquelle notre aimable compagne, après avoir croqué les pêches qu'elle découvre dans le sac
dont elle raille l'ampleur, alors qu'elle lance jusqu'aux cieux quelques notes harmonieuses, ne regarde plus à ses pieds et se laisse choir du haut du talus, sans meurtrissures graves heureusement. Ce fut l'unique pelle de tout le voyage.
Brunissard est un amas de lamentables bicoques  ; les femmes, qui travaillent là-bas autant et peut-être plus que les hommes, n'y sont pas belles et leurs visages ridés, flétris, bronzés, dès l'enfance paraissent vieillots.

Depuis un moment nous apercevions les lacets du col d'Izouard au flanc d'un éperon absolument dénudé où le soleil déjà chaud (il est 8 heures et demie quand nous commençons l'escalade) allait nous sucer de belle façon. Ces lacets ne laissent pas d'être dangereux par la forte pente du talus sans parapet, sans le moindre arbuste pour vous retenir si par mésaventure vous manquiez un tournant à la descente. Des garde-fous ont cependant été placés ça et là aux endroits apparemment les plus dangereux ; mais, à ce compte-là je ne vois pas pourquoi l'on n'en mettrait pas du haut en bas. Avec 3 mètres de développement je monte sans essoufflement et sans fatigue  ; la pente ne doit pas dépasser 8 à 9 %, sauf en quelques passages très courts où il faut appuyer. Le sol est bon, de temps en temps on traverse des parties ensablées par les pluies. Mes deux compagnons montent plus lentement et font des haltes fréquentes pour photographier différents points de vue. Les toits d'ardoises de Brunissard scintillant au soleil, s'enfoncent de plus en plus  ; à tel virage je les revois, à tel autre ils disparaissent  ; les regards portent de plus en plus loin. Mais, serions-nous déjà arrivés  ? Il semble qu'on aperçoit l'échancrure du col à travers les arbres qui, vers le sommet de l'éperon que nous venons d'escalader, récréent la vue et atténuent l'ardeur du soleil. Ce n'est, hélas  ! qu'une illusion, un faux col. Brusquement la route tourne à droite et grimpe au flanc d'une autre montagne, puis elle revient à gauche, et ce zigzag me permet d'apercevoir mes compagnons que j'avais perdus de vue depuis un moment. Bien qu'à une assez haute altitude (environ 2.200 mètres) cette montagne est très boisée et elle doit ce privilège sans doute à son exposition car en général les arbres deviennent très rares et disparaissent même à l'altitude de 2 000 mètres  ; nous l'avions remarqué en passant le grand et le petit Saint-Bernard, la Furca, le mont Cenis, le Lautaret, etc.

Soudain la montée se change en descente le soleil fait place à l'ombre dans un gouffre, un immense trou à peu près rond, aux parois déchiquetées, où le silence n'est troublé que par le roulement des pierres qui se détachent des roches. En bien des endroits ce passage est sûrement dangereux  ; c'est un coupe-gorge de la nature. Pendant la tourmente, la neige doit s'y engouffrer avec une rapidité fatale au voyageur fatigué, et au printemps, les avalanches, derrière les rochers embusquées, doivent y guetter les passant.

Pour le moment, rien ne me menace, mais je me sens tellement isolé qu'il me tarde de sortir de ce puits, et après les cinq ou six cents mètres de descente, je me hâte vers le soleil que j'aperçois sur les derniers lacets moins raides que les premiers et qui m'amènent au col à 9 h. 35, c'est-à-dire en 65 minutes de Brunissard. Je ne sais quelle est au juste la distance, 8, 9 ou 10 kilomètres  ? Il n'y a pas de poteau indicateur. La descente commence immédiatement, mais avant d'avoir fait un kilomètre, on met naturellement pied à terre devant la maison du cantonnier  ; une fontaine d'eau glacée, la première que l'on rencontre depuis Brunissard, jaillit à la porte, et la maîtresse du logis est très avenante. Tout nous invite à nous reposer un instant et à nous restaurer.

On nous apporte le livre du bord où les visiteurs consignent leurs impressions, et nous avons le plaisir de constater que trois groupes de cyclistes stéphanois ont, avant nous, cette année, passé le col d'Izouard, tous munis de bicyclettes polymultipliées. Deux chambrés très convenables sont à la disposition des touristes que la nuit surprendrait là-haut.

La descente sur Cervières ne nous a pas semblé dangereuse, les tournants y sont secs assurément et très fréquents, mais on les voit venir, ils ne surprennent pas et l'on ne sur plombe pas un abîme comme de l'autre côté de Brunissard.

En somme, et de l'avis de tous nos amis qui ont, soit dans un sens, soit dans l'autre, passé le col de l'Izouard, il n'y a pas lieu de s'en effrayer d'avance, et la note du guide du Dauphiné qui engage à faire à pied la traversée de Brunissard à Cervières nous semble d'une prudence exagérée.

À Cervières, un bon gendarme a l'obligeance de nous signaler un tournant dangereux à 1.500 mètres de là et nous filons rondement vers Briançon, en regrettant de n'avoir pas de yeux autour de la tête pour ne rien perdre des beaux sites qui nous entourent.

Entre Cervières et Briançon mes compagnons s'attardent tant et si bien à photographier à droite et à gauche tout ce qui se présente que nous n'arrivons au grand Hôtel qu'à midi, après avoir grimpé à bicyclette le raidillon qui conduit directement de la gare à la ville et qui a bien du 12 %.

À Briançon, l'excursion proprement dite est terminée  ; nous rentrons dans les voies connues que l'on revoit pourtant toujours avec plaisir  ; nous quittons l'hôtel à 14 h. en même temps qu'une automobile que nous plaquerons très vite à la montée et, malgré un vent du Nord très violent qui nous sera contraire toute la soirée, nous sommes au Lautaret (28 kil.) à 16 h 10 et à Grenoble (115 kil.) à 21 h.
Une belle étape d'après-midi, surtout pour M^lle Marthe H.., qui a soutenu sans aucune fatigue l'allure un peu vive que nous avions dû prendre pour ne pas manquer le train de retour.

VELOCIO.

5 jours en Montagne (1909)

velovi — 2022-05-01T08:58:15Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le cycliste 1911, Source Archives départementales de la Loire, cote PER1328_11

Conter par le menu une excursion, deux ans après l'avoir faite et quand on n'en a rapporté que des notes succinctes, serait bien hasardeux. Les impressions reçues en cours de route, du nuage qui passe, des rencontres fortuites se sont évanouies  ; mais les grandes lignes du voyage sont demeurées et se détachent de mes souvenirs aussi nettes que le lendemain de notre retour, car nous fîmes à deux ce voyage intéressant et, si les lecteurs du Cycliste n'en ont pas lu encore la relation complète, la faute en est à mon compagnon Thorsonnax qui m'avait promis de la faire en l'assaisonnant de l'humour qui, toujours, releva ses récits. Mais les devoirs de l'internat sont impérieux et ce serait presque un crime que d'arracher Thorsonnax au chevet de ses malades pour lui rappeler ses promesses.
Les lecteurs du Cycliste y perdront le côté agréable, mais je m'efforcerai de retenir le côté pratique de ce voyage que le hasard nous contraignit de faire en tournant le dos à notre but.
À minuit, le 2 août 1909, nous débarquions à Genève avec, pour objectif, les lacs italiens, quelques cols suisses et le Stelvio  ; un programme chargé, mais cinq jours pleins pour l' exécuter.
Thorsonnax avait sa bî-chaîne des grandes randonnées, Lyon-Nice, Lyon-col-des Aravis et retour, etc., deux vitesses en marche seulement mais trois ou quatre autres vitesses par déplacement des chaînes. J'avais mon n°6 (quatre vitesses en marche par Villiers et deux chaînes) dont, pour la circonstance, j'avais abaissé de 1O % toutes les vitesses en remplaçant les roues libres de dix-huit dents par des vingt dents. J'avais ainsi : 2m,6O, 3m,45, 4m,7O et 6m,30.
Notre objectif immédiat était le Simplon Express qui passe à Saint-Maurice entre sept' heures et sept heures et demie et nous aurait amené à Brigue autour de neuf heures. Ce train, il est vrai, ne prend des voyageurs que s'il y a de la place  ; c'était une chance à courir et, s'il l'avait fallu, nous en aurions été quittes pour faire à bicyclette un peu de cette vallée du Valais, très assommante, jusqu'à ce qu'un autre train nous rattrapât.
De Brigue, on ascensionnait le Simplon et l'on allait dormir à Pallanza en vue des poétiques îles Borromées. Rien de plus simple et de moins hasardeux  ; c'est pourquoi ce soir-la nous descendîmes entre chien et loup, dans un petit hôtel de Cerdon  !
Nous partons donc de la gare de Genève après un petit déjeuner, à une heure, et la lune nous éclaire, nos lanternes aussi car, en Suisse, on attrape assez facilement des contraventions ; mais la lune est fréquemment voilée par des nuages noirs qui ne présagent rien de bon  ; le sol n'est pas très bon, il est ici boueux, là, on empierre et, plus loin, nous recevons quelques gouttes, premier avertissement. Le tonnerre gronde bientôt et les éclairs fusent au loin devant nous, deuxième avertissement. La lune a maintenant complètement disparu  ; on y voit comme dans un four  ; un passage à niveau se présente et, tout à la fois, troisième et dernier avertissement, je tressaute sur je ne sais quoi, mon pneu est à plat en un clin d'œil, ma lanterne s'éteint, mon grelot va se balader sur la voie et, après un éclair éblouissant et un coup de tonnerre assourdissant, une pluie torrentielle  ; tout cela en moins d'une minute.
La maison du garde-barrière était là, par bonheur, fermée naturellement car les trains ne circulent pas pendant la nuit, mais nous pûmes, en nous serrant et en endossant les manteaux, nous mettre à l'abri sous un étroit auvent. Nous restâmes là, une- heure jusqu'à ce que, une cloche ayant annoncé l'approche d'un train, le garde vint ouvrir et nous invita à entrer. Le jour était venu, blafard, sous un ciel inquiétant  ; l'orage, très violent avait fini en pluie fine, intermittente, qui menaçait de durer. On répara d'abord le pneu grièvement blessé par un éclat de fer et, sans enthousiasme, on repartit. Je me souviens d'un arrêt assez long à Evian, devant le port, sous un refuge où Thorsonnax aurait volontiers fait un somme si, la pluie ayant fait trêve un moment, je n'avais sonné le boute-selle.
Du Simplon-Express il n'était plus question dans les propos plus ou moins décousus et larmoyants que nous échangions. À Meillerie, le besoin d'un second petit déjeuner se fit sentir et nous l'obtenons, de qualité médiocre et peu copieux, dans un hôtel de troisième ordre. Il pleuvait toujours par intervalles et les nuages blancs se balançaient aux flancs des montagnes, mauvais présage. On déjeuna longuement et je crois même qu'on fit un léger somme sur la table, après quoi l'hôtelière nous fit payer le prix fort du déjeuner suisse, excellent et copieux, soit 1 fr. 25  ! Nous avons infiniment mieux que cela dans nos montagnes pour cinquante centimes.
Ce fut la chiquenaude qui fixa nos indécisions.
Comment  ! nous ne sommes pas encore en Suisse et on nous rançonne déjà et par ce temps du chien  ! Rentrons chez nous dare dare, on ira au Stelvio une fois de plus.
Et nos guidons se tournèrent vers Evian, Thonon, Douvaine. Nous dûmes nous abriter deux ou trois fois pour laisser passer des averses, mais le ciel s'embleutait devant nous et nous rentrions à midi à Genève avec du soleil plein les rues.
Se rapprocher de Lyon le plus possible dans la soirée afin de réintégrer Saint-Étienne le lendemain d'aussi bonne heure que possible, tel est notre nouveau programme.
Et d'abord, dans une brasserie connue, sur le quai, déjeunons solidement  ; le garçon qui nous sert a examiné nos machines et il me demande tout à coup pourquoi je n'ai pas ma bicyclette à roues de 50 centimètres, mon n° 5. Stupéfaction  ! Il m'a vu circuler à Saint-Etienne sur cette machine liliputienne qui, entre parenthèse, est une de mes meilleures et à laquelle je reviendrai.
En sortant de Genève, nous nous engageons à gauche sur un chemin qui n'est pas des meilleurs et, sous prétexte de raccourcir, nous nous égarons à diverses reprises, Il est juste de dire que, n'ayant emporté que les cartes suisses, nous étions condamnés à voyager sans cartes, la chose qui m'est la plus déplaisante  ; avec les seuls poteaux indicateurs et les renseignements que l'on arrache aux indigènes, les raccourcis deviennent en général terriblement longs. On nous le fit bien voir, car, après avoir traversé deux fois le Rhône en des sites à la vérité fort pittoresques (et somme toute, nous aurions tort de nous plaindre), par une grimpette très dure, il fallut nous dégager du trou où nous étions tombés et au lieu d'arriver à Collonges comme je l'espérais, nous aboutîmes sur la route nationale au-dessus d'un petit village qui s'appelle Farges.
Nous n'avions plus qu'à filer rondement jusqu'à Bellegarde où nous vint le désir de voir et la perte du Rhône et celle de la Valserine  ; puis,un impérieux besoin de dormir s'empara de Thorsonnax que j'abandonnai derrière une haie. À l'ombre, pendant que j'allais à Chatillon de Michaille, rendre visite a l'excellent ami qu'est le docteur Julliard, je tombe ensuite dans les bras d'un ingénieur stéphanois en villégiature par là et nous nous rafraîchissions quand Thorsonnax, frais et dispos, arrive  ; il a dormi presque une heure.
Nous brûlons Nantua, le temps est de plus en plus beau, le soir approche et un hôtel isolé dans une gorge avant la Balme, nous tente un instant. Souvent, dans ces hôtels de carrefour on est très bien reçu, la cuisine est bonne et le tarif modéré. Nous nous consultons et nous décidons de descendre à Cerdon, oh  ! sans nous presser, car la vue qu'on a au cours de la descente sur la combe étroite et déjà pleine d'ombre où se blottit ce petit village, alors qu'au-dessus de nos têtes, le ciel s'empourprant au coucher du soleil, nous prédit du beau temps pour le lendemain, celle vue nous retient à plusieurs reprises.
Le lendemain, 4 août, d'assez bonne heure nous quittons Cerdon. Un temps idéal, qui semblait orienté pour longtemps vers le beau fixe, avec cela un léger vent du nord dont nous nous trouvions très bien puisque nous allions vers le midi  ; enfin des routes parfaites.
Nous n'étions pas à 10 kilomètres que l'idée de rentrer piteusement ne nous souriait plus. Rebrousser chemin  ? Nous n'y pouvions songer et d'abord, quel temps faisait-il en Suisse  ?
Nos hésitations furent de courte durée  ; nous n'avons pu faire les grands cols suisses, nous ferons les grands cols français. Et, à Ambérieu, au lieu de tourner à droite vers Meximieux, nous filons droit vers Lagneu puis Serrières-de-Briord. À défaut de carte, nous nous guidons sur la mémoire et, quand je compare maintenant la route que nous suivîmes avec celle que nous aurions pu suivre, je constate que nous allâmes assez directement à notre but : Grenoble où nous entrions à midi par Saint-Genix d'Aoste, Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, le col de la Placette et Voreppe. À deux ou trois reprises nous avions bien fait des crochets à droite ou à gauche, mais on nous avait remis dans notre chemin. Ma mémoire me disait que nous devions passer à Saint-Genix et nous nous obstinions à demander la route de Saint-Genix. Je vois maintenant sur la carte que la route par les Abrets et Voiron eût été plus directe et plus facile.
Je me souviens d'un bon café au lait avec d'excellent beurre, dans un village dont j'ai oublié le nom, d'une jolie cascade aperçue en passant et que nous allâmes voir de près  ; de quelques légères montées, d'agréables descentes, de beaucoup de fraîcheur et de verdure jusqu'à Pont-de-Beauvoisin où nous rentrions sur des routes archi-connues. La chaleur commença à nous peser au col de la Placette qui, pourtant, du côté de Saint-Laurent, n'est pas méchant.
Bref, à midi nous déjeunions solidement à Grenoble et, à treize heures, nous étions déjà sur la route du Lautaret avec 2.000 mètres d'élévation en perspective.
Ce trajet que j'ai déjà fait si souvent ne m'a pas laissé de souvenirs précis et je risquerais, si j'en citais quelques un, de les emprunter à des excursions antérieures.
Je sais seulement que l'approche de la nuit nous empêcha de nous attarder et que nous mîmes pied à terre au Monétier de Briançon, devant l'hôtel Allier, à vingt heures, on y voyait tout juste et j'avais du faire à petite allure les derniers kilomètres que mon jeune compagnon avait négocié comme en plein midi. Je lui avais, à la descente, joué le bon tour de le laisser s'engager sous un tunnel alors que je prenais la route, ou plutôt le chemin qui passe hors du tunnel et qui n'est pas toujours pratiquable  ; il l'était heureusement ce jour-là et grande fut la surprise de Thorsonnax qui me savait derrière quand il me vit devant.
J'étais descendu dix ans auparavant à ce même hôtel Allier dont l'accueil était alors familial, la cuisine simple et substantielle et les prix modérés. Ce temps n'est plus, cet hôtel s'est transformé comme les autres, il a élevé ses prix, sa cuisine est quelconque et l'on ne s'y sent plus en famille. Nous y fîmes cependant bien traités et les lits étaient bons.

Mais quelle température glaciale quand nous partîmes le 5 août, au lever du soleil. Il fallut s'arrêter au cours de la descente sur Briançon pour se plastronner de papier et nous arrivâmes gelés, avec une onglée carabinée, faute de gants fourrés. Le thermomètre a dû descendre à moins de zéro ce matin-là.
Par bonheur, nous allions pouvoir nous réchauffer en grimpant au col d'Izoard.
Nous commençons par nous tromper en prenant trop à droite la route des forts sans doute, où nous dépassons une troupe de chasseurs alpins, la pente y est rude, par endroits  ; un pont jeté sur le torrent nous remet dans le bon chemin et nous continuons à grimper avec çà et là meilleures contrepentes jusqu'à Cervières. Il est l'heure du petit déjeuner : halte auprès de la fontaine : une auberge épicerie est tous près, nous y obtenons ce qu'il nous faut mais la veille vraiment sur les bords du Rhône, tout était de meilleure qualité, plus propre et plus soigné.
Pendant que Thorsonnax répare un de ses pneus, je prends les devants.
Pardieu  ! quel grimpillon en sortant de Cervières et combien je me félicite d'avoir abaissé mes développements, je n'avais encore fait cette qu'en sens inverse et, à la descente, le 12:14% ne paraît jamais si dur qu'à la montée  ! Joignez à cela un sol sablonneux et mouvant  ; enfin je m'en tire et je vais au-dessus d'un petit hameau attendre mon compagnon. J'ai vécu là, à l'ombre de quelques pins maigrelets, dix minutes, peut-être un quart d'heure de recueillement qui m'ont laissé une impression durable. Le soleil déjà haut chauffait à la rôtir la future moisson que d'autres bruits que le vague bourdonnement des mouches dans cette étroite vallée où le torrent classique fait absolument défaut. Autant sur le versant sud que sur le versant nord du col d'Izoard ne coule point d'eau, cela ne va pas sans quelques inconvénients pour te voyageur altéré.
Personne dans les champs, personne sur la route, j'étais enveloppé de calme, de silence et de lumière et la vie contemplative me semblait bonne. Mon attente fut assez longue pour que j'aie pu bien comprendre le charme que la solitude en haute montagne exerce sur l'âme humaine et m'en imprégner. Aussi n'ai-je pas été trop surpris de lire ces jours-ci dans les journaux ce fait divers : un jeune alpiniste se fait accompagner par des guides de Saint-Christophe au glacier de l'Etançon, les congédie en leur disant qu'il va camper là, seul, sous la tente, et de revenir le chercher dans huit jours. Quand ils revinrent, ils le trouvèrent mort au pied d'un rocher inaccessible. La montagne, la solitude l'avaient tué. Le charme avait agi trop puissamment sur cette jeune âme.
Pour moi, dès que je vis poindre la silhouette de Thorsonnax, le charme se dissipa et j'enfourchai ma monture pour ne pas me laisser rattraper trop vite, mais j'avais affaire à forte partie et, peu à peu, je fus rattrapé puis distancé par mon compagnon qui se dépensait sans compter, ce qui lui joua le dernier jour un bien mauvais tour. Avec 3m,25 il enlevait gaillardement le 8 à 11 % auquel j'étais bien aise de pouvoir opposer mon petit 2m,60 : je grimpais à 10 à l'heure environ, comme toujours sur de telles rampes quand je suis sous pression et en y allant de la belle suée hygiénique.
Au refuge du col d'Izoard, on ne peut jamais arriver, soit d'un côté, soit de l'autre, sans avoir soif, car, en montant, on ne trouve pas la moindre occasion de se rafraîchir, aussi, l'eau frappée de la fontaine est-elle très appréciée et le moscato d'Asti dont le cantonnier a toujours une petite provision dans sa cave ne l'est pas moins. Nous goûtâmes à l'un et à l'autre puis le livre des touristes, en bien mauvais état, nous fut apporté et nous nous y inscrivîmes. Le T. C. F. ferait œuvre utile en dotant ces refuges de livres solidement reliés, en s'intéressant à leur conservation et en recommandant  ! de ne les présenter qu'aux véritables touristes. Les soldats en manœuvres et les terrassiers en déplacement sont incontestablement susceptibles d'y déposer des choses intéressantes, mais ils abusent quelquefois de la permission, et, comme diraient les cousins de Bidendum : «  Che n'est pas que cha choit bête, mais cha tient trop de plache  !  »
Les touristes forment une grande famille dont les membres se donnent mutuellement de leurs nouvelles en laissant ainsi des traces de leur passage, tantôt au col d'Izoard, tantôt au col de Peyrol  ; il en est que je ne connaîtrai jamais autrement que par leur signature retrouvée en plusieurs endroits, d'autres que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qu'il me semble revoir quand je revois leur nom ici et là.
Nous dévalâmes sur la casse déserte toujours aussi farouche et, pour croiser une auto qui montait, je mis prudemment pied à terre , avec les autos, dans ces étroites routes de montagne il ne s'agit pas de faire le zouave. On passa Brunissard à grande allure, la poule y est fort roide dans la ligne droite qui termine la série de lacets taillés au flanc de la montagne. Huit jours plus tard je retraversais Brunissard, mais cette fois beaucoup plus lentement, car je grimpais au lieu de descendre et, dans ces parages, entre l'allure de la descente et celle de la météo il y a une fière différence.
Un simple coup d'œil jeté en passant au si curieux site de Château-Queyras et nous continuons à descendre jusqu'à la maison du roi, pas très vite pourtant  ; l'heure ne nous presse pas et la gorge du Guil, en maints endroits très pittoresque, vaut bien la peine qu'on s'y attarde. Nous croisâmes de nombreux groupes de touristes à pied semblant appartenir à une Société qu'un bon repas devait attendre à Château-Queyras. Le nôtre nous attendait à Guillestre où nous arrivâmes par la belle descente de la Viste que la nouvelle route, en construction en 1909, évite en se glissant au fond de la gorge et en franchissant sous des tunnels les passages où le rocher surplombe le torrent.
Toujours beaucoup de mouches à Guillestre, je n'en ai vu nulle part en aussi grand nombre et l'on nous sert dans une salle à' manger tellement obscure à cause de cela qu'il faut un moment avant de pouvoir distinguer sa fourchette et son couteau  ; on ne peut jamais voir si dans les sauces, ne nagent pas quelques-unes de ces messagères du choléra et de toutes les maladies  ; le chef doit avoir beaucoup de peine à les éloigner de ses casseroles. C'est pourquoi je conseille de s'arranger pour déjeuner ailleurs qu'à Guillestre.
Je me souviens que le déjeuner fut copieux et que nous y fîmes honneur, aussi, quand il fallut reprendre le collier et grimper an col de Vars dont le pourcentage n'est pas tendre, il y eut quelque flottement dans les rangs et le premier assaut fut donné mollement. Sous prétexte de jouir du tableau vraiment remarquable qui se déroulait derrière nous à mesure que nous nous élevions, nous ne tardâmes pas à mettre pied à terre et à faire une assez longue halte. Il y a une sorte de balcon d'où l'on domine d'assez haut la vallée de la Durance et le plateau fortifié de Mont-Dauphin, cependant qu'en face de soi étincellent les glaciers du Pelvoux  ; la vue est plus belle et plus étendue que celle que l'on a de la Visio on venant du Queyras.
On grimpe ensuite sur une arête entre deux ruisseaux et l'on se heurte à des raidillons invraisemblables dont nos tout petits développements de 2m,60 seuls peuvent venir à bout. Ce sont, paraît-il, des restes de l'ancienne route, ou plutôt de l'ancien sentier où le 18%. A. dominait.
Quelques contrepentes nous amènent à Vars puis à Sainte-Marie et la montée reprend moins dure et moins pénible car on pénètre bientôt dans la forêt où Thorsonnax s'attarde pendant que je me hâte vers le refuge. J'en étais peu éloigné quand se produisit un incident qui aurait pu se terminer en accident grave. Devant moi cheminait, lentement une jeune paysanne à califourchon sur un mulet somnolent. Le léger bruissement de mes pneus sur le sol au moment où j'arrive à sa hauteur, tire brusquement l'animal de son somme  ; il fait un écart, désarçonne sa cavalière et se dispose à bondir à travers champs en entraînant la jeune fille étendue sur le sol, enlacée dans la longe. Je vois le danger, mets pied à terre hâtivement et, pour la retenir, me précipite sur cette enfant des montagnes, dodue à rendre des points à Vénus callipyge. Je saisis la longe en même temps et le mulet s'arrête frémissant. Tout est bien qui finit bien, mais je crois que mon intervention fut heureuse et je ne suis pas de l'avis de Varalle qui, en pareille circonstance, s'amuse de la déconvenue des gens.
Thorsonnax me rejoint au refuge où nous ne faisons halte qu'un instant. Nous sommes bientôt au col d'où nous plongeons sur Saint-Paul par une route dont le sol pourrait tout de même être meilleur, mais la vue sur le cirque de montagnes qui nous entoure est assez belle pour que de temps en temps nous mettions pied à terre au bénéfice de nos freins, de nos jantes et de nos chambres à air.
De Saint-Paul à La Condamine, simple promenade à petite allure et le soleil est encore loin de son lit quand nous descendons devant l'hôtel du Commerce (si j'ai bonne mémoire car j'oublie régulièrement le nom des hôtels où je descends). Il nous arrive rarement de nous arrêter avant la nuit, mais ce jour-là il était matériellement impossible d'aller plus loin  ; jusqu'à Embrun nous n'aurions pu trouver d'hôtel et, Embrun, c'était bien un peu loin.
Nous eûmes le plaisir de dîner à côté d'un jeune couple qui venait, le jour même, à pied, de Crevoux par le Parpaillon et qui semblait assez fatigué. Aussi, son enthousiasme était-il très modéré et le mari nous déclara qu'on ne les reverrait jamais dans ces parages désolés. En matière d'excursion, l'enthousiasme est en raison inverse de la fatigue. Ne soyez donc jamais fatigué ; c'est le premier des commandements de l'École stéphanoise.

À quatre heures, le lendemain, 6 août, nous quittons l'hôtel sans tambour ni trompette  ; c'est notre quatrième journée de voyage et nous nous sentons plus frais et plus dispos que jamais. Le temps, d'ailleurs, est radieux et je vais retraverser dans les conditions les plus favorables ce col du Parpaillon qu'en juillet 1903 je traversai dans la neige, sous une pluie battante et au milieu d'un orage qui n'était sans danger car la foudre, à ces altitudes, ne badine pas.
Très dur le début de la grimpette, mauvais sol, tournants secs  ; je suis joliment content d'avoir abaissé mes développements et d'avoir 2m ,60 pour vaincre sans peine tous ces obstacles, Thorsonnax est parti quelques minutes après moi  ; il me rattrape bientôt et prend les devants, — Comment  ! vous n'êtes encore que là, me dit-il en passant  ! — Allez, mon ami, allez et attendez-moi au plan du Parpaillon et, surtout, ne vous dépensez pas trop. On ne perd jamais son temps à engager les jeunes gens à penser au lendemain et aux jours suivants et à ménager leurs efforts au cours du voyage  ; j'ai constaté chez beaucoup de ceux qui m'ont accompagné, une tendance à se dépenser sans compter tant qu'ils se sentent des forces et ils se vident avant la fin.
Au plan du Parpaillon se dressaient autrefois une douzaine de tentes et les roulements de tambours, les sonneries des clairons emplissaient de bruit cette solitude que troubleront seuls désormais le cri des aigles et le bêlement des moutons. En 1903, nous avions entendu du col même, alors que l'orage ,et la pluie faisaient rage au-dessous de nous, spectacle peu ordinaire pour d'autres que pour les aviateurs, nous avions entendu tambours et clairons et, en passant quelques instants après, à proximité du campement, nous avions vu des soldats courir à nous. L'autorité militaire a supprimé, depuis les deux camps du Parpaillon, celui du côté de Crevoux aussi bien que celui du côté de la Condamîne  ; c'est dommage.

L'emplacement des tentes est encore visible  ; un seul être humain y déambulait non sans une certaine majesté de pasteur homérique. Ce berger provençal entouré de ses chiens, surveillait un millier de moutons qui traverssaient le torrent, très bénin à ce moment, et grimpaient sur l'autre flanc de la montagne. Les moutons du Midi viennent estiver là, comme dans le Dévoluy et dans maints autres endroits des Alpes : on m'a cité des communes qui se font d'assez beaux revenus en louant leurs montagnes arides à ces transhumants.
Nous étions partis sans déjeuner et le besoin de manger se faisant sentir, nous déjeunâmes sur le bord du Parpaillon, de pain et de chocolat, puis nous attaquâmes les lacets qui mènent droit au tunnel et que les avalanches mettent chaque hiver en bien mauvais état. Une demi-douzaine de terrassiers travaillaient à la réparation de la route dont la pente n'est pas excessive et nous pouvions pédaler aisément partout, le sol était déblayé  ; mais, où la pelle et le râteau n'avaient pas encore passé, il n'y avait rien à faire  ; il fallait pousser ou porter les machines.
Quel glorious moming  », dirait ici un narrateur anglais. Jamais je ne verrai le Parpaillon sous un plus beau ciel, sous un ciel plus bleu, plus profond, dans une atmosphère plus limpide, les lointains se détachant avec une netteté plus parfaite jusqu'au point où la brume noyait l'horizon sous les vagues grises, mauves ou bleues qui nous cachent partout l'infini.
Le tunnel qu'on m'a dit être aujourd'hui obstrué par des blocs de glace faute d'être entretenu, était très cyclable. Thorsonnax grimpa, par l'ancienne montée, jusqu'au col pendant que je visitais des cabanes en bois qui datent de l'époque où l'on construisit le tunnel et où l'on pourrait encore s'abriter le cas échéant  ; il y a même assez de vieilles planches pour faire un bon feu et je signale ces ressources aux amateurs de camping.
La descente vers Crevoux exige beaucoup de prudence et des freins sérieux  ; la route est d'abord encombrée de pierres et ressemble, d'assez près à celle du Puy-Mary du côté de Salers, puis elle serpente à travers la prairie et la riche flore du Parpaillon, où elle disparaît. Trop de fleurs, vraiment, trop de fleurs  ! à cinquante mètres, que dis-je, à vingt mètres, on serait fort embarrassé de dire où passe la route, on roule dans la prairie, ce serait tout à fait charmant s'il n'y avait çà et là des virages bien inquiétants. Après le rocher la prairie, après la prairie la forêt, cela devient délicieux, la pente s'adoucit, un frais ruisseau coule à nos côtés, nous voici à Crevoux. Le décor change complètement et les hautes montagnes abruptes d'où tombent des ruisseaux d'argent et que tapisse une herbe drue qui de loin semble une mousse épaisse, échappent à nos regards qui ne vont plus se reposer que sur des sites insignifiants jusqu'au moment ou la vallée de la Durance apparaîtra au loin et bien au-dessous de nous. La route nouvelle qui depuis dix ans est en discussion ou en construction n'est pas encore ouverte à la circulation, aussi sommes-nous, dans le lit du torrent, qu'est l'ancienne route, maintes fois obligés de mettre pied à terre.
La Durance enfin traversée, au lieu de grimper à Embrun, nous tournons à gauche sur un petit chemin très véloçable qui suit la rivière que nous retraverserons bientôt à peu de distance de Crottes, où nous aurions bien voulu déjeuner. Pas le moindre restaurant, mais à quelques kilomètres plus loin, à Savines, nous trouvons à midi sonnant ce qu'il nous faut. Notre matinée a été, en somme, consacrée toute entière au passage du Parpaillon et cette demi-étape nous donne au compteur tout juste 52 kilomètres.
L'après-midi nous nous rattraperons par une belle demi-étape transport qui, par Gap et Veynes, nous conduira à la gare de Clelles (95 kil.).
Nous partons un peu tard, mais le vent nous fut, je crois, favorable et nous eûmes de jolis accès de célérité aiguë : la montée par laquelle on arrive à Charges fut enlevée à vive allure et nous prîmes là quelque rafraîchissement. À Gap, j'achetai un melon et des raisins que nous allâmes manger au col de la Freyssinouse. Nous étions là sur des routes archi-connues, très roulantes, désertes et nous pédalions avec entrain. Une des rares routes de pénétration dans le Dévoluy se détache à droite, mais nous n'avons pas la moindre envie d'aller dans ce pays de désolation  ; en descendant un peu plus tard le col de la Croix-Haute, nous eûmes, grâce au soleil couchant, une vue féerique sur l'immense entassement de montagnes que l'on découvre de ce col et longtemps, alors que les moindres sommets sont déjà dans l'ombre, les deux Obiou baignent leur tête dans la lumière.
L'obscurité croissante retarde un peu notre marche, la mienne surtout, car mon compagnon a des yeux de lynx et pourrait aller beaucoup plus vite, mais dès que je n'y vois plus très clair je deviens d'une prudence excessive et mon allure s'en ressent. Bref, c'est à la nuit tombée que nous gravissons les quelques marches qui conduisent à l'hôtel où nous sommes très bien accueillis.
Pendant que nous savourions un excellent potage, de ces potages épais, onctueux, véritable velours pour l'estomac, que j'adore trouver le soir au bout de l'étape, Thorsonnax m'annonça qu'il me laisserait partir seul le lendemain, car il ne lui restait que tout juste le temps de rentrer
par la voie la plus directe, c'est-à-dire via Grenoble et Givors. Je m'efforçai de le faire revenir sur cette décision  ; arriver le samedi soir ou le dimanche matin n'était-ce pas la même chose. D'ailleurs il nous restait à faire une belle étape, une tournée de cols, col de Menée, col du Rousset, col des Grands Bois. Nous terminerions ainsi dignement notre belle excursion. Au dessert, Thorsonnax me déclara qu'il me suivrait jusqu'au bout, cette tournée de cols, ça lui souriait.
Dès l'aube, le samedi 7 août, nous disions bonjour au Mont-Aiguille. J'allais passer le col de Menée pour la première fois et je m'attardais volontiers quand un changement de direction me mettait en présence d'un nouveau décor. Dans la forêt, le sol très rocailleux me retarda encore, puis le chien du cantonnier me donna la chasse au point de m'obliger à mettre pied à terre  ; j'en profitai pour le gratifier de quelques grains de sel, bien que j'aie d'habitude beaucoup d'égards pour les chiens des cantonniers à cause de l'estime dans laquelle je tiens leurs maîtres. Peu de fonctionnaires rendent aux cyclotouristes d'aussi précieux services.
À l'entrée du tunnel, je trouvai mon compagnon en train de réparer son pneu  ; je t'attendis  ; j'étais 'en présence d'un des plus beaux sites qu'il soit possible de voir, où, sauf les glaces éternelles que seule une vue perçante pouvait distinguer à l'extrême horizon, tout était ce matin-là réuni pour le plaisir des yeux, le soleil, ce grand magicien, étant de la fête. J'ai franchi de nouveau en 1911 ce même col de Menée dans la brume et je n'y ai pas retrouvé mes impressions de 1909.
De l'autre côté du tunnel, le paysage est quelconque  ; pas de forêts, des flancs de hautes montagnes dénudés, le long desquels la route court sinueuse et revenant souvent sur elle-même  ; pas dangereuse si l'on veut, mais il ne faut pas la quitter des yeux.
Excellent petit déjeuner à Menée  ; le besoin en était urgent  ; les 32 kilomètres que nous venions de faire dans la fraîcheur du matin avaient été un fameux apéritif.
Nous repartons joyeux, mais la réparation qu'a faite au col Thorsonnax ne tient pas et j'ai moi-même crevé sur un morceau de verre, d'où halte forcée à quelques kilomètres du village. Ma réparation est vite faite, mais je pince ma chambre en remontant et pan... elle éclate sur une longueur de cinq centimètres. Déveine  ! Thorsonnax n'a pas encore fini  ; je me dépêche et je suis prêt à repartir en même temps que lui ; il en est ébahi.
L.e soleil est chaud et nous n'envisageons pas sans quelque appréhension la grimpette de mille mètres de Die au col du Rousset en plein midi, il est même un instant question d'effacer ce col du programme et de filer tout droit sur Livron. Je laisse mon compagnon libre de faire ce qu'il voudra et j'ai la satisfaction de le voir
après Die, obéissant à sa vaillance naturelle, tourner sans hésiter son guidon vers Chamaloc. Je ne sais pas exactement en combien de temps nous avons grimpé de Chamaloc au col n'ayant pas pris de notes pendant ce voyage mais ce fut assez vite fait, Thorsonnax toujours devant, selon son habitude, et les 14 kilomètres ne nous retiennent certainement pas plus d'une heure et quart. Sous les rayons ardents qui nous rôtissaient, c'était méritoire, et la bouteille de clairette était bien gagnée. Cependant, poussés par le désir de ne déjeuner qu'aux Baraques, nous allions continuer sans arrêt à la maison cantonnière et nous étions déjà engagés sous le tunnel, quand un heureux hasard nous fit rebrousser chemin.
Sous la voûte déjà sombre nous croisons un cyclotouriste qui nous demande si nous ne venons pas de Saint-Étienne et si, par aventure, nous n'appartenons pas au Cycliste. Les présentations sont vite faites et l'instant après, M. F... un de nos abonnés parisiens, nous offrait, sur la terrasse du refuge d'où la vue est si belle, cette clairette de Die qu'on ne boit maintenant bonne que là-haut. .M. F... venait dans le Vercors pour la première fois, attiré de ce côté par les merveilleuses descriptions qu'il en avait lues dans Le Cycliste. Et certes il se déclarait enchanté  ; polymultiplié, il avait pu faire aisément toute la route à bicyclette, tandis que son fils et un de ses amis, monomultipliés, allaient à pied le plus souvent, en poussant leurs légères montures. De fait, nous les rencontrâmes très loin du col, à pied et fatigués, ils nous demandèrent si la montée n'était pas bientôt terminée  !
Ces rencontres entre cyclotouristes sont très agréables, on s'y sent à l'aise, sans façon ni cérémonie, on est en famille et j'ai eu maintes fois l'occasion de constater que Le Cycliste avait été le point de départ de vives et solides amitiés entre cyclotouristes.
De midi à 14 heures nous fîmes halte aux Baraques, d'abord pour calmer un appétit féroce, ensuite, pour laisser passer la grosse chaleur, enfin pour réparer à fond le pneumatique de Thorsonnax qui s'obstinait à se dégonfler lentement et avait besoin de temps à autre d'un coup de pompe.
De Pont-en-Royans à Saint-Nazaire la route était ce jour-là particulièrement abominable à cause de la poussière, des trous, des bosses, des pierres, des ornières et d'une certaine voiture de déménagement qui m'empêcha longtemps de passer. Trop secoués, mes sacs-gamelles se détachèrent et j'arrivai à Saint-Nazaire furieux de tous ces contretemps. Mon compagnon m'y attendait depuis un moment. Les mauvaises routes, les passages encombrés, la nuit, la traversée des villages, les descentes dangereuses, toutes choses qui modèrent mon allure et me mettent en état d'infériorité. Et pourtant ce n'est plus le moment de flâner, l'heure va nous presser et, une fois hors du Vercors, nous n'avons plus qu'une étape-transport de cent et quelques kilomètres à négocier rapidement. Nous nous mettons à travailler sérieusement avec 5m,80, son développement moi avec mon grand jeu 6m, 30 et 4m70, ce dernier en prise directe me permet de gravir sans peine et à vive allure de légères montées alors qu'avec 6m30, je file grand train à la descente
en palier. La moyenne s'élève ainsi à 25 ou 26 à l'heure.

Bientôt je m'aperçois que mon compagnon s'est laissé distancer  ; je l'attends et l'invite à s'abriter derrière moi, mais il est décidément fatigué, et c'est moi qui maintenant pourrais lui demander pourquoi il n'est encore que là  ?
C'est si peu dans son habitude qu'étudiant in petto ce cas bizarre et inattendu, j'en arrive à conclure que si Thorsonnax ne peut plus en me suivant fournir une allure qu'il soutenait et au delà en menant le train, les jours précédents c'est qu'il s'était trop dépensé pendant les quatre premières étapes en se servant trop souvent de développements inadéquats ou en poussant trop énergiquement sans s'apercevoir qu'il vidait son accumulateur plus vite qu'il ne pouvait le recharger par le sommeil et l'alimentation. Dans ces conditions, la défaillance survient au moment où l'on s'y attend le moins et si l'on persiste, c'est la fatigue anormale qui surgit. Il ne pouvait plus être question de franchir le soir même le col des Grands Bois, et après avoir mangé quelques fruits à Tain, nous continuâmes tout doucement jusqu'à Andance, l'unique hôtel ayant clos ses portes à la suite du décès de la propriétaire, nous faillîmes ne trouver de lit.
Dans un café où nous venions de prendre un léger repas, on put heureusement nous donner deux chambres et le lendemain toute trace de fatigue ayant disparu, nous réintégrâmes l'un et l'autre, dès le matin, nos domiciles respectueux
VÉLOCIO

Hospice du col du Lautaret

velovi — 2020-04-10T09:41:12Z

Hospice du col du Lautaret

Burdet, Quatre jours d'alpinisme, juillet 1897, Revue du Tcf

Le Col de Menée (1899)

velovi — 2019-06-30T23:13:10Z

Par d'Espinassous, paru dans le Cycliste, Décembre 1899, Janvier 1950

Cinq heures sonnent quand je franchis le seuil de l'hôtel, la nuit est encore très obscure dans l'intérieur de Die, les réverbères sont éteints.
À la sortie de la ville, j'y vois à peine pour monter en machine.
Peu à peu les étoiles pâlissent, le jour commence à poindre : une légère vapeur blanche s'élève flottant sur la rivière, l'air est très vif.
La route, comme presque toutes celles des Alpes est bordée de peupliers d'Italie dont déjà les feuilles sont tombées : elle suit, la remontant, la vallée de la Drôme et abandonne à Pont-de-Quart la direction du col de Cabre.
Le soleil s'est levé sur un ciel empourpré, le signe est fâcheux et malgré la sérénité du temps je crains qu'il ne pleuve : mais Grenoble n'est plus qu'à 120 kilomètres, une simple promenade de touriste, all right.
Le chemin monte, côtoyant un ruisseau : à gauche, le massif du Glandaz.
Une heure après avoir quitté Die, j'arrive à Châtillon, village bâti sur les bords du Bez. Des prés, des vergers, beaucoup de noyers lui donnent un aspect assez agréable.
Deux cents mètres plus loin, la route de Clelles laisse à droite celle du col de Grimone et contournant l'énorme montagne ne tarde pas à atteindre Menée.
Pendant ce trajet le soleil s'est voilé, des crêtes du Glandaz sortent des nuages rapidement chassés, le ciel envahi devient d'un gris de plomb, l'air se charge d'humidité, le vent cesse, un grand calme se fait.
Bientôt une pluie fine commence à tomber.
Réfugié dans une modeste auberge, j'interroge anxieusement mon hôte qui, l'air important, sort sur le pas de la porte, regarde à plusieurs reprises le ciel, hoche la tête et finalement décide que « ça ne durera pas ».
Menée, avec la pluie, est un séjour très triste, de hautes montagnes l'entourent : une d'elles, à pic, a de magnifiques teintes rougeâtres, mais sous le ciel gris tout est terne.
Une demi-heure ne s'était pas écoulée que la pluie cesse, les nuages paraissent moins denses et entre leurs rares échancrures on voit un peu de bleu c'est le moment de partir.
La longue rampe du col de Menée, rampe de 16 kilomètres, coupée par un seul et court palier de 500 mètres, part même du milieu du village.
La route s'élève par de rapides lacets à travers des taillis de chênes, les pentes des montagnes sont nues, couvertes d'éboulis : seules les roches flamboyantes de leurs cimes, au coloris d'une incroyable vivacité, attirent le regard. En somme, paysage peu intéressant.
Arrivé aux Nonières, la pluie reprend de plus belle et, complication imprévue, pas d'auberge.
Abrité sous un hangar, j'attends, espérant que ce ne sera qu'une ondée : cependant il pleut à torrent, le ciel est lourd et noir.
Je suis vite entouré de quelques habitants aux Nonières, le passage d'un cycliste est encore chose rare et constitue une « great attraction ». Nouvelles interrogations : les avis sont partagés, mais la majorité assure que «  ça ne peut durer  ».
La minorité avait tort — d'ailleurs de notre temps elle a toujours tort — car, après un redoublement de violence la pluie s'interrompt tout à coup.
Le chemin décrivant une immense boucle vient ensuite passer à 100 mètres au-dessus du village ; il traverse de maigres pâturages où de pauvres chalets semblent semés.
À droite, la vue descend dans le profond ravin où coule le torrent de Seyremont, sur l'autre rive des forêts de sapins.
Je monte sans trêve, les lacets succèdent aux lacets, jamais je n'arrive au tunnel.
Dans un bois de pins je rencontre un berger : « Mais enfin ce tunnel où est-il ? » Souriant, il me le montre derrière moi à plus de 3 kilom.., son orifice noir ressort sur les landes arides du sommet.
Encore des lacets qui m'en éloignent, voici pourtant le dernier et désormais la route se dirige droit sur le col.
J'avais dépassé une ferme quand j'essuie une violente averse : accélérant de plus en plus, je me réfugie sous la voûte. Naturellement la pluie cesse aussitôt.
Le tunnel traversé (1466 mètres d'altitude), je trouve à la sortie un brouillard tellement épais, tellement opaque, que la marche en machine n'est plus possible.
Dans mes voyages, j'ai appris à user d'un grand fond de philosophie contre l'hostilité des choses inanimées, toute lutte me paraît vaine.
« En amour, disait Napoléon, la victoire c'est la fuite » ; ici, la victoire c'est l'inertie.
Aussi, m'asseyant sur une pierre je prends dans mon sac du pain et des fruits, du café noir termine ce frugal repas, ou comme disent les Suisses, cette « restauration ».
Je fumais depuis une demi-heure quand le brouillard semble se dissiper, il devient plus transparent, plus mobile puis soudain se déchirant en grands voiles blancs qui s'envolent en tous sens, laisse entrevoir un ciel radieux.
Jamais coup de théâtre n'arriva plus à point. La vue que l'on a du col est de toute beauté, le contraste avec le versant opposé est saisissant. Une superbe forêt de sapins couvre les pentes escarpées de la montagne : de l'autre côté du vallon, dans une clairière à mi-côte, apparaît un véritable palais, ses toits aux tuiles multicolores, hérissés de flèches et de campaniles, étincellent.
Dans un site aussi désert, aussi sauvage, l'effet de ce « château de la belle au bois dormant » est extraordinaire.
Sur les rochers au pied desquels est bâtie cette luxueuse demeure, la forêt recommence et monte jusqu'aux crêtes déchiquetées du sommet.
Ma carte consultée n'indique qu'une chapelle, je questionnerai la première personne rencontrée. La route est excellente et va descendre continuellement pendant 19 kilomètres, jusqu'au pont de l'Ébron : le ciel est devenu d'un bleu intense, heureux de ma bonne fortune, je me mets en selle.
À peu de distance du tunnel, un éboulement obstrue le chemin : le cantonnier, aidé de quelques ouvriers, travaille à rétablir le passage.
Mettant pied à terre, je l'interroge sur le mystérieux palais dont, à travers les arbres, on voit briller les toits.
— C'est, me dit-il, l'ermitage d'Esparon, aujourd'hui transformé en couvent, et il me donne de nombreux détails sur le monastère. Je ne m'y arrêterai pas.
Dans la forêt, le sol est toujours bon, les courbes de grand rayon, aussi ma marche devient très rapide.
Quand pendant deux heures on a gravi une côte avec une petite multiplication, la grande vous donne ensuite presque la sensation du vol, la transition est délicieuse.
J'admirais sans me lasser les points de vue variant sans cesse, lorsque jetant les yeux sur la route, en ce moment en ligne droite, j'aperçois, loin devant moi, deux minces piquets plantés au milieu de la chaussée.
Je passerai bien à droite ou à gauche me dis-je, et l'idée que le chemin fût barré ne me vint pas.
Deux minutes après, j'arrive sur les piquets avec une vitesse d'au moins 25 kilomètres à l'heure, la route est emportée sur une longueur de trois mètres.
Dans ces moments-là, on n'a pas le temps de réfléchir.
L'espace d'une seconde, je me trouve debout au bord même de la crevasse, retenant par la selle ma bicyclette frémissante.
En pareil cas, l'esprit du cycliste doit obéir sans être commandé, et de lui-même, instantanément envoyer l'ordre sauveur. Le danger passé, on s'en rend compte.
L'alerte avait été vive et mon émoi assez grand : penché sur les bords de la crevasse, qui aurait pu devenir une « solution de continuité » de mon voyage, la regardant non sans un certain plaisir, je ne peux m'empêcher de penser qu'après les longs renseignements donnés sur le couvent par le verbeux cantonnier, quelques-uns sur l'état du chemin n'eussent pas été superflus.
Comme moralité de l'incident, je me promets le plus saint respect pour tous les piquets que je rencontrerai.
Bientôt la forêt cesse, la route traverse des pâturages.
J'avais à peine dépassé le col du Lautaret, quand la plus merveilleuse, la plus fantastique apparition m'arrête net.
Au loin, au fond de la vallée, a surgi un monstrueux vaisseau de pierre : à une hauteur prodigieuse, sa proue aiguë déchire l'air. Devant moi s'est dressé dans sa majesté hautaine, le mont Aiguille.
Ébloui, fasciné par cette vue, ce n'est que lentement que j'arrive au bas de la côte.
L'étrange montagne m'attire. Il n'y a pas de chemin cyclable, j'irai à pied.
Laissant ma bicyclette à Chichilianne, je suis, après une heure de marche, dans le profond couloir qui entoure le mont.
Séparé de la chaîne du Vercors par une immense coupure, seul comme un gigantesque obélisque, le mont Aiguille s'élève dans le ciel.
Ses formidables escarpements aux teintes rutilantes s'élancent d'un seul jet à plus de deux mille mètres et devant ce colossal entassement de rocs, c'est d'abord un sentiment d'écrasement que l'on éprouve, ensuite d'admiratif étonnement.
Tout est pierre, tout est rocher autour de moi, tout est silence également. L'impression de grandeur est indescriptible.
Un jour à Zermalt, un Suisse dans un accès de fierté helvétique, me montrant le Cervin s'écriait : « Voyez ! il poignarde le ciel ! »
Le Mont Aiguille le soutient !
Vu de près, il présente un des plus surprenants, un des plus grandioses spectacles que le touriste puisse contempler.
Les lecteurs du Cycliste trouvent peut-être que je suis enthousiasme facilement, qu'ils se détrompent j'ai beaucoup voyagé, beaucoup vu, et suis plutôt un peu blasé, je leur raconte simplement ce que je vois, je leur fais part de ce que je sens.
De Chichilianne à Clelles, la distance est courte, ce village traversé la pente de la route s'accentue rapidement.
La descente de Clelles est idéale comme sol, pente, tracé, de plus, elle est déserte : lancé à une allure de 35 à 40 kilomètres à l'heure, c'est avec une sorte d'ivresse que j'arrive sur le pont jeté sur l'Ébron.
Grisé par la vitesse, le cycliste ressent une volupté sans pareille : fendant l'air, ne faisant qu'un avec sa machine, il se sent le roi de l'espace, il a retrouvé le magique tapis des mille et une nuits.
Cette sensation enivrante, je viens de l'éprouver.
Au pont de l'Ébron, commence la longue montée de Mens.
À mesure que l'on approche de cette ville, un imposant bâtiment s'aperçoit sur une élévation : c'est l'École modèle protestante, Mens est un peu la Genève du Dauphiné.
Au haut de la côte, la vue n'est arrêtée que par les montagnes de la Croix-Haute, du Vercors de la Drôme, sur lesquelles on distingue à mi-flanc, les viaducs de la ligne de Gap, Mens, le Châtel, alias bonnet de Calvin et l'Obiou, le grand pic du Dévoluy encore plaqué de neige.
Il est midi moins dix quand je descends de machine, la ville me paraît assez triste.
Mon guide consulté, elle n'offre rien de remarquable, Mens est un obscur et frileux village des Alpes.
Mon guide se trompe, le nom de Mens est connu, la renommée l'a porté au loin, il est illustre, il est célèbre, et sa célébrité c'est la Boufette.
Le nom n'est pas joli, mais la chose est exquise.
Créée par M^me Baup, modeste pâtissière, la Boufette de Mens est simplement une bouchée de dame, blanche, glacée à la vanille, renfermant une crème merveilleuse d'un arôme délicieux et inconnu : c'est une friandise digne de l'Olympe, c'est l'ambroisie des dieux retrouvée.
Elle s'exporte partout, l'hiver jusqu'au Caire le nom de M... Baup a franchi les mers.
Rien ne creuse comme les émotions, et depuis le col de Menée j'étais à jeun, aussi me hâtai-je de déjeuner.
Je vous ferai grâce de mon menu, je suis très sobre, et les menus d'un végétarien n'ont rien de bien intéressant. Après avoir indiqué les mets que je désirais, j'interrogeai mon maître d'hôtel.
« Je ne suis jamais venu à Mens, lui dis-je, qu'y a-t-il de curieux ?
— À Mens, rien me répondit-il, mais ses environs offrent de très jolies courses : le pont de Brion, de Ponsonnas, Tréminis, le Châtel, l'OBiou, la Croix-Haute, le Dévoluy. »
Je connaissais le col de la Croix-Haute, d'où l'on découvre un des plus beaux panoramas qui soient au monde, le Dévoluy était trop loin, le Châlet et l'Obiou trop hauts : restait le pont de Ponsonnas, précisément situé sur la route que je devais suivre.
Je me promenai à pied autour de Mens et ce n'est qu'à 2 heures que je partis.
Le chemin de La Mure monte jusqu'au col des Accarias, d'où l'on domine toute la plaine mamelonnée du Trièves, ensuite par une grande courbe atteint à Saint-Jean-d'Hérans. Passé ce village il descend très rapidement dans le lugubre ravin que le Drac a creusé.
Le paysage prend bientôt un caractère d'étrange et sauvage grandeur.
La route est à pic sur la sinistre gorge dans laquelle gronde le Drac. Ce sombre défilé de roches noires aux reflets violacés, est d'une effrayante profondeur et mes regards pénètrent difficilement jusqu'aux eaux écumantes, qu'au fond de l'abîme l'intraitable et terrible torrent roule avec furie.
À droite, les hautes pentes sont couvertes d'épais taillis.
L'ensemble est d'une saisissante horreur. Je descends prudemment, admirant à chaque pas l'incroyable sauvagerie du site sur le pont, le spectacle devient d'une terrifiante et sublime beauté.
De cette hauteur vertigineuse l'étroite coupure où mugit le Drac m'apparaît tout entière, et c'est presque avec effroi que je suis la course rapide et tumultueuse de ses eaux grises, se brisant entre les rocs livides de cette brèche de géant.
Je restai longtemps appuyé sur le parapet du pont...
Le pont du Drac est bien connu des lecteurs du Cycliste, c'est celui sur lequel son directeur, allant de La Mure à Gap, consulta sa carte, afin de s'assurer qu'il était bien dans le bon chemin. Mis en défaut par l'aspect trompeur de l'endroit, et se croyant au Pont-Haut, il grimpa allègrement à Saint-Jean d'Hérans où sa méprise lui fut révélée.
Grâce à cette bienheureuse erreur, l'aimable conteur, dont les récits font le charme du Cycliste, put voir les ponts du Sautet et de Ponsonnas, admirables modèles de « paysage farouche » ainsi qu'il l'a dit si excellemment.
Jusqu'à La Mure, longue côte à travers des prés et des champs cultivés, la plupart bordés de haies d'ormes ou de frêne.
Çà et là, quelques fermes à moitié cachées dans les arbres.
Tout en roulant, je pensais combien le cyclisme est redevable au capitaine Perrache, le savant et tenace champion de la petite multiplication, et de M. de Vivie, son infatigable vulgarisateur.
Je ne crois pas exagérer en disant que l'adjonction d'un second développement à une bicyclette a révolutionné le tourisme : plans, horaires, étapes, tout a été bouleversé.
Quant à la fatigue, elle n'existe plus. Je me permets d'envoyer par-dessus les monts qu'ils ont supprimés, un souvenir reconnaissant à ces deux intrépides « niveleurs ».
De La Mure à Laffrey, le chemin traverse dans toute sa longueur le froid plateau de la Matheysine, balayé presque toujours par un vent glacial. La route après Pierre-Châtel, côtoie les trois lacs de Laffrey, le paysage est devenu ravissant, je ne connais pas de vue aussi enchanteresse que celle de ces lacs.
Laffrey dépassé, le plus splendide panorama se déroule devant moi.
Un immense abîme s'est tout à coup ouvert sous mes pas, à une profondeur de 600 mètres on aperçoit toute la vallée de la Romanche et celle de Vaulnaveys jusqu'à Uriage : au fond, les contreforts de Chamrousse et de Belledonne, le massif de la Chartreuse, sur le ciel la blanche dentelure de leurs cimes.
Très bas, dans la plaine, Vizille avec ses toits rouges se distingue nettement, dominé par les hautes murailles de son château.
Cette royale demeure fut bâtie par Lesdiguières, dont le Dauphiné était presque devenu le fief.
L'impérieux vice-roi n'aurait jamais pu se procurer les sommes énormes que nécessitait la construction du château ; aussi eut-il recours à des procédés un peu sommaires peut-être, singulièrement sûrs et rapides.
Dans chaque commune, à tour de rôle, son envoyé faisant assembler les habitants à son de trompe, se contentait de leur donner lecture du message du duc :

Viendrez ou brûlerai.

On ne résiste pas à de pareils arguments, et pour ne pas voir leurs pauvres maisons incendiées, les paysans s'empressaient d'accourir au jour indiqué.
Le connétable dont le nom est encore si populaire en Dauphiné n'était pas commode à vivre, mais aujourd'hui, à distance on ne voit que le côté brillant de sa personnalité ; les scories sont tombées, l'or pur seul est demeuré, et il ne reste plus que le souvenir de l'admirable soldat que fut Lesdiguières.
C'est immédiatement après le village que commence la « terrible » rampe de Laffrey.
Cette rampe, les lecteurs du Cycliste la connaissent de longue date, champ clos du tournoi Gréau-Perrache, dont ils se rappellent les péripéties, la descente de Laffrey est le triomphe du fagot : c'est là que le cycliste apparaît dans une auréole, dans une gloire de poussière.
On a beaucoup exagéré le danger de cette descente, d'abord elle est presqu'en ligne droite, ne présente aucun tournant brusque, et enfin une pente de 9 % n'est pas si terrifiante.
Je l'ai descendue, alors cycliste novice, avec une machine développant 4m,80 la grande multiplication de ce temps, et dépourvue de frein : le fabricant m'ayant assuré que ce n'était qu'un embarras et un vain ornement.
Néanmoins j'arrivai sans accident au bas de la côte, le brodequin appuyé sur la roue directrice.
Je venais de Gap par le col Bayard, j'étais très inexpérimenté, et pourtant ce simple frein me permit de faire toutes les rampes en machine.
J'ajouterai que Saint Crépin le voit d'un œil tout à fait bienveillant.
Il faut environ 20 minutes pour descendre de Laffrey, et à 5 heures, je franchis le pont de la Romanche.
De Vizille à Grenoble on a le choix entre deux itinéraires, l'un par Uriage et la gorge du Sonnant, l'autre par le pont de Claix.
Il est tard, le dernier est le plus court, c'est donc celui que je prends.
La route au sortir de Vizille suit la Romanche, coupe aux Jarries la ligne de Veynes, et par une allée de peupliers atteint Claix.
Maintenant, je suis la longue et magnifique avenue du cours Saint-André.

L'ombre s'étend sur la plaine, le jour décline le crépuscule tombe en léger voile bleu.
Sous l'épaisse feuillée, la nuit est déjà venue, et dans l'obscurité, je glisse à toute allure.
Les noires silhouettes des arbres fuient rapidement, pendant que très loin, sous la ténébreuse voûte, j'entrevois comme une nuée de poussière lumineuse.
La route me paraît sans fin.
Peu à peu de rares lueurs scintillent à travers la ramure : bientôt à chaque pas s'accroît leur nombre.
Des villas aux lampadaires allumés apparaissent, de hautes maisons aux façades éclairées leur succèdent, puis la pleine et resplendissante lumière, la foule : c'est Grenoble.

d'Espinassous

Profil Dolin :

Les étapes de 40 heures (1911)

velovi — 2018-12-14T19:12:56Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, 1911, Le Cycliste, republié en mai juin 61

Il nous semble qu'il est aujourd'hui démontré de façon irréfutable que la bicyclette polymultipliée permet, à qui que ce soit, de passer partout sans être obligé de mettre pied à terre et de pousser sa machine.
Il nous reste à démontrer que cette même bicyclette polymultipliée ne fatigue point son homme, qu'elle n'exige que des efforts modérés, très modérés, qu'on ne peut l'accuser d'être une cause de surmenage, d'éreintement. Trop de gens sont portés à le croire, qui ne jugent que d'après les résultats des grandes courses sur route, dont le compte-rendu n'est que le martyrologue des trois-quarts des concurrents tombés d'épuisement sur le bord de la route.

Il nous reste à démontrer que des hommes, à peu près bien portants, quel que soit leur âge, de 20 à 60 ans, peuvent de temps à autre pédaler pendant des heures et des heures, sans plus de fatigue que celle qui résulte de tout travail modéré  ; et nous avons complété le programme de l'«  Ecole Stéphanoise  » par des étapes de 40 heures consécutives, avec départ le samedi, d'aussi bonne heure que le permettent les devoirs professionnels, et rentrée le dimanche soir.

En principe, ces étapes devaient, en notre esprit, être surtout des étapes de pénétration nous amenant à pied d'œuvre  ; de Saint-Etienne à Tarbes, par exemple, si nous voulions faire les Pyrénées  ; ou au Mont-S t-Michet, si nous projetions d'excursionner en Bretagne. Mais les loisirs nous sont trop parcimonieusement mesurés pour que nous puissions nous permettre souvent de telles envolées et nous avons dû tracer des itinéraires moins vastes, revenant au point de départ, afin de ne pas trop raréfier les démonstrations que nous nous proposons de faire.

C'est pendant les mois de printemps et d'été, en Avril, Mai, Juin, Juillet et Août, au moment de la pleine lune, quand le temps le permettra, que nous tenterons ces randonnées expérimentales de 40 heures, au cours desquelles nous pensons parcourir, en touristes, de 600 à 800 km., suivant que l'itinéraire et les circonstances, seront plus ou moins favorables, laissant à nos successeurs le soin de pousser ces étapes jusqu'au chiffre rond de 1.000 km.

En avril, nous sommes ainsi descendus vers la Côte d'Azur  ; en mai, nous devions faire St-Etienne - Avallon et retour avec quelques zigzags dans le Morvan : mais le mauvais temps nous empêcha de partir. En juin, notre projet est d'envelopper le Dauphiné dans le circuit : Saint-Etienne - Valence -Die - Gap - Briançon - Col du Lautaret - Grenoble - Saint-Etienne, quelques 600 km. Notre départ est fixé au samedi 10 juin, à 4 h. du matin.

Nous pourrions utiliser la semaine de pleine lune de juillet, en suivant quelques étapes du «  Tour de France  », qui seront très intéressantes à ce moment  ; les coureurs devant faire le Galibier, et ensuite, Grenoble-Nice, par Gap et le Col d'Allos : deux étapes qui valent, presque, la légendaire étape pyrénéenne Luchon - Bayonne. Enfin, en août, une pointe en Bretagne est tout indiquée, avec, comme début, l'étape St-Etienne - Mont St-Michel, qui nous tente depuis deux ans.

On contestera peut-être, dans quelques milieux, l'utilité de ces étapes de démonstration, et l'on dira que ce n'est plus là, du tourisme. Nous laisserons dire. Ce n'est pas du tourisme à la façon de Xavier de Maistre, quand il voyagea autour de sa chambre  ; mais c'est du tourisme tout de même, et l'on rapporte des souvenirs à remplir des volumes.

VELOCIO.

Plaidoyer en faveur du pédalage horizontal (1935)

velovi — 2018-01-26T13:43:00Z

Sommaire

En abordant un sujet aussi considérable dans le monde du cyclotourisme, que celui du Concours des Alpes, je me propose d'abord de renseigner les camarades intéressés par la participation à ce concours des nouvelles bicyclettes à pédalage horizontal, sur les conditions dans lesquelles ces machines et leurs pilotes, réalisèrent la tâche qui leur était assignée.

Je tâcherai, par la même occasion, de donner un aperçu des diverses péripéties de la compétition, qui ne sortirent pas du champ de mes investigations personnelles, afin de ne pas marcher sur les brisées des reporters officiels.

Avant de schématiser, en quelque sorte, la physionomie des étapes, je crois nécessaire de rappeler comment la cotation poids du Concours des Alpes, plaçait les deux machines horizontales : Véloriz Ravat et Wonder, dans un tel état d'infériorité à l'égard des autres concurrents, qu'il n'était pas possible à leurs pilotes de lutter efficacement pour un classement honorable et en relation avec leurs performances éventuelles.

En effet, le Véloriz Ravat (n° 35), du poids de 15 kg. 510, recevait, à l'examen technique, 188 points de pénalisation. Le Véloriz Wonder n° 36 était grevé de 147 points. En conséquence, l'écart avec les 30 premières machines normales, au départ, étant de l'ordre de 70 à 80 points minima, il est facile de se rendre compte que, même si les pilotes des Véloriz avaient accompli la moyenne la plus élevée, les 24 points de bonification ainsi obtenus n'étaient susceptibles d'amener aucune modification au classement final du n° 35 et permettait seulement l'espoir problématique du gain d'une ou deux places au Véloriz 36, en cas de pénalisations encourues par les machines normales les plus lourdes.

En fait, je constate, en écrivant ces lignes, que, par suite d'une erreur inexplicable, le Véloriz Wonder, qui termina le Concours sans aucune pénalisation mécanique, reçut 20 points de plus qu'il n'aurait dû, ce qui l'empêcha d'occuper la 30° place. Préjudice minime, comme vous voyez, mais que je suppose démontré de la sorte :

Décompte des points négatifs Poids 14 kg. 650 140 points ; moyenne 16 km. 050 = 5 points. Total : 145 points.

Décompte des points positifs dérailleur au pédalier 8 points ; dispositif permettant le changement de rayons 5 points. Total : 13 points.

Soit un bilan total de 14513 132 points, au lieu des 152 annoncés au classement général pour la 31 place (1). [1]

Ayant exposé, dans un article précédent, pour quelles raisons principales je trouvais néfaste la cotation poids des concours en général, et de celui des Alpes en particulier, l'exemple des Véloriz me procure un nouvel argument.

Car le fait de mettre, en quelque sorte, hors compétition des machines nouvelles, par suite de l'attribution d'un handicap insurmontable, me parait tout à fait contraire à l'esprit de progrès qui doit présider, au premier chef, à l'élaboration d'un règlement.

Le jury du T.C.F., au Concours des Pyrénées 1934, avait fort bien admis cette nécessité, puisque, par des points de bonification attribués à l'idée nouvelle représentée par le vélocar de 20 kilogs, il permit à celui-ci d'occuper, à l'issue du Concours, une place logiquement acquise par la performance athlétique de son pilote et celle technique de la machine.

Ceci dit, le lecteur n'aura aucune peine à comprendre que, bien pénétrés par l'idée de l'inanité de leurs efforts et l'unique souci de considérer la seule moyenne éliminatoire au long de l'épreuve, les deux pilotes des machines horizontales, avaient adoptée, au départ, la résolution de faire une manifestation d'ensemble et de régularité, suivant un tableau de marche établi sur la base de 15 kilo mètres. Moyenne suffisante pour pallier aux incidents de route éventuels.

En réalité, H. Martin, pilote du Véloriz 35, se laissant, comme il était à prévoir, entraîner par son esprit combatif, fit, à mainte reprises, des incursions magistrales... autant qu'improductives, dans le clan des as de la compétition. Par contre, le signataire de ces lignes, débutant du pédalage horizontal en montagne, et partant avec quel que appréhension des difficultés à surmonter, suivit sensiblement le programme qu'il s'était tracé, sans se laisser influencer aucunement par les fluctuations diverses de sa position dans la course. Ce programme mené à bonne fin, il lui est permis de dire que, si ses appréhensions étaient vaines, tout au moins les difficultés furent réelles.

Et maintenant, voici quelques notes relevées au jour le jour pour situer l'atmosphère du Critérium.

1° ÉTAPE 143 kilomètres. 3.200 mètres d'élévation. Cinq cols à franchir.

Beau temps frais, départ rapide des 51 machines sur les 15 kilomètres de plat précédant Voreppe. Le train vif a quelque peu essoufflé les vétérans et la montée du col de la Placette accentue les écarts. H. Martin, un moment attardé, revient fort bien sur de nombreux concurrents et moulinant en souplesse un petit braquet (M. Quentin, voilez-vous la face ...), il passe sans vergogne son coéquipier, oubliant en même temps ses résolutions les plus solennelles.

Je monte à ma main, me complaisant momentanément en compagnie de Barra, R. Léger, Acher, et, constatant en même temps avec satisfaction, comme je le ferai maintes fois par la suite, que de nombreux pilotes de machines normales doivent s'employer sérieusement pour suivre ma cadence en côte, pourtant, la plupart du temps, volontairement modérée.

Descente facile, verdoyante et prolongée sur Saint-Laurent-du-Pont. Ici, le Véloriz 36 se mue automatiquement en entraîneur, au seul profit des petit gabarits. Après les Echelles, quelques rudes bosses, dans un paysage de Normandie, ne m'empêchent pas d'être à Novalaise (contrôle), en avance de 1 h. 20 sur mes prévisions. Tout va bien. Magnifique mais difficile montée du col de l'Épine, dans lequel, déjà, commencent à se révéler des situations précaires. Un redoutable passage en gravillon frais goudronné, nous distrait de la contemplation du panorama qui s'offre sur le lac d'Aiguebelette. Au sommet, grande émulation entre photographes officiels et officieux.

Plongée sur Chambéry (contrôle), passé à 13 heures. Le Véloriz Ravat me devance de 25 minutes. Interminable montée du col du Granier (1.164 mètres) avec son tunnel-duperie, à la sortie du quel, la rampe se poursuivant désespérément, je vous fais juge du dialogue suivant : Le pilote 36 : C'est encore loin le sommet du col ? Un excursionniste : Oh ! non, six kilomètres... Le pilote 36 : !!!

La descente se complique d'un froid vif. A la sortie de Saint-Pierre-d'Entremont, il faut réattaquer sans répit le col de Cucheron. Je commence à trouver cette première étape laborieuse, et, si j'en juge au nombre de machines à gros numéros qui stationnent devant les portes des moindres auberges rencontrées sur le chemin, je ne suis pas le seul dans ce cas. Dans la descente sur Saint-Pierre- de-Chartreuse, je rejoins le pilote n 48. M. Michaud, qui, comme moi, grelotte littéralement, nous absorbons un ravitaillement chaud avant d'entreprendre l'ultime obstacle de la journée, col de Porte (1.350 mètres).

Des nouvelles de H. Martin, apportées par une estafette motocycliste et bénévole, et suivant lesquelles mon coéquipier ralentit, m'attendant, me donnent presque des ailes. Effectivement, au sommet de la dernière grimpette de 9 kilomètres, je rejoins mon camarade, lequel, franchissant aussitôt le cercle habituel des curieux et des badauds qui entourèrent les Véloriz jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, dévale comme un bolide vers la vallée de l'Isère, qu'à mon tour j'aperçois bientôt.

Le vieux et accueillant gymnase est atteint à 17 h. 59, Moyenne 15 km. 880. Contrôle fermé à 19 h. 25 sur 9 éliminés. La majeure partie de ce déchet, qui s'augmentera le lendemain matin d'une unité ne prenant pas le de part, est occasionnée par l'excessive dureté de cette première étape relativement à la moyenne éliminatoire de 14 kilomètres.

2° ÉTAPE 195 kilom., 3.300 mètres d'élévation à franchir par côtes ou cols.

Départ matinal, 6 heures. Une légère brume promet la chaleur. La côte de Saint-Nizier, au pourcentage terrible presque dès le départ, occasionne à son sommet, des écarts extraordinaires : 1 heure entre le leader et la lanterne rouge, après 17 kilomètres seulement, Cyclo-Sport dixit. J'ai renoué avec C. Barétaud, la tradition des Pyrénées, ce pendant que Martin, qui a grimpé d'une façon assez remarquable pour avoir droit au communiqué officiel journalistique, nous précède, à Saint-Nizier, de 15 minutes.

Après Villard-de-Lans (contrôle) commencent les impressionnantes et même saisissantes gorges de la Bourne, car il règne une fraîcheur de cave. Remontée sur Saint-Julien-en-Vercors par une méchante rampe au sol affreux. Le soleil se montre déjà chaud. A la bifurcation de l'I.C. 3 et de la N. 518, une équipe Alcyon nous croise, revenant à grande allure vers le Pont-de-la-Goule-Noire, après une excursion involontaire à Pont-en-Royans. Il faut toute l'assurance de Barétaud, carte en mains, pour remettre ces obstinés sur le bon itinéraire.

La montée du col du Rousset (1.235 mètres), facile et ombragée partiellement, révèle cependant maints éclopés. Tunnel superbe et bien éclairé, de 500 mètres de long, à la sortie duquel se déploie un formidable limaçon (voyez Michelin 77). Glissade vertigineuse et parfumée de lavande vers Die. A l'entrée de cette ville, Martin et Pitard qui repartent, nous rappellent que l'heure est propice à un déjeuner réconfortant. Nous sacrifions à cette opération 25 minutes, que la clairette de Die nous aidera à récupérer. Cette clairette de Die, je vous la recommande, elle seule justifie le relais.... Départ à 12 h. 25. Retard sur l'horaire prévu : 10 minutes. Chaleur le long de la Drôme et du Bez devant la montagne Glandasse, qui domine la vallée. Châtillon-en-Diois (contrôle). Les officiels paraissent s'inquiéter du grand nombre de retardataires. D'où nous déduisons que notre situation n'est pas mauvaise. Col de Menée (1.466 mètres), raviné, désertique, interminable : 17 kilomètres. Enfin, descente sur une épaisse couche de gravier, ensuite s'améliorant jusqu'à permettre de grandes vitesses. C'est là que Martin fit, à l'usage des reporters officiels, une démonstration concluante de la maniabilité du Véloriz 36 et de la virtuosité de son pilote. Abandonnant d'ailleurs, par le même coup, Pitard, qui finit cependant détaché, devant un peloton composé, dans la montée du col du Fau, dernière estocade, par Barétaud, Panel, Mazeyrat, oh, pardon... c'est de Gentil qu'il s'agit, du Véloriz Wonder et d'un camarade anonyme qui est venu pendant trois étapes, assister, en fin de parcours et très sympathiquement, aux évolutions de la ma chine horizontale n° 36.

Traversée en trombe de Monestier-de-Clermont, Vif. La moyenne remonte sérieusement. Pont-de- Claix, voie triomphale de 8 kilomètres. Unique dans mes annales. Quel dommage d'être fatigué au point de la trouver monotone et fastidieuse. Vérification ultime de la mécanique avant la barrière, et arrivée simultanée au pare, à 17 h. 55, Moyenne : 16 km. 360. Contrôle fermé à 20 heures sur 5 éliminations ou abandons. Etape presque aussi dure que celle de la veille, à cause de la dis tance et de la chaleur.

3° ÉTAPE 152 kilomètres. 2.100 mètres d'élévation. Grenoble-Saint-Jean-de-Maurienne

Le départ de cette étape est donné à 7 heures, sous le signe de l'optimisme général. La perspective d'une journée moins dure que les précédentes réjouit tous les rescapés, hormis peut-être les terribles pourfendeurs qui ne rêvent que plaies et bosses....

Effectivement, les quelques 90 kilomètres de plat qui nous séparent du pied du Glandon, vont permettre une sérieuse avance sur la moyenne générale. Dès le signal, la bagarre commence, Gières est à peine atteint que deux ou trois groupes sont déjà formés. Le Véloriz Ravat participe à la fugue du premier, pendant qu'un deuxième peloton, composé de Pitard, Darchieux, Barétaud, Husson et le Véloriz 36, se montre résolument compact et homogène jusqu'à La Chambre-Saint-Avre.

A Goncelin, la montée sur Le Cheylas permet un superbe coup d'œil sur la vallée du Grésivaudan, remarquablement fertile et verdoyante. Comme les massifs montagneux qui la bordent n'ont pas de secret pour G. Darchieux, resté dans mon sillage, je profite de cette circonstance pour augmenter ma documentation orale et visuelle sur cette admirable région.

Le contrôle d'Allevard est ainsi atteint à 8 h. 45. Ça n'a pas mal marché. Route superbe et sans histoire, jusqu'au virage de Bourgneuf, puis, le long de l'Are, aux eaux bouillonnantes et troubles, par la N. 6, nous recommençons à prendre un peu d'altitude. A La Chambre-Saint-Avre, dislocation générale. Les uns attaquant sans répit la montée du col, les autres, dont je suis, se ravitaillant en commençant par un substantiel casse-croûte.

A 10 h. 50, ces opérations étant terminées, reprise des hostilités envers la montagne, qu'il s'agit d'aller franchir quelques 1.600 mètres plus haut et 25 kilomètres plus loin. Tout cela en pensant que nous ne sommes qu'à 10 kilomètres de Saint-Jean-de-Maurienne, notre but final. Dès Saint-Etienne-de-Guines, 460 mètres, la route s'élève rudement dans l'étroite gorge du torrentueux Glandon. A Saint-Colomban, la terrasse ombragée d'un restaurant a séduit pas mal d'officiels et même de concurrents, car je dénombre curieusement au passage les machines n 39, 40. 41. N'ayant pas le n° 42, je poursuis mon ascension, me souciant uniquement des points d'eau, assez fréquents d'ailleurs.

Les derniers et formidables lacets, abordés sous un soleil de plus en plus ardent, me restituent 2 ou 3 prédécesseurs, dont le vétéran G. Landrieux, qui, aujourd'hui, peine visiblement. Ce qui ne l'empêchera pus de faire des étincelles dans l'étape du Galibier... Ah ! ces vieux champions...

J'atteins le col (1.950 mètres), à 14 h. 10, apprenant que H. Martin m'y a précédé de près de 40 minutes. Le massif du Mont-Blanc se profile à l'horizon, mais le col de La Croix-de-Fer (2.062 mètres) m'attend 2 km. 500 plus loin. Ces 100 mètres d'élévation supplémentaires ne sont plus qu'une petite formalité.

Avant de plonger sur la vallée de la Maurienne, examen attentif de la mécanique, principalement des freins. Puis descente, étroite et périlleuse au départ et s'améliorant rapidement ensuite jusqu'à faire oublier qu'on est en haute montagne, ne se rait-ce la perspective, sur la droite, du gouffre dans lequel coule vraisemblablement l'Arve.

Après les cinq tunnels et le fameux passage en goudronnage, dont Véron, Barétaud, Marmounier et tous autres, remportèrent des souvenirs cuisants, la route remonte, à ma grande stupéfaction, jusqu'aux quatre derniers kilomètres précédant Saint-Jean-de-Maurienne.

Enfin, voici quand même la descente finale qui aboutit à la superbe Salle des Fêtes, où m'accueillent aimablement fonctionnaires bénévoles et officiels à 16 h. 05 : Moyenne 16 km. 730. Contrôle fermé à 17 h. 35 sur 3 nouveaux éliminés.

4° ÉТАРЕ 153 kilom., 2.900 mètres d'élévation Saint-Jean-de-Maurienne-Grenoble.

A 5 heures, réveil laborieux, conséquence de la réception chaleureuse de la veille, ayant elle même retardé le dîner chez Lucullus, suivi de la visite habituelle au Parc-Exposition, où les dissertations agréables de L. Clairet, M. Cherva et H. Martin, prolongèrent la soirée jusqu'à 23 heures. Beau temps plus que jamais. Inévitable départ en trombe à 6 heures, des 34 survivants de l'hécatombe. Après 14 kilomètres de faux-plat, voici la vraie montée du Télégraphe. Je la trouve facile, tellement le site est riant et paisible au début, puis grandiose et émouvant ensuite. J'atteins le tunnel a 8 h. 05, devant Martin, qui s'est arrêté dans la vallée pour peu de chose, et Pitard, qui vient de réparer une crevaison. Un cyclotouriste, faisant prés de moi le Galibier en dilettante, me recommande, à Valloires, un hôtel à panonceaux flatteurs où je me ferais proprement fusiller 15 minutes plus tard, Payant 12 francs pour une omelette de trois œufs, un bol de lait et une bouteille d'eau minérale...

J'attends mon coéquipier afin de lui épargner pareil mécompte et le dirige vers des lieux plus hospitaliers, au grand dam des mercantis confondus.

Cette bonne action accomplie, j'entreprends, à 8 h. 35, le cœur léger, l'attaque du Galibier, épouvantail du Critérium des Alpes. Mon compagnon provisoire m'emboîte fidèlement le pas. A la sortie de Valloire, un torrent, actuellement à sec, a roulé ses galets et ses roches sur le chemin, le spectacle est titanesque. La pente est déjà sévère. Pittoresque digression fournie par les curieux costumes aux vives couleurs des montagnards qui se hâtent vers l'église pour l'office du dimanche. Passé les Verneys, la route est nue sous le soleil implacable. Plan-Lachat est atteint et ça monte toujours. Les lacets photogéniques, à l'usage des reporters du Tour de France, sont là qui nous guettent. Leur réputation n'est pas surfaite, il y a vraiment des passages entre 14 et 18% qu'il faut enlever à l'arraché, et je suis tout heureux que mon Cyclo-Le Chat, me permette 3 m. 50 pour remorquer mes quelques 18 kilogs de machine et bagages.

Une grange, à quatre kilomètres du sommet, offre la tentation d'un bol de lait frais tiré. Mon compagnon de route, que ne persécute pas la moyenne éliminatoire, s'attarde sur le banc rustique et je repars à la conquête des cimes, sur la trace de Panel et Véron, qui viennent de passer. An loin, vers Plan-Lachat, trois laborieuses fourmis peuvent bien être Pitard, Martin et le tandem Narcisse, dépassé à Valloire. Enfin, le sommet (2.638 mètres) et son affreux tunnel, glissant, dérapant, bringueballant, je chemine dans une obscurité qui me semble opaque, malgré mon phare, tellement le contraste est violent en quittant l'éclatante lumière extérieure.

Contrôle de la sortie atteint à 10 h. 55. Innommable descente de 6 kilomètres, digne d'Aubisque 1934, jusqu'à la route du Lautaret. Sur le bord du talus, je ne sais quel concurrent répare une avarie, dont, préoccupé par les fondrières de l'infernal passage, je ne puis discerner la nature.

Col du Lautaret (2.058 mètres). Un groupe de touristes grenoblois me salue à grands cris. Au premier plan, M. Bridier, notre sympathique hôte de la Pension du Moucherotte. Tout cet aréopage, consulté au vol, m'assure que c'est bien le massif de la Melje qui s'offre majestueusement à mes yeux. Je dis mentalement adieu aux neiges éternelles, car la descente de 30 kilomètres commence aussitôt.

Cette fois, c'est du billard, je mets toute la sauce, distançant sans rémission de nombreux cyclotouristes éberlués. Ce qui ne m'empêche pas d'admirer, à gauche, la cascade de la Meije, puis, à droite, celle de La Pisse, qui, tombant d'une hauteur vertigineuse, envoie des embruns jusque sur la route.

Au barrage de La Romanche, appelé aussi Lac du Chambon (voir Cycliste, juillet 1935), mon cher vieux camarade de fin d'étape m'apporte le réconfort de sa présence et d'une canette qui n'attendait que moi. Après un coup d'œil sur le gigantesque mur qui barre la vallée, nous franchissons le tunnel de l'Infernet, entraînant avec nous un cyclotouriste grenoblois qui rengaine précipitamment son appareil photo pour compléter sa documentation par une expérience visuelle des aptitudes du Véloriz.

Bourg-d'Oisans est franchi à toute allure, en dépit du vent violent qui remonte la vallée. Et voici Séchilienne (390 m.), qui recèle Panel, Véron ainsi que Teil et Barétaud... comme on se retrouve. Avec ces deux derniers qui repartent, je franchirai l'ultime obstacle de l'épreuve, la côte de Laffrey. C'est presque le renouvellement de l'affaire de Saint-Nizier. Heureusement qu'une forêt couvre les méandres de la route, dont le sol est franchement mauvais au début, mais s'améliore ensuite ainsi que le pourcentage, au point de me permettre le grand braquet de 3 m. 50. Quel trou au-dessous de nous en émergeant du bois, et quel merveilleux spectacle que cette vallée de la Romanche, dominée de 5 à 600 mètres. Un dernier virage en plein soleil et on aperçoit Laffrey (910 mètres), espoir suprême et suprême pensée...

Contrôle de Laffrey à 15 h. 05, suivi du déboulé extraordinaire sur Vizille d'un groupe imposant qui comprend toujours 3 concurrents, et, bientôt, 5 ou 6 accompagnateurs divers. Uriage, contrôle, 15 h. 35 : Descente splendide, la plus belle de tout le parcours sûrement... Et entrée bientôt, à Grenoble, précédée de la visite normale des machines. Sous la conduite diligente de notre guide de dernière heure, nous atteignons le parc du Gymnase à 16 h. 04. Moyenne 15 km. 200. H. Martin arrive avec le tandem Narcisse, 10 minutes plus tard.

La fermeture du contrôle amène une dernière élimination et les opérations du jury commencées immédiatement ne portèrent que sur 33 machines, soit une déchet total de 18 éliminés

CONCLUSION RELATIVE A LA MACHINE HORIZONTALE

Après un usage quelque peu immodéré de la bicyclette horizontale, il me reste à dresser le bilan de mes impressions pour établir la juste démarcation de ses possibilités et de ses aptitudes, Contrairement à l'impression procurée par un essai superficiel, je crois très sincèrement que le Véloriz Ravat-Wonder peut rivaliser avantageusement avec la machine de cyclotourisme normale du poids de 12 à 14 kilogs. Je dois dire aussi qu'il faut pour cela une certaine adaptation musculaire qui permet d'obtenir le rendement maximum de l'engin, par la possibilité de pousser sans fatigue de très grands développements, ou de tourner en souplesse les petits braquets.

Dans les deux premières étapes du Critérium, où je ne possédais pas cette adaptation, je dus m'accrocher sérieusement le premier jour pour réaliser mes 15 km. 880 de moyenne. Je n'étais pas le seul dans ce cas, il est vrai. En outre, mon entraînement préalable à l'épreuve n'avait pas de passé 200 km., en y comprenant le galop d'essai du col des Grands-Bois. (Le tout sur machine normale)

La deuxième journée fut cependant meilleure, quoique pénible sur la fin. Mais le coup de pédale était plus facile dans l'ensemble.

Et enfin, les deux derniers jours, rassuré sur l'issue de l'entreprise et muni de la cadence parfaite, je fis davantage du cyclotourisme que de la compétition. Qu'il me soit permis de signaler aussi que, dans toutes les étapes, il y eut des concurrents derrière moi et que je fus mêlé avec des for tunes diverses, à des éléments dont le contact était particulièrement honorable pour le pilote du Véloriz Wonder. J'en appelle au témoignage des coriaces Panel et Pitard, des valeureux Genty et Barétaud, ainsi qu'à mon maître lui-même. J'ai nommé H. Martin, qui ne me reprit pas une seule minute dans la dernière étape depuis Valloire.

L'arrière de la machine n° 13, gagnante du Critérium Cyclotouristique des Alpes 1936.

Il m'est agréable de reconnaître que je fus admirablement servi par la mécanique, Le Cyclo 4 vitesses pour la roue libre de 14-17-19-26, et Le Chat pour le couple au pédalier de 46-30, fonctionnèrent sur la route aussi bien qu'au laboratoire. Les extra-souples Barreau ne percèrent pas une seule fois au long des 650 kilomètres de montagne. Ce doit être presque un record. Enfin, la chaîne résista fort bien à des efforts exceptionnels, dus à l'appui dorsal. Tout ce qui concerne le reste de ma machine était d'usinage Ravat-Wonder, je n'ai pas besoin d'insister, tous les connaisseurs auront compris.

Il est bien évident que le fait de terminer un parcours pareil dans une moyenne largement suffisante, et sans pénalisation mécanique, est déjà un résultat appréciable, qui a dû modifier bien des préventions injustifiées, lesquelles feront place à des adhésions de principe, lorsque, pour terminer. je dirai que, contrairement à ce qui m'advint l'année dernière, où le Concours des Pyrénées me dégoûta du vélo pour le reste de la saison, cette année, après une épreuve qui, de l'avis des plus qualifiés, fut plus dure que la précédente, je n'ai éprouvé aucune fatigue anormale.

Ai-je tort d'attribuer ce résultat au Veloriz Wonder...?

G. SOUNALET (4 septembre 1935).

Le Cycliste

[1] (1). N. D. L. R. Nous laissons évidemment à M. Sounalet l'entière responsabilité de sa rectification, qu'il aurait sans doute été préférable d'adresser directement aux organisateurs.

Leçon de chose (1901)

velovi — 2017-12-14T15:58:26Z

Par le D^r Mathieu, Le cycliste, 1901, republié en 1951, coll. pers.

La Direction du Touring-Club ne pouvait être mieux inspirée, pour donner le coup de grâce aux préventions qui englobaient, naguère encore, dans le même dédain les freins et la roue libre, qu'en organisant ce concours de freins des 17, 18 et 19 août dernier, qui fut, de fait et par les conditions mêmes imposées aux concurrents, un concours de freins de roue libre.
Cette décisive leçon de choses était nécessaire pour démontrer, par une série d'épreuves éliminatoires rigoureuses, qu'il existe déjà d'excellents freins de ralentissement et d'arrêt, permettant de s'abandonner en toute sécurité, et sur toutes les pentes, au charme de la roue libre, à cette double et délicieuse sensation de repos et de vitesse à laquelle on ne sait plus renoncer une fois qu'on l'a connue.
On conçoit du reste l'importance capitale du frein dans la bicyclette de montagne à roue libre ; il en est, pour ainsi dire, la clef de voûte.
L'organe de l'embrayage et du désembrayage automatique (c'est-à-dire exclusif de la roue folle, qui n'est qu'une erreur) n'exige pas lui-même une si grande perfection. Ses divers genres, à cliquets, à galets ou à billes, n'offrent pas, dans leur fonctionnement, des différences telles quelles aient pu servir de base sérieuse au concours de «  free wheel  » qui eut lieu, l'année dernière, en Angleterre et qui dut être, pour les poids lourds, le plus beau jour de leur vie.
Le concours de freins, dû à l'initiative éclairée du Président du Touring-Club était évidemment le seul rationnel, pouvait seul donner les résultats pratiques qu'on est en droit d'attendre.
M. Ballif y a trouvé l'occasion de se rendre compte de visu — dans la merveilleuse descente du col du Lautaret à Grenoble — de ce qu'on peut gagner avec la roue libre et un frein sur jante à serrage fixe et continu : soixante kilomètres consécutifs sans donner un coup de pédale  !
Il y a apparence que la cause est entendue pour lui ; ce qui ne l'empêche pas d'admirer comme il convient la virtuosité de «  jarrets qui luttent à rebrousse-poil  » contre toutes les descentes, sans le secours d'aucun frein.

LÉGENDE ANGLAISE

Le concours de free wheel que je viens de rappeler était surtout un divertissement public. On s'explique mal qu'il ait pu servir de prétexte à cette assertion extraordinaire, que la «  petite île  » a été dès le commencement et qu'elle redevient «  notre initiatrice dans les choses du cycle  ».
Ce bluff a été relevé en son temps, de main de maître, pour ce qui touche à la plupart des perfectionnements de la bicyclette. Il n'est pas douteux que nous sommes très loin d'avoir rien à envier sous ce rapport, à nos voisins d'Outre-Manche.
Quant à ce qui concerne les débuts de l'industrie cycliste, la nouvelle génération, moins bien informée, pourrait se laisser abuser par tant d'aplomb. J'en appelle aux anciens pour donner un coup de lanterne en arrière et en finir, une bonne fois, avec cette légende, abracadabrante, que persistent à vouloir accréditer, même chez nous, ces initiateurs à bon compte, utilitaires de race, qui ne ratent jamais une occasion de prendre leur bien partout où ils trouvent celui d'autrui.
Ils ne peuvent ignorer pourtant que l'initiateur par excellence des choses du cycle fut le serrurier Michaux, lequel, avec sa pédale à manivelle coudée, créa le premier vélocipède.
Ils savent tout aussi bien que le premier organe périodique du nouveau sport est né en France, puisque ce fut, précisément, grâce à sa rapide diffusion dans les deux mondes avec les américains, faire main basse (en les démarquant au besoin) sur les nombreux brevets d'invention pris en France avant la guerre de 1870.
Nos revers, il est vrai, les favorisèrent à point. Il leur fut loisible de se livrer à une fabrication intensive et, sans perdre de temps en de longs et coûteux essais, garder ainsi beaucoup d'argent. Time saved is money gained.
Le compte ne serait pas long à établir de la part qui leur revient dans les progrès importants qui marquèrent cette première période de l'histoire du cycle. Mais je veux seulement revendiquer ici l'origine française de la roue libre, à la naissance de laquelle j'ai pour ainsi dire, assisté et dont j'ai suivi les développements successifs avec un intérêt particulier.
La meilleure preuve que l'invention originelle du système dit «  à repos sur les pédales  » leur a complètement échappé, c'est qu'ils ne se la sont point appropriée. Il n'apparaît même pas qu'ils eussent eu, de la roue libre, une idée quelconque, ni alors ni à aucun moment, jusqu'à l'époque contemporaine.
Et pourtant elle marche depuis trente-deux ans. J'en suis d'autant plus sûr que je marche dessus depuis ce temps-là, ayant commencé quelque vingt-cinq ans avant qu'ils ne l'eussent appelé free wheel, — un nom qu'ils cherchent à franciser dans l'espoir fallacieux de nous faire avaler la couleuvre de leur priorité.
C'est là un fait brutal, contre lequel ne saurait prévaloir leur énervante prétention de découvrir tous les jours l'Amérique. Libre à eux de plaider l'infériorité de l'ancienne fabrication sur la moderne. Cette Lapalissade ne changera rien à la postérité — d'un bon quart de siècle — de tous leurs free wheel sur la première roue libre automatique, qui fut adaptée en France à l'ancien bicycle par Barberon et Meunier et brevetée en 1868.
Il convient de prendre date, en restituant à chacun son dû. Qu'on me permette donc de rappeler brièvement en quoi consistait ce système.
A gauche : une roue à rochet, faisant corps avec l'axe fou de la roue motrice et entraînant celle-ci dans la marche ordinaire — ou «  simple marche  » — au moyen d'un cliquet à rochet fixé à l'extrémité du moyeu.
A droite : un jeu d'engrenages et une courte chaîne de Vaucanson, donnant la «  double marche  », c'est-à-dire un développement double, par le mouvement des pédales en arrière.
Qu'on se servit de la simple façon absolument automatique, par le seul fait de l'arrêt et du repos des pieds sur les Pédales. En sorte qu'on pouvait, avec un peu d'habitude, pratiquer le lâche-mains en toute ou de la double marche, le désembrayage se faisait d'une circonstance.

Et c'est ce qui rendait ce système bien supérieur au système Roux, autre bicycle à deux systèmes, mais à roue folle, avec lequel on ne pouvait, soit suspendre ou reprendre le mouvement, soit passer d'un développement à l'autre qu'aux prix de manœuvres continuelles.
Ces deux bicycles étaient, comme on le voit, les exacts pendants des deux systèmes de bicyclettes à changement de vitesse, les unes à roue libre et les autres à roue folle, qu'on rencontrait l'année dernière au Salon du Cycle.
N'est-il pas curieux de trouver réunis, dans cet ancien «  véloce à double marche et à repos sur les pédales  », la vraie roue libre et ces deux autres auxiliaires de la bicyclette de montagne : la polymultiplication, qui gagne chaque jour du terrain, et la marche en rétrograde, appelée à rendre — entre certaines limites — comme l'ont démontré M. Perrache et M. de Vivie, de notables services dans les montées. Est-il besoin d'ajouter que l'ingéniosité de la «  Rétro  », par exemple, ne peut être en rien diminuée par la constatation de la découverte et de l'application de son principe au vélo de 1868  ?
Cette application était d'ailleurs prématurée, en raison de l'insuffisance des ressources qu'offrait alors la mécanique. Cette «  double marche  » au moyen d'engrenages ne pouvait, même réduite à une proportion moindre, que nuire au succès de la partie vraiment géniale et pratique de l'invention de Barberon et Meunier. Il était, heureusement, facile de l'en séparer. Et cette exonération n'était pas seulement une simplification ; elle me permit de répartir également, à droite et à gauche, la transmission du mouvement, au moyen d'un double encliquetage, de dimensions réduites.
(à suivre)