Vélotextes

NOTES D'UNE EXCURSION DANS LES MONTAGNES DU FOREZ ET EN AUVERGNE ( Roanne, juin 1892 )

velovi — 2025-03-31T20:02:52Z

Par R. Berger, Touring-Club de France, Février 1893

Samedi soir 4 juin, veille de la Pentecôte, nous sommes enfin libres pour deux grands jours, l'ami E. et moi, et nous nous préparons à cette excursion que nous méditions depuis deux mois. Nous avons projeté une tournée de deux jours de Roanne à Clermont-Ferrand, en traversant les montagnes du Forez qui nous séparent de l'Auvergne. Notre itinéraire longuement étudié passe par St-Just-en-Chevalet, Noirétable, Thiers et Clermont et nous devons revenir par Riom, Gannat, Vichy et Lapalisse, au total 260 kilomètres. Plusieurs amis devaient se joindre à nous, mais, le jour du départ, tous nous lâchent, sous prétexte que le temps n'est pas sûr. Or, l'ami E. et moi, nous nous étions jurés de partir à l'heure fixée, quel que fût le temps.

À cinq heures du soir, donc, me trouvant libre, je m'habille en toute hâte et saute sur ma fidèle bicyclette pour aller prendre E. qui est aussi en tenue, et prêt à partir dès qu'il sera libre  ; il ne pourra cependant partir que dans une demi-heure.

Comme c'est un marcheur de première force, capable d'abattre ses cent kilomètres en quatre heures, je sais qu'il m'aura bientôt rejoint ; c'est pourquoi je pars en avant et attaque bravement la route de Clermont, laquelle débute par une montée presque continue de 19 kilomètres ; mais la pente est douce, la route excellente, et c'est un plaisir de s'élever insensiblement, tandis que le splendide panorama que l'on a sous les yeux et qui embrasse toute la plaine du Roannais, s'étend et se développe de plus en plus à chaque tour de roue.

Puisque nous entrons dans les montagnes du Forez, je crois devoir mettre en garde contre les erreurs de la carte de l'Etat-Major ceux de mes confrères en tourisme qui viendraient vélocer dans ces parages  ; telles routes indiquées par de larges traits, ce qui signifie des routes parfaitement carrossables, ne sont au contraire que de mauvais chemins de mulets  ; il est donc urgent, avant d'entreprendre la traversée des monts du Forez, du moins dans la partie qui nous occupe, de se bien renseigner auprès des cyclistes de la région. Ainsi, la route qui, à partir du 10^e kilomètre après Roanne jusqu'à Chabreloche, est indiquée sur la carte par un large trait, est absolument impraticable aux voitures et à nos machines, cette route n'étant plus entretenue depuis fort longtemps et comportant des montées d'une longueur et d'une raideur formidables.

Je prends donc à la borne 10 la route qui se détache sur la gauche ; celle-ci augmente, il est vrai, le parcours de 20 kilomètres, mais du moins, elle est en général très roulante, et jusqu' au point culminant, le col de Noirétable, il y a à peine au total 1 kilomètre à faire à pied.

Je roule donc sans trop me presser en savourant le plaisir de respirer l'air pur imprégné de l'odeur des bois de pins qui bordent la route à droite, et en contemplant l'admirable paysage qui se déroule à mes yeux sur la gauche, lorsque, vers le 17^e kilomètre, j'entends le son d'une corne.

C'est l'ami E. que j'aperçois en effet à un détour de la route à deux kilomètres derrière moi. Selon son habitude, il marche à la vitesse de 18 à 20 kilomètres à l'heure, mais je me promets bien de le laisser filer seul en avant s'il veut mener ce train-là durant notre voyage. A ce moment-là il dépasse une voiture remplie de paysans qui reviennent de la foire ; ceux-ci m'ayant déjà rencontré quelques minutes avant et le voyant filer à la montée avec une telle vitesse, s'imaginent qu'il s'agit d'une course et se mettent à lui crier : «  l'attrapera  ! l'attrapera pas  !  »

Il n'en fallait pas tant pour redoubler son ardeur, car mon ami est quelque peu piqué de la tarentule des courses ; il est coureur, sans l'être, tout en l'étant, quoiqu'il s'en défende, et qu'il ne veuille d'autre qualification que celle de touriste.

Il pédale donc de plus belle avec rage, et au bout de trois ou quatre minutes il est auprès de moi.

Tandis qu'il constate avec fierté qu'il a mis 50 minutes pour faire ces 18 kilomètres de montée, je remarque qu'il n'emporte avec lui aucun paquet, aucun effet de rechange, il a même enlevé son porte-bagage et les garde-boue de sa machine ; comme je lui en exprime mon étonnement, il me répond avec aplomb qu'il a ainsi diminué le poids de sa machine d'un kilog et qu'il n'a pas besoin d'emporter des effets de rechange, car il est certain qu'il ne pleuvra pas. Une telle assurance me déconcerte ; je ne lui réplique rien, mais je regarde du coin de l'œil certains nuages noirs qui s'amoncellent au couchant et qui semblent me dire que j'ai bien fait d'emporter ma pèlerine imperméable et quelques menus effets. Aussi je me promets bien, quand il pleuvra le lendemain, de me gausser un peu de l'ami E. et de son imprudence. Je me vois déjà bien enveloppé dans ma pèlerine, tandis que lui est trempé jusqu'aux os et obligé de s'arrêter dans quelque ferme sur le bord de la route. A mon tour alors de le semer lui qui me sème à chaque instant dans nos excursions de chaque dimanche  ! Mais il était écrit qu'il aurait raison jusqu'au bout : Pendant tout notre voyage, nous n'avous pas eu une goutte de pluie. Il fallait le voir, aussi, au retour se moquer de mon humble balluchon qu'il appelait mes bagages  !

Cependant nous arrivons au bout de la montée, à l'auberge de la Croix du Lac (19 kil.de Roanne).

Là, la route fait un brusque détour et se continue par une bonne descente de 2 kilomètres. En même temps, le paysage change subitement  ; nous nous trouvons maintenant dans un vallon solitaire parsemé de loin en loin de quelques humbles chaumières. Nous apercevons devant nous le village de Cremaux qui nous paraît tout près, mais qui est cependant éloigné de nous de 9 kilomètres, à cause des nombreux circuits de la route ; sur notre gauche, par l'échancrure de la vallée, nous découvrons une grande partie de la plaine du Forez, au milieu de laquelle se dresse solitaire le mont d'Uzore, puis tout au fond, la sombre ligne des montagnes qui dominent Montbrison et dont la cîme la plus élevée, Pierre-sur-Haute, est encore couverte de neige ; à notre droite, la vallée se resserre de plus en plus et finit en une gorge profonde hérissée de rochers.

Nous dévalons rapidement la pente et franchissons le ruisseau qui arrose ce vallon, puis la montée recommence, mais toujours douce et coupée de nombreux paliers, de sorte qu'on s'en aperçoit à peine.

Nous arrivons ainsi au village de Cremaux (28 kil. de Roanne) ; là nous attaquons une belle descente de 6 kilomètres en pente douce et régulière. Nous roulons en causant gaîment à travers les bois de pins qui bordent les deux côtés de la route, tandis que le soleil disparaît peu à peu derrière une des crêtes de la montagne.

Au bas de la descente, halte-là  ! une côte des plus raides se dresse devant nous, mais courte heureusement. Seulement, cette montée traverse le village de Juré, ce qui fait que mon ami veut la gravir quand même  ; il s'élance donc et, dans un fort emballage, arrive prestement au sommet sous les yeux des indigènes ébahis qui, lorsque je passe à mon tour poussant ma machine, me crient que je ne suis pas aussi fort que l'autre. J'arrive enfin au bout de cette terrible côte, je retrouve l'ami E. qui m'attend, puis nous sautons en selle et nous nous hâtons d'abattre les derniers kilomètres car la nuît commence à tomber et nos estomacs se mettent à crier famine.

La route se continue par une série de légères ondulations jusqu'à St-Just-en-Chevalet où nous arrivons à 8 heures 1/4 (41 kilomètres de Roanne).

Nous descendons chez la mère Gaune, à l'hôtel de Londres où nous sommes bien connus. Ne souriez pas, amis cyclistes, de ce nom prétentieux d'un hôtel de village, je vous souhaite de tomber souvent dans vos excursions sur des hôtels comme celui-là !

Un quart d'heure après notre arrivée, nous sommes à table devant un succulent civet de lièvre (au mois de juin ! n'en dites rien !) auquel succèdent des truites fraîches et délicieuses, puis deux plats de légumes et un excellent poulet dont nous ne laissons que les os, le tout arrosé du bon petit vin de nos coteaux. Je me régale enfin d'un bon fromage de montagne, tandis que E. qui est gourmand comme un bébé de trois ans engloutit le contenu d'un énorme pot de confiture.

Comme nous achevions ce plantureux dîner, arrive la mère Gaune qui nous fait force excuses de nous avoir si mal reçus : «  C'était foire ici aujourd'hui, nous dit-elle, ce qui fait qu'il ne me reste rien  ; si vous m'aviez prévenue, je vous aurais fait faire un bien meilleur dîner, je vous aurais gardé des écrevisses, etc., etc.  » Nous la rassurons de notre mieux, et pour nous dédommager, elle nous force à accepter un verre de chartreuse, ce qui, ma foi, n'était pas de trop  !

St-Just-en-Chevalet possède une notabilité vélocipédique, l'abbé Godart, inventeur d'une bicyclette sans chaîne mue au moyen de leviers ; il en a été parlé récemment dans le Cycliste et les naturels du pays en disent monts et merveilles. Nous aurions grande envie de voir cette fameuse machine  ; mais, vu l'heure tardive, nous ne pouvons songer à nous présenter chez le bon abbé  ; nous reviendrons une autre fois et nous promettons à la mère Gaune de lui amener une nombreuse bande de cyclistes.

Enfin nous gagnons nos chambres, d'immenses chambres, propres et très bien meublées ; nous sommes étonnés de trouver de si belles chambres et de si bons lits dans ce petit hôtel d'un humble village perdu au fond de la montagne. Notre note s'est élevée, pour notre dîner et nos chambres, au total de 8 francs. Vous voyez donc, amis cyclistes, que j'avais raison en vous souhaitant de rencontrer souvent des hôtels comme celui-là !

Le lendemain nous sommes sur pied à cinq heures et quittons cet hospitalier village dont nous admirons la position pittoresque au milieu des sommets qui l'entourent  ; nous admirons également, tout près de là, le superbe château de Contenson qui appartient à la famille de Rochetaillée.

Toute cette région est dominée par une montagne élevée au sommet de laquelle se dressent deux hautes tours, derniers vestiges du château d'Urfé, car nous sommes là dans le pays d'Honoré d'Urfé, l'auteur de l'Astrée, le chantre célèbre des bords du Lignon. Nous avions déjà aperçu ces ruines, la veille, vingt kilomètres avant d'arriver à St-Just et nous les verrons encore pendant une bonne partie de la route, chaque fois que nous nous retournerons.

La route débute par une descente assez rapide de 500 mètres au bas de laquelle nous prenons à gauche pour éviter la route départementale que nous savons être absolument impraticable, puis nous traversons un petit ruisseau, affluent du Lignon.

La route où nous nous engageons doit nous conduire à Noirétable (18 kil. de St-Just), elle ne vaut pas celle que nous avons suivie la veille, mais elle est cependant assez bonne pour nos machines à condition d'y rouler à une vitesse modérée  ; elle est assez accidentée, mais les côtes y sont toutes faisables en machine, sauf deux de 200 mètres chacune qui se trouvent justement dans la traversée des villages de Champolly et des Salles. Naturellement, l'ami E. y renouvelle son exploit de la veille, au risque de casser sa chaîne, ce qui me vaut encore les réflexions peu flatteuses des indigènes lorsque je passe après lui, poussant ma machine ; mais je m'en soucie peu, car je ne veux pas me fatiguer dès le commencement de la journée.

Nous avons parcouru depuis notre départ 17 kilomètres sur ces hauts plateaux, au milieu d'une nature triste et sauvage, lorsque, tout à coup, au sortir d'un bois que traverse la route, E. qui me précède d'une centaine de mètres, s'arrête en poussant un cri d'admiration  ; je le rejoins bien vite et m'arrête enthousiasmé devant le magnifique panorama qui apparaît à nos yeux. A nos pieds s'étale le village de Noirétable à cheval sur le col qui sépare le Forez de l'Auvergne  ; à gauche s'ouvre la vallée de l'Auzon qui descend dans la plaine du Forez, à droite la vallée de la Durolle qui descend à Thiers et que nous allons suivre tout à l'heure ; dans le fond, en face de nous, la masse sombre des forêts qui couvrent les montagnes jusqu'à leurs sommets, et au milieu desquelles apparaissent comme une tache blanche les bâtiments du couvent de N.-D. de l'Hermitage  ; et derrière nous, presque audessus de nos têtes, le petit village de Cervières, accroché au flanc de la montagne, semble prêt à rouler dans la vallée. Ce spectacle est vraiment grandiose et nous passons là dix bonnes minutes à le contempler sans nous en lasser.

Mais le temps passe, et le grand air nous a ouvert l'appétit ; nous dévalons donc vivement le dernier kilomètre, et nous voilà à Noirétable chez le bon père Planche, l'ami des cyclistes, qui nous reçoit avec son large rire épanoui sur sa large face rubiconde. Nous dévorons un délicieux jambonneau que nous faisons suivre d'une bonne tasse de café préparé par le pére Planche lui-même, et en route  ! car il est près de 7 h., et nous voulons nous arrêter un peu à Thiers et arriver à Clermont avant midi pour déjeuner. Nous jetons cependant un coup d'œil à l'église qui mérite une visite  ; on y descend comme dans une cave ; elle a un caractère tout particulier que je n'ai remarqué dans aucune autre église, et ses vitraux m'ont paru très beaux.

De Noirétable à Thiers (24 kilomètres) la route descend par une pente douce et régulière de l'altitude de 750 métres à celle de 350 ; mais nous avons compté sans un ennemi qui se révèle à nous tout à coup, le vent qui souffle avec force du sud-ouest ; c'est justement notre direction jusqu'à Clermont, aussi il nous faut pédaler ferme pour descendre avec une vitesse raisonnable. D'autres cyclistes que nous croisons vont bien plus vite que nous, tout en montant, car le vent les pousse.

Nous traversons, à 12 kilomètres de Noirétable, Chabreloche, dont le nom seul semble indiquer que l'on se trouve en Auvergne. A partir de là, on voit de nombreuses fabriques de coutellerie tout le long de la Durolle, cela nous annonce que nous approchons de Thiers. En même temps, le paysage change ; les bois de pins que nous avons côtoyés jusque-là font place à d'énormes rochers qui se dressent à pic de chaque côté de la route et resserrent la vallée.

Nous ne sommes plus qu'à 2 kilomètres de Thiers, et nous venons de contourner la base d'un de ces immenses blocs qui semblent barrer la route, lorsque nous nous arrêtons tous deux subitement, saisis d'admiration comme nous l'avons été le matin même en arrivant à Noirétable. Nous nous trouvons en effet, sans transition aucune, en sortant de cette gorge sauvage, en face d'un des plus beaux panoramas que nous ayons jamais vus : l'ami E. a cependant beaucoup voyagé, notamment en Suisse dont je connais aussi une partie.

Tout près de nous, à droite, la ville de Thiers s'étage en amphithéâtre sur le flanc escarpé d'un des derniers contreforts de la montagne  ; à notre gauche, à cent mètres au-dessous de la route, dans un étroit ravin, la Durolle bouillonne et mugit une dernière fois avant d'aller se perdre dans la Dore qui brille plus loin dans la plaine  ; en face de nous, la Limagne déroule ses champs verdoyants et au loin nous apercevons Clermont et les flèches sveltes de sa cathédrale  ; puis tout au fond, la chaîne des monts d'Auvergne que domine majestueusement le Puy-de-Dôme dont le sommet élancé en forme de cône se perd dans les nuages  ; enfin, sur la gauche, à l'extrême horizon, les monts du Cantal nous apparaissent encore couverts de neige.

Nous restons longtemps en contemplation devant ce panorama grandiose dont nos yeux ne peuvent se rassasier et qui reste le plus beau souvenir de notre voyage. Il faut cependant partir, et quelques minutes après nous entrons à Thiers que nous visitons rapidement ; ce que nous y trouvons de mieux, c'est sa position pittoresque et l'admirable vue dont on jouit de la plupart de ses places publiques. Nous nous reposons quelques instants au café de Bordeaux dont le propriétaire, qui est membre du T. C. F. et cycliste émérite, nous donne obligeamment des renseignements intéressants sur la suite de notre itinéraire.

A 9 heures 1/4, nous quittons Thiers par une descente très raide de 800 mètres et traversons un peu plus loin la Dore à Pont-de-Dore. Jusqu'à Lezoux (14 kilomètres de Thiers) la route est bonne et pas trop accidentée, mais à partir de là, elle devient de plus en plus dure et les accidents de terrain de plus en plus corsés ; c'est, jusqu'à Pont-du-Château, une suite continuelle de montagnes russes. Nous avons aussi fort à faire pour nous défendre contre les chiens qui, en Auvergne, sont de véritables bêtes féroces  ; nous en avons parfois toute une meute à nos trousses, et il faut sans cesse jouer de la cravache pour défendre nos mollets, mais ce moyen est à peine suffisant et je regrette de n'avoir pas emporté mon revolver pour corriger ces fauves d'une façon efficace.

A Pont-du-Château (27 kilomètres de Thiers) nous traversons l'Allier et gravissons la longue rue montante et mal pavée qui traverse le village. A partir de la, la route monte encore un peu puis elle devient à peu près plate jusqu'à Clermont, mais elle est toujours dure et parsemée d'innombrables tètes de chat qui nous font horriblement sauter, quoique nous ayons d'excellents caoutchoucs creux.

Ces routes d'Auvergne sont macadamisées avec les pierres que l'on tire des nombreux monticules volcaniques qui surgissent de toutes parts dans cette partie de a Limagne  ; ces cailloux sont durs comme du fer et le roulement des voitures ne parvient pas à les écraser. Je comprendrais les pneumatiques sur les routes d'Auvergne, si celles-ci n'étaient pas couvertes des clous que laissent tomber les énormes souliers et sabots ferrés des Auvergnats. En Arrivant à Clermont, mes caoutchoucs étaient ornés de deux de ces longs clous pointus qui s'y étaient incrustés ; si j'avais eu des pneus, j'aurais bel et bien été arrêté en pleine route.

Enfin à midi nous arrivons à Clermont (40 kilomètres de Thiers) ayant parcouru depuis le matin 82 kilomètres avec un fort vent contraire depuis Noirétable, et pour ma part je commence à trouver cette étape suffisante.

Nous nous arrêtons en face de la gare à l'hôtel du Globe qui m'avait été recommandé  ; nous nous y sommes en effet fort bien trouvés et les prix y sont modérés, son seul défaut est d'être un peu loin du centre de la ville.

Après un bon et copieux déjeuner qui nous remet tout à fait, nous commençons à visiter la ville.

Bien entendu, je ne veux pas faire ici une description de Clermont. Je citerai seulement la cathédrale, l'église de N.- D. du Port, la fontaine pétrifiante, les jardins Lecoq ; tout cela mérite une visite  ; les rues sont sillonnées de jolis petits tramways électriques qui donnent beaucoup d'animation à la ville  ; mais ce que nous admirons surtout, c'est la belle position de la ville sur un plateau d'où l'on jouit d'une vue superbe sur le Puy-deDôme et sur la chaîne des monts d'Auvergne.Nous faisons une petite excursion à Royat, charmante station thermale dont nous visitons la grotte, la belle église romane et l'ancien prieuré. Puis nous revenons à Clermont nous reposer sur la terrasse du café Lyonnais, place de Jaude, où nous attendons une caravane de cyclistes et alpinistes stéphanois annoncée par le Cycliste  ; nous attendons longtemps, mais nous ne voyons rien venir ; nos braves stéphanois auront sans doute été retenu près de leurs puits de mine par la crainte du mauvais temps, en quoi ils ont eu bien tort.

Il n'est bruit dans tout Clermont, ce jour-là, que de la course de Paris à Clermont organisée par la maison Michelin, et dont on attend les coureurs le lendemain matin, toute la ville se prépare à les recevoir et à leur faire fête.

Nous allons enfin, dîner, et nous coucher de bonne heure, car le lendemain nous avons devant nous une étape de 130 kilomètres pour regagner nos pénates.

Le lendemain à 6 heures du matin nous partons  ; toute la ville est déjà sur pied et une foule nombreuse se tient sur la place de Jaude, comme hypnotisée, en face de la tribune des juges de l'arrivée de la course. Nous traversons Montferrand, faubourg de Clermont et attaquons la route de Gannat. De nombreux cyclistes qui vont à la rencontre des coureurs partent en même temps que nous. A 10 kilomètres de Clermont nous voyons arriver Stéphane avec ses quatre entraîneurs, il ne paraît pas fatigué  ; lui ne prend pas part officiellement à la course, il la fait seulement pour le record et aussi dans le but de prouver la supériorité des Dunlop sur les Michelin.

A Riom (20 kilomètres de Clermont) nous nous arrêtons quelques instants pour prendre un café et jeter un coup d'œil sur la ville qui, avec ses maisons et ses monuments anciens, a conservé un certain cachet moyen âge. Là aussi tout le monde est sur pied pour voir les coureurs.

A notre sortie de Riom, nous croisons Farman, puis Corre et plusieurs autres qui se suivent à peu de distance les uns des autres. L'ami E. qui se sent alors dans son élément, me lâche et file en avant au-devant des coureurs, il leur parle, les encourage, et pour un peu, il rebrousserait chemin pour entraîner ceux d'entre eux qui n'ont pas d'entraîneurs.

Tous ces coureurs paraissent, en général, fatigués ; ils ont eu beaucoup à lutter pendant toute la nuit contre le vent qui a rendu leur marche très pénible ; ils se plaignent aussi beaucoup des clous dont presque tous ont eu leurs pneus perforés, ce qui leur a occasionné de longs et fréquents arrêts.

L'un d'eux, que je rencontre exténué et assis sur le bord de la route, me demande dès qu'il m'aperçoit, si je n'ai pas un peu de cognac ou de rhum, et me dit qu'il est incapable d'aller plus loin si je n'ai rien pour le réconforter  ; heureusement j'ai toujours avec moi une gourde de kola, je la lui tends et il en avale avidement deux ou trois gorgées. Je remarque qu'il porte l'insigne de l'U.V. F., tandis que je porte celui du T. C. F., et je me dis alors que nous autres, humbles touristes à l'allure de tortue, nous pouvons donc être parfois de quelque utilité à ces grands coureurs qui nous dédaignent et qui s'en vont toujours tout droit sans rien voir autour d'eux. Au bout de quatre ou cinq minutes - mon coureur paraît être un peu remis  ; il me dit en effet que cela lui fait du bien et qu'il se sent la force de continuer la course  ; il me remercie avec effusion et le voilà parti  ! J'ai su ensuite qu'il était arrivé dans un assez bon rang.

Tout en me comparant modestement au bon Samaritain, je me remets en route de mon côté, et à 9 heures j'arrive à Aigueperse (29 kilomètres de Clermont) où je retrouve E. en train de se restaurer  ; je m'empresse de l'imiter, puis nous repartons. A peine en selle, E. me lâche de nouveau pour voler au devant des coureurs qui maintenant se succèdent de plus en plus nombreux, et moi je continue philosophiquement mon petit train-train ordinaire.

Depuis Clermont, nous sommes en plaine, mais cela ne veut pas dire que les routes soient très faciles, au contraire, jusqu'à Vichy et même jusqu'à Lapalisse, il faut sans cesse monter et descendre, remonter et redescendre, ce n'est littéralement qu'une suite ininterrompue de montagnes russes  ; de plus, tant que l'on est dans le Puy-de-Dôme, la route est hérissée de têtes de chat volcaniques qui la rendent excessivement dure, mais dès que l'on arrive dans l'Allier, 5 kilomètres après Aigueperse, les têtes de chat disparaissent, la route devient plus unie et l'on peut au moins rouler sans être secoué. J'accélère donc mon allure et arrive bientôt à Gannat (38 kil. de Clermont) où je rejoins de nouveau l'ami E.

Nous ne nous arrêtons pas à Gannat qui n'a du reste rien de bien intéressant et nous tournons brusquement à droite pour prendre la route de Vichy. Nous disons adieu à la course et aux coureurs, et le tourisme reprend tous ses droits.

En quittant Gannat, nous avons laissé derrièrenous la ligne des monts d' Auvergne qui, depuis Clermont formaient sur notre gauche un admirable rideau  ; nous avons maintenant en face de nous les montagnes de la Madeleine qui prolongent au nord les monts du Forez et qui sont pour nous de vieilles connaissances. En même temps nous avons laissé les belles plantations d'arbres fruitiers qui bordaient la route et nous roulons entre deux rangées de grands arbres touffus qui nous couvrent de leur ombre, car au temps nuageux de la veille a succédé un chaud et gai soleil.

Nous marchons maintenant côte à côte en causant des péripéties de la course et à 11 heures 1/2 nous traversons l'Allier et entrons à Vichy (18 kil. de Gannat, 56 kil. de Clermont.) Nous descendons à l'hôtel du Globe  ; c'est l'hôtel du T. C. F., de plus le propriétaire est un compatriote, nous y sommes donc parfaitement reçus. Nous y trouvons un de nos amis D. qui est venu au-devant de nous. Tout en déjeunant nous lui contons notre voyage et lui faisons éprouver de grands regrets de ne nous avoir pas accompagné depuis notre départ. Nous visitons ensuite la ville qui commence à être fort animée et après une longue flânerie sous les arbres du grand parc, autour de la musique, nous nous remettons en route à 4 heures 1/2.

Nous traversons Cusset et gravissons, en grande partie à pied, la côte très raide de 1500 mètres environ par laquelle commence la route de Lapalisse  ; au sommet de la côte, une brusque descente nous fait, pour ainsi dire, plonger dans le vide ; nous montons et descendons ainsi pendant une dizaine de kilomètres, puis sur une belle route à peu près plate, nous roulons parmi d'immenses prairies peuplées de superbes troupeaux de bœufs et à 6 heures nous arrivons à Lapalisse (23 kil. de Vichy) coquette petite ville que traverse la Bèbre aux eaux claires et poissonneuses et que domine le château gothique du maréchal de la Palisse dont la chanson a rendu le nom populaire. Nous nous arrêtons au café des Négociants, rendez-vous des cyclistes de la localité, où nous sommes reçus avec beaucoup d'amabilité.

A 6 heures 1/2 nous repartons, mais là, l'ami E. qui est pressé de rentrer chez lui, me serre la main et file à toute vitesse. D. veut le suivre, mais comme il paraît fatigué, je prévois que je le repêcherai en route, mais que rien ne presse, je veux faire durer le plaisir longtemps et ne pas terminer mon voyage si brusquement.

Au sortir de Lapalisse, la route monte doucement pendant 15 kilomètres pour franchir le dernier contrefort des monts de la Madeleine  ; puis 2 kilomètres de descente, et j'arrive à Saint-Martin d'Estreaux où je trouve D. qui vient d'arriver  ; nous décidons de diner là, car nous commençons à être affamés.

On voit tout près de ce village le château très bien conservé et restauré de Chateaumorand qui fut la résidence de la célèbre Diane de Chitteaurnorand, épouse d'Honoré d'Urfé, A 8 heutes 1/2 nous allumons nos lanternes et en selle  ! A partir de là, la route descend jusqu'à Roanne, elle est cependant coupée de quelques petites montées  ; le sol en est très uni, et nous roulons sans peine. Je trouve beaucoup de charme à voyager ainsi la nuit et à glisser silencieusement sur la route tandis que la lueur que projete ma lanterne fuit incessament devant moi , les arbres qui bordent la route prennent des aspects fantastiques  ; les mille bruits de la vie des champs s'éteignent peu à peu, et l'on jouit, plus encore que pendant le jour, de la paix sereine des campagnes.

Nous traversons plusieurs villages endormis et enfin à 10 heures pile nous arrivons à Roanne (5okil. de Lapalisse, 130 kil. de Clermont). Je suis enchanté, pour ma part, de cette escapade et je rentre chez moi en bénissant la fée bicyclette qui procure au touriste des joies inconnues des esprits terre-à-terre et lui permet de passer si rapidement de la ville à la plaine et de la plaine aux montagnes.

Hier, en effet, nous avons franchi les monts du Forez, avec leurs villages pittoresques et leurs rochers abrupts, leurs bois de pins à l'odeur pénétrante et leurs ruisseaux qui bondissent dans les ravins profonds. Nous avons admiré leurs panoramas splendides et salué les hautes tours en ruine de leurs vieux manoirs féodaux.

Aujourd'hui nous avons traversé des plaines aux horizons immenses, les vastes plaines de la Limagne et du Bourbonnais, avec leurs grasses prairies et leurs riches moissons, leurs villes animées et leurs rivières qui coulent lentement sous les saules.

Donc, touristes et confrères de la pédale qui aimez toutes ces belles choses et qui pouvez disposer de longs jours de liberté, tournez votre guidon vers nos belles montagnes trop peu connues encore du Forez et du Lyonnais, venez parcourir nos riches plaines du Bourbonnais, de l'Auvergne et du Forez, vous y trouverez matière à longues et nombreuses excursions et vous en emporterez une ample moisson de souvenirs charmants.

R. BERGER.

TCF 1893/02 (A4,N2)

Un Touriste (mai 1900)

velovi — 2024-10-26T19:27:00Z

Par D'Espinassous, paru dans Le Cycliste, Mai 1900, Source Archives Départementales de la Loire cote Per1328_7, licence ouverte 2.0 étalab de réutilisation de l'information

Je viens répondre brièvement à quelques questions que, dans le dernier numéro du Cycliste M. le commandant Collet me fait l'honneur de m'adresser. (1)

Machine. — Bicyclette Gladiator Roulements à cuvettes indéréglables, à mon avis, bien supérieurs à ceux à cônes. Sur ma demande, frein extérieur sur la roue avant. Sur la roue arrière, autre frein manœuvré par un minuscule levier placé sous le bec de la selle.
Ce frein que j'appellerai «  frein Philidet  », du nom de l'habile et ingénieux mécanicien qui l'a conçu et construit, est d'une extraordinaire puissance. Il peut dans un parcours de 4 à 5 mètres caler la roue et la forcer à patiner. Dans les descentes longues et rapides, mis à un autre cran, il permet de les faire dans une sécurité absolue, et remplace avantageusement le fagot aujourd'hui interdit en Dauphiné. Ce frein reste constamment serré et ne se desserre qu'en pressant le ressort du déclenchement.
Le frein Philidet se compose d'un secteur à crémaillère fixé par un collier sur le tube horizontal de la machine : un levier à une dent mobile engrenant sur la crémaillère, est relié par une tige à un patin de frein vissé sous l'entretoise de la fourche arrière. Une pression imperceptible avec un seul doigt et quelle que soit la vitesse la machine est arrêtée.
Comme pneumatiques, j'ai depuis quelques jours des bandages de 45 millimètres absolument imperforables et qui me permettront d'arriver désormais sûrement à l'heure fixée. Je leur ai fait subir, avant de les adopter, une longue et «  épineuse  » épreuve  ; ils en sont sortis victorieux.
Ma selle est une selle Lamplugh 1899 n° 253. Je l'ai choisie très dure. Une selle dure ne blesse jamais et ses vibrations ne contrarient pas celles du pneumatique, ce qui n'est pas le cas pour les selles à ressort à boudins où l'on vibre continuellement à contre-temps. Je monte haut et ma selle est placée de telle sorte, que la jambe entièrement tendue, mon talon touche à plat la pédale. Le bec de ma selle n'est pas placé perpendiculairement sur l'axe du pédalier, mais 0m,04 en arrière, position que je trouve plus favorable aux rapides allures. Mon guidon est droit et à cintrage très court, j'ai deux multiplications 5m,60 et 2m,9O.

Régime. — Absolument végétarien  ; mais j'admets les œufs et le poisson, aliment très léger qui contient beaucoup de phosphore. Je suis ce régime déjà depuis deux ans et m'en trouve merveilleusement. L'esprit se fait de plus en plus lucide, le corps est presque devenu une «  quantité négligeable  », il n'existe pour ainsi dire pas. Toutefois je dois dire, par quelques exemples que j'ai autour de moi, que le végétarisme ne paraît pas convenir à tous les tempéraments. Le premier mois d'essai est particulièrement pénible. Je ne bois jamais de vin ni d'alcool et si par aventure il m'arrive de prendre un verre de vin étranger, je m'en repens toujours.

Régime en marche. — Le matin à 4 heures, deux tasses de café noir très chaud, qui me permettent de faire 25 à 30 kilomètres. Arrêt ensuite d'une demi-heure pour prendre du café au lait ou thé au lait avec pain ou pâtisseries. À Midi, deux plats de légumes ou œufs, fruits, café. À 4 heures fruits et pain ou lait chaud et brioches. Le soir à dîner un plat de poisson, deux plats de légumes, un entremets sucré, fruits et thé bouillant — très peu de pain — je ne bois pas ou presque pas à mes repas.
En marche je surveille mon estomac autant que la route : rien d'aussi déprimant qu'une «  fringale  » qui suffit souvent à compromettre toute l'étape. Il faut dans les longues excursions faire patienter l'estomac «  l'amuser  » jusqu'au repas du soir. Vous avez ainsi toutes vos forces disponibles.

Hygiène. — Se lever tôt, se coucher de bonne heure. Le matin, à défaut de tub, s'éponger tout le corps. En marche, si on a très chaud, immersion très froide et très rapide — une minute. — Le soir faire à pied les derniers 500 mètres de l'étape, afin que la transition du mouvement et du repos soit moins brusque. Prendre en arrivant un bain très court ou une douche froide. Promener ensuite avant le dîner. Comme vêtements laine ou flanelle, culottes ou pantalons en jersey.

Marche. — Je me contente dans un voyage de 8 à 10 jours d'une moyenne de 120 kilomètres qui ne me coûtent aucun effort. Exceptionnellement je puis pour une excursion d'un jour aller jusqu'à 180 kilomètres, mais c'est déjà excessif et je ne pourrais recommencer le lendemain sans fatigue.
Quant à l'allure, 15 kilomètres en plaine. 8 à 9 aux côtes, aussi vite que je le peux aux descentes que je connais : je ne contre-pédale pas et laisse mes jambes inertes, étant absolument sûr de mes freins. Je ne force jamais et reste toujours en deçà de mes moyens. Là est le secret des grandes étapes.
Le «  hasard de la vie  » m'ayant donné de nombreux loisirs, je «  touriste  » presque tout l'été, ce qui fait que je couvre annuellement de 10 à 11.000 kilomètres : mon entraînement est donc continu.
Je suis cycliste depuis six ans seulement, mais avant j'étais un touriste à pied intrépide. Quant à mon âge que M. le commandant Collet veut bien me demander — cet article est presque une confession — je n'éprouve aucun embarras à avouer que j'ai 48 ans, mais j'ajouterai que grâce à l'eau froide et au régime suivi, j'ai toujours 20 ans.

P.-S. Hier soir je lisais dans un journal :
«  Les cyclistes, c'est indéniable, dépense beaucoup de force musculaire et doivent forcément être blindé, si j'ose dire ainsi d'endurance. Or, il existe à Londres un club de veloceman très connu dont tous les membres sans exception sont végétariens, ne boivent que de l'eau, du lait ou du thé, c'est le végétarien cyclist Club. Il donnait dernièrement un banquet et en tête se lisaient ces trois vers de Shelley : Que jamais plus le sang d'un oiseau ou d'une bête, Ne souille une fête humaine de son torrent empoisonné, Dont la fumée comme une accusation monte dans la pureté des cieux  »
«  Dans le speech obligatoire du dessert, le président — un docteur célèbre — énumère les avantages de la tempérance et rappela judicieusement que les fameux athlètes de Rome et d'Athènes, si puissant, si résistant, vivaient à l'entraînement de fruits secs, de froment, de laitage et d'huile.  »

(1) Je prie M. Roux, membre du Comité de la société végétarienne de France, de vouloir bien considérer cet article comme une réponse à l'aimable lettre qu'il m'a écrite.

Thomas H. Holding

velovi — 2024-10-02T12:20:04Z

La Croix-Haute (1902)

velovi — 2024-10-02T10:55:53Z

Par D'Espinassous, revue mensuelle du Touring-Club de France, Juillet 1902

À Monsieur le docteur Julliard.

Il est d'étranges rencontres.

Je quitte Die à 4 heures. Le ciel, d'un bleu noir, resplendit d'étoiles : sur le levant, une légère lueur indique l'approche de l'aube. Les champs sont silencieux, pas le moindre frémissement sur les feuilles des hauts peupliers, la route est déserte, tout dort encore.

Insensiblement le ciel s'éclaire, les étoiles pâlissent, le jour paraît : une délicieuse fraîcheur succède à l'air lourd et chaud de la nuit, et sous les noyers de Châtillon, dans la grande ombre du Glandaz, ma bicyclette court joyeuse.

Ce village dépassé, le chemin de Grimone, laissant à gauche celui de Menée, franchit le Bez et ne tarde pas à s'engager dans le défilé d'Aygat. D'un aspect très sauvage, ces gorges n'ont pas le pittoresque romantique de celles de la Bourne, et présentent un caractère plus méridional. Sur leurs pentes escarpées, je n'entends ni la hache du bûcheron, ni les clochettes du troupeau lointain. Nul bruit que celui du torrent roulant ses eaux sur les galets.

Les roches ont de magnifiques colorations. Leur couleur dominante est le gris bleuté, souvent taché de jaune, de bistre et de rouge. Des cépées de hêtres au vert clair, se détachant sur le noir des sapins atténuent l'austérité du paysage. Cette route est fort agréable, surtout le matin, mais ne peut se comparer, à mon avis, à celles du Vercors ou de l'Arly.

Après un court tunnel elle passe entre de gigantesques escarpements aux tons éclatants : c'est la fin du défilé.

Je m'assieds au bord du chemin, et levant les yeux, j'aperçois très haut, une ligne d'arbres décrivant de brusques lacets sur le flanc de la montagne.

C'était la route qui se livrait à une véritable escalade.

Au sommet, la vue sur l'abîme, où d'énormes rochers se dressent en obélisques, est vertigineuse. Je descends ensuite dans la verte vallée de Glandage et immédiatement commence la longue rampe du col.

Je montais lentement la dure côte et venais de traverser Grimone, quand subitement, sans bruit, un cycliste me dépasse. Vêtu de noir, très grand, très maigre, et comme particularité, cheveux châtains et moustache rouge, il me parait déployer une force peu commune. Un sac volumineux placé à l'avant, une carte ouverte sur le guidon, indiquent un touriste.

J'essaye de régler ma marche sur la sienne, j'accélère l'allure, mais la distance qui nous sépare, au lieu de diminuer, augmente rapidement. Je suis «  semé  »  !

J'ai, il est vrai, la pente étant de 6 %, la petite multiplication, et malgré la dureté de cette rampe, tous les mouvements du cycliste dénotent une aisance extrême. Il remue doucement les jambes et sa machine vole : son développement est évidemment supérieur à 6 mètres. De temps en temps je l'entends corner, et il me semble que sa trompe a un son railleur.

Est-ce vigueur exceptionnelle, est-ce bicyclette a mécanisme inconnu qui lui permettent un pareil train ? Pourrai-je m'en rendre compte  ? J'en doute fort, et tout espoir de le rattraper est déjà bien compromis. Je viens de l'entrevoir sur ma tête, à un détour de la route ; il n'a pas l'air de forcer le moins du monde et sa marche doit être de 16 kilomètres à l'heure.

Avouons-le, un tel effort m'est impossible et je suis réellement très intrigué. Jamais un touriste - je dis touriste et non coureur — ne m'avait laissé derrière lui avec cette facilité.

Que de fois n'ai-je pas lu dans la Revue que les longues pentes à 6 et 7 % étaient inabordables à la grande multiplication  ! Que de récits de voyage elle a publiés, où les cyclistes avec des développements de 5 mètres ou approchants, s'empressaient, dans une touchante entente, de mettre pied à terre devant des rampes semblables  !

Me faudra-t-il douter de ces récits hérissés de racines carrées, agrémentés de sinus et cosinus, récits d'une si captivante lecture  ? Le doute envahirait-il mon âme ? Douter des mathématiques, c'est être bien près de ne plus croire à rien. — Doutez de la lumière, me disait mon professeur de trigonométrie, doutez du ciel et de la terre, mais ne doutez pas d'une formule.

Chose navrante  ! Je sens mon respect, ma vénération pour les sinus et cosinus s'envoler peu à peu, et je crains même qu'un juste et offensant dédain ne les remplace.

Que vaut l'austère et froide théorie en présence de l'expérience, et celle-ci est éclatante : sous mes yeux une pente à 6 % a été gravie à 16 kilo à l'heure sans aucune peine. Théoriquement, ce cycliste devait monter cette côte à pied  ; pratiquement, c'est à bicyclette  ! Pratique et théorie : deux mots qui souvent hurlent d'être rapprochés.

J'aperçois au loin la noire silhouette du touriste se détacher sur le blanc de la route, et ses longues jambes, comme de formidables bielles, impriment à sa machine la plus rapide allure. Bientôt il disparaît. Obsédante énigme  ! Ce cycliste fera-t-il une halte  ? S'arrêtera-t-il au refuge du col  ? J'avance aussi vite que je peux, mais je le constate, en consultant ma montre aux bornes kilométriques, j'atteins à peine 9 kil. à l'heure.

Je réfléchissais à l'inanité de cette poursuite, quand je rencontre un cantonnier. Je l'interroge.

— N'avez-vous pas vu un cycliste  ?

— Avec des moustaches rouges  ?

— Précisément.

— Il y a longtemps qu'il est passé, il marchait comme le vent  ! J'ai pu tout juste me garer  ?

Ainsi cette folle allure était soutenue, c'était l'allure ordinaire de ce touriste, digne d'être classé parmi les «  géants de la route  »  !

⁂

Le chemin continue à s'élever entre des champs cultivés et des guérets. Je dépasse des chars, des mulets chargés de fumier. Sur les terres inclinées, des bœufs tracent péniblement leur sillon, et le laboureur, de son aiguillon, stimule leur lenteur. Des femmes coiffées de grands chapeaux de paille noire, descendent ces pentes rapides, retenant par la bride les mulets, dont les bâts vides, à chaque pas, se balancent sur leur échine.

Les montagnards que je croise ont le teint rouge brique, la carrure robuste, et, malgré leur abord un peu rude, répondent complaisamment à mes questions.

Enfin l'interminable côte est finie, me voici devant le refuge. J'ai très chaud, mon pare-nuque ruisselle, et le vent est glacial  ; aussi, laissant la salle aux chromos célébrant l'alliance franco-russe, j'entre dans la cuisine et m'assieds près du poêle.

L'accueil de la femme du cantonnier est très empressé. Je lui demande du lait : immédiatement, elle court après trois chèvres vagabondes qui broutaient sur les hauteurs voisines et ne tarde pas à revenir, portant avec précaution une grande jatte débordante d'écume.

Je m'enquiers de l'insaisissable touriste : elle ne l'a pas vu, il a dû passer en coup de vent. Le dernier espoir est perdu. Je m'en console. Que de choses sur cette terre je n'ai pu expliquer : ce ne sera qu'une de plus.

Pourquoi, en me chauffant, le nom d'Aréthuse me vient-il à l'esprit ? Quelle mystérieuse relation peut-il bien y avoir entre mon arrivée en moiteur au refuge et le sort infortuné de la nymphe de Diane  ?

Bientôt, comme une buée légère, le voile disparaît, et je saisis le sens caché de l'histoire d'Aréthuse.

C'est une allégorie.

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a-t-on dit, et si nous connaissions la chronique du premier empire égyptien, apparaîtrait tout un monde d'idées et de faits que nous croyons nouveaux. Les inventions se trouvent, se perdent dans les époques de barbarie et se retrouvent ensuite. Il est donc presque sûr que le cycle a été connu dans des âges très reculés. D'ailleurs, sur les bas-reliefs assyriens, se voient d'étranges roues isolées, dont la signification ou l'usage sont encore un problème pour les Champollion de nos jours.

Aréthuse était probablement une cyclettiste, et il est assez naturel d'admettre que le jour de la fête de Diane, ses nymphes organisaient, en son honneur, une course de bicyclettes.

Malheureusement, les farouches guerriers de cette époque, absorbés par des questions de balistique ou peut-être moins ingénieux que ceux des temps modernes, n'avaient pas deviné la puissance de la petite multiplication, et Aréthuse montant à toute allure sous le soleil brûlant de l'Attique, une courte et dure côte, fut naturellement changée en fontaine.

La femme du cantonnier interrompt ma rêverie en posant sur la table une tasse de lait fumant. Le pain est savoureux et les amateurs de pain complet n'ont qu'à venir passer quelques jours au village de Grimone, ils y seront idéalement.

La vue du col est bornée, mais à peine a-t-on parcouru un kilomètre, qu'à un brusque détour de la route, elle devient saisissante. Du chemin suspendu sur le précipice, on domine les sauvages escarpements entre lesquels le torrent brise ses eaux contre d'énormes rocs éboulés  ; dans l'embrasure de la gorge apparaît la vallée du Buëch, aux pâturages surmontés de forêts, et sur le ciel, se découpe le noir hérissement des pics du Dévoluy.

La route de Gap à Grenoble que l'on rejoint aux Lussettes, traverse depuis la Faurie, un pays pauvre, très triste, donnant une grande impression d'âpreté et de rudesse, et le touriste, soit qu'il vienne de Grimone ou de Veynes, aspire aux horizons lointains qui l'attendent à la Croix-Haute. Au col, il descendra environ 5oo mètres, et précisément à l'endroit où est planté le poteau du T. C. se déroulera devant lui un des plus beaux panoramas qu'il soit possible de contempler. Sous lui, il apercevra tout le Trièves, et dans un immense hémicycle se dresseront les monts du Dévoluy, du Valbonnais, de Belledone, le massif de la Chartreuse, où se distingue surtout la dent de Crolles. De chaque côté de l'étroite gorge se pressent en rangs serrés, escaladant les pentes abruptes, des sapins dont le sombre feuillage, tranche sur le gris des rochers et le vert tendre des pelouses.

Ordinairement règne à la Croix-Haute un vent violent, mais aujourd'hui, dans le calme d'une belle journée d'automne, le silence est absolu et n'est interrompu à de longs intervalles, que par le rauque essoufflement des machines remorquant péniblement un train.

Il y a deux ans, passant à Bourg-d'Oisans, je fis la connaissance d'un touriste et de sa femme qui y étaient en villégiature. Après le déjeuner, nous causâmes en prenant du café dans le jardin de l'hôtel.

Ce touriste me parut goûter médiocrement les charmes de la montagne et en apprécier seulement le climat. Sa femme, au contraire, ne tarissait pas sur les mille beautés du Dauphiné.

— Voulez-vous me permettre, Madame, lui dis-je, de vous demander quel est dans nos Alpes françaises, le site qui vous a le plus frappé, celui dont vous gardez le plus vivant souvenir  ?

— C'est, me répondit-elle sans hésiter, la vue du col de la Croix-Haute.

Et pendant que son mari fumait silencieusement une courte pipe de bruyère — le véritable fumeur est taciturne — elle voulut bien me conter ce qu'elle appelait son «  odyssée  ».

Partis de Cannes pour Genève, ils voyageaient dans leur voiture, à petites journées. Ils avaient eu de nombreux incidents de route, mais leurs chevaux ne faisant qu'une quarantaine de kilomètres par jour, le temps leur avait paru un peu long, et à la fin ils soupiraient après les eaux bleues du Léman.

Franchir ainsi les Alpes est sans doute fort agréable, mais ce récit confirme la supériorité de la bicyclette.

Je me suis assis sur l'herbe, en contre-bas de la route. Je regarde sans me lasser le lumineux tableau, et dans l'air si pur, sous le soleil qui brille, mon contentement atteint son extrême limite.

Admirable douceur des choses déjà vues  ! puissance du souvenir  ! Je me suis arrêté, il y a cinq ans, à la Croix-Haute avec mon meilleur ami, et les moindres détails de cette excursion me reviennent en foule : les éclats de sa voix joyeuse, je crois les entendre encore. Cinq ans ont passé et il me semble que c'est hier.

Sensation étrange que celle de ne pas vieillir, et suis-je assez heureux de l'éprouver  ! les mêmes plaisirs, les mêmes joies que je ressentais autrefois, je les ressens avec la même intensité aujourd'hui.

Est-ce l'hygiène, est-ce le régime que je suis qui, en conservant à mon corps la vigueur et la souplesse de la jeunesse, en sont cause ? Existe-t-il dans tout homme un fond enfant qui ne se perd jamais  ? Le physique réagit-il à ce point sur le moral, et le proverbe latin peut-il s'écrire : mens laeta in corpore sano  ?

Quoi qu'il en soit, alors que la plupart des hommes de mon âge sont graves, «  ornés  » d'embonpoint, tournent au «  burgrave  », j'ai encore l'insouciance et l'humeur voyageuse de mes vingt ans.

Cette gaieté de bon aloi, dont étaient animés nos pères, je ne la vois plus maintenant. Je n'aperçois que des gens préoccupés, soucieux, enfiévrés, se ruant à la poursuite de la fortune qui, pour eux, personnifie le but de l'existence. Parvenus à leurs fins, ils reconnaissent trop tard qu'ils ont poursuivi une chimère, un mirage trompeur ; ils appartiennent à leurs richesses plutôt qu'elles ne leur appartiennent, et l'indépendance, ce bien suprême, ils ne l'ont même pas. Et peut-être, du haut de leur sleeping, envient-ils le modeste touriste qui, sans souci, libre comme l'air qu'il fend d'une poitrine robuste, court heureux sur la route poudreuse.

La fortune est un lourd fardeau. Peu d'hommes en font un noble usage, et il faut une Âme d'élite pour en être digne et la supporter sans faiblir.

Bonheur de vivre  ! Seuls l'éprouvent ceux dont le cœur ignore l'ambition et l'envie ; ceux contents de leur sort, quelque humble, quelque modeste qu'il soit et qui ne demandent pas à la vie plus qu'elle ne peut donner.

Je l'ai marqué d'une croix d'or le jour où par pur hasard m'apprit le nom de Kneipp. J'étais abonné à la Revue Encyclopédique et cette phrase me sauta aux yeux : Celui, dit le curé de Vœrichoffen, qui sera sobre, qui tous les matins se baignera dans l'eau froide, celui-là ne connaîtra jamais la maladie et conservera longtemps les forces de la jeunesse.

Et ces forces conservées, quelle plus agréable manière de les dépenser qu'en excursionnant à bicyclette  ! Je ne veux pas dire par là évidemment qu'on doive toujours être sur les grandes routes, rien ne serait plus éloigné de ma pensée, mais simplement que ce sport constitue un des meilleurs délassements que je connaisse, le bonheur que ressent le cycliste est un bonheur complet : il est son maître, ne dépend absolument de personne et va librement ou sa fantaisie le pousse.

Il s'arrête, il marche, il vole, aspirant l'air pur à pleins poumons, respirant l'indépendance par tous les pores. Ré qué Dioù, l'orgueilleuse devise des Talleyrand-Périgord, il peut la graver sur son guidon  !

Quelle jouissance infinie ne donne pas la contemplation d'un beau paysage, et que je plains l'homme dont le cœur est fermé à de telles joies. Il est passé sur la terre, l'a habitée et ne l'a pas connue.

Le XVIII^e siècle avait compris ce charme enivrant, et jamais ne furent plus nombreux qu'alors les «  amants de la nature  »  ; un peu trop enclins peut-être à la sensiblerie, mais cet excès valait mieux que le froid et prosaïque terre-à-terre de nos jours. Le bruit sec de l'acier frappant sur la pierre me réveille à moitié : c'est le cantonnier de la Croix-Haute qui casse des cailloux.

11 heures  ! Il y a deux heures que je rêve en proie à cette griserie de l'âme que bien des touristes ont ressenti. On est devenu un être immatériel qui pense et n'appartient plus à la terre  ; la notion de l'endroit précis où l'on est vous échappe ; vous voyez seulement le vert des arbres, le bleu du ciel. et sur les ailes rapides de la pensée on s'envole au loin. Revenons à la réalité, et puisqu'il est onze heures, il n'est que temps de se mettre en selle, à la conquête du déjeuner. A Clelles-station, je connais une auberge : à côté coule une source glacée, en route donc.

La bicyclette à la main, je grimpe le talus et me trouve face à face avec le cantonnier.

* *

J'aime ces modestes «  fonctionnaires  » à l'âme simple, et si je n'ai qu'hautaine indifférence pour les bureaucrates hiérarchisés, dont la tyrannique suffisance m'étonnera toujours dans une démocratie, je suis heureux, en revanche, de serrer la main de l'humble cantonnier.

Naturellement, je m'informe du touriste — N'avez-vous pas vu un cycliste habillé de noir  ?

— Il en est bien «  descendu  » un entre sept et huit heures, mais je n'ai fait que l'entrevoir. Il est passé comme un éclair.

Un éclair ! C'est lui. Trois heures d'avance, il doit être à Vif, si ce n'est à Grenoble. N'y pensons plus.

Le cantonnier se tient debout devant moi, semblant attendre de nouvelles questions. C'est un homme d'une quarantaine d'années, robuste, le teint hâlé par son pénible labeur. Son air grave et résigné m'intéresse. - Quelle destinée que la sienne, pensai-je, être enchaîné à ces rochers, voir chaque jour sur la route et sur les hauts remblais la vie joyeuse, insouciante, fortunée. qu'il doit les envier les heureux de ce monde  !

— Vilain pays, l'hiver, lui dis-je - Rude, oui ; vilain, non, répondit-il, et sa figure s'éclaira d'un bon sourire. L'hiver, on se chauffe en famille, et devant une gaie flambée de sapin ou de hêtre, entre ma femme et mes enfants, je suis heureux. Ici, on se sent vivre, et la bise vaut mieux pour la santé que «  l'air des villes  ». J'ai fait mon service à Paris, et il me tardait de revoir mes montagnes.

C'était moi qui me trompais. Le cantonnier me donne une leçon de philosophie. Au fond, il a raison, le bonheur est relatif, on l'a en soi. On peut être heureux partout, et puis surtout, il s'agit de se croire heureux pour l'être.

Cette bonhomie m'enchante. Sous cette poitrine velue doit battre un cœur loyal.

— Votre main, cantonnier.

Je la lui serre avec plaisir, et, accompagné des vœux et du «  bon voyage » de mon nouvel ami, je descends rapidement la côte de la Croix-Haute.

La pente est fort raide, du 6 % d'après le graphique, aussi suis-je vite au bas de la rampe. De l'ancienne maison de poste de Saint-Maurice à Clelles, descente faible et ondulations. Bientôt, à un détour de la route, apparaît altier, menaçant, le mont Aiguille dont l'immense nef flotte sur une mer de nuages. Je l'ai constamment devant moi jusqu'à Clelles.

Arrivé à l'auberge, après une ablution à la froide fontaine, je monte, la bicyclette sous le bras, les cinq ou six marches de la terrasse sur laquelle s'ouvre l'entrée. Assis à une table se trouvait un cycliste.

Il se retourne : c'est lui  ! C'est le touriste rouge.

Nous nous saluons. Me voyant embarrassé de ma bicyclette il m'indique très courtoisement la pièce où était remisée la sienne.

L'aspect de ce touriste ne répond pas à l'idée que je m'en faisais et déconcerte mes prévisions. Âgé d'une trentaine d'années environ, l'air timide, sa figure est empreinte d'une douceur mélancolique qui me surprend  ; mais dans ses yeux pensifs, je vois luire une droiture et une franchise qui me ravissent. Sa voix, très sympathique, est une de ces voix qui attirent et dont malgré soi on subit le charme.

— Laissez-moi, monsieur, lui dis-je, en revenant sur la terrasse, vous complimenter de la manière dont vous avez passé le col de Grimone. C'est absolument remarquable. Serais-je indiscret de vous demander votre développement  ?

— Nullement, j'ai 6 m. 50 et je monte facilement jusqu'au 7 %. Après, c'est autre chose. Et maintenant veuillez m'excuser, je vous prie, si je n'ai pas fait route avec vous. En vous voyant marcher si lentement, je vous ai cru fatigué et ai supposé que vous graviriez bientôt la longue côte à pied. Je me suis dérobé à cette dure épreuve.

— Savez-vous, repris-je, que votre performance réduit à néant les belles théories d'illustres mathématiciens  ?

— Je sais, répliqua-t-il modestement, que mon cas est peu ordinaire, mais précisément parce qu'il est exceptionnel, on ne doit pas s'y arrêter. Je n'ai, je vous assure, aucun mérite à monter ainsi. Le dois-je à ma maigreur, à mon faible poids ? La longueur de mes jambes intervient-elle ? Je l'ignore.

Mais, je vous le répète, de pareilles côtes sont un jeu pour moi. Je vous avouerai, et cela vous fera sans doute plaisir (sûrement c'est un psychologue), j'ai échoué devant la rampe de Laffrey.

Je respirai. La petite multiplication l'emportait donc, la sainte théorie brillait de nouveau d'un éclat incontesté, et dans mon esprit un instant obscurci, sinus et cosinus faisaient un retour triomphal. Tout s'expliquait. J'avais simplement devant moi un cycliste ne pesant pas, très nerveux muni de leviers puissants : ce n'était pas un être miraculeux, et sa bicyclette ne recelait aucun mécanisme inconnu.

Cette conversation nous avait forcément liés aussi convînmes-nous de déjeuner ensemble. Le joyeux repas et comme nous nous entendions bien  ! Je lui laisse les plats de viande, lui ne touche pas aux légumes. Son appétit est formidable. Les légumes, il les dédaigne heureusement  ; sans cela notre tête-à-tête eût dégénéré en véritable struggle of life.

Naturellement je me garde bien de lui exposer les bienfaits et les avantages du végétarisme. L'instinct de conservation inné dans tout homme m'en empêche. Plus tard je verrai. D'ailleurs comment oser soutenir à quelqu'un d'une si invraisemblable maigreur que le végétarisme contrarie l'obésité et augmente l'endurance  ? Le coup droit qu'il me porterait n'est que trop facile à prévoir.

Le déjeuner s'achève gaiement, et, les cigarettes allumées, nous prenons le café sur la terrasse. Le café bu, le touriste se fait apporter une bouteille de chartreuse.

— On ne saurait, dit-il gravement, trop encourager ces pieux cénobites.

C'en est trop ! Un cycliste abstinent laisserait-il passer sans protester de pareilles paroles  ! aussi, me levant, je fais une virulente sortie contre l'alcoolisme, vantant l'abstinence, la force qu'elle donne.

— Mais enfin, objecta-t-il, comment expliquez-vous qu'un verre de liqueur accroisse ma vigueur et me permette d'accentuer l'allure  ?

— Le coup de fouet, répondis-je, fait-il du bien au cheval, et pourtant il va plus vite. Vous êtes dupe d'une illusion, et cette excitation que je ne nie pas, est toujours suivie d'une dépression qui nécessite un second petit verre pour la surmonter. Peu à peu, on en vient à doubler, à tripler la dose excitatrice, jusqu'à ce que le système nerveux, usé, brûlé, vous refuse tout service.

— Vous pourriez bien avoir raison. Si je me suis arrêté à Clelles, c'est qu'une défaillance m'a pris : jamais je n'en avais éprouvé. Il serait bizarre qu'elle fût due aux petits verres que j'absorbe.

Et après un silence : Non ! je ne le boirai pas ! Je vais me priver de toute liqueur, faire un essai loyal, et comme en ce monde tout arrive, peut-être me verrez-vous un jour membre de la Croix-Bleue  !

⁂

Nous avons fini de fumer et faisons une courte promenade autour du hameau. la vue du mont Aiguille enthousiasme mon compagnon. Il veut en emporter une photographie.

— Je la mettrai sur ma table de travail, elle me rappellera notre heureuse rencontre.

Je regarde sa haute taille, son extrême sveltesse : ce sera un «  portrait de famille ».

Ce touriste va à Grenoble, moi à Uriage, nous ne nous séparerons donc qu'à Vif. La route du Monêtier, après une courte montée, descend très rapidement jusqu'au torrent que le chemin de fer franchit sur un hardi viaduc, ensuite plus modérément jusqu'au ravin de St-Michel. Là, commence la rampe de 7 kilomètres du col du Fau. Les 3 premiers kilomètres sont particulièrement durs. La pente étant de 6 %, je saute de machine pour changer de développement. Le touriste s'est également arrêté et suit mes mouvements avec un compatissant intérêt. La chaîne est vite remise et j'ai quitté mes gants.

— Quand vous voudrez.

— Eh bien, en selle.

Hélas, son indiscutable puissance s'affirme encore.

— Je ne puis vous «  tenir pied  »  ! je me fatiguerai  ! je vous attendrai au haut de la côte.

Et il disparaît avec cette étonnante aisance qui me désespère A quoi bon se presser, le résultat est acquis. Faisons plutôt preuve de cette aimable philosophie avec laquelle se supporte la défaite, et montons avec l'agréable lenteur, l'insultante facilité que donne la petite multiplication.

Enfin me voici au sommet de la rampe et j'aperçois le touriste nonchalamment couché sur l'herbe, à l'ombre d'un pommier. Debout, près de lui, une jeune bergère dont le tablier rouge ressort sur le vert du pré, surveille ses brebis. C'est une pastorale de Lancret.

J'avais perdu tout espoir  ! me cria-t-il de loin.

Décidément, ce calme qu'il affecte, cette écrasante supériorité qu'il a sur moi sont exaspérants : heureusement, à part cela, il est charmant. Et qui n'a pas de «  défauts  »  !

— J'ai mis, répondis-je, un peu plus de temps que vous, il est vrai, mais je n'ai ressenti aucune fatigue  ; et pour me servir de votre phrase sur la Croix-Bleue, je vous dirai, moi aussi, que tout arrive... même les bicyclettes développant 2m 90.

Au col nous nous arrêtons quelques instants pour contempler la vue qui est très étendue. D'un côté apparaît le cirque mamelonné du Trièves avec son fond merveilleux de hautes cimes  ; de l'autre la fraîche vallée de la Gresse, dominée par les crêtes rocheuses du Yercors.

C'est ici que commence la descente de 19 kilomètres qui nous amènera à Vif : très raide jusqu'au Monêtier, elle s'adoucit à la sortie du village. Bientôt la ligne de Veynes, que la route longeait, s'enfonce dans la montagne, décrivant une immense boucle qui lui permettra de racheter la grande différence de niveau entre le Monêtier et Vif.

La pente ne tarde pas à devenir plus rapide, notre allure également, et c'est dans un véritable enchantement que nous volons à l'ombre des grands arbres. Tout à coup, mon compagnon juge bon de mettre ses pieds sur la tête de fourche et de s'abandonner à l'impulsion de sa machine. Je lui représente vainement le danger d'une pareille pratique.

Impuissantes raisons  ! et devant moi, il part comme une flèche. Il a passé, par un vrai miracle, au milieu d'une troupe d'enfants  ; un chien le poursuit sans l'atteindre  ; les virages se font au petit bonheur et je le perds de vue.

Je croise sur un pont, la voie ferrée dont la déclivité paraît prodigieuse. Effet d'optique simplement, car la pente ne dépasse pas 27 m/m par mètre. Un kilomètre plus loin, après un second lacet, elle franchit à son tour la route sur un magnifique viaduc.

Sous l'arche, assis sur une borne, le touriste m'attendait.

— Eh bien, ces catastrophes dont vous me menaciez  ?

— Plus heureux que sage  », lui dis-je en mettant pied à terre. En France, d'ailleurs, le succès justifie tout.

À Vif, longue halte pendant laquelle nous projetons, au printemps prochain, une course à la Grande Chartreuse. Je l'accompagne ensuite jusqu'à la sortie du village.

— Écrirez-vous, me demanda-t-il, votre excursion à la Croix-Haute  ? Je vous saurais gré de vouloir bien me l'envoyer.

— Très volontiers, répondis-je en souriant, mais je doute fort qu'elle vous intéresse. Réellement le sujet est trop mince.

Une dernière poignée de mains, et bientôt le touriste rouge disparaît dans la poussière de la route.

d'ESPINASSOUS

Profil Dolin :

Le Couffourenc (1903)

velovi — 2024-10-02T10:55:47Z

Paru dans Le Cycliste, Octobre 1903

—NOTES DE VOYAGE —

à l'héroïne du Tourmalet,
à Mademoiselle Marthe Hesse.

Parti de Livron à 4 heures, je ne suis arrivé à Die qu'à midi. Pourquoi le dieu des touristes qui s'était toujours comporté envers moi en homme du monde, s'est-il aujourd'hui conduit en véritable Apache  ? Huit heures pour faire 56 kilomètres  ! Que d'incidents, grands dieux, et pas un d'agréable  ! Enfants me jetant leurs cerceaux de fer dans mes rayons, chiens trop caressants, vieille sorcière zigzaguant et finissant par se jeter sous ma roue, écrou perdu, montre oubliée dans ma chambre et me forçant à retourner d'Allex à Livron, poussière épaisse, chaleur atroce, rien ne m'a manqué.
Marchant prudemment avec une roue branlante, je suis arrivé à Crest où j'ai pu réparer. Enfin à midi je descends devant l'hôtel des Alpes. Le déjeuner m'a fait oublier ces misérables anicroches. Je suis parti à une heure, sous un soleil implacable. Je m'arrête 10 minutes à Luc. Je comptais y voir un disciple de Kuhne, exemple miraculeux de cette extraordinaire méthode. Je joue de malheur, il est à Paris.
2 kilomètres après Luc, viaduc du Clap... Très joli site. La route s'insinue entre les gigantesques rochers de l'éboulement du Clap. Chaque bloc a la grandeur d'une maison. Ils sont entassés dans un désordre, un pittoresque incroyables.
Il me rappelle dans des proportions infiniment plus grandes le moulin des pierres près de Châtillon-de-Michaille. Après ce chaos, montée et tunnel creusé par les moines où se précipite la Drôme. Ensuite plaine marécageuse, plate, longue, ennuyeuse comme un voyage en Sardaigne. J'arrive à Beaurières. Impossible de trouver du lait. Une jeune femme au cœur compatissant, émue de ma détresse m'en donne une tasse.
À Beaurières commence la côte de 10 kilomètres qui me conduira au col de Cabres. Montée monotone, fastidieuse, sol sablonneux et en plein soleil. Quelle sotte idée ont eue les ingénieurs d'y planter des peupliers d'Italie  ! Il était si simple d'y mettre des érables ou des noyers. Je domine le chemin de fer et ses nombreux tunnels. Dans l'un d'eux la voie tourne complètement. Je pense au Gotthard et ne fais plus attention au paysage. J'aperçois enfin une cheminée qui fume furieusement. C'est le refuge. Pas de lait, pas de café. Je tire mon étui à cigarettes et fais comme la cheminée.
Je descends à toute allure sur la Baume. Passé ce village, la route est en pente douce jusqu'à Saint-Pierre-d'Argenson. Je passe devant la villa mauresque de la «  Dame mystérieuse  ». Le vent s'est levé violent. Je ne donne pas un coup de pédale. Tout à coup j'aperçois une mauvaise pancarte portant : passage dangereux à 200 m. Je me méfie. C'est le plus horrible caniveau que j'aie jamais vu  ! La nuit c'était la chute sûre. Pour un automobile la fin certaine de ses ressorts. De Saint-Pierre à Veynes courtes et rudes montées. À signaler le passage à niveau de la Croix-St-Luc. On y arrive en descente rapide. La barrière est peinte en brun clair, ce qui la rend presque invisible. Il la faudrait blanche. J'aperçois enfin dans la nuit les feux de couleur de la gare de Veynes. Je descends au buffet de la gare. Les chambres sont vernies, les lits en cuivre, le dîner réparateur.

⁂

Vallouise, hôtel des Écrins, 21 juillet.

Je suis parti de Veynes à 5 heures. Il fait froid sur le plateau. À la Roche, vue superbe sur les monts du Dévoluy. La route longe des marais. À la Freyssinouse longue descente sur Gap. Admirable panorama. À Gap, longue halte. Jusqu'à Chorges route agréable, nombreuses ondulations. Arrêt à la fontaine de ce village. Le poteau du T. C. portant route à éviter est ridiculement placé. Tout chauffeur marchant rapidement ne peut le voir. Causé un instant avec un habitant fort prévenant : c'est le délégué du T. C. Je prends la route des Molettes et suis bientôt sur les bords de la Durance. Jusqu'à Savines lignes droites. Ensuite, route accidentée. Par une dernière côte assez raide, j'arrive à Embrun.
Les souvenirs du docteur Julliard, les miens, me poussent à fuir les hôtels de cette ville. Un gendarme habilement interrogé m'indique un petit restaurant. Il est parfait. Je dîne avec une jeune et jolie institutrice venue pour un intérim. Après déjeuner je vais revoir la cathédrale. Je ne décolère pas. Cette admirable église bâtie en pierres blanches et noires qui formaient certains dessins a été badigeonnée  ! De magnifiques boiseries noircies, jolies par le temps, ont été vernies  ! Et partout abondent des fleurs artificielles, des feuilles dorées, des saints et saintes polychromes. C'est hideux. Je voudrais que tout curé, à part son examen théologique, passât un examen artistique. Des merveilles comme la cathédrale d'Embrun ne seraient pas ainsi déshonorées.
Il est une heure. Que faire jusqu'à deux  ? Il n'y a plus rien à voir. J'ouvre l'annuaire du T. C. Le délégué est M. G. sous-préfet. Allons voir le sous-préfet. Je lui demanderai comme entrée en matière un renseignement sur une route quelconque. S'il est touriste, nous nous entendrons fort bien. Il me racontera des histoires sur Embrun et raillera «  l'administration  ». J'ai remarqué qu'on avait un singulier plaisir à dire du mal de son maître, et se moquer de son supérieur a toujours été la joie et la compensation du subalterne. Je sonne donc à la sous-préfecture.
— M. G. demandai-je à l'employé est-il chez lui  ? Veuillez lui porter ma carte.  » L'employé me regarde avec étonnement, puis sourit largement.
— M. G. n'est plus ici. Il y a dix-huit mois qu'on lui a «  fendu l'oreille  »  ! me répond-il.
Pas respectueux pour un maravédis cet employé  ! Mais quel contentement il a dû éprouver à me faire cette réponse.
Je quitte Embrun à 2 heures. Superbe route. Légères montées et agréables descentes jusqu'à Montdauphin. Ennuyeuse montée de Saint-Crépin. Remarqué à la Roche le lac couleur d'émeraude  ; de l'autre côté de la Durance, les ruines de Rame et la montagne rougeâtre de Pallon. J'aperçois la montée que je gravirai demain. Sa pente me paraît formidable.
À la Bessée, rencontre d'un curé qui me demande l'heure du courrier de Vallouise. J'ouvre mon indicateur : — Quatre heures lui dis-je. La route débute par une longue et dure montée. J'aperçois la muraille des héroïques Vaudois. Je dis, héroïques  ! car lorsqu'on se bat pour une idée ou une croyance et non pour un intérêt, on l'est  ; et mourir pour la liberté de penser est une des plus nobles morts.
La montée finie, la route court en palier, dominant et suivant la Gyronde. À gauche, le paysage est très vert et devient de plus en plus alpestre.
J'avais déjà fait 6 à 8 kilomètres quand je croise un cantonnier. Sans m'arrêter je l'interpelle.
— Suis-je encore loin de Vallouise  ?
— Vous n'êtes qu'à un kilomètre de la ville aux petits hommes me répond-il en éclatant de rire.
Voilà, me dis-je, un cantonnier facétieux et d'humeur plaisante, mais je ne compris sa plaisanterie que plus tard, en remarquant la taille minuscule des habitants de Vallouise.
Enfin un clocher pointe à travers les arbres, je passe un pont et je mets pied à terre devant l'hôtel des Écrins.
Après une rapide toilette je vais voir le curé.
— M. le curé ne rentrera qu'à dix heures du soir me répond une vieille domestique.
Je me rabats sur le juge de paix. Absent lui aussi. Je crois me rappeler que M. H. percepteur à Vallouise est délégué du T. C. Erreur de mémoire, j'ai confondu Vallouise avec un autre village. Je me présente à la perception. M. H. est fort aimable. Malheureusement il ne sait rien n'étant ici que depuis peu. Il m'offre de me prêter l'ouvrage de Whymper sur le Pelvoux «  Très curieux, me dit-il, et relatant toutes les vieilles coutumes du pays  ». Ce livre a quarante ans de date, il ne doit plus être exact.
Je fais part à M. H. de ma déconvenue de n'avoir pu trouver le juge de paix chez lui.
— Mais il joue aux boules devant la poste  ! me répond-il. Venez sur le balcon, vous l'apercevrez faisant sa partie dans le pré.  » Je remercie le percepteur et me dirige vers le pré.
À mon approche, le juge de paix qui s'apprêtait à lancer sa boule retient son bras. Très maigre, de taille moyenne, il accuse 30 à 35 ans.
— M. le juge de paix, lui dis-je, je me suis présenté chez vous il y a une demi-heure. J'ai eu le regret de ne pas vous y trouver. Pourriez-vous, après votre partie, me donner quelques minutes d'entretien.
— Mais tout de suite et non après ma partie, me répond-il. Je suis à vous. D'ailleurs cette partie est peu intéressante. (Il devait perdre évidemment.) Voulez-vous que nous allions chez moi  ?
— Ce n'est pas nécessaire. Promenons, si vous le voulez bien, sur ce chemin.
Nous quittons le jeu de boules, passons devant la poste et tout en marchant, je l'interroge sur la vallée.
— Vallouise, lui dis-je, est une des plus jolies vallées des Alpes. Elle a été, vous le savez, le théâtre de cruelles et d'horribles luttes. L'héroïsme des Vaudois l'a à jamais rendue célèbre. Mais ce n'est pas sur ces luttes que je désire avoir des renseignements. Ici le souvenir en a péri. Je voudrais savoir si les anciens usages fort curieux de Vallouise se sont conservés jusqu'à aujourd hui. Quelle est la manière de vivre des montagnards  ? Les noces, les baptêmes, les fiançailles offrent-ils quelques traits de mœurs particuliers à cette vallée  ?
Le juge de paix qui m'écoutait attentivement s'est arrêté. Sa figure se rembrunit et devient soucieuse. Il me regarde fixement et, surmontant enfin un sentiment d'hésitation, me dit :
— Ces questions, ces demandes, Monsieur, m'étonnent. Jamais un touriste, et il en vient beaucoup ici, ne me les avait adressées. Et quoique nous soyons en paix avec l'Italie, je désirerais, avant de vous répondre, savoir qui vous êtes. Voudriez-vous me montrer vos papiers  ?
Je reste stupéfait. Il y a largement de quoi. Mon premier mouvement est de tourner le dos à ce vigilant magistrat de notre délicieux gouvernement. Le second, vu le caractère ridicule qu'auraient pu avoir les suites de mon refus — télégramme au sous-préfet annonçant l'habile arrestation d'un espion dangereux, entrée à bicyclette à Briançon entre deux gendarmes, etc., etc. — est de lui présenter ma carte du T. C. Tout de suite j'ai vu que l'incident se présentait mal. D'ailleurs il avait un côté d'opérette qui me déplaisait.
Le juge de paix lit attentivement ma carte au verso et au recto. Il me la rend en souriant aimablement.
— Je vois que vous êtes Français, me dit-il. Je peux donc vous répondre en toute franchise. Eh bien, Monsieur, Vallouise n'a conservé aucun des usages du passé, du moins que je sache. Il n'y a rien  ! absolument rien.
Après m'être ressaisi du profond ahurissement où cette intéressante communication m'avait plongé, je remercie vivement le juge de paix et prends congé de lui. Je dois ajouter que nous nous séparons dans les meilleurs termes.
Voilà, me dis-je en rentrant à l'hôtel, une étonnante aventure. J'aurais compris, à la rigueur, ces soupçons, si mes questions avaient porté sur le nombre des chevaux, des mulets de la vallée  ; si je l'avais interrogé sur les sentiers par lesquels on franchit les cols de l'Oisan ou du Valgaudemar  ; ou encore sur les réserves de fourrages, le nombre des moutons, etc., etc. Mais sur des demandes touchant les mœurs, flairer un espion  ! le cas est fabuleux. Décidément Vallouise est bien gardée  !
Mystères de la pensée  ! Pourquoi à ce moment ai-je entrevu de hautes murailles flanquées de tours carrées et ai-je songé au Capitole  ?...
Il est six heures. Le dîner n'est que pour huit. Je monte jusqu'au Poët. Sur le chemin, je croise le curé rencontré à la Bessée. Nous échangeons quelques paroles. L'eau de la Gyronde me tente... de la glace pure  ! À huit heures je rentre à l'hôtel. Nous sommes quatre à table : le curé, deux jeunes Marseillaises et moi. Le dîner est excellent. Des pommes de terre en sont le seul plat maigre. La faim aiguisée par le bain et l'air vif du soir, je donne le plus magistral coup de canif, que dis-je, de poignard, dans mon contrat végétarien.
Je raconte au curé ma visite à la cathédrale d'Embrun. Il me paraît un peu embarrassé de ma sortie sur les saints peinturés de couleurs criardes. Il doit avoir au moins douze saints Antoine et six saintes Gertrude sur la conscience.
— Vous parlez en artiste, me répond-il, et la dévotion malheureusement n'est pas leur fort. Je vous avouerai pourtant que dans certaines églises il y a abus. Mais que de gens, disons-mieux, toute la masse, trouveraient une église dépouillée de ses ornements affreusement laide. Nous sommes des Latins, ne l'oubliez pas, et l'austérité du nord nous paraîtrait trop froide. Il faut que nos yeux, nos sens, vibrent dans une église et cette émotion nous prépare au recueillement de la prière. Ainsi parle le curé, peut-être à ce point de vue a-t-il raison.
Après le dîner la conversation se poursuit sur la terrasse. Les Marseillaises sont charmantes. Elles viennent d'Abriès. Le curé raconte qu'il a loué un mulet pour le conduire à Ailefroide, il compte aller jusqu'au pré de M^me Carle. À 9 heures poignée de main au curé et je me retire. Ma chambre est sûrement celle d'un abbé. Un prie-Dieu, de nombreux livres de piété, des saintes aux cœurs sanguinolents en sont de suffisants indices. Je feuillette quelques livres. Je tombe sur les œuvres complètes de Massillon, de Fléchier. Ce sont les éditions originales reliées en peau fauve du temps. J'ai perdu en route les journaux achetés, à Embrun. Rien donc à lire.
Assis près de la fenêtre, j'écoute le bruit du torrent, un magnifique clair de lune illumine la vallée. Ma pensée revient en arrière et s'arrête à ces malheureux Vaudois si atrocement persécutés. J'évoque ces luttes sans merci pour la liberté de pensée, luttes fratricides qui, sous différentes formes, se continueront toujours ici-bas  ; j'admire ces héros qui mouraient pour la liberté de conscience, la première de nos libertés.
Les intelligences variant, naturellement les opinions, les croyances varient aussi, et vouloir courber tous les esprits sous un même joug me paraît folie et utopie.
Et c'est plutôt avec une indulgence faite de pitié que je pense aux bourreaux de ces pauvres Vaudois. Nous ne pouvons les juger. Torquémada lui-même a pu être sincère [1] et son œuvre de feu et de sang, aux yeux de Dieu peut être méritoire. La sincérité, voilà la pierre de touche de nos actions. C'est par elle que nous serons jugés.
Nobles et malheureux Vaudois  ! Et je revois le temps où, aux lueurs rouges de l'incendie qui dévorait leurs pauvres chaumières, ils s'enfuyaient, traqués dans les bois sombres  ; je les vois, atteints, terrassés, frappés par une rage aveugle  ; mourants, je les entends s'écrier, levant leurs mains sanglantes vers le ciel : «  Père  ! Père  ! Pardonne-leur...  »

⁂

Serres, 22 juillet.

Je suis parti de Vallouise à 3 h. 30. L'hôtelière s'était levée pour me préparer du café noir. Avant mon départ j'ai dû signer sur un grand-livre. Je l'ai feuilleté et y ai relevé des noms connus. À 5 heures je déjeune à la Bessée dans une petite auberge sur la route, que je connais depuis longtemps. À 6 h. 30 j'arrive près de la Roche. Je tourne à droite, passe le pont de bois de la Durance et me voici devant la rampe de Pallon. Je n'ai jamais vu, hormis sur une certaine route d'Auvergne une pente pareille. Je mets 45 minutes pour gravir ces deux kilomètres. Halte au haut de la côte. Vue de toute beauté. J'aperçois au loin Vars dans ses prairies. La route est bordée de rochers énormes. Leur coloration rouge vif est étonnante. Ce sont les roches de l'Esterel.
À 8 heures je suis à Pallon. Je me fais faire du café par le gérant d'un véritable bazar. C'est d'ailleurs le seul magasin du village.
À 8 heures et quart je frappe à la porte de la maison de M. L... le père d'un de mes amis, qui, je l'espère, me documentera sur la vallée de Freyssinières. Il est malheureusement à Gap et ne rentrera que ce soir. M^lle L... que j'avais déjà l'honneur de connaître me reçoit et me présente à M^me L... Je refuse une invitation à déjeuner, étant ce soir attendu à Serres.
— C'est plutôt une apparition qu'une visite, dis-je à M^me L., mais je n'ai pas voulu passer à la Roche sans venir vous présenter mes hommages.
— Vous ne partirez pas, me répond aimablement M^lle L.., avant d'avoir vu le Couffourenc. C'est une curiosité unique. Une heure nous suffira. Je vais mettre des souliers ferrés. Voulez-vous, en m'attendant, voir notre jardin  ?
Des souliers ferrés  ! et je jetai des regards inquiets sur mes minces souliers de cycliste. Un sort cruel sûrement les attend.
J'allai dans le jardin. Un grand cerisier chargé d'énormes cerises, mûres à point, fut la première chose que je découvris. Une échelle était appuyée contre le tronc. Un végétarien, a écrit un touriste avec qui j'ai eu parfois de violents démêlés, a toujours vingt ans. À ce moment je me rappelai cet aphorisme... Ces cerises étaient délicieuses.
J'admirais une magnifique corbeille de fleurs quand M^lle L.. apparaît.
— Voici, me dit-elle, une canne de chêne, et maintenant suivez-moi  !
Traversant des champs, des landes, nous arrivons bientôt sur le bord d'un effroyable abîme au fond duquel mugissait et grondait un torrent.
— Voilà le Couffourenc, me dit M^lle L.., mais pour le bien voir, il nous faut y descendre.
Je regarde les parois presque perpendiculaires :
— Descendre là, Mademoiselle, une chèvre reculerait  !
— Effet d'optique, suivez-moi toujours, Monsieur  », et M^lle L.., agile et légère, s'élance sur les éboulis. Son pied sûr et aguerri les effleure à peine, elle ne descend pas, elle glisse vers le gouffre béant. Je m'élance à mon tour sur ces pentes vertigineuses, je me cramponne aux rochers, aux rares buissons, aux moindres touffes d'herbe, et de bond en bond, de glissade en glissade, j'arrive au fond du gouffre, tout étonné d'y être avec mes quatre membres intacts.
Nous suivons la Biaisse sur un sentier glissant, souvent interrompu. Escaladant une roche, je passe sur un petit pont de bois jeté sur le torrent. Là le tableau est féerique.
J'étais au fond d'une gorge déchirée, d'un pittoresque, d'une sauvagerie fantastiques. D'une hauteur de plus de cent mètres, ses abruptes parois très rapprochées surplombaient dans le haut, ne laissant entre elles qu'une étroite fente par où s'apercevait le ciel. On aurait dit le vaisseau d'une immense cathédrale.
Ces gigantesques parois étaient revêtues de couleurs prodigieuses. Il y avait des rouges ardents, des carmins, des violets, des lilas, toute la gamme des jaunes, du bistre, du noir  ; et sur ces teintes violentes, éclatantes, se détachaient des guirlandes, des bouquets de verdure. Des arbustes s'accrochaient aux moindres anfractuosités, croissant même au sommet de la voûte.
Le torrent, d'un vert glauque, se ruait dans sa course furieuse sur les énormes blocs qui obstruaient son lit, les couvrant d'écume resplendissante. Il s'échappait en bondissant d'une grotte obscure, mystérieuse, d'où l'on ne pouvait approcher.
De très haut, du faîte de ces farouches escarpements, se précipitait une mince chute d'eau. Le soleil l'éclairait, l'irisait, et elle faisait l'effet d'une merveilleuse cascade lumineuse se brisant en poussière multicolore.
C'était une débauche, une orgie de couleurs heurtées, puissantes, mais s'enharmonisant dans un ensemble d'une indescriptible beauté. Sur le pont de bois lngresse se serait suicidé, mais Delacroix aurait été en extase.
— C'est admirable, dis-je à Mademoiselle L..., et je ne sais comment vous remercier d'avoir bien voulu me faire connaître le Couffourenc. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Voyez, Mademoiselle, comme ces hautes roches d'un rouge si vif sont illuminées par le soleil  ; elles flamboient sous ses rayons. Remarquez combien, à côté de ces éclats rutilants, ces noirs paraissent sinistres dans l'ombre, et ces rouges sataniques. En vérité, si j'étais peintre, je ne représenterais pas autrement un défilé de l'enfer.
— Et vous auriez tort. Monsieur, me répondit en souriant Mademoiselle L..., puisque un coin du ciel se voit encore  !
La montée ou plutôt la grimpée fut pénible. À chaque instant une glissade, un éboulement me faisaient perdre la hauteur conquise. Enfin je me hisse au haut du gouffre et remonte à Pallon. Je prends congé de M^me et de M^lle L... et je me remets en route24 .
Bientôt me voici devant la descente de la Roche et pour la première fois, dans ma vie de touriste, j'hésite, disons le mot, j'ai peur.
Ne pas avoir peur, c'est la plupart du temps ne pas croire au danger et dans ces conditions on peut sans aucun mérite faire preuve d'un courage, d'une témérité surprenants.
Daudet, dans Tartarin sur les Alpes a très bien observé et analysé ce sentiment. Qui ne se rappelle le mémorable entretien sur l'Axenstrasse de Tartarin et de Bompard, où ce dernier révèle que la Suisse est entièrement truquée  ? De danger il n'en existait nulle part. Tous les cas étaient prévus. Aussi Tartarin ne croyant pas au danger fait-il preuve dans son ascension à la Jungfrau d'un courage héroïque, stupéfiant d'admiration ses trois guides.
L'observation est très exacte. J'ai eu l'occasion de l'étudier sur moi-même. Il y a une dizaine d'années, j'abandonnai le tourisme à pied pour les joies du cyclisme. Un habile cycliste d'Alais M. C., devenu aujourd'hui le plus intrépide des chauffeurs, guida mes premiers pas. Je montrais disait-il des dispositions étonnantes. En réalité je fus un élève pitoyable et, comme les chevaliers malheureux dans les tournois, je mordis souvent la poussière.
Cet aimable touriste voulut bien m'aider dans le choix d'une bicyclette. Bien plus  ! il la choisit lui-même. C'était une machine anglaise Eadie, développant 4m,65.
— Je l'ai choisie sans frein, me dit-il. Un frein gâterait ses lignes impeccables. Regardez  ! quelle pureté de dessin  ! d'ailleurs un cycliste qui se respecte ne s'en sert jamais. Rien n'est plus vulgaire. Il a recours uniquement au bout de son pied qu'il appuie légèrement sur le bandage de la roue avant. Cette pratique apprise, le danger n'existe plus et vous pourrez vous risquer partout. Je vous en réponds absolument.
— Ne gâtons pas ces lignes, répondis-je, ce serait vraiment dommage, et respectons leur pureté. De plus j'ai aussi le respect de moi-même. Vous avez donc sagement agi en supprimant ce ridicule accessoire.
Et sûr de moi, après une quinzaine d'essais, ne croyant pas au danger, je partis pour les Hautes-Alpes. J'allai à Lettret près de Tallard et je revins par le col Bayard et la Mure. La descente de Laye malgré sa pente se fit admirablement et je rendis hommage à la sagesse et à la science de mon Mentor.
Quelle superfluité que le frein me disais-je et quelle heureuse idée de le supprimer  ! et je jetais des regards de pitié sur les touristes dont les machines en étaient munies.
La descente des Égats fut moins admirable et le tournant à angle aigu faillit m'être fatal. J'accusai un instant de distraction. Le lendemain, j'abordai la descente de Laffrey d'un cœur léger et j'arrivai à Vizille le dessous du brodequin complètement usé. Comme compensation, le bottier chez qui j'achetai des chaussures me parut enthousiasmé par la puissance et la simplicité héroïque de ce frein.
Maintenant, je connais le danger et, grâce à mes deux freins, je passe à peu près partout. Eh bien, malgré ces deux freins, aujourd'hui j'hésite. Cette descente de deux kilomètres presque en ligne droite a une pente invraisemblable et aboutit à la Durance faisant un angle droit avec le pont. À droite, des pentes de 50 % d'une hauteur de 300 mètres. Je n'hésite plus. Je mets pied à terre et la pente est si forte, que pour ne pas être entraîné par ma machine, je dois serrer continuellement le frein.
Arrivé sur la grande route, je marche très rapidement. Le vent m'est favorable. À midi je descends à une petite auberge située à deux pas de la gare de Montdauphin. Quelles études de mœurs on pourrait y faire  ! Impossible de rêver un caractère plus exécrable, plus infernal, que celui de la jeune hôtelière.
Je prends le café sous la tonnelle et je cause avec un employé de la gare. Il fait très chaud et le vent soulève des tourbillons de poussière sur la route.
— À votre place, me dit-il, je prendrais le train jusqu'à Gap et, la grosse chaleur passée, je remonterais à bicyclette.
— Vous parlez d'or, répondis-je, et vous avez lu dans ma pensée et à 2 heures le même employé me donne un billet pour Gap. De mon vagon je suis la route ensoleillée dont cette heureuse idée m'a préservé.
J'arrive à Gap à 3h. 40. Je repars à 6 heures. Je monte lentement la côte de la Freyssinouse. Ensuite rapide allure jusqu'à Veynes où je m'arrête quelques minutes.
La chaleur a enfin disparu. La fraîcheur du soir est fort agréable. Le soleil vient de se coucher et les hautes montagnes ont encore leurs cimes, éclairées. Tout le couchant est embrasé.
Et je pense à ces admirables vers du plus grand des poètes cyclistes :
..... beaux soirs aux horizons sauvages
Où sur les monts vermeils on voit mourir de l'or  !

d'Espinassous

Rectificatif paru dans Le Cycliste de Novembre 1903 :

Dans mon récit sur le Couffourenc (Cycliste du 31 octobre 1903) j'ai commis une erreur.
Sur la foi d'un habitant de la Roche j'ai indiqué le chemin des ruines de Rame comme conduisant au Couffourenc, alors qu'il n'existe que celui de Pallon.
Le touriste devra donc se résigner à monter la dure côte. J'ai grand peur que les rétro elles-mêmes — surtout les rétro devrais-je dire — ne s'y brisent les dents.
Je recommande la visite du Couffourenc (de 8 à 10 heures du matin) aux touristes peintres et aquarellistes. Comme couleur, pittoresque, sauvagerie, le Couffourenc est unique.

d'Espinassous

[1] N.D.W. : Question que la littérature du 19^e se posait à propos de la figure de l'inquisiteur, voir Torquemada de Victor Hugo (1882), et Le Grand Inquisiteur de Dostoïevski, récit présent dans Les frères karamazov (1880).

Le Col de Porte (1901)

velovi — 2024-10-02T10:55:30Z

Paru dans Le Cycliste, Novembre 1901, Source archives départementales de la Loire, cote Per132_7

Le lendemain, à 3 heures nous étions prêts à nous mettre en selle. Comme la veille, le touriste rouge me demanda si j'avais passé une heureuse nuit, si je n'avais pas eu de cauchemars.
— Je vous remercie de votre attention, mais, — et remarquez que c'est l'indice infaillible d'une conscience pure — je ne fais jamais de mauvais rêves.
— Pas même dans Le Cycliste  ? répliqua-t-il malicieusement, et son sourire...
— Votre perfide insinuation, mon ami, constitue, une provocation au premier chef, c'est un véritable casus belli. Ne soyez pas surpris, si je me considère en état de légitime défense. Désormais toutes les représailles me seront permises.  » Et je compris alors le secret mobile de cette sollicitude qui m'étonnait. Hier matin, le cœur lui avait probablement manqué pour ce coup de Jarnac.
— Je suis encore votre débiteur, reprit-il, et je désespère presque de m'acquitter envers vous. Cependant, soyez sûr que je ferai tout ce que je pourrai pour cela.
La rampe de la Placette, d'une longueur de 5 kilomètres, offre une pente moyenne continue de 7 %, qu'avec le développement de 2m,90 on gravit très facilement. Quant à mon compagnon, avec 5m,60 c'était pour lui un simple jeu. Nous montions côte à côte en causant.
— Voulez-vous que nous marchions un ou deux kilomètres, me dit-il, la vue est si belle que c'est un crime de lèse-tourisme d'aller aussi vite. À pied, nous pourrons mieux jouir de cette superbe échappée sur la vallée de l'Isère.
Nous montions donc à pied, échangeant nos impressions, nous arrêtant souvent pour contempler la merveilleuse vue. Tout à coup, nous fûmes dépassés par un quadricycle. À peine si nous eûmes le temps d'entrevoir une jeune femme placée devant le chauffeur.
— Ne trouvez-vous pas étrange que depuis Nyons, nous n'ayons pas rencontré un touriste à bicyclette  ?
— Non, et j'y suis habitué, répondis-je, le contraire m'étonnerait. Le même fait s'est produit dans mon voyage en Auvergne. Le touriste à bicyclette est destiné à devenir bientôt un objet de curiosité. Votre question me rappelle un épisode de mon excursion.
Je vous ai raconté les incidents de route d'Issoire à Clermont par le col de Dyanne, ainsi que ceux de Clermont à Saint-Étienne par Ambert et Viverols. M. de X..., avec qui je passai une fort agréable soirée, me conseilla l'itinéraire Grand'Croix, Pélussin, Chavanay.
— Le dimanche, ajouta-t-il, nos routes sont sillonnées de cyclistes, le plateau de la République, les Grands-Bois en fourmillent.
Pourquoi, me dis-je, ne passerais-je pas par Planfoy  ? Cela me permettra, et je n'en serai pas fâché, de voir la tournure des cyclistes stéphanois. Et précisément le lendemain était un dimanche. Malheureusement, je m'oubliai, et ne quittai Saint-Étienne qu'à 5 heures 30. Les rues étaient vides de cyclistes.
Je me suis levé trop lard, pensai-je, et j'admirai l'entrain matinal des touristes de cette ville. La montée de Planfoy était changée en désert, le plateau de la République également. Je ne rencontrai âme qui vive.
— Pas même le nègre de miss Symour22  ?
— Pas même de touriste noir. Je ne vis qu'un affreux chien qui me poursuivit avec une persévérance digne d'un meilleur sort, car je fus obligé de lui tirer une cartouche de sel caustique. Il s'enfuit en hurlant.
— Vous voyagez donc toujours avec un revolver  ?
— Non, seulement dans mes grandes courses. Le voici : il est très petit mais d'une puissance extraordinaire. C'est une arme faite spécialement pour les touristes par Galand. C'est sa dernière création.
— Le fait est qu'il est du «  dernier galant  !  »
— Je vous pardonne votre interruption en faveur du mot. Je continue. Ils sont, me dis-je, à l'ombre des grands bois, sous chaque sapin brillera une bicyclette. Dans les grands bois, brillaient seules les gouttes de rosée, et à l'auberge, ils ne fourmillaient pas. En réfléchissant, je calculai qu'avec le train furibond qui caractérise les cyclistes de ce pays, ils devaient être non seulement à Bourg-Argental, mais en revenir, et je descendais avec la plus grande prudence, de crainte de collision, la longue côte. Les steppes de la Sibérie pullulent à côté. À 8 heures, j'arrivai à Bourg-Argental, et pendant que sur le devant d'un café je déjeunais, je fus fort égayé par trois cyclistes qui tournaient sur la place, se livrant à l'acrobatie ordinaire que vous savez. Inutile de dire qu'ils n'étaient pas de Saint-Étienne. Après Bourg-Argental, le désert recommença.
Je fumais une cigarette à la bifurcation de Boulieu, quand au moment où je partais, j'aperçus enfin sur la route d'Annonay deux touristes accompagnés d'une cyclettiste, dont la gracieuse apparition fut le sourire cycliste de cette journée. De Boulieu à Andance rien, et ce ne fut qu'à Sarras que je fus dépassé par deux autres touristes, dont l'un, ingénieur en chef des ponts et chaussées, était bien le plus étonnant cycliste que j'aie rencontré. Il pédalait en planant à chaque instant, et soutenait un train de 20 à 25 kilomètres à l'heure. Jusqu'à Tournon il me servit d'entraîneur. J'étais aussi bien aise de voir dans quel état il descendrait de machine. Ce fut lamentable, rouge, congestionné, il ruisselait, tandis que son compagnon et moi étions en somme fort présentables. Sur une route à pentes insensibles, les planements sont une pure folie.
— Ce sport, en tant que tourisme, tend en effet à disparaître. Il est trop dur pour les jeunes gens efféminés de notre époque, qui se sont précipités sur les automobiles, la négation absolue, jusqu'à maintenant, de l'indépendance si chère aux vrais touristes.
— Je le regrette pour eux. Ils ignorent une des plus grandes jouissances qu'il soit possible de goûter sur notre pauvre planète, où, comme les cyclistes à Planfoy, elles ne pullulent pas.
Tout en causant, nous étions arrivés à la Placette. L'auberge était ouverte, et dans l'air vif du matin nous nous sentîmes en très bonnes dispositions pour déjeuner. Je ne sais comment la conversation tomba sur la Revue.
— J'espère bien, me dit le touriste rouge, que vous ne recommencerez pas votre agréable plaisanterie de la Croix-Haute, et que je ne risque rien à aller à la Grande Chartreuse avec vous. Vous ne sauriez croire, quand je revis votre récit et que je m'aperçus que j'en étais le héros, combien je fus étonné  ; je fus même un instant furieux de votre trahison, mais ça ne dura pas. Vous n'aviez pas été, j'en conviens, bien méchant, et je finis par rire franchement. À vrai dire, vous n'aviez raillé que mes imperfections physiques, ou plutôt ce que vous croyez en être. Rappelez-vous Saint-Julien-en-Beauchène  ! et puis, me dis-je — c'était le corollaire naturel de votre récit — je dois être irréprochable au moral. J'avoue que cette hypothèse me séduisit un instant. Je n'ai pas besoin de vous dire que ma modestie eut vite raison de cette pensée, et j'accusai votre peu de clairvoyance. En somme, vous ne m'aviez rien promis, je ne vous avais rien demandé, vous étiez donc parfaitement libre.
— Comme aujourd'hui.
— Comment  ! comme aujourd'hui  ?
— Hier soir, à Serres, pendant que vous dormiez, je notais hâtivement nos incidents de route. Vous imaginez-vous que c'était pour moi seul que je luttais contre le sommeil.
— Vous ne dormiez pas  ! encore une trahison  ! à qui donc se lier  !
— Vous reconnaîtrez que j'ai respecté votre incognito : ni votre nom, ni la ville que vous habitez, rien dans mon récit ne peut le faire supposer.
— Et mes jambes  ! et ma malheureuse moustache  ! Je crains toujours de rencontrer un abonné du Cycliste s'écriant à ma vue : Voilà l'homme rouge qui passe  !...
— N'ayez pas cette crainte. Les abonnés de la Revue sont trop bien élevés pour cela. Je dirai même plus : je pourrais vous en citer et non des moins aimables — qui seraient enchantés de vous connaître.
— Vous me gâtez mon excursion. Encore, si vous me promettiez d'avoir la main légère. Mais aussi, quelle extraordinaire idée avez-vous eue de collaborer au Cycliste  !
— Extraordinaire, je vous l'accorde, et j'en suis encore plus étonné que vous. C'est cette infernale Croix de Chabourey qui en est cause.
— Quelle responsabilité  ! Je suis surpris qu'elle soit encore debout, interrompit-il d'un air pénétré, en joignant les mains.
— Elle est même très solide, pourtant, n'essayez pas de lui dédier un sonnet, les bras lui en tomberaient et ce serait vraiment dommage. Je poursuis. M. de Vivie m'a rendu le plus grand service qu'un touriste puisse rendre à un autre, en me révélant la puissance de la petite multiplication à laquelle je ne croyais pas. J'ai voulu, par quelques récits écrits d'une main inhabile — ils seront mis au nombre de mes péchés de jeunesse — le remercier. Voyez, comme vous vous trompiez, quand vous m'accusiez de n'être pas reconnaissant  ! J'étais bien aise en même temps d'orienter les touristes vers des pays peu connus, et si j'ai pu donner le goût du tourisme à quelques cyclistes, si j'ai pu en arracher, ne serait-ce qu'un, aux joies malsaines de la ville, je m'estimerai suffisamment dédommagé. Je me suis permis, mon cher ami, de vous associer à cette bonne œuvre.
— Je n'ai plus rien à dire, si ce n'est que pour me fermer la bouche, votre dernière raison est d'une habileté extrême. Mais pour l'avenir, vous engagez-vous  ? Serai-je près de vous en sûreté  ?
— Je vous le promets. Le touriste rouge ne paraîtra plus dans Le Cycliste, et pour vous le prouver, voulez-vous, le mois prochain, venir à Valsenestre  ?
— À cette condition, je le veux bien. Un télégramme et j'accours. La Placette dépassée, la route descend rapidement dans la vallée de l'Hérétang. Nous arrivâmes vite à Saint-Laurent-du-Pont où nous ne nous arrêtâmes pas. Au pont de Saint-Bruno, je changeai de multiplication et nous roulâmes à une modeste allure.

À la bifurcation de la Croix-Verte nous mîmes pied à terre pour gravir la pente à 15% qui nous amena au couvent.
Il était exactement 7h. 40 quand nous sonnâmes à la porte. La visite ayant lieu à 8 heures, nous utilisâmes le temps qui nous restait à déjeuner. Notre collation à la Placette était passée à l'état de souvenir. À 8 heures un frère vint nous chercher.
— Je vous attendrai au-dehors, sur la pelouse. Je suis venu au couvent plusieurs fois, ce serait pour moi une corvée. Vous me ferez part de votre impression  », et je le laissai.
J'attendis longtemps. La grande porte enfin s'ouvrit et le touriste rouge apparut.
— Eh bien, lui dis-je, avez-vous été séduit par la vue intérieure du couvent  ? Vous sentez-vous des dispositions à devenir chartreux  ?
— Chartreux  ! jamais de la vie, et la mortelle tristesse de ce cloître me ferait fuir à cent lieues. Sa visite m'a peu intéressé. Ce n'est pas le premier que je vois, et à part quelques détails, c'est toujours la même chose. Nous n'étions que cinq touristes, ce qui m'a paru peu. Le frère qui nous conduisait avait une véritable mine d'ascète et dans ses yeux sombres luisait l'ardeur mystique de sa vocation. Évidemment, il croyait par ses macérations gagner le ciel. Il me regardait presque tout le temps : ma maigreur de simple laïque devait lui porter ombrage.
— Que vous puissiez porter ombrage à quelqu'un  ! Ah, mon ami, ne l'espérez pas. Que ce soit à un fil  ! Et encore  ! Ce n'est pas à vous que l'on dira jamais : ôte-toi de mon soleil  ! le spectre solaire compterait seulement une raie de plus. Enfin, je suis fort heureux que vous ayez trouvé votre pareil. Je croyais bien que vous monopolisiez.
— Vous vous vengez... Je ne répondrai pas. Le voisinage de ce couvent a sur vous une détestable influence. Partirai-je seul  ? D'ailleurs, votre manière de vous nourrir vous a très bien préparé à cette vie austère.
— Quittez ce souci. Je n'ai jamais envié la vie monastique. Pour moi, vie est synonyme de mouvement, et les seuls ordres qui m'eussent attiré, ce sont ces ordres mendiants du moyen âge, dont les moines, la besace au dos, le bâton à la main, parcouraient toute l'Europe. Ils couchaient un jour dans un château, le lendemain sous le chaume, parfois même en pleine forêt. Ces moines-là sont nos ancêtres, ce sont les premiers touristes.
— Oui, mais ils ont disparu. Quant aux ordres existants aujourd'hui, je n'en comprends aucun et les couvents sont, à mes yeux, un véritable anachronisme. Les hommes sont faits pour vivre ensemble, pour s'aider, et non pour s'isoler. Je ne conçois pas au XX^e siècle un homme se faisant moine.
— Je ne suis pas de votre avis. Je pense aux vaincus de la vie, à ceux qui, meurtris, demandent grâce. Le couvent, c'est l'évasion qui les soustrait aux trahisons du monde, à la méchanceté des hommes. En proie aux mille jouvences de cette terre, ils goûtent là le repos, l'oubli  ; c'est le port sauveur qui abrite leur détresse.
— Non, votre retraite n'est qu'une fuite. Vous évitez le combat, vous rendez les armes. Le cœur vous a manqué pour lutter, vous avez déserté, et si vous voulez connaître le fond de ma pensée, la vie monacale n'est qu'une des formes de l'égoïsme.
— Mais enfin, s'il me plaît à moi de fuir le monde, en quoi cela regarde-t-il quelqu'un  ? Au nom de la liberté, j'ai le droit de penser et d'agir comme il me conviendra.
Commençant ainsi, nous ne pouvions nous entendre. Nous discutâmes longtemps en pure perte. Esprit généreux, cœur dévoué, ne connaissant pas les misères de la vie, le touriste rouge ne pouvait comprendre cette séparation absolue, cette claustration dans laquelle se sont réfugiés certains de nos semblables.
Rien de tel qu'une discussion animée pour ouvrir l'appétit.
— Savez-vous qu'il est onze heures  ? Si nous allions déjeuner  ? me dit mon compagnon.
— Allons déjeuner. D'ailleurs, ce que nous disons est loin d'être folâtre.
— Cela vous serait-il égal que nous filions sur Saint-Pierre  ? Le menu serait moins sévère et nous n'aurions aucun prétexte à rouvrir cette discussion. Ensuite, nous avons en perspective la rampe du col de Porte et je crains que ce maigre auquel je ne suis pas habitué...
— Comme vous voudrez. Je ne tiens pas plus que vous à rester ici. L'hôtel du Désert est fort bon, rien ne nous retient plus, partons.
Et prenant nos bicyclettes, nous sautâmes en selle.
La route de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui d'abord descend modérément, ne tarde pas à s'accentuer terriblement. Malgré mon insistance, mon ami ne voulut pas mettre pied à terre et nous fîmes la folie de faire en machine la section à 10 %. Être le dieu des cyclistes ne doit pas constituer précisément une sinécure  !
Arrivés sur les bords du Guiers nous respirâmes.
— Ça s'est très bien passé, me dit-il, et pourquoi voulez-vous que je suive vos conseils, quand vous-même vous ne les suivez pas  ?
Il n'y avait rien à répondre à cette judicieuse remarque. Je me tus.
Nous fûmes vite à l'hôtel du Désert. Un touriste — l'espèce offre une variété infinie — installé dans un grand fauteuil près de la fenêtre, à une chambre du second étage, tenait à la main une canne à pêche. La longue cordelette flottait sur la rivière, et sans se déranger, surveillant de très haut les mouvements du bouchon multicolore, il pêchait.
— C'est ce qui s'appelle un «  pêcheur en chambre  », observa le touriste rouge.
Dans la salle à manger déjà nombre de touristes déjeunaient. Nous nous assîmes à une petite table isolée : nous voulions pouvoir causer tranquillement. Malheureusement, deux cyclistes qui dînaient près de nous s'entretenaient bruyamment et leur conversation ne tarda pas à nous amuser beaucoup. Le verbe haut, l'allure insolente, ils parlaient surtout pour la galerie. L'un d'eux avait une passion fâcheuse pour les citations, les mots historiques qu'il plaçait à tort et à travers, ce qui produisait un effet qu'il ne prévoyait pas sans doute.
Ils nous fatiguèrent bientôt, et notre repas terminé, nous quittâmes la salle et fîmes apporter le café sur la terrasse que longe le Guiers.
— Quels stupides touristes  ! ils reculent les bornes de la bêtise humaine.
— Ce ne sont pas des touristes, répondis-je, ce sont tout simplement des échappés de quelque grande ville qui «  font  » la Chartreuse, s'il m'est permis de me servir de la langue de leur corporation. D'ailleurs, avez-vous remarqué leurs costumes  ? Leur carcan de toile blanche  ? Un touriste amant de la belle nature et qui voudra par conséquent la caresser de près, pourrait-il s'astreindre à un pareil accoutrement  ? Règle invariable, le touriste se reconnaît à la commodité et au laisser-aller de son vêtement. Le mépris de la mode est le commencement du tourisme.
— Votre explication me comble d'aise. Voyez la poussière qui nous couvre, nos feutres de meunier...
— Nous avons la tenue réglementaire. Je ne me souviens plus où j'ai lu qu'un touriste remplaçait, à table d'hôte, son faux-col absent par l'exquise distinction de ses manières. Avez-vous remarqué l'heureux emploi qu'a fait notre voisin de table du mot de Sieyès  ?
— Je l'ai savouré en silence comme doivent se savourer toutes les choses rares. Il me rappelle un incident de voyage presque identique qui m'est arrivé encore dans votre département.
— Dans mon département  ! Décidément vous lui en voulez.
— Amieus Plato...
— Ne continuez pas. Elle est complètement usée, tout à fait hors de service.
— Je passe donc. Parti le matin de Saint-Guilhem-le-Désert, j'arrivai à midi à X... où je déjeunai. Ensuite, j'entrai dans le café où se réunissaient les notables de l'endroit. À une table voisine de la mienne était assis un personnage que plusieurs personnes entouraient, l'appelant cérémonieusement M. le suppléant.
Il tenait le dé de la conversation et toutes ses paroles étaient soulignées de gestes et de sourires approbateurs. Nourri évidemment du suc le plus pur de l'antiquité, il se risquait parfois, lui aussi, à des citations véritablement extraordinaires. Sa personne surtout l'occupait. Il daigna conter le menu de son déjeuner, déjeuner succulent, paraît-il, car il termina ainsi : «  Enfin, Messieurs, j'ai fait un vrai festin de Sucullus  !  »
L'auditoire en entier s'inclina sans comprendre, muet d'admiration devant un pareil faste. Seul, un jeune homme qui se trouvait placé à côté du suppléant ne m'avait pas paru partager l'allégresse générale. Il osa — les jeunes gens ont toutes les audaces — hasarder timidement :
— Vous voulez sans doute dire de Lucullus  ? Le suppléant stupéfait, le regarda un moment saisi de sa hardiesse. Ensuite, sûr de lui, et souriant avec la supériorité que donne le vrai savoir, il laissa tomber ces mémorables paroles :
— J'ai dit Sucullus. D'ailleurs Lucullus n'aurait aucun sens  !
Le jeune imprudent ne protesta pas. Fut-il convaincu, n'osa-t-il rien dire  ? Était-ce un surnuméraire ambitieux  ? Il se tut.
Quant à moi, j'admirai les fruits étonnants de l'instruction obligatoire. Et dire que ce sera cet être-là, juge de paix probablement à cette heure, qui me jugera et m'appliquera le maximum en cas de contravention cycliste  ! Il était petit, replet, bouffi, et quand on aime les festins de Sucullus, on est sûrement vélophobe.
— Le ciel nous préserve de ses considérants  !
La route du col de Porte remonte par des pentes très dures le vallon de Saint-Hughes. Les sections à 10% n'y sont pas rares, aussi nous arrêtâmes-nous souvent. Sous les sapins, des amas de neige se voyaient encore. Dans une clairière, nous aperçûmes des soldats attisant un feu sur lequel, suspendue à trois piquets, bouillait une marmite, espoir de leur dîner. Arrivés au col, vu l'heure, nous décidâmes de faire une grande halte, et cherchant un endroit abrité, nous nous assîmes en plein soleil.
Homme de précaution, le touriste rouge sortit de son sac tout ce qu'il fallait pour constituer un très agréable goûter. Le secret d'un court conciliabule avec le maître d'hôtel de Saint-Pierre me fut ainsi révélé. Après lui avoir volé les félicitations qu'il méritait, je tirai mon étui à cigarettes et nous nous mîmes à fumer et à causer.
Collectionneur passionné d'eaux-fortes, je lui expliquais les différents états d'une planche, je lui disais les difficultés, les émotions, les péripéties de la poursuite de l'épreuve rarissime, de celle tirée sur Japon ou parchemin, avant la gravure de la Remarque, sous les yeux de l'artiste, à un ou deux exemplaires seulement  ; état occulte presque impossible à se procurer et que le graveur garde jalousement, quand tout à coup il m'interrompit :
— Voyez le joli sujet que cela ferait, et il me montra un groupe venant vers nous.
L'homme, un bûcheron, son sac derrière le dos, portait sur le bras, une fillette encore toute jeune. Il babillait avec elle, tantôt lui faisant les gros yeux, enflant la voix, tantôt l'embrassant, et sa moustache aux poils rudes piquait les joues rosées de l'enfant qui riait aux larmes. À dix pas suivait la mère lourdement chargée également, que deux enfants un peu plus âgés se faisant remorquer, tenaient par un pan de sa robe : attentive au manège de son mari, sa figure reflétait une joie attendrie.
— Que ces gens paraissent heureux  ! me dit-il, la fortune ne fait pas le bonheur. Et il les regardait ravi.
— Vous avez bien raison, ni l'or, ni la grandeur ne nous rendent heureux. Ne croyez-vous pas qu'il soit temps de partir  ?
— Oui, me répondit-il en souriant, il n'est que temps.
Et se levant à son tour, il prit sa bicyclette. Il allait se mettre en selle quand je l'arrêtai.
— II ne faut pas songer ici à traîner un fagot, nous serions sûrs du procès-verbal. Les pentes étant fort raides, et cette route très fréquentée, nous nous séparerons. Vous me devancerez, si vous voulez, de 500 mètres, mais comme il importe que nous restions en communication, voici ce que je vous propose : c'est de nous servir d'un système de signaux que j'ai imaginé. Vous passerez le premier. Venant de vous, trois coups de trompe signifieront que vous mettez pied à terre, soit pour vous reposer, soit pour un danger quelconque  ; deux coups, que la route est mauvaise.
Venant de moi, à mes trois coups vous devez immédiatement sauter de machine et m'attendre, c'est l'arrêt absolu. Deux coups signifieront : allez lentement, je veux vous rattraper. Quant au coup de trompe seul, il restera l'avertissement pour les voitures et les piétons. Ces trois signaux répondent à tous les cas. Dans mes voyages alpins avec le touriste de Glanges dont je vous ai si souvent parlé, ils nous ont rendu les plus grands services.
— Compris. Êtes-vous prêt  ? Je pars.
La route était ce jour-là presque déserte et nous marchions à 25 ou 30 kilomètres à l'heure. Celle vitesse n'est pas excessive et de temps en temps, nous ralentissions par de brefs coups de frein quand notre machine s'emportait.
Le touriste rouge peu à peu augmentait son avance, et de temps à autre je l'entrevoyais filant comme une flèche. Bientôt, la route tourna et je le perdis de vue. Tout à coup, trois appels de trompe, nerveux, saccadés, retentirent au loin. J'activais ma marche quand le signal se répéta. Quelque chose d'insolite évidemment s'était passé. J'aperçus enfui mon ami assis sur le parapet du chemin.
— Que vous est-il arrivé  ! lui dis-je en sautant de machine, comme vous êtes pâle, votre figure est toute bouleversée. Qu'y a-t-il donc  ?
— Jamais je n'ai vu la mort de plus près, et je suis encore tout ému du danger auquel je viens d'échapper. Je descendais, à vive allure, quand soudain je ressentis une secousse formidable et, sans m'en rendre compte, je me trouvai debout sur la route à deux pas de cet abîme. Ma chaîne — pourquoi ne vous ai-je pas écouté — trop peu tendue, avait accroché l'extrémité de la manivelle bloquant brusquement la roue motrice. Voyez la profonde trace qu'elle a laissée dans la poussière. C'est un véritable miracle que sous le choc mon cadre ne se soit pas tordu et que je n'aie pas été jeté à droite dans ce précipice. Vous comprenez maintenant mon émotion.
— Tenez, dis-je, prenant dans mon sac un flacon d'arnica, humectez ce sucre et buvez ensuite une gorgée.
Après, le touriste rouge se sentit mieux.
— Nous pouvons nous remettre en route, me dit-il.
— Non, faisons à pied un ou deux kilomètres, la marche activera la circulation du sang et vous fera grand bien.
Nous arrivâmes ainsi au col de Vence. Là, après de courtes ablutions à la fontaine, il retendit sa chaîne.
— Quelle réclame pour le constructeur de ma bicyclette  ! Voilà l'avantage d'avoir une machine de marque. Je me sens maintenant tout à fait bien. Nous pouvons, je crois, repartir.
— En selle donc.
Je partis deux minutes après lui. Le panorama du col est sans doute admirable, mais la route, offrant une pente très forte et des tournants assez dangereux, toute mon attention s'y portait. Pourtant, pris par la merveilleuse vue, j'eus un moment de distraction et brusquement apparut, à huit ou dix mètres, une charrette chargée de tonneaux, dont les chevaux arrêtés coupaient obliquement la route, la barrant entièrement. Je serrai mes deux freins et pus sauter à terre juste sous les naseaux du premier cheval.
Furieux, je sortis de mon caractère, mon sang de méridional l'emporta et j'apostrophai le charretier, lui reprochant son imprudence.
— C'est miraculeux, m'écriai-je, que je ne sois pas tombé sous les pieds de vos chevaux  !
L'air placide, souriant, assis comme Bacchus sur son tonneau, le charretier me regardait sans rien dire. Ensuite, sans se presser, il prit un petit tonnelet de 3 à 4 litres et le tenant des deux mains, but lentement, toujours me fixant.
J'étais stupéfait, apaisé presque par le sang-froid vraiment magnifique qu'il déployait.
Tout pourtant a une fin, même la soif d'un charretier. Et quand il eut assez bu :
— Voudriez-vous boire  ? me dit-il avec un bon sourire, et il me tendit le tonnelet.
Je trouvai la situation si drôle que subitement ma colère s'évanouit ou bien, par une loi mystérieuse, mon esprit subit l'influence du sien, et je souris. Quel philosophe  ! me dis-je, quel oubli des injures  ! La colère ne mène à rien, et du moment que j'étais sain et sauf, à quoi bon me plaindre  ? J'ai eu tort de m'emporter. Je voyage pour mon agrément, lui a chargé ces lourdes futailles et se rôtit depuis deux heures sous ce soleil de plomb. Pourquoi moi, un heureux de ce monde, ai-je tant crié pour une petite inadvertance de ce brave homme  ? Et j'accusai le soleil  ; on n'aime pas à avouer ses torts. Soyons tolérants les uns pour les autres : excellent conseil sans doute, mais plus facile à donner qu'à suivre.
Et je levai le bras, pris le tonnelet et le portai à mes lèvres.
Nous nous séparâmes dans les meilleurs termes.
Je rattrapai le temps perdu, la rampe fut vite descendue, et j'aperçus le touriste rouge qui m'attendait sur la route.
— Nous en sommes enfin sortis, me dit-il, quelle abominable descente  ! J'ai la main encore tout engourdie du serrage du frein.
— Vous rendriez jaloux Jérémie  ! Le passé n'existe pas, pensons donc au présent. Savez-vous qu'il est 6 heures et qu'il n'est rien de tel que les émotions pour ouvrir l'appétit.
— Jamais pensée plus juste, plus vraie, et votre arnica est un puissant apéritif.
J'admirais la vigueur, la robusteté qui se cachaient sous sa frêle apparence, quand, tout à coup, une idée me traversa l'esprit.
— Les Grecs, mon ami, à la fin d'un voyage heureusement terminé, remerciaient les dieux qui leur avaient été favorables en leur offrant un sacrifice. Les fortunés immolaient une génisse, d'autres une brebis, les plus pauvres enfin un coq...
— Où voulez-vous en venir  ?
— Attendez. Ne croyez-vous pas qu'il serait convenable d'offrir une victime au dieu du tourisme qui nous a protégés et qui a été si plein d'égards pour nous  ?
— Oui, mais laquelle  ? je ne pense pas que...
— Je vous propose d'immoler le végétarisme et de faire ce soir ce que dans le langage des cours on appelle un dîner de gala.
— La triomphante idée  ! J'accepte avec transport  ! Vous avez complètement raison. Comment n'y ai-je pas pensé  ! c'est une question de tact, de convenance, de savoir-vivre, nous devons nous montrer reconnaissants. Je me charge du menu et si le dieu des touristes n'est pas content, il sera difficile  !
Nous nous mîmes en selle, et, dix minutes plus tard, nous descendions sur la place Grenette.
Je serai très bref sur notre dîner. Dire qu'il fut austère, serait par trop rester au-dessous de la vérité. Le menu du touriste rouge fut parfait. Il avait décidément la fibre de la reconnaissance.
Quelles jolies et amusantes histoires il me conta  ! Il était en verve et fut, ce soir, étincelant, éblouissant. Jamais je ne savourai mieux la vie, et jamais, par contre, les heures ne passèrent plus vite.
À un certain moment, la conversation tomba sur une célébrité littéraire, contemporaine, Madame X..., que, par le plus grand des hasards, j'avais rencontrée naguère, en chemin de fer.
— Ce qui m'a le plus étonné chez elle, ajoutai-je, c'est son allure de puritaine. Je me la figurais tout autre. Vous me direz que les apparences...
— Connaissez-vous ce quatrain  ? me répondit-il, il n'est pas de moi. Il vous est donc loisible de le trouver charmant :

Il était une Romaine.
Qui filait avec passion.
Le matin, c'était de la laine.
Le soir, c'était de la maison.

Et le dîner continua dans sa folle gaieté. Il eut pourtant une fin.
— Je me permettrai, mon cher ami, dis-je en me levant de table, de vous remettre en mémoire cette admirable pensée que vous avez burinée à Rosans sous une non moins admirable forme, et dont nous venons de faire une si heureuse application : La sobriété est la vertu cardinale du cycliste  !
C'était un coup droit. Il le para.
— Quelle bizarre coïncidence  ! Je cherchais à me rappeler où j'avais rencontré le touriste qui me donna cet excellent conseil : Soyez très sobre, soyez végétarien, que l'eau soit votre unique boisson. Ne serait-ce pas sur la route du Valgaudemar  ?
— Parlons d'autre chose. Voyez comme ces fleurs ont des nuances délicates.
À neuf heures, nous sortîmes de l'hôtel, et après le thé, nous nous dirigeâmes en fumant vers la gare, où le touriste rouge devait prendre l'express de Lyon de 10 h. 18. La bicyclette enregistrée, nous nous promenâmes sur le quai attendant l'heure du départ.
Toujours un peu de mélancolie, un peu de tristesse se mêle aux adieux. Notre entrain était loin et c'est presque émus que nous nous serrâmes les mains. Mon ami monta en wagon, choisi un coin et plaça sac et journaux dans le filet. Puis se penchant à la portière :
— Télégraphiez-moi pour Valsenestre. Je vous promets de venir.
Tout à coup, au sifflet aigu du chef de gare, répondirent la trompe au son rauque du chef de train, le cri strident de la locomotive, une dernière poignée de main et le train se mit lentement en marche.
— À Valsenestre  !
— À Valsenestre  ! adieu  ! adieu  !
Le train avait franchi le grand hall éclairé de la gare, sa masse noire d'instant en instant devenait moins distincte, et bientôt je n'aperçus plus qu'un triangle rouge qui fuyait dans la nuit.

d'Espinassous

Le cyclotourisme et la nature

velovi — 2024-06-07T19:40:05Z

Par Alfred Satie, Touring-Club de France, Novembre 1899

Dans un pays de réglementation excessive comme le nôtre, il serait plaisant que personne n'eût songé à tracer des règles au cyclo-tourisme.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que de braves gens pavés, comme l'Enfer, de bonnes intentions, et d'une subtilité rare, se sont ingéniés à nous mesurer notre ration quotidienne de kilomètres, à déterminer l'heure à laquelle nous devions nous lever, à nous apprendre ce qu'il nous était licite de manger et ce qu'il nous était interdit de boire.

Pendant quelque temps, la règle des trois huit a joui d'une certaine faveur. Cela vous avait un petit parfum anarchiste qui n'était pas pour déplaire. C'était simple, mathématique et illusoire : huit heures pour pédaler, huit heures pour manger et se reposer, huit heures pour dormir. Il était impossible de devenir complètement abruti à meilleur compte.

Les prescriptions des docteurs ès-tourisme ont cela de bon que personne ne songe à s'y conformer. Si l'on s'avisait de passer de la théorie à la pratique, on ne tarderait pas à s'apercevoir, par exemple, que 5^o kilomètres en terrain plat ne sont pas l'équivalent de 5^o kilomètres avec longues côtes de huit ou dix pour cent de pente. On constaterait de même, avec la rapidité d'un zèbre lancé d'une main sûre, —comme dirait mon compatriote Alphonse Allais, — que les localités dignes d'attirer l'attention du voyageur, soit par l'agrément du site, soit par l'excellence de leur cuisine, sont loin d'être à égale distance les unes des autres, ce qui relègue dans le domaine de l'utopie le système des étapes de même longueur.

A mon sens, la seule règle du tourisme c'est de ne pas connaître de règles, et ce n'est pas moi qui verrai des inconvénients à ce que vous poussiez la liberté jusqu'à la licence. Si j'étais chargé de rédiger le Manuel du parfait touriste, je le condenserais en cette formule que vous pouvez, sans offenser ma modestie, qualifier de lapidaire : «  LE TOURISME NE DOIT JAMAIS ETRE UN PENSUM  ».

Tout est là. Ne jamais s'ennuyer.

Mais, si le tourisme ne connaît pas de règles, il n'en est pas moins vrai qu'il ne peut exister en dehors de certaines conditions faciles à déterminer. Faire du tourisme, c'est voyager pour son plaisir, sans la moindre préoccupation d'intérêt personnel, poussé par le désir de voir des choses nouvelles et de feuilleter le grand livre de la nature.

Il est clair qu'un monsieur qui se rend d'un point à un autre, obstinément courbé sur son guidon, sans prendre le moindre intérêt aux objets qu'il rencontre, ne peut guère être considéré comme un touriste. C'est peut être un snob, à coup sûr un imbécile, souvent l'un et l'autre.

On est d'autant plus touriste que l'on est plus sensible aux beautés de la nature, que l'on possède à un plus haut degré le sentiment du pittoresque.

Ce sentiment est un don naturel, qui peut être perfectionné par l'éducation, et dont l'intensité est en raison directe de la culture intellectuelle.

Chose étrange, l'homme des champs est celui qui comprend le moins la nature. Pour lui l'idéal est le terrain plat, facile à cultiver et fatiguant peu les chevaux. Il lui paraît invraisemblable qu'il se trouve des gens assez bêtes pour se déranger sans nécessité, dans le seul but de contempler un beau site.

L'habitant des grandes villes est invinciblement attiré par la campagne, l'habitant des petites villes est fasciné par les distractions des grandes villes , surtout si elles sont dangereuses pour les jeunes gens.

Il y a plus. Le sentiment du pittoresque est un sentiment tout moderne, qui ne s'est guère développé que depuis le commencement du siècle.

Dans l'antiquité, Virgile est l'homme qui a le mieux chanté la nature  ; mais ce qui le ravit, c'est surtout la vie rurale, y compris les amours plutôt scabreux des Tyrcis et des Ménalque. Il aime les grottes, les sources d'eau vive, les fraîches vallées, le mugissement des grands bœufs couchés dans l'herbe épaisse, le repos à l'ombre des arbres touffus.

Speluncee, vivique lacus  ; at frigida Tempe.

Mugitusque boum, mollesque sub arbore somni.

Quelle impression un paysage alpestre lui causerait-il  ? Il est difficile de le dire.

Descendons le cours des âges et arrivons au dix-septième siècle et au dix-huitième. Lisez la correspondance de Boileau et celle de Racine, il est impossible d'imaginer une plus superbe indifférence pour le monde extérieur.

En 1687, Boileau se rend à Bourbon-lesBains. Il s'arrête à Moulins : «  C'est, dit-il, une ville très marchande et très peuplée  !  » Et voilà tout ce que nous savons de ses impressions.

Quant à Racine, il passe à Uzès la fin de 1681 et toute l'année 1682. Voilà un homme qui va nous donner des renseignements précieux pour le tourisme. De Paris, il s'est rendu à Lyon, puis il a descendu le Rhône en bateau, il a couché à Vienne et à Valence. C'est tout pour le voyage. Quant à Uzès, «  la ville est sur une montagne fort haute, et cette montagne n'est qu'un rocher continuel, si bien qu'en quelque temps qu'il fasse, on peut aller à pied sec tout autour de la ville.  » (Lettre à La Fontaine, 11 novembre 1661). Ailleurs il veut bien nous donner quelques détails sur la route d'Uzès à Nîmes. C'est plutôt maigre.

«  J'ai été à Nîmes, dit-il, et il faut que je vous en entretienne. Le chemin d'ici à Nîmes, est plus diabolique mille fois que celui des Diables à Nevers, et la rue d'Enfer, et tous autres chemins réprouvés  ; mais la ville est assurément aussi belle et aussi polide, comme on «  dit ici, qu'il y en ait dans le royaume.  » (Lettre à l'abbé Le Vasseur, 24 novembre 1661)

Au XVII^e siècle, cependant, nous trouvons un charmant touriste, un fin observateur, qui a trop bien , étudié les bêtes pour ne pas aimer la nature. J'ai nommé La Fontaine. Il a fait un voyage de Paris à Limoges, et nous en a laissé une relation fort agréable. Il s'agit d'un voyage un peu forcé, par ordre du roi ; mais La Fontaine en prend gaiement son parti, «  étant honteux d'avoir tant vécu sans rien voir.  » D'ailleurs, on lui a dit que «  beaucoup de Limousines portent des chaperons de drap rose sèche sur des cales de velours noir  », et, s'il rencontre «  un de ces chaperons qui couvre une jolie tête ; il pourra s'en amuser en passant, et par curiosité seulement.  »

Notez que c'est à sa femme qu'il fait part de ces aimables intentions  !

Il voyage à très petites journées. A peine a-til quitté Paris qu'il s'arrête à Clamart, pour s'y reposer pendant huit jours. Voilà un touriste selon mon cœur, et qui ne se surmène pas. Il s'arrêterait volontiers à Monthléry  ; mais le cocher tient à pousser jusqu'à Châtres — que nous appelons aujourd'hui Arpajon.

La Fontaine s'intéresse à ce qu'il voit. Il est sensible aux beautés de la nature, encore que son enthousiasme soit plutôt modéré. Rendons-lui cette justice qu'il trouve la Beauce ennuyeuse.

Du pont d'Orléans, l'horizon lui paraît «  très beau de tous les côtés, et borné comme il le doit être.  »

Entre Orléans et Blois, il trouve le pays «  agréable et divertissant.  »

Blois lui cause une certaine émotion. «  Blois », dit-il, «  est en pente comme Orléans, mais plus petit et plus ramassé  ; les toits des maisons y sont disposés, en beaucoup d'endroits, de telle manière qu'ils ressemblent aux degrés d'un amphithéâtre. Cela me parut très beau, et je crois que difficilement on pourrait trouver un aspect plus riant et plus agréable.  »

Entre Blois et Amboise, on suit la levée de la Loire. «  Quant au pays,  » dit La Fontaine, «  je ne vous en saurais dire assez de merveilles. Point de ces montagnes pelées qui choquent tant notre cher M. de Maucroix, mais, de part et d'autre, coteaux les plus agréablement vêtus qui soient au monde.  »

Voilà bien l'homme du XVII^e siècle. Tant que la nature se contente d'être calme et majestueuse comme une tragédie de Racine, on veut bien l'excuser. On peut tolérer à la rigueur que les arbres ne portent pas perruque comme ceux du parc de Versailles : il ne faut pas exiger à la campagne la même étiquette qu'à la cour. Mais que la nature ne s'avise pas d'être rude et fière  !

Pas d'exagération, pas d'inattendu, pas de violence, et, surtout, pas de ces montagnes pelées qui offensent le bon goût  !

La description du château d'Amboise est plutôt écourtée. «  Vous saurez, sans plus, que de«  vers la ville il est situé sur un roc, et paraît extrêmement haut. Vers la campagne, le terrain d'alentour est plus élevé.  »

Un peu plus loin, on rencontre «  quelques Phyllis d'Egypte, traînant après elles des douégnas (sic) détestables à proportion.  » Le bon La Fontaine « frémit d'horreur à ce spectacle  », et en reste plus de deux jours sans manger.

Enfin, après avoir visité Richelieu et Chàtellerault, il arrive à Limoges, le 19 septembre 1663. Il était parti de Paris le 23 août. Il n'y a rien là qui ressemble à un record.

En somme, tout en subissant l'influence des idées générales qui régnaient de son temps, La Fontaine a des tendances franchement naturalistes. De nos jours, c'eût été un touriste distingué.

Nous allons voir maintenant des opinions plus tranchées qui nous feront connaître, d'une façon très nette la mentalité des hommes du XVII^e siècle.

Voici d'abord un extrait du journal de Dangeau : «  Lundi, 20 octobre 1687. Monseigneur et Madame coururent le cerf dans les forêts de Franchard, pays fort affreux, où l'on n'avait «  jamais chassé.  »

Passons de la forêt de Fontainebleau à celle de Windsor. Voici ce qu'en dit Guillaume III, dans une lettre adressée à Bentinck, à la date du 20 mars 1698, lettre dont le français laisse un peu à désirer : «  J'ay pris avant hier un ceri dans la forest avec les chains (sic) du P^r. de Denm. (prince «  de Danemark) et ay fait un assez jolie chasse, autant que ce vilain paiis le permet.  »

Guillaume III était resté Hollandais de cœur et ne trouvait rien au-dessus des longs canaux et des plates-bandes de tulipes qui caractérisaient son pays natal.

Voyons comment les écrivains anglais du XVII^e siècle apprécient les sites merveilleux de l'Ecosse : «  Vers l'an 1730, dit Macaulay (History of Scotland, ch. XIII.), le capitaine Burt, un des premiers Anglais qui aient jeté un coup d'œil sur les régions qui attirent aujourd'hui les touristes de toutes les parties du monde civilisé, écrivit le compte rendu de ses explorations. C'était évidemment un observateur subtil, d'un esprit cultivé, et, s'il avait vécu à notre époque, il aurait contemplé avec un émoi mélangé de ravissement les montagnes de l'Invernessshire. Mais, sous l'impression du sentiment qui était universel en son siècle, il qualifie ces montagnes de «  monstrueuses excroissances. La difformité, dit-il, en est telle que les plaines paraissent délicieuses par comparaison. Le beau temps, déclare-t-il en gémissant, ne fait que rendre pire ce qui était déjà mauvais ; car, plus le temps est clair et plus l'œil est désagréablement affecté par ces masses informes (misshapen masses) d'un brun sombre et d'un pourpre sale. Quel contraste, s'écrie-t-il, entre ces horribles tableaux et les beautés de Richmond Hill. C'est complet. Peut-être m'objectera-t-on que le capitaine Burt est un écrivain peu connu, d'une assez mince autorité. Eh bien ! voici l'opinion d'un des écrivains les plus illustres de l'Angleterre, Oliver Goldsmith. Il écrit d'Edinbourg à son ami Bryanton, le 20 septembre 1753 : «  Faut-il vous fatiguer d'une description de «  ce pays stérile, vous promener sur des collines toutes brunes de bruyères, ou le long de «  vallées qui réussiraient à peine à nourrir un lapin ? Toutes les régions de ce pays présentent le même caractère désolé. Pas de bocage, pas de ruisseau dont le doux murmure récrée l'oreille.  »

Et pour que rien n'y manque, il écrit de Leyde, un peu plus tard, au révérend Thomas Contarine : «  Je suis complètement ravi de l'aspect du pays. Rien n'en peut égaler la beauté. De quelque côté que je me tourne, de belles maisons, des jardins élégants, des perpectives étendues (vistas) se présentent à mes yeux. L'Ecosse et ce pays offrent le plus frappant contraste ; là-bas, les collines interceptent la vue ; ici, c'est une plaine continue.  »

Chacun de nous connaît des cyclistes qui préfèrent les plaines aux collines. Seulement, ils n'ont pas écrit le Vicar of Wakefield. D'ailleurs, ce dont ils se plaignent, ce n'est pas que les collines interceptent la vue. L'homme le moins fait pour comprendre la nature, c'est Voltaire ; il ne la calomnie pas, il l'ignore. Au mois de novembre 1753, il se trouve à Colmar, et s'y plonge dans l'érudition allemande. Il s'occupe de terminer les Annales de l'Empire, et écrit, le 23 novembre 1753, à M. de Fontaine : «  Connaissez-vous MM. Corringius, Vitriarius, Struvius, Spener. Goldast et au très messieurs du bel air ? Ce sont eux qui broient actuellement mes couleurs.  »

Comment Voltaire est-il arrivé à Colmar ? Par où a-t-il passé  ? Personne n'en sait rien. Dans tous les cas, Colmar a pour lui bien peu de charmes, et nous lisons dans une lettre qu'il écrit, le 8 mars 1754, au marquis d'Argens : «  Je suis dans une ville moitié allemande, moitié française et entièrement iroquoise  ». Et, le 29 novembre 1754, il écrit au comte d'Argental : «  Je devais aller à Mannheim, et je reste dans une vilaine maison d'une vilaine petite ville, où je souffre nuit et jour  ».

Cette vilaine petite ville est pourtant une des plus charmantes que l'on puisse rêver : elle a une église superbe, Saint-Martin, commencée en 1263, un hôtel des marchands du xiv° siècle, la rue si pittoresque des Tanneurs. Dès que l'on est sorti de la ville, la longue ligne des Vosges se dessine à l'horizon ; à quelques kilomètres s'ouvre la vallée de la Fecht, qui remonte vers Munster ; plus loin, c'est le col de la Schlucht et le Hohneck. De tout cela Voltaire n'a rien vu, ou il n'y a rien compris.

J'arrête ici mes citations. Que faut-il en conclure  ? Ces hommes que les beautés de la nature laissaient insensibles n'étaient pas des imbéciles.

Devons-nous croire que «  nous n'avons pas le crâne fait de même  », et que, en raison de son organisation, Voltaire était moins apte à goûter les charmes d'un paysage que le premier calicot venu du XIX^e siècle  ? C'est peu probable. Si les hommes du passé comprenaient souvent la nature de travers, c'est qu'ils avaient peu d'occasions de la voir, ou qu'ils la voyaient dans des conditions défavorables. Les moyens de transport étaient rares et dispendieux, le voyageur risquait à la fois sa bourse et sa peau.

Aujourd'hui, la sécurité des routes est parfaite, du moins en France. Les moyens de transport abondent. Si nous comprenons mieux la nature, c'est que notre esprit d'observation a eu mille occasions de s'éveiller.

Pour aimer la nature, il suffit de la regarder.

ALFRED SATIE.

Ardèche

velovi — 2024-05-29T17:19:00Z

L'Ardèche a été très appréciée dès les débuts du cyclotourisme, en voici les preuves  !

LA LOUVESC – SARRAS – LYON, 1899

«  À onze heures moins le quart, notre curiosité satisfaite, malgré l'invitation d'une aimable hôtesse qui voudrait nous voir déjeuner à La Louvesc, nous nous dirigeons sur Satillieu (12 kilom.) où nous devons nous séparer, mes deux compagnons rentrant à Saint-Étienne par Annonay.
Ces douze kilomètres en pente assez accentuée et que je comptais faire avec le développement de 6 mètres sans aucune peine ont été au contraire aussi fatigants qu'une montée, tellement il était pénible d'éviter, dans l'épaisse couche de poussière qui tient lieu de route, le dérapage de la roue motrice qu'à chaque instant je sentais se dérober sous moi  ; les bras m'en font encore mal. Joignez à cela les nuages de poussière que le vent nous envoyait dans les yeux, la chaleur accablante, le danger des coudes brusques, des rencontres de voitures, rares heureusement, qui m'obligeaient quelquefois à mettre pied à terre, du côtoiement incessant du précipice, et vous comprendrez avec quel soulagement nous entrâmes à midi et demi dans Satillieu, où mes amis déjeunèrent, copieusement, parait-il, et à un prix très modéré. Quant à moi, je continuai à descendre sur Sarras, route peu intéressante jusqu'à Arboix, village moyenâgeux commandant l'entrée des gorges abruptes qui descendent dans la vallée du Rhône. Des masses de terrains rocailleux calcinés par le soleil, dénudés, d'aspect farouche, çà et là couronnés de pans de murailles branlantes, vestiges menaçants et dangereux encore pour les passants, des repaires fortifiés d'où, sous le régime féodal, de véritables bandits s'élançaient sur les voyageurs et les rançonnaient à qui mieux mieux. La route serpente à flanc de rocher dominant presque à pic le lit d'un torrent qui pour l'instant est pour ainsi dire à sec, mais qui doit rugir formidablement à l'époque des grandes eaux. Elle est bien étroite cette route, bien caillouteuse, faiblement entretenue, très peu fréquentée et grillée par le soleil, mais elle a été sagement tracée et la pente en est douce.
Sarras est un village qui ressemble à Andance, à Ampuis, à tous les gros bourgs et à toutes les petites villes échelonnées sur la rive droite du Rhône  ; c'est blanc, c'est coquet, c'est chaud  ; la vigne tapisse les coteaux et les arbres à fruits, cerisiers, pêchers et abricotiers principalement, enverdurent l'étroite langue de terrain plat qui va du pied de la montagne aux sables du fleuve.  »
Vélocio, «  La Louvesc – Sarras – Lyon », Le Cycliste, 1899, p.114-117, Source Archives départementales de la Loire, cote PER1328_6

EXCURSIONS DOMINICALES DE VÉLOCIO 22 JUILLET, 1900

«  Jusqu'au Mazet, le pays traversé est boisé et agréable  ; après le Mazet il devient aride et présente l'aspect particulier des hauts plateaux de la Haute-Loire et de la Lozère  ; çà et là de vastes prairies parsemées de rochers.
Le père Testud nous prête des cannes et nous partons à 9 h. 15 pour le Mézenc  ; en coupant, par le plus court, droit à travers les prés, il nous a fallu exactement 48 minutes, malgré la gêne causée par nos souliers cyclistes à semelle mince, pour atteindre la pointe extrême (altitude 1754 mètres) où une pierre est dressée et d'où l'on a une vue très étendue  ; il y fait presque froid. La brume nous cache les grands lointains, mais nous distinguons aisément tous les satellites du Mézenc, les monts de la Lozère, les lacs de Saint-Front et d'Issarlès, etc.  ; les alentours émergent du sol au-dessous de nous comme d'une carte en relief  ; du côté de l'Ardèche l'impression est saisissante.
Après avoir passé du sommet nord très étroit au sommet sud assez large mais plus escarpé, et musé quelque temps sur la plus haute cime des Cévennes, nous redescendons vivement.  »
Vélocio, «  Excursions dominicales de vélocio  », (juillet), Le Cycliste, 1900, p. 141, 142, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328_7

RANDONNÉES STÉPHANOISES, 4 MAI 1902

«  Voilà un tour que nous recommandons aux cyclistes qui aiment à trouver réunis, sur un parcours relativement court, de grandes beautés naturelles et des paysages variés. Le moment est admirablement choisi pour visiter la haute Ardèche, les eaux y sont très abondantes, les arbres parés de toutes les nuances de vert, depuis le vert tendre des pousses nouvelles jusqu'au vert sombre des sapins. Il est impossible de choisir parmi les sites traversés par cet itinéraire de 235 kilomètres  ; cependant, les plus appréciés ont été les gorges de l'Eyrieux, de leur début au débouché du plateau de Saint-Agrève, jusqu'au Cheylard, et les gorges du Doux dans la partie comprise entre le Crestet et Tournon. On irait loin pour rencontrer des points de vue aussi prodigieusement pittoresques. Et penser que tant de touristes Stéphanois et Lyonnais ne les connaissent pas encore  ! L'Ardèche est un merveilleux département pour les cyclotouristes qui aiment la montagne. »
Vélocio, «  Randonnées stéphanoises  », 1902, Le Cycliste, 1902, republié en mai 1952, p.139

LE TOUR DU MÉZENC, 1919

«  Ces premiers quatre-vingt-dix kilomètres ont été négociés en six heures, arrêts compris. Je ne les avais jamais faits aussi vite. Le trajet des Estables au Gerbier-de-Jonc est le clou de cette randonnée. Après les Baraques, où notre route croise celle de Saint-Agrève au Puy, le paysage a pris un caractère plus austère : on entre, cela se sent, dans une région moins fertile, les bois disparaissent, les champs sont parsemés de blocs de rocher qui semblent autant d'éclats d'un gigantesque obus sorti d'un immense «  crapouillot  » volcanique. Et, certes, c'est bien ainsi qu'ils furent projetés, il y a des milliers et des milliers d'années, du sein de la terre. Jusqu'aux Estables, nous ne verrons plus que des prairies émaillées de fleurs qui ondoient sous les caresses un peu brutales d'un vent du nord désagréable.
En même temps que nous, arrivait aux Estables un groupe familial de quatre cyclotouristes venant du Puy, les seuls que nous rencontrâmes au cours de cette randonnée. À peine a-t-on fait quelques kilomètres sur la route du Gerbier, que l'impression triste, qu'on a depuis les Baraques, disparaît. À notre droite, un frais vallon boisé se creuse, d'où s'échappe un gros ruisseau qui fuit dans une gorge de plus en plus profonde. Là fut fondée, je ne sais à quelle époque, une chartreuse qui en vit de cruelles au temps des guerres de religion. Les huguenots s'en emparèrent par surprise, en août 1569, et assassinèrent quelques religieux, mais bientôt, surpris à leur tour par les catholiques, ils furent massacrés jusqu'au dernier et jetés pêle-mêle dans un grand trou encore appelé aujourd'hui «  lou traou dos higonaous  ». Nous avons vu tout cela d'un peu haut, d'un peu loin, d'un peu vite, mais ce site mérite de devenir le but d'une excursion.
Nous entrons sous bois, des bois délicieux, d'un vert tendre très agréable aux yeux. Le sol est roulant, l'ombre épaisse, le vent semble apaisé et nous cheminons en file indienne, sans effort, bien que la montée soit assez sensible sur nos petits développements. Soudain, devant nous, la route se dérobe  ; la vue, bornée tout à l'heure par des bois et des prairies, se perd dans le vide  ; il nous semble que nous allons, en avançant, plonger dans l'infini. On éprouve vraiment une sensation bizarre, qui n'est pas loin du vertige, en arrivant à l'improviste sur le bord de l'immense dépression qu'a creusée, au pied du rocher des Pradoux, quelque puissante secousse volcanique. La route tourne brusquement à droite et fait le tour de cette dépression  ; une ferme est là qui doit, en hiver, se trouver bien isolée. Le site est trop remarquable pour que notre Parisien néglige de le photographier, et nous servirons, le collègue stéphanois et moi, de premier plan.
Le Gerbier-de-Jonc, dont nous avons déjà aperçu la pointe, se rapproche à vue d'œil, et nous mettons bientôt pied à terre devant la source de la Loire, qui attend toujours le monument qu'on doit y ériger depuis bien longtemps. Le chalet du syndicat d'initiative est fermé et plus délabré que jamais  ; durant la guerre, il a servi à loger des prisonniers allemands qui, entre autres travaux, ont procédé à la réfection des routes environnantes, très bonnes aujourd'hui, si on les compare à ce qu'elles étaient autrefois, celle surtout du Gerbier à Mézilhac. Le vent est froid comme glace et, pendant que mes compagnons font l'ascension du Gerbier, je me promène, peu vêtu, autour du chalet, et j'y attrape un bon rhume. À la ferme de la Loire, où nous aurions volontiers bu et mangé quelque chose de chaud, on nous refuse nettement quoi que ce soit. Ces gens-là sont peu hospitaliers  ; la dure existence qu'ils mènent, là-haut, est leur excuse, mais notez bien que leur isolement ne les empêche pas de connaître exactement les prix du beurre, des œufs et du reste  !... Pourtant, comme le petit déjeuner du Mazet est déjà loin, nous nous installons sur un banc installé par le «  Touring-Club de France  », à l'abri du vent, et nous attaquons les provisions tirées des sacs.  »
[...]
«  Mes compagnons partirent donc et furent bientôt hors de vue  ; mais pour différents motifs, ils durent s'arrêter à plusieurs reprises et, somme toute, nous ne fûmes jamais à plus d'un kilomètre les uns des autres  ; nous arrivâmes ensemble à l'Hôtel du Grand-Bois, exactement à l'heure fixée. D'avoir eu, le matin, tant de beaux spectacles constamment sous les yeux, nuisit certainement à ceux qui, de Mézilhac à Saint-Agrève et de Saint-Agrève au Grand-Bois, se déroulèrent devant nous. Cependant, il faut rendre justice à cette magnifique haute vallée de l'Eyrieux, qui n'a pas volé sa réputation, et que couronne si dignement le belvédère de Saint-Agrève, d'où nous avons contemplé, dans toute son étendue, le massif du Mézenc, que notre itinéraire contournait en une vaste ellipse de deux cent quarante kilomètres.
Le plateau qui, par Devesset, s'étend jusqu'à Saint-Bonnet-le-Froid, domine, tant à droite qu'à gauche, de vastes étendues  ; un de mes anciens compagnons de grandes balades que les vicissitudes de l'existence ont, après la guerre, amené à préférer l'Afrique à l'Europe, Oran à Saint-Étienne, ne manquait jamais, quand nous passions ensemble sur ce plateau, de me montrer, à l'horizon, où le mont Blanc ou Roche-courbe, ou je ne sais quels autres sommets, que je ne pouvais naturellement pas apercevoir à cause de ma myopie. Mais il les voyait et cela me suffisait et cela me suffit encore aujourd'hui pour dire qu'il vaut mieux revenir de Saint-Agrève par notre chemin que par Le Chambon-de-Tence, dont la route est pourtant jolie et offre, çà et là, des sous-bois, des échappées dans la vallée du Lignon, qui ne sont pas sans charme. En réalité, tous les environs de Saint-Étienne sont intéressants et retiennent l'attention des cyclotouristes qui les découvrent. L'Ardèche, la Haute-Loire, l'Isère et le Puy-de-Dôme mettent à la portée de nos randonnées dominicales les plus beaux circuits de montagne qu'on puisse souhaiter, abstraction faite des Alpes et des Pyrénées, et les autres limitrophes : Rhône, Saône-et-Loire, Allier, nous offrent, dans les méandres de leurs collines, des vallées, délicieuses où le sol, en général très bon, invite aux grandes allures. Nous sommes donc très bien partagés et nous aurions tort de négliger le cyclotourisme.  »
Vélocio, «  Le tour du Mézenc  », Le Cycliste, 1919, Rétrospective 1969

HYGIÈNE ET PHILOSOPHIE, 1921

«  À midi précis, je suis de l'autre côté de St-Agrève  ; il ne m'a donc pas fallu moins de cinq heures pour faire ces premiers 74 kilomètres que j'espérais négocier en quatre heures. Mais aussi que de mauvaises routes et combien d'incidents désagréables  ! Je me dédommage en contemplant une fois de plus les géants des Cévennes, du Mézenc au Gerbier  ; une vague brume estompe les sommets et adoucit les arêtes. Est-ce présage de pluie ou de beau temps  ? Je songe un instant à rebrousser chemin, mais le désir de revoir la belle vallée de l'Eyrieux qui, à cette époque, est, du haut en bas de ses 1.200 mètres d'altitude, verdoyante, fleurie, abondamment arrosée et qui se développe en sinueux méandres le long de 75 kilomètres jusqu'à la Voulte-sur-Rhône, est plus fort que la crainte du mauvais temps  ; je me lance dans la longue descente, prudemment, car, dès le premier virage, je manque déraper dans un trou de sable. D'ailleurs, il est l'heure de se mettre à table  ; mon déjeuner du matin, bien que très substantiel comme d'usage, est un peu loin et la hideuse fringale pourrait bien se montrer à l'improviste à la porte de mon estomac. J'ai dans mon sac 200 grammes de pain qui, mastiqués soigneusement, assaisonnés d'air pur et de soleil, peut-être aussi (car les voies de la nature sont impénétrables), des sels minéraux de la poussière, des arômes vitalisants des fleurs, vont mettre dans mes muscles beaucoup plus de force que les menus officiels dont voici un spécimen offert récemment à un malheureux ministre de passage à Saint-Étienne :
Mousse de foie gras truffé Truites saumonées à la Chambord Chaud-froid de grives au Xérès Champignons truffés crème Chantilly Poularde de Bresse à la Souvaroff Salade à la Parisienne Bombe Élisabeth Dessert
Pouilly — Pontet-Canet — Musigny Saint-Marceau, Dry frappé
Allez donc prêcher aux masses la sobriété et l'économie, quand les classes dirigeantes donnent de pareils exemples de goinfrerie et de dépenses  ! «  Plus occidit gula quam gladius  », répondaient il y a 2.000 ans, les Romains à qui l'on demandait la cause de l'excessive mortalité qui sévissait à Rome en ce temps de proscriptions et de guerres civiles.  »
Vélocio, «  Hygiène et philosophie  », Le Cycliste, 1921, p.37-42, Source Archives Départementales de la Loire, cote IJ871/3

EXCURSIONS DU “CYCLISTE”, 15 MAI, 1927

«  Chose bizarre quand, au cours d'une randonnée, j'ai perdu du temps involontairement comme aujourd'hui, je ne demande ensuite qu'à en perdre davantage. Ainsi mon intention n'était pas de déjeuner à Saint-Agrève, puisque je venais de manger, mais, pendant que je réparais, l'envie me vint d'un bon café au lait et d'une flânerie agréable qui effaçât de mon esprit l'impression fâcheuse de cette halte forcée. Et je perdis encore à bavarder 45 minutes dans un petit restaurant où je suis bien traité à des prix honnêtes, alors que les hôtels où nous descendions autrefois dans cette bourgade devenue centre important de villégiature, font payer fort cher leurs moindres services. Pain, café et lait furent excellents, et je fis là un plein qui devait m'amener à plus de 50 km. Je ne repartis qu'à 10 heures, la brume laissait à peine entrevoir le Gerbier, le Mézenc et les autres hauts sommets que des bandeaux de neige ceinturaient encore. À 11 h. 15 j'étais au Cheylard : je n'étais pas allé vite, malgré les sollicitations de mes Ballons, à qui sans doute l'inexprimable beauté de la vallée haute de l'Eyrieux à cette époque de l'année a été indifférente. Il y avait, pourtant de quoi éveiller ce jour-là l'attention des plus blasés, tant le soleil ajoutait de charme par ses effets d'ombre et de lumière, à un paysage que je connais par cœur et auquel je trouve toujours un nouvel attrait. Au départ, verdure tendre, genêts en boutons, fleurs rares, c'est encore le printemps. Mais la gorge se creuse rapidement  ; par deux fois la route s'en éloigne et va se perdre à droite dans des montagnes arides, pelées, rocailleuses, pour franchir deux ruisseaux importants  ; quand elle revient au-dessus de l'Eyrieux qu'un viaduc traverse près de là en rejetant définitivement la voie ferrée sur la rive gauche, décor nouveau. Des genêts couverts d'or se dégage un parfum capiteux, les prairies sont émaillées de fleurs multicolores, les feuilles d'un vert dur jettent une ombre épaisse sur le sol, c'est l'été. Ce matin, dans nos montagnes, c'était l'hiver  ! En quelques heures j'ai vécu trois saisons  ! Ici la chaleur est déjà trop forte  ; je ne tarderai pas à la trouver excessive. Saint-Julien, Saint-Martin-de-Valamas défilent  ; je me rapproche de la rivière qui n'est plus un torrent resserré dans une gorge étroite, mais qui a élargi son lit parmi des roches et des galets blancs au milieu d'un vallon fertile. Je la traverse au Cheylard et je m'élève pendant dix kilomètres en rampe douce d'abord et qui va s'accentuant à mesure qu'on s'en approche, jusqu'aux Nonières, village à cheval sur la crête où je croise la route de Saint-Agrève à Vernoux, que j'ai suivie un jour et qui m'a laissé le souvenir d'un tracé en montagne russe, d'un sol très mauvais et de masures misérables. Peut-être tout cela a-t-il changé, grâce à l'aisance qui, depuis la guerre, s'est répandue dans les campagnes. Je montais ce jour-là, c'était en 1904, une Lévo, et j'appréciai beaucoup les avantages que me donnaient, pour venir à bout d'une route aussi mal tracée, ses multiples développements et la variation d'amplitude des pédalées.
Bien différente est la route que je suis aujourd'hui. Du Cheylard à Lamastre, je me promène dans un parc verdoyant et convenablement boisé  ; je cycle une avenue dont les sinuosités gravissent sans la moindre contre-pente une montagne assez élevée et me ramènent sans descente dangereuse à Lamastre où je retrouve l'altitude du Cheylard. L'eau y est abondante et je note avec plaisir des fontaines disposées, çà et là, sur le bord de la route pour le bien des passants. On ne saurait trop louer ceux qui installèrent ces fontaines et souhaiter qu'on les entretienne et qu'on en crée de nouvelles. Que n'en ai-je trouvé quelques instants plus tard quand je gravissais sous un soleil brûlant la rude côte de dix kilomètres par laquelle débute la route de Lamastre à La Louvesc  ! Mais rien, pas un souffle d'air frais, pas un filet d'eau, pas le moindre ombrage, et j'entrai dans cette fournaise à 12 h. 15'  ! Vous pensez bien que la suée libératrice des microbes nocifs qui pullulent dans le corps humain s'en donna à plaisir et laissa mes muscles nets de toute surcharge morbide et adipeuse. Il me sembla même qu'elle abusait de la permission, et j'arrivai à Nozières plus léger certainement de quelques livres. Je m'étais arrêté pourtant après deux kilomètres de ce rude travail pour faire mon quatrième repas de la journée avec 100 grammes de pain et des figues, et me mettre à l'ombre un instant sous quelques châtaigniers. On avait de là (un banc y était même dressé à l'usage des promeneurs) une jolie vue sur la vallée verdoyante qui va de Lamastre à Desaignes et qui contrastait singulièrement avec les croupes arides que j'avais à escalader. Les deux Ardèche se confrontaient là, l'une riante, fertile et riche, l'autre triste, pierreuse et pauvre. C'est peut-être pourquoi ce département est un des plus appréciés par les touristes. Étroitement liée à la Haute-Loire qu'elle complète en lui ouvrant des débouchés ensoleillés vers la vallée du Rhône, vers le Midi, vers les terres prospères, l'Ardèche est un merveilleux terrain d'excursion. On peut y randonner pendant des centaines et des centaines de kilomètres, et nos itinéraires l'ont fouillée dans toutes les directions sans en épuiser les surprises. Je ne connaissais pas encore le bout de route d'une trentaine de kilomètres qui unit par le plus court Lamastre protestante à La Louvesc catholique  ; encore un contraste, il y en a partout dans cette région, et c'est ce qui en fait le charme.  »
Vélocio, «  Excursions du “Cycliste” (15 mai). Saint-Agrève, Le Cheylard, Lamastre, La Louvesc, Saint- Étienne  », Le Cycliste, juillet-août 1927, p. 65-69, Source Archives Départementales de la Loire, cote PER1328_15

Randonnée pascale 1913

velovi — 2024-05-22T07:35:29Z

Par Paul de Vivie, alias Vélocio, Le Cycliste, Rétrospective 1913

Pâques tombant le 24 mars, tout allait bien  ; mais le 23 fut un jour à ne pas mettre un chien dehors... Et nous ne fûmes que trois, le dimanche matin, à 3 heures. Il pleuvait encore comme il avait plu toute la nuit, comme il allait pleuvoir tout le jour.

Nous décidons de retarder le départ jusqu'à 6 h, d'autant plus qu'un boyau avait rendu l'âme  ; nous réintégrons les bureaux du Cycliste.. À 6 h il pleut toujours... j'endosse mon caoutchouc — que je ne quitterai que ce soir à 18 h, à l'Hôtel Blanc, à Loriol — et en route. Mes deux compagnons, deux jeunes et vaillants cyclotouristes parisiens, sont pitoyablement montés pour affronter le mauvais temps  ; ils ont des machines à boyaux, pas de garde-boue, un bagage réduit au strict minimum, trois vitesses par chaîne flottante — le pire des changements de vitesse dans ces conditions du fait de la projection de la boue sur une chaîne détendue. J'avais aussi le même changement de vitesse par chaîne flottante qui, grâce à mon garde-boue, ne m'a pas joué de vilains tours  ; comme quoi il faut que tout perfectionnement soit entouré des précautions qui lui sont indispensables et protégé contre ses ennemis.

Nous nous ralliâmes une première fois à la République autour d'un lait chaud qui fut le bienvenu, et nous allions repartir quand nous voyons arriver, venant de la vallée du Rhône, notre but immédiat, un randonneur stéphanois dont la bicyclette est couverte d'une belle couche de neige.

— Mais d'où sortez-vous  ? Où avez-vous trouvé tant de neige, alors qu'ici nous n'avons que de la pluie  ?...

— Hélas  ! s'écrie-t-il, de l'autre côté de la montagne, où je m'attendais à voir le soleil, je n'ai rencontré qu'une brume épaisse et une neige aveuglante  ; j'ai lutté jusqu'à Bourg-Argental, et je rentre découragé...

J'avais bien envie d'en faire autant, mais je cède à l'enthousiasme de mes compagnons, enchantés de cette occasion, rare pour eux, de voir la montagne sous la neige.

Et certes ils ne furent pas déçus. Les bois étaient superbes sous leur manteau, et la terre était, à perte de vue, couverte de dix centimètres de neige, dans laquelle nous roulions très doucement.

R... filait devant quand un des boyaux de Cl... se décollant, nous obligea à nous arrêter un bon quart d'heure, dans une ferme, pour remplacer le chatterton. Il faut remplacer ce ruban toutes les fois que l'on change de boyau et Cl..., le matin même, avait négligé de le faire, si bien que son boyau glissa  ; peu à peu, il commença à former hernie près de la valve. C'est là une précaution à ne pas négliger et que doivent prendre tous ceux qui viennent au boyau, sinon ils s'exposeraient à quelque accident.

Nous nous ralliâmes une seconde fois à Bourg-Argental, puis une nouvelle fois encore à la bifurcation de Boulieu, car à la descente, sous la pluie et dans la boue, de moment en moment plus épaisse, on pédalait un peu en égoïste. Nous naviguâmes alors de compagnie, sans être en aucune façon gênés par les cyclistes ou par les autos jusqu'à Andance, où le passage à niveau fermé nous arrêta quelques minutes à dix heures et quart  ; jusqu'à Saint-Jean-de-Muzols, où un beau clou dans un collé de Cl... arrêta mes deux compagnons, qui n'allèrent ensuite pas au-delà de Valence... et bien ils firent.

À tout hasard, avant de prendre congé, je leur explique que si, dans le vrai Midi, c'est-à-dire après Donzère, je trouve le soleil, j'irai directement aux Baux, Hôtel de la Reine Jeanne, où je les attendrai jusqu'à 22 heures  ; mais que si le temps, là-bas, est aussi mauvais qu'ici, je reviendrai sur mes pas jusqu'à ce que je les rencontre.

Puis, dépouillant la mentalité du randonneur par plaisir, j'endosse celle du randonneur par hygiène, et cela suffit pour que de morose, je redevienne gai et que je repédale avec plus d'entrain que jamais.

J'avais emporté deux cents grammes de pain complet, que je croquai lentement en mastiquant conscencieusement  ; à Valence, j'achetai deux cent cinquante grammes de dattes et deux bananes avec quoi je m'alimentai jusqu'au soir.

À Livron, à Loriol, il pleut encore, puis j'ai un moment d'espoir, le ciel est moins chargé  ; à Montélimar, la pluie cesse et le mistral commence à pousser vigoureusement, si bien qu'en trente-cinq minutes, j'enlève les quatorze kilomètres — dont trois de montée — qui me séparent de Donzère.

Il y a là une ligne de démarcation, très nette, entre la partie haute et la partie basse de la vallée du Rhône, et l'on a souvent constaté que beau temps en deçà des collines que le fleuve a éventrées entre Châteauneuf et Viviers, signifie mauvais temps au-delà. Aussi m'attendais-je presque à voir le soleil à Donzère, or je vis, ou pour mieux dire, j'y reçus une averse torrentielle, et aussi loin que les regards pouvaient porter on n'apercevait, sur tout le Midi, que brumes, nuages et horizons zébrés par la pluie.

Plus d'hésitation  ; les abonnés du Cycliste qui avaient bien voulu m'annoncer qu'ils se joindraient à notre caravane n'ont pas dû se déranger à cause du temps aussi mauvais chez eux que chez nous  ; il est d'ailleurs 15 h  ; tournons bride et rentrons. Je gravis non sans peine, sur une petite vitesse, ce que je venais de dévaler en roue libre, à quarante à l'heure, puis je plaçai ma chaîne sur la moyenne vitesse et j'arrivai à Loriol à 18 h. Trente-six kilomètres en trois heures  ; le mistral n'est pas un mince adversaire et, par surcroît, la pluie faisait son apparition de plus belle.

Je passai dans un bon lit de l'Hôtel Blanc, la nuit que je m'étais proposé de passer au clair de lune, et l'hygiène y trouva sans doute son compte, car jamais je ne pédalai avec autant d'entrain et de plaisir que le lendemain pour rentrer de Loriol à Saint-Étienne, où j'arrivais à 15 h, avec exactement trois cents kilomètres de plus à l'actif de ma chaîne flottante.

C'est faible, en tant que randonnée, mais en tant que promenade hygiénique, c'est parfait, et je classe mon excursion pascale de 1913 parmi celles dont on se souvient longtemps.

J'y ai d'ailleurs gagné quelque expérience du point de vue du bagage à emporter pour une randonnée de deux ou trois jours. Autrefois, je me chargeais d'un tas de choses, cette fois je n'emportai que trois mouchoirs dans une poche, du pain dans l'autre poche, ma sacoche à outils et, dans un petit paquet roulé derrière la selle, ma pèlerine et une chambre à air. Je regrettai seulement, à cause de la pluie, de n'avoir pas emporté mes jambières caoutchoutées. Simplifions et allégeons.

Velocio.

Signature de Vélocio, 1892

Signature de Vélocio, 1892

source Archives départementales de la Loire, cote Per 1328_3

Randonnées stéphanoises (1902)

velovi — 2024-05-22T07:35:27Z

Dans LE CYCLISTE, Année 1902, reparu en mai 1952, coll. pers.

EXCURSION DU 27 AVRIL

L'excursion du 27 avril avait pour but Panissiêres, Tarare, Saint-Symphoryen-de-Lay, L'Hôpital, Neulise, la Digue de Pinay, Saint-Germain-Laval, Boën, Montrond, Saint-Etienne  ; parcours de 205 kilomètres, très accidenté. L'ont effectué de bout en bout, en une petite journée, quatre cyclotouristes ; dont une jeune cyclettiste, qui s'en est tirée avec une facilité surprenante, bien faite pour démontrer aux esprits les plus prévenus que le cyclotourisme, malgré toutes ses difficultés prévues ou imprévues, est accessible aux femmes qui, somme toute, échappant encore aux funestes effets de l'alcool et du tabac sur l'organisme, ont une endurance supérieure à celle de la plupart des hommes.
Or, les difficultés de l'itinéraire choisi ont été sérieuses  ; boue atroce sur plusieurs points et notamment de Salt-en-Donzy à Panissières, montées de Sait au col de la Croix-de-Signy, de Tarare à Pain-Bouchain, de l'Hôpital à Neulise, de la digue de Pinay à Saint-Georges-de-Baroilles, représentant une élévation totale de 1.600 à 1.800 mètres, vent contraire et pluie au retour. Il y avait de quoi lasser bien des cyclistes du sexe fort qui en sont réduits pour ne pas s'avouer inférieurs, à railler l'énergie du sexe faible. Il leur serait pourtant si facile, en renonçant aux intoxications quotidiennes par le tabac, l'alcool et l'alimentation carnée, de reconquérir leur supériorité physique  !
Toutes les régions traversées par l'itinéraire ci-dessus sont, à cette époque de l'année, ravissantes. Mais l'on est particulièrement impressionné par la belle descente sur Tarare et par le passage de la Loire entre Pinay et Saint-Georges. De la route, on domine les gorges sur une étendue de plusieurs Kilomètres, et la Loire, très grosse en ce moment, anime vigoureusement le paysage, d'ailleurs fort pittoresque. C'est une promenade à refaire et elle sera plus complète si l'on pousse une pointe jusqu'au château de La Roche par le chemin de halage.

EXCURSION DOMINICALE DU 4 MAI

1^er groupe, départ de La Digonnière (octroi) à 4 heures, Saint-Genest-Malifaux. Montfaucon. Saint-Agrève. Le Cheylard, Beauchastel, Saint-Péray. Tournon, Givors. Environ 250 kilomètres.
2^d groupe, départ des bureaux du Cycliste à 6 heures, Fontanès, Saint -Symphorien-sur-Coise. Izeron, Tassin, Brignais, Rive-de-Gier. Environ 120 kilomètres.
Les excursions de dimanche dernier ont été un peu mouillées mais n'en ont pas été pour cela moins agréables. Le 2° groupe comprenait cinq excursionnistes dont deux dames : l'itinéraire indiqué par Fôntanès. Izeron, Tassin et Rive-de-Gier a été suivi exactement et les sites traversés, quoique très connus, ont été fort appréciés : les routes étaient plutôt médiocres, par suite de la persistance du mauvais temps.
Petit déjeuner à Fontanes, déjeuner végétarien aux Délices, près Charbonnières. inutile de dire que les 120 kilomètres du parcours n'ont laissés aucune trace de fatigue chez les cinq promeneurs.
Le 1^er groupe s'en est tiré avec 235 kilomètres, 3.100-mètres d'élévation (presque l'étape du prochain concours du T.C.F.), deux averses sérieuses et des routes effroyablement boueuses sur de nombreux points du parcours, notamment entre Riotord et Pontforie, Montfaucon et Tence à l'aller, Andance et St-Marcel-les-Annonay, la traversée des Grands-Bois au retour. L'horaire s'est ressenti de ces difficultés et les six cyclotouristes, parmi lesquels Mad Symour, notre vaillante collaboratrice, qui composaient ce groupe, partis à 4 heures, ne sont rentrés qu'à 24 heures, sans fatigue anormale à la vérité. À 7 heures on prenait le petit déjeuné à Montfaucon, on s'arrêtait un instant à St-Agrève pour descendre à toute allure au Cheylard. où l'on arrivait à on ?e et cmart. Au lieu de continuer à descendre sur Beauchastel on se décidait à revenir déjeuner à Lamastre par le col des Nonières, afin d'avoir pour l'après-midi la belle descente sur Tournon.
De Tournon, à 16 heures et quart, on se mettait en devoir de remonter le Rhône Jusqu'à Givors, mais à Andance May Symour, que la plaine monotone ennuyait, demandait à revenir par la montagne  ; on soupait de 20 à 21 heures a Bourg-Argental et, à la lueur d'une modeste lanterne, on grimpait en pleine nuit noire au col du Grand-Bois d'où l'on redescendait piano piano sur St-Etienne.

Voilà un tour que nous recommandons aux cyclistes qui aiment à trouver réunis, sur un parcours relativement court, de grandes beautés naturelles et des paysages variés. Le moment est admirablement choisi pour visiter la haute Ardèche, les eaux y sont très abondantes, les arbres parés de toutes les nuances de vert, depuis le vert tendre des pousses nouvelles jusqu'au vert sombre des sapins. Il est impossible de choisir parmi les sites traversés par cet itinéraire de 235 kilomètres  ; cependant, les plus appréciés ont été les gorges de l'Erieux, de leur début au débouché du plateau de Saint-Agrève, jusqu'au Cheylard, et les gorges du Doux dans la partie comprise entre le Crestet et Tournon. On irait loin pour rencontrer des points de vue aussi prodigieusement pittoresques. Et penser que tant de touristes Stéphanois et Lyonnais ne les connaissent pas encore ! L'Ardèche est un merveilleux département pour les cyclotouristes qui aiment la montagne, mais la France est décidément ce que, nous Français, nous connaissons le moins. La dépense par tête s'est élevée à 6 francs, soit 2 centimes et demi par kilomètre. Nous n'avons rencontré quelques cyclistes que sur les bords du Rhône  ; partout ailleurs ni cycles ni automobiles, on dirait que les hautes altitudes les repoussent.

EXCURSION DE L'ASCENSION

Départ de la Digonnière (octroi) à 4 heures et demie : col des Grands-Bois, Andance, St-Vallier, remontée de la vallée de la Galaure, Le Grand-Serre, abbaye de Saint-Antoine, Beau-repaire, Vienne, Givors, Rive-de-Gier, rentrée par le train. Environ 200 kilomètres.

***

Malgré des menaces continuelles et des pluies qui durent, parfois toute la semaine, nos sorties dominicales ont pu, jusqu'à présent, s'effectuer sans difficultés sérieuses. Celle de l'Ascension a pourtant été trop contrariée par le vent et par un accident (jante en bois éclatée, par suite de la gelée, en pleine descente), heureusement sans conséquence grave pour la cyclettiste qui en a été la victime, pour qu'on ait pu aller plus loin que Le Grand-Serre.
La visite à l'abbaye de Saint-Antoine a été renvoyée à plus tard.
En deux groupes de six cyclistes ou cyclettistes, l'École Stéphanoise s'ébranlait à 4 h. 1/2 et à 6 heures pour franchir le col des Grands-Bois où il gelait à pierre fendre et où ont passé, avant 9 heures du matin, 18 cyclistes stéphanois. Qu'on ne vienne plus nous dire que la montagne nous effraie. Le premier groupe, amputé de deux membres par l'accident en question, s'augmentait en route de deux Annonéens et de trois Lyonnais, déjeunant copieusement au Grand-Serre et revenait, par Beau repaire et Vienne, à Givors (cent cinquante kilomètres) où il retrouvait les deux retardataires descendus à Sarras par la route de la Cance, charmante quoiqu'un tantinet dangereuse et valant la peine qu'on en fasse un but de promenade. On revoyait, en passant à Bana, le 2° groupe qui, descendu par Saint-Julien et Malleval et n'ayant que 90 kilomètres dans les jambes, éprouvait le besoin de souper avant de rentrer  !

Vélotextes

NOTES D'UNE EXCURSION DANS LES MONTAGNES DU FOREZ ET EN AUVERGNE ( Roanne, juin 1892 )

Un Touriste (mai 1900)

Thomas H. Holding

La Croix-Haute (1902)

Le Couffourenc (1903)

—NOTES DE VOYAGE —

Le Col de Porte (1901)

Le cyclotourisme et la nature

Ardèche

LA LOUVESC – SARRAS – LYON, 1899

EXCURSIONS DOMINICALES DE VÉLOCIO 22 JUILLET, 1900

RANDONNÉES STÉPHANOISES, 4 MAI 1902

LE TOUR DU MÉZENC, 1919

HYGIÈNE ET PHILOSOPHIE, 1921

EXCURSIONS DU “CYCLISTE”, 15 MAI, 1927

Randonnée pascale 1913

Randonnées stéphanoises (1902)

RANDONNÉES STÉPHANOISES, 4 MAI 1902