Vélotextes

L'Industrie du Cycle à Saint-Etienne (1892)

velovi — 2024-10-31T16:33:48Z

Branle-bas général parmi les amateurs de sports variés à Saint-Etienne. On parle, pour la troisième ou quatrième fois, de la fondation d'un vaste cercle sportif où l'on cultivera tous les genres de sports, sauf celui nautique pour lequel nous manque le principal.
Plusieurs notabilités industrielles et financières sont dans l'affaire, et il se pourrait bien que, dans six mois, nous ayons une place, des jeux de plein air avec piste pour courses de vélocipèdes, un attrait qui manque à notre bonne ville, où cependant la fabrication des susdits fait d'étonnants progrès, à en juger par les lignes suivantes empruntées à une des dernières chroniques du cycle de Velocio dans La Loire Républicaine.
« Il y a longtemps, il me semble, que je vous ai entretenus des perfectionnements apportés à la construction des cycles — vélocipède est devenu commun — j'attendais apparemment qu'on eût découvert le pneumatique invulnérable, mais on n'en approche pas, et l'on paraît plutôt s'en éloigner. Cela tourne à la scie, et la question des pneumatiques finit par devenir plus compliquée que celle d'Orient, de vieille mémoire.
« Aussi bien les sages et les prudents sont-ils résolus, d'ores et déjà, à lâcher d'un cran tout ce qui, de près ou de loin, ressemblera à un pneu et à se contenter des gros caoutchoucs creux qui n'ont jamais laissé leur homme en plan, et qui, somme toute, pour le simple amateur et le paisible touriste, sont bien ce qu'il faut.
« Mais si l'industrie vélocipédique ne se perfectionne pas, elle se développe à pas de géant, surtout à Saint-Etienne qui, vous le verrez, sera un jour le centre de cette industrie nouvelle. A côté de la grande usine, installée de façon à produire des machines par milliers, s'organisent peu à peu les petits ateliers, et nous fabriquerons peut-être un jour le vélocipède, comme nous fabriquons déjà le ruban, le fusil et la quincaillerie.
« Les petits ateliers travailleront tantôt pour leur propre compte et tantôt à façon, pour les maisons de gros. Les inventeurs, les ouvriers chercheurs et ingénieux, qui foisonnent dans notre ville, trouveront dans cette organisation, indépendante autant qu'économique, le moyen de perfectionner sérieusement nos machines, et les amateurs qui, de plus en plus, veulent avoir des bicyclettes faites spécialement pour eux, et sur leurs indications, seront, pour ces ouvriers, des clients fidèles et enchantés.
« La grande industrie produira à meilleur marché les modèles du grand nombre, mais la petite industrie est toute indiquée pour les modèles spéciaux, originaux, pour les machines de luxe. C'est dans cette voie qu'il faut marcher, et nous n'aurons pas, je crois, à nous en repentir.

De Tain à Grenoble par les Goulets (juin 1888)

velovi — 2024-10-31T16:29:40Z

C'est, je crois, la première fois qu'il nous arrive de remplir un programme, d'effectuer de point en point une excursion préparée, projetée, annoncée, tantôt le temps, tantôt notre caprice, deux choses également changeantes. nous mettaient des bâtons dans les roues, et nous allions à gauche, après avoir décidé longtemps d'avance d'aller à droite. Mais cette fois, nous nous sommes tenu parole et nous avons fait les Petits et Grands Goulets, en vélocipède ; nous ne les referons pas de sitôt, à moins qu'on ne refasse d'abord la route.
Nous devions être une douzaine au moins et nous nous sommes trouvés cinq au départ, ce qui est excessivement beau ; quatre tricyclistes. Pl...., D... André et moi ; M. S.... étrennait une superbe bicyclette Nurrey Machinists, à bandes de caoutchouc épaisses d'un pouce, tête à billes, etc...
De Saint-Étienne à Tain, trois transbordements successifs de nos pauvres machines qui, si elles avaient pu se faire comprendre, n'auraient certainement pas manqué de protester contre la façon ignominieuse dont nous les faisions voyager.
Enfin, qu'il suffise de savoir que nous débarquons sans encombre à Tain, le samedi 11 mai, veille de la Pentecôte, à quatre heures du soir, avides de dévorer l'espace.
Une forte averse avait, pendant le trajet, affaibli l'effort du vent et abattu la poussière ; l'atmosphère, quoique lourde encore et charger d'électricité, était moins énervante, et bien que le ciel fût toujours semé de nuages menaçants et que des ondes fussent à craindre, nous nous mettons en marche, sous la conduite de M S... qui a déjà fait en tricycle le parcours que nous entreprenons.
La route de Tain à Romans ( 18 kilomètres) n'est pas aussi belle que nous nous plaisions a l'espérer ; mal entretenue, elle nous fatigue un peu et nous ouvre l'appétit à tel point que D... fait la proposition, acceptée de tous avec empressement, de prendre à Romans, ou plutôt de l'autre côté du pont, à Bourg-de-Péage, un acompte sur le dîner qui nous attend à Pont-en-Royans.
Nous ne reprenons la route qu'à 6 heures ; elle est meilleure, quoique les traces d'un orage récent s'y laissent voir à chaque tour de roue ; nos machines sont bientôt tachetées de boue blanche, mais nous roulons énergiquement.
Nous côtoyons un instant les rives de l'Isère, qui bientôt, s'enfuyant à gauche jusqu'à Saint-Lattier, ne se laissera revoir qu'à Saint-Nazaire, où les eaux de la Bourne se jettent dans son lit. Le paysage attire de plus en plus notre attention ; nous nous éloignons de la plaine monotone, et, par une pente insensible, nous entrons dans les sinuosités pittoresques de la montagne.
Les pédales tournent sans peine et nous causons agréablement de choses et autres pendant que les arbres et les maisons courent rapidement à nos côtés et que le soleil couchant, se dégageant soudain des nuages qui l'ont caché presque tout le jour, jette de vifs rayons sur la campagne.
Soudain, au sommet d'une légère rampe, au moment où, mettant les pieds au repos, nous nous laissons aller mollement, nous nous arrêtons, saisis d'admiration ; nous nous arrêtons en pleine descente, ce qui, pour un véloceman, est bien le comble de l'enthousiasme.
Nous avons, sous les yeux, un spectacle magique, un décor féerique, un coin de nature dont le plus habile peintre du monde ne pourrait parvenir à donner même une faible idée.
Le fond du tableau est formé par les maisons inégales et étagées du village de Saint-Nazaire et par les arches élancées d'un aqueduc, entre lesquelles se précipite, en grondant, un torrent, la Bourne, que nous voyons ici pour la première fois et dont nous allons remonter en partie le cours, découvrant à chaque pas des sites imprévus et variés.
Au point où nous sommes, les eaux vertes, opalines de la Bourne, roulent, écumantes, d'un côté sur des rochers d'un rouge éclatant, de l'autre sous des bouquets d'arbres touffus ; ce mélange de couleurs surprend l'oeil et le charme par sa bizarrerie.
Éclairant de lueurs étranges, vagues, fuyantes, indécises, cet admirable tableau, l'ombre crépusculaire descend peu à peu sur nous et, du zénith, le pâle croissant de la lune nous envoie déjà sa mélancolique clarté.
Il doit être 7 h. 12 ; nous nous arrachons difficilement à la contemplation où nous a plongés cette merveilleuse apparition, et pour ne pas nous laisser gagner par l'obscurité, nous activons l'allure jusqu'à Pont-en-Royans (28 kilomètres de Romans), où nous n'entrons cependant qu'à nuit tombée. André et S... qui sont arrivés les premiers, ont déjà découvert l'hôtel de la Truite-Fraîche, où nous devons nous restaurer. Remiser nos machines, changer de vêtements et nous mettre à table : c'est fait en un clin d'œil ; malgré l'acompte pris à Bourg-de-Péage, nous avons les dents longues et l'estomac crie famine.
*
Oh ! le joli petit vin blanc. Comme il pétille dans le verre ! Et comme il caresse, en passant. Les gosiers secs qu'il désaltère !
A la fin de ce premier repas, qui se prolonge assez avant dans la nuit, nous n'étions pas gris ; oh non ! nous n'allons jamais jusque-là ; mais nous étions gais, très gais même ; le nez d'André luisait dès la troisième bouteille ; à la cinquième, il étincelait ; à la huitième il aurait pu servir de phare ; mes yeux, paraît-il, c'est André qui me l'affirme, brillaient comme des lampions, et PI... chantait vaillamment une chanson gagasse, D... qui a le vin triste, parlait d'aller se coucher ; seul S... n'ayant pas goûté à ce petit vin blanc traître et perfide, était toujours dans son assiette.
S'oublier ainsi à fêter le cru de Pont-en-Royans la veille d'une journée de marche pénible en montagne, c'était au moins maladroit, et pour ma part, je ne tardai pas à m'en repentir.
En quittant, le dimanche matin, l'hôtel de la Truite-Fraîche, j'étais d'une faiblesse extrême ; le vin blanc avait fait comme les pommes de terre de P. D... à la course du Mézenc ; je n'avais pu lui faire comprendre que les fleuves descendent et ne remontent pas vers leur source ; il avait tenu à s'en aller par où il était entré, et la tasse de thé que j'avais prise à déjeuner pour ramener un peu de calme dans mon intérieur n'était pas faite pour me donner beaucoup de jarret.
Aussi me trouvais-je bientôt le dernier et le vague brouillard que j'avais devant les yeux m'empêcha de jouir de l'admirable panorama que nous laissions derrière nous en nous éloignant de Pont-en-Royans.
II avait plu fortement pendant la nuit ; la boue était gluante et rendait la montée très pénible.
Nous arrivons bientôt aux Petits-Goulets ; ce sont des tunnels de 50 à 70 mètres, sous lesquels passe la route ; ils laissent entre eux des intervalles par où l'on peut plonger ses regards au fond d'un ravin escarpé où grondent les eaux de la Vernaison. Le ciel est gris, les montagnes sont couronnées de brouillards ; je suis morose et dans de fâcheuses dispositions pour bien apprécier les beautés de la nature ; pourtant la pente est peu roide et, à la sortie des Petits-Goulets, nous descendons pendant quelques kilomètres jusqu'au pont jeté sur le torrent, à peu de distance du hameau d'Echevis. Après le pont, la montée recommence, faible d'abord et faisable en machine, mais soudain plus prononcée, elle serpente sur le flanc d'une montagne, avec une pente moyenne de 8 à 10 % ; c'en est trop pour mes forces. Je mets pied à terre ainsi que D... et P.D... qui sont restés avec moi, pendant que S... et André prenaient la tête, et nous poussons nos tricycles cinq kilomètres durant jusqu'à la Baraque, où j'arrive absolument exténué et décidé à revenir sur mes pas. On m'assure que j'ai traversé les Grands-Goulets ; je ne m'en suis pas aperçu, et il faudra que j'y retourne pour constater si toutes les merveilles qu'y ont vues mes compagnons de route y existent réellement.
Après nous être mis au sec et nous être réchauffés à un bon feu de bois qu'on allume à notre intention, cela va déjà mieux, le bon dîner qu'on nous sert à l'Hôtel du Midi finit de me remettre, et à midi, je me sens un peu plus dispos et prêt à continuer le voyage.
De la Baraque à Saint-Martin-en-Vercors, la route est à peu près plane et le paysage n'a rien de remarquable ; nous montons ensuite pendant trois kilomètres pour arriver à Saint-Julien, d'où une longue descente sur un chemin rocailleux et mal entretenu nous conduit au pont de la Goule-Noire.
Nous rentrons dans le pittoresque ; à gauche, au beau milieu d'une combe verdoyante, arrosée par la Bourne, se cache dans un nid le village de la Balme ; ce point de vue est assurément ce que nous avons vu de plus beau pendant toute l'excursion. Le contraste est saisissant entre ce vallon tranquille, ces prés verts, parsemés de bouquets d'arbres, ce ruisseau coulant paisiblement entre les prairies, ces maisons blanches, coquettes, groupées autour d'un clocher et les solitudes farouches, les rocs anguleux, les cascades échevelées des gorges qui s'ouvrent à notre droite et dans lesquelles nous allons nous engager.
Presque au-dessous du pont où nous sommes un instant arrêtés, s'ouvre, au pied de la montagne, une vaste bouche pleine d'ombre d'où s'échappe sans bruit, presque sinistrement, une masse d'eau sombre qui ne tarit jamais et qui, se mêlant a la Bourne, double le volume de ce torrent. Cela s'appelle la Goule-Noire. Le nom et la chose impressionnent également et font rêver aux contes fantastiques d'Hoffmann et d'Edgar Poe.
Quand nous repartons, nous sommes en face de la contre-partie de la descente que nous venons de savourer et ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous remontons la gorge de la Bourne, assourdis par le vacarme des cascades se brisant incessamment sur les rochers ; cela finit par rendre les idées singulièrement confuses ; joignez à cela un sol terriblement raboteux, empierré, boueux et inégal et vous comprendrez que le métier de vélo-touriste n'est pas toujours rose. Il faut croire cependant que beaucoup lui trouvent des charmes, car nous avons rencontré entre la Baraque et Villard-de-Lans, au moins une centaine d'excursionnistes soit a pied, soit en vélocipède.
Resté, comme d'habitude, ce jour-là, à l'arrière-garde, je m'étais assis un moment sur les bords du torrent enveloppé de mon imperméable, je m'était fait avec mon capuchon une tête d'ermite de la thébaïde et je me reposais, en regardant couler l'eau, une distraction innocente et permise.
Tout a coup derrière moi un coup de trompe retentit ; je me retourne précipitamment et j'aperçois, tournant un coin du sentier en descendant rondement, un, deux, trois velocemen, puis un groupe et encore d'autres groupes ; voilà ma Thébaïde singulièrement animée.
Une vingtaine de cyclistes lyonnais faisaient en sens inverse la même excursion que nous ; nous ne pouvions donc manquer de nous rencontrer ; ils avaient couché à Grenoble, dîné a Villard-de-Lans où des voitures les avaient amenés de Sassenage et ils allaient coucher à pont-en-Royans ; j'estime qu'ils ont dû y arriver un peu tard, à moins qu'ils n'aient évité le détour par les Goulets et suivi la Bourne.
A la sortie des gorges commence le plateau supérieur que le Villard-de-Lans domine ; il est fertile et boisé ; la route un peu meilleure nous permet de pédaler plus rapidement et de rejoindre André et S... qui nous ont devancés de quelques minutes sans nous en demander l'autorisation, ce qui met PI... fort en colère ; aussi n'est-il pas plus tôt assis à côté d'André aux pieds de gazelle, qu'il lui explique sans périphrase son sentiment : « Tu sais, toi, tu peux c...laquer, je t'ai assez vu ; tu n'es qu'un lâcheur." André, contrit, s'avoue coupable ; Pl... s'attendrit et l'on s'embrasse, mais Pl.. ne donnera plus de bâtons de sucre d'orge à André.
Du Villard-de-Lans (ait. 1 .090 m.) à Sassenage (ait. 205 m.l, c'est une véritable scie ; on ne peut aller vite sur le plateau parce que la route est pitoyable, puis, à partir d'Engins, ce n'est plus un chemin, mais un sentier de mulet qui descend presque a pic ; après quelques kilomètres nos freins sont brûlants et il n'est que prudent de mettre pied à terre et de conduire les machines à la main presque jusqu'à Sassenage, d'où un morceau de route superbe de 6 kilomètres, nous amène à l'hôtel Primat ; il nous fallait bien cela pour nous aider a digérer les longs et indigestes kilomètres que nous venions de parcourir depuis Pont-en-Royans
J'arrive le dernier, à 8 heures, à Grenoble et à 9 heures j"étais déjà dans les bras de Morphee.
Vous pouvez croire que je n'ai pas bu de vin blanc ce soir-là.
Notre excursion a mal fini : le lundi matin une pluie battante jusqu'à 8 heures et demie, met les routes autour de Grenoble dans un état déplorable, nous hésitons longtemps avant de partir, mais à 9 heures, le baromètre se mettant à monter, nous prenons la direction de Chambéry, par la rive droite de l'Isère. Nous trimons péniblement pendant 8 ou 10 kilomètres jusqu'au delà de Meylan ; vent, boue, côtes rapides, nous avons tout contre nous.
Aucun de nous n'ose dire sa façon de penser ; mais au fond, nous en avons tous assez. Tout à coup un tandem est signalé arrivant en sens contraire ; ce sont des confrères de Saint-Chamond qui viennent justement de Chambéry ; ils nous apprennent que la route est impraticable jusqu'au Touvet tellement il a plu de ces côtés.
Nous rebroussons chemin avec un ensemble parfait jusqu'à la gare et nous rentrons à Saint-Étienne par le train.
Pour notre prochaine excursion nous avons, en route, formé le projet de faire le tour du lac de Genève. Espérons que cette fois le temps ne nous contrariera pas.

Velocio.

Au Pays du Soleil (1888)

velovi — 2024-10-31T16:21:31Z

Par Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, 1889, Source Archives Départementales de la Loire, Per1328

J'avais promis de vous conter mon voyage dans le Midi, mon plus bel exploit vélocipédique de l'année 1889, exécuté de concert avec l'ami Forest, et je m'étais, en conséquence, mis à noircir impitoyablement de belles feuilles blanches. Encore enthousiasmé par tout ce que je venais de voir, j'écrivais d'abondance, sans mesure et ne vous faisais grâce d'aucun incident  ; tous les cailloux, toutes les bornes kilométriques s'alignaient à tour de rôle et finissaient par ressembler aux arbres des grandes routes, toujours les mêmes.
C'eut été monotone, long et diffus. Je compris heureusement qu'il fallait laisser le temps faire son œuvre, estomper mes souvenirs, adoucir mes impressions et, jetant au panier ce que je venais d'écrire, je remis à six mois le récit de notre voyage. Le voici :
Les débuts en furent malheureux  ; désirant concilier le soin de nos affaires avec celui de nos plaisirs, nous avions décidé de partir la veille du 14 juillet, à 10 heures du matin, au lieu de nous mettre en route dès l'aube.
Or, il fit ce jour-là une chaleur accablante et nous avions à peine attaqué la montée de 14 kilomètres qui nous sépare du versant de la vallée du Rhône que nous dûmes, autant à cause du soleil que du vent contraire, mettre pied à terre et pousser nos bicyclettes, tant et si bien que nous mîmes plus de deux heures et demie pour atteindre l'Hôtel du Grand Bois, où nous devions déjeuner et où nous arrivâmes passablement exténués. Heureusement que de ce point jusqu'à Andance nous n'allions avoir qu'à descendre pendant 42 kilomètres.
Mais la sottise que nous avions faite de partir aussi tard devait nous causer bien d'autres désagréments et nous gâter complètement cette première journée.
Pendant notre repas, le temps se dérange si promptement que déjà nous entendons le tonnerre gronder sur notre gauche, où les nuages s'amoncellent pendant que, du côté d'Annonay, le ciel est toujours bleu. Peut-être ne sera-ce qu'un orage local, hâtons-nous de partir et nous échapperons à l'averse imminente. Nous dévalons avec une rapidité vertigineuse sur Bourg-Argental où des rafales de poussière nous font croire que l'orage est sur le point d'éclater et qu'il vaut mieux nous arrêter un instant pour le laisser passer. Après avoir ainsi perdu une demi-heure précieuse, les choses restant dans le statu quo, nous repartons, les coups de tonnerre se succèdent rapidement et toujours plus rapprochés ; le ciel s'assombrit uniformément ; à peine aperçoit-on çà et là et de plus en plus loin, devant nous, des taches d'azur qui paraissent lutter sans espoir contre l'invasion des nuées, mais qui nous font espérer un temps plus favorable sur les bords du Rhône.
Nous précipitons notre allure d'une façon désordonnée ; nous traversons Boulieu  ; de différents côtés nous parviennent les sons des cloches sonnées à toute volée pour éloigner la foudre, car on en est encore là dans ces montagnes de l'Ardèche  !
Tout à coup une trombe s'abat sur nous  ; je me trouve heureusement auprès d'un arbre qui me protège pendant que j'endosse mon caoutchouc  ; Forest, qui n'a pas le moindre abri, est transpercé  ; à un quart d'heure de là, une masure nous abrite un instant, à Saint-Cyr  ; mais voyant la pluie s'enrayer et ne voulant ni coucher là ni revenir sur nos pas, nous disposons manteaux et tabliers imperméables aussi bien que possible et nous continuons à descendre sur Andance  ; la route est molle, les moindres montées sont pénibles sous les caoutchoucs qui étouffent. Nous traversons le Rhône et, comme la pluie redouble d'intensité, une halte à Andancette est jugée nécessaire autant pour nous sécher que pour délibérer sur ce qu'il convient de faire.
La délibération est courte  ; nous irons quand même de l'avant  ; il est 5 heures, et Valence, où nous devons coucher pour en repartir le matin de très bonne heure, est encore à 40 kilomètres, mais nous sommes encore pleins d'illusions et, comme on nous a assuré que la route par Saint-Vallier est très bonne, nous croyons déjà qu'en deux petites heures nous descendrons à la Croix d'or.
Fiez-vous donc aux assurances des gens qui ne sont pas vélocipédistes et qui jugent de la valeur d'une route en passant à côté en chemin de fer  ! Au lieu d'être très bonne, cette route de la rive gauche, elle est ce jour-là le plus souvent mauvaise et par moments, surtout après Saint-Vallier, épouvantable.
N'oubliez pas que la pluie ne nous fait pas grâce et qu'à deux ou trois reprises elle est si violente que nous jugeons prudent de nous réfugier n'importe où pour ne pas être trempés jusqu'aux os. Par contre, chose bizarre, nous traversons, de temps à autre, des zones que l'orage a scrupuleusement respectées, où il ne pleut pas et où il n'a pas encore plu, de sorte que les habitants sont étonnés de voir nos manteaux ruisselants et nous demandent d'où nous venons. — De Saint-Étienne, s'il vous plaît. — On va tout de même loin avec ces machines-là  ! font-ils, étonnés.
Bref, à Tain, où nous arrivons à 6 heures 1/2, il tonne et il pleut de plus belle, ce qui est bien fait pour ébranler les plus belles résolutions du monde ; nous filons droit sur la gare pour demander l'heure des trains. Nous échouons ensuite dans une modeste hôtellerie où l'on nous sert déjà des plats du Midi, des pommes d'amour, ce qui nous met un peu de baume sur le cœur. Té, mon bon, dis-je à Forest, nous sommes déjà dans le Midi.
À 8 heures, en voiture, non pour Valence, mais pour Orange, car, tout bien considéré, les routes seront très mauvaises le lendemain et il nous serait impossible d'effectuer l'étape projetée de Valence à Avignon avec détour sur la fontaine de Vaucluse.

⁂

Orange, 1 heure du matin, il nous faut encore enfourcher nos machines et faire un bon kilomètre derrière la voiture de l'Hôtel de la Poste, avant d'arriver au gîte et la pluie tombe toujours, mais légère et tiède  ; au loin, dans le Nord, des éclairs fréquents illuminent la nuit, mais le bruit n'est plus perceptible  ; Dieu soit loué, grâce au P.-L.-M., nous avons enfin laissé l'orage derrière nous.
On est très bien reçu à l'Hôtel de la Poste, mais lorsqu'on y arrive à 1 heure du matin, il ne faut avoir besoin de rien, sauf d'un bon lit et d'un verre d'eau, car toutes les provisions sont sous clef et nous ne pouvons même pas obtenir un morceau de sucre. Heureusement que nous avons dans nos sacs de quoi couper cette eau, que je n'aurais pas osé goûter sans cela, car je me méfie beaucoup de l'eau du Midi et la fin de ce récit vous montrera que je n'ai pas tout à fait tort.
Le dimanche matin, un soleil radieux nous réveille avant 6 heures  ; allons, nous étions réellement dans le Midi et, pour bien nous en pénétrer, nous n'eûmes qu'à mettre le nez à la fenêtre. Il y avait de l'assent plein les airs et moi, qui ai eu l'heur de naître par là-bas, cela me chatouillait délicieusement les oreilles.
Orange, une ville où les Romains ont laissé des monuments admirablement conservés. C'est l'air, nous assure le figaro de l'endroit, qui conserve ainsi les pierres. Mais il ne paraît pas conserver aussi bien les hommes, car la population de cette petite ville n'augmente pas et elle a terriblement diminué depuis le siècle de Marius.
Nous vîmes l'arc de triomphe, le vieux théâtre et les enguirlandements de la fête nationale qui avaient l'air bien mesquin auprès de ces restes imposants de la grandeur romaine. Mais nous découvrîmes aussi sur une mignonne petite place carrée qui pourrait avoir été l'atrium du palais d'un proconsul quelconque, nous découvrîmes ce qui est comme l'amour, éternellement jeune, des pêches savoureuses, des figues parfumées, fruits exquis que jamais Romain ne dégusta avec autant de sensualité que nous.
Un instant plus tard, on aurait pu nous voir sous la vaste remise de l'hôtel où de temps en temps venaient s'engouffrer avec fracas les diligences d'autrefois avec postillon, conducteur et dépêches, bondées de voyageurs depuis le coupé jusqu'à l'impériale et ayant roulé une bonne partie de la nuit pour venir de quelque coin de la montagne encore inaccessible au chemin de fer  ; on aurait pu nous voir en train de nettoyer nos bicyclettes qui, les pauvrettes, en avaient grand besoin après l'orage de la veille, tout en causant des gens de chez nous avec un Stéphanois pur sang que nous avions rencontré là par le plus grand des hasards.
Puis, à 8 heures 1/2 (nous ne nous pressions pas, comme on voit), nous partions pour Carpentras avec une petite brise du nord qui n'allait pas tarder à se transformer en mistral assez violent  ; mais brise ou mistral, cela ne pouvait nous souffler que dans le dos ou, au pis aller, nous prendre de biais et nous ne nous en inquiétions guère.
On va d'abord sur la grande route d'Avignon pendant environ 2 kilomètres, puis il faut tourner à gauche sur une route sans ombrage et encaissée entre des haies de cannes et de roseaux. Il vente frais heureusement, et quoique le soleil soit déjà haut, nous allons sans trop de peine à une bonne allure. Le sol est passable et d'abord absolument plain, sauf de légères, légères ondulations. Avant d'arriver à Carpentras, un ou deux petits mamelons de terrain crayeux ou gypseux nous forcent à appuyer un peu plus fort sur les pédales pour garder notre vitesse, puis nous passons sous un aqueduc assez élevé et nous apercevons dans le lointain, un peu à droite, les toits de la ville dont nous sommes séparés par une plaine d'oliviers  ; plus loin encore l'horizon est fermé par une chaîne de montagnes aux sommets dénudés au pied desquelles nous allons pénétrer pour voir la fontaine célèbre par les amours de Laure et de Pétrarque.
Carpentras, que nous n'avons vu du reste que très superficiellement, nous a produit l'effet d'une de ces petites villes de province qui ne vivent que de l'agriculture, c'est-à-dire de peu, depuis que l'on ne fait plus ni vin ni garance là-bas, et où les petits rentiers aiment à vivoter paisiblement dans le voisinage d'un sous-préfet et à l'ombre de la gendarmerie, cette garde prétorienne des sous-préfectures sans garnison.
Toujours suivant la route qui monte assez vivement entre les premières maisons, nous débouchons sur une terrasse ombragée d'arbres séculaires d'où l'on découvre un magnifique panorama sur tout le pays que nous venons de traverser, au milieu duquel l'aqueduc que j'ai déjà mentionné avec ses arches si blanches qu'on dirait du marbre se détache très heureusement.
Nous nous serions arrêtés plus longtemps si le mistral n'eut redoublé de violence à tel point qu'à l'ombre nous avions froid et que nous nous hâtâmes de reprendre la grande route en plein soleil pour nous réchauffer, une route bien monotone et bien poussiéreuse sur laquelle il n'était pas tombé la veille une seule goutte d'eau, pendant que nous en recevions plus que de raison et où nos bicyclettes commencèrent à se couvrir d'une couche de poussière très fine, blanchâtre et collante dont nous eûmes, au retour, beaucoup de peine à les débarrasser et je crois qu'en bien cherchant on en trouverait encore la trace dans les recoins du British Star et du Rudge qui nous servirent de montures en ce mémorable voyage.
Nous filions rondement, tantôt côte à côte, tantôt légèrement espacés, le premier attendant son compagnon sitôt qu'il y avait quelque chose à voir ou quelque croisement de chemin à reconnaître sur la carte.
Le mistral nous poussait toujours et nous amena à Pernes à 10 heures, c'est-à-dire 1 heure 1/2 après notre départ d'Orange, qui se trouvait alors à 30 kilomètres derrière nous, de sorte que nous avions marché depuis le matin à plus de 20 kilomètres à l'heure, si l'on tient compte des quelques minutes perdues çà et là en arrêts.
Pernes est un gros bourg qui paraît avoir été autrefois fortifié, à en juger par des vestiges de fossés et des ruines de murailles qui, à l'époque
des arbalètes et des canons en bois, pouvaient a la rigueur passer pour des fortifications.
Nous stoppons un instant à l'angle des routes de Carpentras et de l'Isle-sur-Sorgues, pour secouer la poussière qui nous envahit à l'intérieur comme à l'extérieur. A l'extérieur, passe encore, le vent nous en enlève autant qu'il nous en met, mais à l'intérieur il faut absolument arroser. Du vin blanc muscat avec de la limonade (la dernière bouteille que possède l'établissement) nous fournissent un mélange délicieux que nous ingurgitons avec délices.
Un rideau de cannes très serrées nous garantit du mistral qui secoue avec fureur les lanternes vénitiennes déjà suspendues pour l'illumination du soir ; les grands arbres d'une promenade qui monte en face de nous et qui va faire sans doute le tour de la ville se démènent comme des possédés et craquent lamentablement ; près de nous coule à gros bouillons, avec un bruit agréable, une fontaine intarissable, sortie sans doute du même réservoir souterrain qui alimente la fontaine de Vaucluse, dont nous sommes à peu de distance.
Pendant que Forest demande à se rendre compte de la manière dont sont construits dans le Midi les water-closets (il faut tout voir en voyage), je vais de mon côté faire un tour dans l'intérieur de la ville où je remarque d'autres fontaines tout aussi abondantes. Pernes est décidément une ville bien arrosée. La mairie a l'air d'occuper l'emplacement d'un ancien monastère  ; il y a des voûtes, de gros murs, des ogives, un ensemble architectonique qui n'a rien de moderne et j'en conclus qu'il doit y avoir dans ce bourg perdu du Comtat Venaissin des études intéressantes à faire.
À mon retour, je retrouve Forest, qui a fini son exploration et qui, se penchant à mon oreille, m'en confie le résultat d'un air navré : c'est épouvantable  ! Oh  ! fis-je, surpris, que me dites-vous  ? Et je me levai  ; il crut que je voulais aller voir, et il me retint par le bras : N'y allez pas, malheureux, n'y allez pas, je vous dis que c'est horrible, mieux vaut la rase campagne.
Là-dessus, nous remontâmes en selle  ; il pouvait être 10 heures 1/2, et nous filâmes comme deux traits dans la direction de l'Isle-sur-Sorgues. A gauche, des carrières de plâtre, à droite quelques champs maigres, des lignes de hauts cyprès, des roseaux, des oliviers et dans l'air, tout autour de nous, le chant ininterrompu, incessant, alanguissant des cigales.
Je me souviens d'un établissement d'hydrothérapie qui s'est niché par là, à la hauteur d'un village qu'on m'a dit être Velléron. Enfoui sous la poussière, il n'offrait rien d'agréable à l'œil et il faut être bien malade pour venir s'enfermer là.
Nous voici à Vaucluse ; la fontaine est pleine et l'eau atteint presque le pied du figuier collé à la paroi verticale du rocher qui surplombe le gouffre. Je ne m'attarderai pas à décrire cette curiosité naturelle que tous les touristes connaissent. Nous avons pu arriver sur nos machines à quelques centaines de mètres de la source. Il n'y a pas un seul visiteur encore, et les restaurants établis au bord de la Sorgue attendent impatiemment les dîneurs qui ne viendront pas, car la fête nationale retient tout le monde à la ville, à Avignon.
Nous repartons bientôt et cette fois le vent nous est légèrement contraire, mais l'hôtel Pétrarque et Laure où nous devons déjeuner à l'Isle-sur-Sorgues n'est qu'à quelques kilomètres et l'appétit nous éperonne.
Nous rencontrons à ce moment le premier vélocipédiste que nous ayons vu depuis le matin  ; il est très surpris lui-même d'apprendre qu'il n'y en a pas d'autres à la fontaine qui est, paraît-il, un centre de réunion pour les velocemen de la région, les jours de fête.
Encore quelques coups de pédale et nous voici sous une longue promenade ombragée qui aboutit à l'Isle-sur-Sorgues  ; en plein midi, et après avoir absorbé poussière et chaleur par tous les pores, on éprouve un sensible soulagement en se trouvant à l'ombre et comme nous tenons le but et que rien ne nous presse puisque nous arriverons avant midi quoi qu'il advienne, nous diminuons la vitesse et nous échangeons nos impressions sur le pays que nous avons parcouru depuis Orange.
Notre enthousiasme du matin s'est amoindri, notre curiosité, tout d'abord éveillée par l'aspect d'une nature si différente de celle que nous avons coutume de voir, a été vite émoussée par la monotonie des sites et les cri-cris des cigales que la pensée des félibres dont on nous avait rebattu les oreilles à Orange nous faisait accepter d'abord comme poétiques et harmonieux finissaient par nous paraître, ce qu'ils sont en réalité, assourdissants.
Le midi perdait de son prestige  ; les montagnes étaient trop nues, les champs trop secs, les oliviers trop blancs et les routes trop poussiéreuses.
Je crois plutôt que c'était l'estomac qui était trop creux et que nous étions en train de justifier le proverbe du ventre affamé, sans oreilles et sans yeux.
L'hôtel Pétrarque et Laure était heureusement là et nous entrâmes avec empressement dans sa vaste remise d'où s'élancent chaque jour sur toutes les routes du département plus de trente voitures, services publics ou services à volonté, car cet hôtel a une grande clientèle d'excursionnistes.
Le déjeuner qu'on nous y servit dans une salle à manger sombre et fraîche fut très bon et si la cuisine était à l'huile, je déclare que l'huile vaut bien le beurre.
Puis, nous errâmes çà et là dans la ville, qui est très pittoresquement située sur la Sorgue et nous finîmes par échouer et prendre le café sur une terrasse dont l'eau baignait le pied. C'était le moment le plus accablant du jour et le mistral s'étant un peu apaisé, il y avait de l'étouffement et de l'asphyxie dans l'air ; cependant, la fraîcheur de l'eau, l'opacité des ombrages sous lesquels nous étions assis, la transpirée incessante de la matinée, tout conspirait pour nous permettre de nous reposer fort agréablement et trois heures allaient sonner que nous ne pensions point encore à partir.

C'est bizarre comme les idées changent quand l'estomac est satisfait  ; en remontant en selle, après avoir sommairement épousseté nos bicyclettes, tout nous semblait rose  ; il était 3 heures et nous roulions lentement sous une voûte de verdure que le soleil ne parvenait pas à percer. Cela ne dura pas longtemps, malheureusement ; soudain, nous nous trouvâmes en face de la route d'Avignon, étincelante de lumière  ; nous n'avions qu'une chose à faire : prendre notre courage à deux mains et marcher tout de suite à une bonne allure.
J'ai l'habitude dans mes longues étapes, afin de conserver une vitesse régulière, de fredonner de petits airs plus ou moins entraînants. Le Saucisson de Lyon, par exemple, a la vertu de me faire marcher d'un pas relevé, à raison de 60 à 66 coups de pédale à la minute, ce qui me donne à la multiplication de 150 centimètres : 63 (moyenne) X 150 x 3.1416 centimètres = 297 mètres par minute, à peu de chose près 18 kilomètres à l'heure. J'entonnai donc à ce moment le Saucisson de Lyon est toujours très bon et l'instant d'après nous filions gaillardement côte à côte et bien à notre aise, car la route était à cette heure absolument déserte.
Si nous avions été bien sûrs de l'heure de notre passage à l'Isle, nous n'aurions certes pas manqué d'en aviser MM. Jugy et Saurel, lecteurs assidus
du Cycliste, et nous n'aurions, sans doute, pas quitté l'Isle-sur-Sorgues aussi solitairement, mais l'orage de la veille nous avait un peu déroutés et nous avions oublié, le matin, de lancer un télégramme.
Petit à petit, les kilomètres fuient derrière nous, et nous commençons à apercevoir l'horizon à peu de distance, brusquement fermé par une colline, qu'il faut gravir  ; une fois en haut, quelques ondulations, puis un magnifique panorama sur la plaine avec Avignon visible dans le lointain ; à droite et à gauche des oliviers, toujours des oliviers, blancs de poussière et secoués par le mistral, qui a faibli pourtant considérablement.
Pendant ce parcours de l'Isle à Avignon, nous traversons plusieurs villages sans intérêt et nous récapitulons la distance parcourue depuis le matin : d'Orange à Pernes, 30 kilomètres  ; de Pernes à la Fontaine, 14 environ  ; de la Fontaine à l'Isle, 6  ; et de l'Isle à Avignon, 21. Total, 71 kilomètres à 4 heures 1/2 du soir, car nous voici sous les murs de la vieille cité papale. Nous longeons les remparts jusqu'à un escalier qui grimpe au sommet de la ville, puis, tandis que je garde les machines, Forest, dont les jarrets sont infatigables, monte tout en haut pour avoir au moins une idée superficielle d'Avignon et des environs. Cela nous conduit à 5 heures et nous retraversons enfin le Rhône que nous avions franchi la veille à Andance, à peu près à la même heure  ; un pont qui n'en finit plus et qui n'est pas cependant ce fameux pont d'Avignon où l'on dansait en rond et dont il ne reste que des ruines.
Au bout du pont, nous sommes dans le Gard, et la route n'est pas bonne, sans compter qu'il faut grimper pendant quelques kilomètres, car nous allons à Nîmes par Remoulins où nous verrons le célèbre pont du Gard. Au fur et à mesure que nous avançons, la route qui, comme je viens de le dire, n'était pas fameuse devient simplement exécrable, et, chose bizarre, nous trouvons çà et là des passages très bien entretenus et sur lesquels on roule supérieurement, ce qui, au lieu de nous consoler, nous fait pester encore plus contre le reste.
Arrivés au sommet de la côte, nous ne sommes plus sur une route  ; on dirait qu'une trombe s'est abattue là, fouillant et bouleversant le sol  ; des rochers émergent de 50 centimètres, d'énormes cailloux sont semés de tous les côtés, des trous profonds, des ornières traîtresses  ; c'était à décourager les plus vaillants et cela s'étendait à perte de vue.
J'avais pris un peu d'avance sur mon compagnon, et navré d'être, après une longue montée, privé du plaisir d'une belle et facile descente, je mis pied à terre, calai sur une pierre la pédale de ma bicyclette et allai m'étendre sur le gazon.
Ah  ! Excellente idée, et comme je retrouvai vite le calme et la patience philosophiques, qui sont qualités de touriste et qui m'avaient abandonné un instant : un ciel d'une limpidité parfaite formait au-dessus de mon front une voûte azurée où les yeux ne se fatiguaient point  ; le soleil m'envoyait des rayons obliques encore chauds, mais la brise très fraîche qui soufflait sur ces hauteurs les tempérait et me les rendait agréables et utiles, car j'aurais eu froid sans cela.
Le thym et toutes les plantes aromatiques qui croissent sur les sommets de ces rocailleuses collines, où l'on tue d'excellents lapins, embaumaient l'air autour de moi. La silhouette légère de ma monture se dessinait sur l'horizon et j'allais certainement lui décocher quelques stances rimées (car je sentais le démon poétique s'agiter en mon cerveau) dans lesquelles je l'aurais comparée au char d'Apollon ou à Pégase, peut-être aussi à Bucéphale  ; qui peut dire où s'arrêtera, une fois lancé, un poète doublé d'un cycliste et à quelles comparaisons invraisemblables il aura recours pour communiquer au lecteur l'enthousiasme dont il est dévoré.
Le cornet de l'ami Forest vient à propos m'enlever à ces frivoles préoccupations, et nous nous engageons, en maugréant, sur cette affreuse descente où nous sommes contraints d'aller d'un pas de tortue, sous peine de tout démolir, monture et cavalier.
Je vous ferai grâce des détails et vous dirai seulement : quand vous irez de ces côtés, tâchez de trouver une autre route : A mi-chemin, les obstacles, devenant de plus en plus infranchissables, nous poussons nos machines pendant un petit kilomètre. Bref, nous serions arrivés à Remoulins de fort mauvaise humeur si, à mesure que nous nous en approchions, le sol ne s'était pas de plus en plus amélioré au point de nous fournir l'occasion de donner quelque vitesse et d'entonner triomphalement le Saucisson de Lyon, dont il n'avait plus été question depuis le pont d'Avignon.
À propos de pont, nous écarquillons nos yeux en ce moment et cherchons de tous les côtés celui du Gard sur lequel, d'après le guide routier de M. de Baroncelli, passe la route d'Avignon à Remoulins  ; mais, nous avons beau chercher, nous ne trouvons rien et nous demandons des nouvelles de cette merveille de construction romaine aux premiers indigènes que nous rencontrons. C'est plus loin, à 3 kilomètres environ, sur la route de Remoulins à Uzès, que nous découvrons enfin le ruines très bien conservées et entretenues du reste avec soin du gigantesque aqueduc qui amenait à Nîmes l'eau pure des montagnes. Le Gardon passe dessous, tout au fond d'un ravin. Si l'on avait aujourd'hui de pareils travaux à exécuter, on s'adresserait à M. Eiffel, qui jetterait tout simplement un tablier de fer d'une montagne à l'autre. Ce serait moins monumental, mais beaucoup plus extraordinaire, surtout aux yeux (s'ils pouvaient se rouvrir) de l'architecte romain qui s'est donné tant de peine à entasser arches sur arches, piles sur piles, Pélion sur Ossa.
Il faut cependant songer au gîte, la nuit approche et l'appétit est arrivé depuis longtemps. Nous rebroussons chemin vers Remoulins et nous avisons une hôtellerie qui dut être autrefois un bruyant relais de poste, à en juger par sa large remise et son immense cour, mais qui paraît aujourd'hui calme, tranquille et hospitalière à des touristes fatigués comme nous  ; elle est un peu en dehors du village, à l'angle des routes de Nîmes et d'Arles. Tout y paraît propre et bien tenu : voilà ce qu'il nous faut, me dit Forest, et nous nous introduisons dans ladite cour, où quelques voyageurs et voyageuses prenaient déjà le frais, tous gens discrets, silencieux, glissant comme des ombres et parlant comme des muets. Nous arrivions exubérants, avec de grandes énergies d'expression sur le visage où l'on pouvait lire la fatigue saine de la journée, la poussière de nos 100 kilomètres, le désir de la table et le besoin du lit, mais où l'on voyait par-dessus tout une bonne humeur sans bornes, une jovialité, un entrain dignes du Midi et des méridionaux.
Un larbin s'approcha de nous avec des gestes de religieuse et s'enquit du motif de notre visite. — Boire, manger, dormir, tels sont nos motifs, et ils sont urgents. — Boniface se retira un peu effarouché, comme un homme qui trouve extraordinaire ce qu'on lui demande. Cependant nous allons remiser nos bicyclettes sous le hangar où la solitude était complète, pas une voiture. Tout cela commençait à nous paraître étrange  ; dans la cour, les personnes, qui, tout à l'heure, se promenaient deux à deux ou solitairement, s'étaient groupées et paraissaient discuter avec plus d'animation qu'il ne convient à des ombres. Nous étions, à n'en pas douter, le sujet de la conversation et nous nous sentions décidément mal à l'aise devant ces façons claustrales. Le larbin revint et nous informa qu'on ne pouvait nous recevoir, qu'on ne prenait que des pensionnaires et que.... Nous étions déjà en selle. «  Mais c'est une maison de santé, votre hôtel  ; ce n'est pas ce qu'il nous faut, et, pour prévenir semblables malentendus, nous vous conseillons, Boniface, de faire dessiner sur votre porte une seringue, afin qu'on ne puisse se méprendre sur la nature des services que vous êtes capable de rendre, et qu'on ne vienne pas vous demander à boire et à manger.  »
Nous rentrons dans Remoulins par le mauvais pont suspendu qui traverse là le Gardon et nous nous informons d'un hôtel. Il n'y en a qu'un  ; on y est bien et ce n'est pas trop cher : c'est l' Hôtel du Nord.
Pendant le dîner, les premières bombes de la fête nationale éclatent, les fusées partent, les boites crachent, les pétards craquètent, et ce bruit de la poudre est à peine perceptible sous les clameurs, les hurlements, les formidables hourrahs de la population enthousiaste. Des chapelets de lampions sont suspendus d'arbre en arbre des deux côtés de la route qui forme l'unique rue du village.
Nous sortons après le repas, autant par hygiène que par curiosité  ; il y a foule dans tous les cafés qui, pour la circonstance, ont envahi la chaussée et disposé en guise de tables supplémentaires de longs plateaux sur des chevalets ; tout cela est garni de consommateurs qui font du boucan et se querellent en patois provençal, cette belle langue des félibres dont nous ne comprenons que les intonations. De temps en temps, un loustic jette, en passant, un paquet de pétards sous une table  ; ils éclatent entre les jambes des buveurs  ; on se lève précipitamment, on crie de plus belle, on s'écarte, et lorsque tout est éteint chacun revient à son verre, trop heureux s'il le retrouve, et si dans la bagarre un farceur ou un distrait, en s'asseyant sur le bout du plateau-table, n'a pas fait sauter en l'air verres et bouteilles.
Sur la place, un bal est organisé, et l'on danse que c'est à nous en faire passer des frissons dans les jambes. Si Forest savait parler patois, il se mêlerait sûrement à la fête  ; mais il a peur qu'on ne le prenne pour un étranger, et comme le pays est, pour le quart d'heure, infesté de bohémiens, la qualité d'étranger ne nous serait pas favorable auprès du beau sexe de Remoulins.
Assourdis par le tumulte, nous nous réfugions sur le pont du Gardon, absolument désert à ce moment  ; un clair de lune naissant donne aux rives très pittoresques du torrent un aspect étrange par le contraste des ombres et des clairs. Nous goûtons là quelques délicieuses minutes de repos, pendant que le fracas de la fête n'arrive à nos oreilles que par intervalles et que, dans le lointain, nous apercevons des gerbes d'étincelles qui nous prouvent que le 14 juillet est fêté avec le même entrain dans les villages environnants.
Puis, nos paupières clignotent et le besoin de dormir se fait sentir impérieusement ; le couvent hydrothérapique où nous nous sommes fourvoyés est à deux pas, enfoui sous la verdure : pas une lumière aux fenêtres, tout dort déjà et le tonnerre des détonations n'arrive pas jusqu'aux malades. Nous aurions peut-être mal dîné dans cette officine, mais, en revanche, comme nous aurions bien et paisiblement dormi  ! tandis que là-bas, en plein village, nous allons être toute la nuit contrariés par le vacarme de la fête. Cette pensée m'enrage. «  Ah  ! vous dormez déjà, fantômes que notre présence a effarouchés et qui nous avez fait expulser par cette face blême de Boniface, eh bien  ! nous allons nous venger, nous allons vous réveiller !  » Nous nous insinuons jusque sous les murs du couvent, nous glissons dans nos revolvers de fortes cartouches à blanc et nous faisons feu de nos douze coups. Il nous semble ouïr des cris d'épouvante, des bruits de volets qu'on tire avec précipitation, des imprécations contre l'anniversaire de la prise de la Bastille et nous rentrons lentement en savourant notre vengeance.
Comme nous le pensions, la nuit fut mauvaise  ; le bruit incessant qu'on faisait sous nos fenêtres et qui ne se calma qu'à la pointe du jour nous empêcha littéralement de fermer les yeux  ; nous étions debout dès 5 heures du matin, le lundi, et en route pour Nîmes, à 20 kilomètres, par Saint-Gervasy. Route très monotone, vaguement ondulée et en mauvais état, bordée de champs d'oliviers à perte de vue. Nous arrivons naturellement d'assez bonne heure à Nîmes que nous traversons par un dédale de rues étroites jusqu'au boulevard. Le déjeuner, une visite aux curiosités principales de la ville, à la maison carrée, à la fontaine, aux arènes, du haut desquelles nous découvrons un superbe panorama sur toute la ville, nous retiennent jusqu'à 9 heures. Notre dernière visite a pour but la halle aux fruits où nous faisons provision de pêches, car nous avons remarqué que rien n'était meilleur que ce fruit savoureux pour étancher la soif et rafraîchir le palais.
Nous enfilons ensuite la grande route de Montpellier, abominablement défoncée et poussiéreuse, jusqu'à 4 ou 5 kilomètres de Nîmes, mais parfaitement ombragée, ce qui est une compensation très appréciable par le soleil qu'il fait ce jour-là, un soleil torride.
Notre projet primitif était d'aller de Nîmes droit à Aigues-Mortes où nous pouvions très bien arriver en 2 heures, car la route est plate comme un billard jusqu'à la mer ; mais, chemin faisant, nous nous dîmes que Lunel était à voir et que ce crochet ne nous retarderait guère. Nous arrivons donc à Lunel après avoir croisé quelques jeunes velocemen en tenue de course qui allaient prendre part au championnat du Gard que l'on courait ce jour-là à Nîmes et qui s'y rendaient soit à bicycle, soit à bicyclette en guise d'entraînement.
À Lunel, dans une rue (et c'était, je crois, la rue principale) large comme un mouchoir de poche, ce qui permettait de tendre des toiles-parasol d'une maison à l'autre, nous absorbons un peu de limonade et nous demandons divers renseignements, car une idée est venue à Forest : il a des amis à Castries, un chef-lieu de canton qui ne doit pas être bien loin de Lunel  ; or, lorsqu'on est si loin de chez soi, et qu'on y est venu en vélocipède, il n'y a rien de charmant comme d'aller surprendre des amis qui tombent des nues en vous voyant arriver en cet équipage et en apprenant que vous venez de faire 300 kilomètres et plus sur ces deux minces roues.
On nous indique la route la plus directe, et, jusque-là, c'est très bien ; mais le hic, c'est que Castries est à 20 kilomètres de Lunel dans la montagne  ; enfin, pourvu que la route soit bonne et ombragée, même en plein midi, 20 kilomètres ne sont pas pour nous faire reculer. Et nous voilà partis grand train et toujours chantant notre pas redoublé de 18 kilomètres à l'heure. Nous arrivons ainsi à 7 ou 8 kilomètres de Lunel, à un endroit dont j'ai oublié le nom, où la route de Montpellier traverse la voie ferrée et où débouche à droite la route, ou plutôt le chemin de Castries, une ligne droite, blanche de poussière incandescente, inabordable  ; pas un buisson qui y projette son ombre  ; dans le lointain, une ligne de collines qu'il nous faudra escalader et qui sont également dépourvues d'ombrages. Douze kilomètres à faire sur un pareil terrain et autant pour revenir nous paraissent une tâche trop difficile pour des hommes qui ont l'intention bien arrêtée de ne rien manger avant d'être arrivés au Grau-du-Roi. Il est onze heures et demie  ; après en avoir délibéré avec le garde-barrière et avoir vu passer un train où il faisait chaud aussi, car par les portières grandes ouvertes nous pouvions voir les voyageurs s'éponger avec fureur, nous décidons de rebrousser chemin et nous revenons à Lunel que nous contournons, cette fois, en suivant la route.

⁂

Midi, roi des étés, épandu dans la plaine,
Tombe en nappes d'argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L'air flamboie et brûle sans haleine  ;
La terre est assoupie en sa robe de feu.

Ces vers de Leconte de Visio s'échappent de ma mémoire en présence du ruban ensoleillé qui doit nous conduire à Aigues-Mortes et je vous assure qu'ils n'ont jamais mieux été de circonstance.
Il est midi, ni plus ni moins  ; le soleil darde d'aplomb sur notre tête, notre ombre est réduite à la grosseur d'un poing et les échalas qui bordent la route avec gros comme une assiette de feuilles au sommet ne peuvent avoir la prétention de l'ombrager. A seulement y penser, j'en frémis encore  ; je ne m'étais jamais trouvé devant une pareille fournaise. Si, pourtant, un jour, à Istres, et il faut que je vous narre cela, quitte à renvoyer au prochain numéro la fin du récit de notre excursion au Pays du soleil.
C'était en 1880, je n'avais pas touché ni même vu un cycle de ma vie (mes débuts dans le noble sport ne datent que de 1881) et je ne puis donner ce nom à l'odieux vélocipède en bois qui a fait les délices des hommes fin d'Empire et qui a retardé de quinze à vingt ans le développement du cyclisme en France.
En plein mois d'août, nous avions profité des quelques jours de fête pour faire un pont de huit jours et prendre un billet circulaire avec Marseille pour but diamétral. Il nous restait un jour à utiliser  ; nous avions visité la veille tous les monuments d'Arles, assisté à une course de taureaux dans les arènes et nous avions un désir intense de revoir la mer, les flots bleus et l'horizon infini avant de regagner nos montagnes. Il fut décidé que nous consacrerions cette dernière journée à une promenade en bateau sur l'étang de Berre. Nous nous embarquions à 10 heures à Saint-Chamas dans une vulgaire barque vermoulue de pêcheur de moules. On erra çà et là toute la matinée sans but déterminé  ; une sorte de râteau que l'on promenait sur les rochers, à deux ou trois mètres sous l'eau, nous décrochait de temps en temps quelques malheureux coquillages que nous croquions sans nous faire prier, car il commençait à faire faim, l'air de la mer ayant, comme on le sait, des qualités extraordinairement apéritives.
Sous la surveillance du vieux pêcheur, et malgré les protestations de tous les passagers, je pris un instant la barre et je m'exerçai à diriger la barque : la voile était trouée, le mât gémissait, l'eau clapotait ferme contre le bordage et, comme le vent augmentait rapidement, il faillit coucher le bateau où il entra même un peu d'eau, au grand effroi des jeunes femmes que nous accompagnions. Mais, sur l'avis du matelot, je parvins à redresser la barque d'un vigoureux coup de barre et à rectifier la direction  ; ce faisant, j'exposai aux caresses de la brise mes compagnons que la voile avait abrités jusqu'alors et un chapeau fut enlevé auquel il fallut ensuite faire la chasse. J'appris alors à louvoyer, à courir des bordées, à prendre le vent tantôt à droite, tantôt à gauche, et, à chaque fois que la voile se mettait à faséier, il me fallait lâcher la corde qui a un nom spécial que j'ai oublié, puis la tendre et l'attacher. Enfin, nous rattrapâmes le chapeau qui dansait au sommet des petites vagues et qui était à peine mouillé, tant les flots l'avaient bercé délicatement.
Tout cela était très amusant et les heures fuyaient, l'appétit grandissait à vue d'œil à mesure que Saint-Chamas disparaissait. Bientôt, il fallut tenir conseil : où irions-nous dîner  ? Il était midi, Saint-Chamas était très loin et le pécheur nous assurait qu'il nous faudrait deux heures pour y arriver, à cause du vent de traverse qui contrariait la marche. Il nous conseilla d'aller déjeuner à Istres, qui se trouvait sur la droite, à peu de distance du rivage, nous débarqua dans une petite crique où il amarra sa barque et se mit, en nous attendant, à grignoter ses provisions et ses moules dont il avait fait une petite récolte.
Nous voilà grimpant le long d'un sentier impossible pour aller rejoindre la route  ; il y avait là de magnifiques ceps chargés de raisins superbes et des figuiers pliant sous le poids des fruits mûrs  ; il faisait chaud, nous avions soif  ; nous aperçûmes une femme qui semblait être la propriétaire de ce jardin et nous la priâmes de nous vendre des figues et des raisins  ; elle nous baragouina un refus malhonnête. Alors, dame, l'un de nous se baissa et cueillit quelques grappes qui ne nous coûtèrent rien, qu'une action de grâce au Seigneur pour le remercier des bonnes choses qu'il avait placées sur notre chemin et qui nous parurent doublement exquises.
La route que nous devions suivre pour aller à Istres surplombe la mer pendant quelque temps, puis tourne brusquement à droite et s'enfonce dans les terres, un peu encaissée entre des rochers et un terrain calcaire sur lequel on cultive avec succès les oliviers. Le soleil dardait là-dessus depuis le matin et il devait être plus de midi quand nous débouchâmes du sentier.
La chaleur était tellement intense, tellement concentrée entre ces murailles rocailleuses qui se renvoyaient les rayons calorifiques, que nous crûmes entrer dans un four.
Les ombrelles et les chapeaux aux vastes ailes étaient impuissants à nous défendre. Certes, c'était le cas de dire avec le poète :
La terre est assoupie en sa robe de feu  !
Nous cuisions littéralement ; on aurait dit que nous respirions un air embrasé  ; je n'oublierai jamais le kilomètre qui sépare Istres de l'étang. Sur l'eau, malgré l'ardeur du soleil, la brise marine entretenait une agréable fraîcheur et l'on n'étouffait pas, mais sur cette route, la brise elle-même ajoutait à nos tortures en nous couvrant de poussière brûlante.
Cette impression me revint, en présence de la route de Lunel à Aigues-Mortes, Tout se taisait, sauf nos coussinets que nous avions négligés le matin et qui faisaient des cuii prolongés. Un peu d'huile et nous reprîmes notre train habituel sur l'air de Il y a la goutte à boire là-haut, qui est très alerte et qui nous enlevait bien à 20 kilomètres à l'heure. Marcillargues, une véritable oasis dans le désert de feu que nous traversons, est le premier village rencontré, de grands arbres, de l'ombre à profusion. C'est Capoue, mais, moins amollis que les soldats d'Annibal, nous ne nous endormons pas dans ses délices. Plus loin, Saint-Laurent nous offre des rafraîchissements et nous pédalons toujours à grande allure. Il fait de plus en plus chaud  ; à droite et à gauche d'immenses champs de vignes depuis Lunel nous montrent ce ce que sait produire l'industrie humaine lorsque la loi de la nécessité l'y contraint. Ces terres étaient, pour ainsi dire, incultes avant que le phylloxéra eût ruiné les vignobles français  ; depuis, le besoin de se retourner, de tirer parti de tout, de faire du vin français quand même, a mis en exploitation toute cette partie du territoire qu'on avait jusqu'alors jugée indigne d'une aussi noble culture.
Après Saint-Laurent, on ne rencontre plus le moindre hameau, quelques habitations perdues çà et là, puis la tour Carbonnière et enfin nous voyons se dresser à l'horizon la silhouette singulière d'Aigues-Mortes.
(À suivre)

Les cyclistes à Yssingeaux (Petit stéphanois du 6 juillet 1883)

velovi — 2024-10-24T18:44:06Z

Une des premières sorties des Cyclistes stéphanois contée par Vélocio, bien avant Le Cycliste : https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark :/73873/pf0000614548/1883/n45/v0003

EN MONTAGNE (1888)

velovi — 2024-05-02T05:54:21Z

Promenades et Excursions

Ce n'est pas use excursion  ; tout au plus est-ce une promenade, une course apéritive du matin  ; mais elle a été délicieuse et désormais la plaine insipide et monotone nous verra moins souvent.
C'élait un dimanche, un des premiers dimanches de juin  ; nous nous disposions, P... et moi, à descendre la rue de Roanne quand une idée me vint : — nous la descendons si souvent, cette rue de Roanne, que nous devrions bien la remonter une fois — si nous allions à Saint-Just-Malmont  ?
Cet ami P... a si bon caractère qu'il est toujours de votre avis  ; c'est même ennuyeux pour ceux qui aiment à discutailler, car il n'y a pas moyen avec lui de s'offrir cette distraction.
Nous faisons donc face à la montagne, aux 1000 mètres d'altitude de Marlhes et de la République  ; je n'étais pas fâché d'essayer à la montée ma bicyclette Raleigh multipliée à 150 centimètres : P.... était sur son vieil Eurêka habitué de longue date aux rampes les plus scabreuses.
A la première montée de la Croix de l'Horme, nous enfonçons le tram à vapeur qui nous rattrape et nous dépasse sur les pavés de la Ricamarie et du Chambon où nous le repinçons tout de même au dernier arrêt, à l'embranchement de la route de Saint-Just qui serpente à gauche sur le flanc des collines, pendant six ou huit kilomètres.
C'est la partie pénible de l'excursion  ; il nous a fallu 50 minutes pour enlever cela, mais aussi comme nous étions à chaque coin de la route, récompensés de nos efforts par le panorama qui défilait sous nos yeux  ! Ce hameau de Gaffard que nous venons de traverser, le voilà derrière nous, là-bas tout au fond du vallon, et la route se repliant sur elle-même nous ramène à deux ou trois cents mètres au-dessus des maisons.
A droite et à gauche, sur le flanc de la colline, les foins encore sur pied, aux pointes déjà jaunissantes, ondulent au souffle d'un vent du nord froid et pénétrant qui commence à s'élever et à pousser dans l'espace des nuages inquiétants.

Devant nous péniblement, un âne cheminait ramonant du marché une carriole branlante, dans laquelle sommeillait une vieille femme, selon l'habitude des paysannes qui, se levant de très bonne heure pour aller à la ville vendre leurs
légumes, sont au retour vaincues par la fatigue et s'endorment sur leurs paniers vides, laissant au hasard et à leur bête le soin de les ramener sans encombre au logis.
L'âne paraissait tout plongé dans des pensées moroses  ; pourtant depuis qu'il longeait ce tapis d'herbes luxuriantes, il se ragaillardissait, secouait la tête, remuait les oreilles, se trémoussait et s'agitait comme s'il se fût trouvé à une partie de plaisir, devant un râtelier bien garni. Puis, tout à coup, d'un pas délibéré, nous le vîmes s'approcher du pré qui bordait la route et il s'arrêta allongeant le cou au-dessus des longues et flexibles graminées, mûres pour la faux  ; alors, découvrant ses longues dents par ce rictus qu'on pourrait appeler le sourire de l'âne, et qui précède son braîment, il murmura : Oh  ! quel bon foin nous aurons cette année  ! et son large rire éclata, puissant, sonore, emplissant de bruit la vallée.

La paysanne s'éveilla brusquement  ; effarée, irrésistiblement secouée par les sursauts que les flancs de la bête imprimaient aux brancards, elle tira brutalement sur les rênes pour ramener son âne au milieu du chemin. Ah  ! vieille rosse  ! hue donc  ! et les coups tombèrent drus et violents sur la croupe décharnée du misérable, qui reprit son allure découragée et son air morne. .
C'est bien le clocher de Saint-Just qu'à un dernier détour, nous apercevons à peu de distance, le clocher et l'auberge hospitalière de M. Lagre-volle où nous nous octroyons un déjeuner bien gagnés. Quand nous reprenons nos voitures, comme on dit là-haut, quatre pédestrians qui se trouvaient dans le tram que suivi et qui allaient comme nous à Saint-Just par Firminy, arrivent à peine et ne sont pas étonnés d'apprendre que nous sommes là depuis au moins 30 minutes.
Il n'est pas plus de 8 heures et demie et nous aurons le temps en allant à Marlhes par Jonzieux, de rentrer avant midi.

Jusqu'à Jonzieux la route est à peu près de niveau, mais quelles ornières et quels énormes cailloux  ! On dirait que jamais cantonnier n'a exercé ses talents de ce côté  ; il est vrai que nous sommes dans la Haute-Loire, et que ce département ne se pique pas de beaucoup d'émulation pour l'entretien de ses grandes et petites voies de communication.

Malgré l'état précaire du sol, le paysage est trop agréable pour que nous regrettions d'être venus, des bois de pins, des prés d'un vert tantôt sombre tantôt éclatant, peu de maisons, par exemple, peu de passants, mais beaucoup de ces bonnes vaches laitières qui nous valent les excellents beurres et fromages de la montagne, des bergers et des bergères qui n'ont rien de florianes, accourent au galop à travers les bruyères et les genêts tout en fleurs pour nous voir passer de plus près.

Nous nous trouvons soudain au milieu d'un bois, à un carrefour où une route, dont nous ignorons la direction, croise celle que nous suivons. Nous voilà perplexes : faut-il aller à droite, à gauche ou tout droit devant  ? Tout droit devant c'était la devise du Petit Stéphanois l'année passée, ce sera la nôtre, et bien nous en prend, car à gauche, nous serions allés à Saint-Romain Atheux, et à droite, à Saint-Didier, ce qui ne rapprochait pas de notre but.
A la sortie du bois, le terrain, très découvert nous permet de découvrir au loin les maisons et le clocher de Jonzieux  ; un temps de galot, une descente escarpée autour d'un petit mamelon puis une montée passablement roide, et nous nous trouvons à l'entrée du village, à côté d'un paysan qui va à la messe et paraît enchanté de nous voir.
Il faut croire que ce bourg n'est pas souvent visité par les vélocipédistes , quoiqu'un journal de Saint-Étienne ait dernièrement affirmé que les commis de barre et les employés de fabricants de rubans faisaient leurs tournées de montagne en tricycle, car nous faisons véritablement sensation en passant sur la place, et, pour nous suivre des yeux sur la route de Marlhes, vingt ou trente habitants s'échelonnent sur un tertre en se disant, ainsi qu'on nous l'a répété ultérieurement : — Nous allons les voir verser au tournant.
Et ils nous ont vus, pas longtemps, par exemple , car en dix minutes, nous étions au-delà de Semène, et nous n'avions pas versé, bonnes gens.
Le ruisseau de Semène, qui va se jeter dans la Loire entre Aurec et le Pertuiset, nourrit des truites excellentes et des écrevisses délicieuses, quelques industriels ont établi des scieries sur ses rives et il y a, ça et là, de jolis coins de nature où l'on aimerait vivre, aimer et........ cueillir la fraise. La route monte tout doucement vers Marlhes, une de ces pentes que l'on fait à raison de 15 kilomètres à l'heure sans le moindre effort toujours de gras pâturages, des bois touffus ciel douteux, pas de soleil, ce dont nous sommes fort aises, et une bise froide dont,..pour mon compte, je me passerais très bien, mais P... n'est pas de cet avis (une fois n'est pas coutume)
A Marlhes, les chiens paraissent vélophages, quoiqu'ils n'aient pas de fréquentes occasion de de se régaler de la sorte  ; ils mettent une obstination furieuse à vouloir mordre nos montures, et comme en bicyclette les mollets sont très exposés, je ne suis pas sans inquiétude, L'hôtel Verdier nous tend les bras, mais nous sommes cuirassés contre toutes les séductions, et les parfums culinaires de cette cuisine renommée n'attiédissent pas notre ardeur.

En avant  ! en avant  ! Contre le vent qui nous souffle au visage, contre la montée qui s'accentue, nous nous escrimons vaillamment. La route est couverte de gens qui, la messe entendue, s'en retournent chez eux  ; il s'agit de montrer la supériorité du vélocipède sur tous les moyens de locomotion connus jusqu'à ce jour  ; des coups de trompe : coua, coua  ; de timbre : grin-grin-grin, nous font ouvrir un passage et nous filons, penchés sur nos guidons, à fond de train. Tout à coup, voici la descente  ; l'allure s'accélère encore et devient vertigineuse.
Quel bonheur  ! dévorer l'espace,
Caressé par le vent qui passe, D'un élan gravissant les monts, Et d'un bond franchissant les plaines, Et respirer à pleins poumons L'air pur et les effluves saines  !

Arrêtez-moi, mes amis  ; ce lyrisme est intempestif, nous sommes entre Marthes et Saint-Genest-Malifaux, et nous côtoyons cette combe vaste et fertile de la Faye, où un agriculteur intelligent entre tous, M. Courbon, a organisé des établissements agricoles modèles. Il n'y a pas à dire, depuis Jonzieux, nous avons une route qui ne laisse rien à désirer. Il nous faut pourtant donner un fort coup de collier pour traverser Saint-Genest, qu'on a eu la malencontreuse idée de coller au flanc d'une colline fort roide  ; enfin, on a fait probablement comme on a pu, et si je fais cette observation, c'est parce que j'aime avoir une allure dégagée en passant dans un village, chose peu facile en présence d'une montée ou d'une descente trop forte.
Les nuages, ennuyés d'être toujours ballottés, battus, secoués, bousculés par Eole, se mettent à pleurnicher  ; de petites gouttelettes, fines comme des pointes d'aiguille, nous fouettent le visage  ; si cela devait durer, nous serions vite transpercés, mais quelque chose nous dit que c'est une simple plaisanterie que dame Nature se permet à notre égard, et, de fait, nous sommes à peine au sommet de la montée, que l'ondée s'apaise.
Quels jolis bois que ceux qui s'étendent entre Saint-Genest-Malifaux et Bicêtre  ! On perçoit, plutôt qu'on n'aperçoit, à travers les feuillages épais, des clairières, des sources formant des lacs minuscules  ; on entend des bruits vagues, des voix indécises, des chants lointains de bergers, des tintements de clochettes  ; c'est autant d'impressions délicieuses que l'âme reçoit, qui se prolongent et se renouvellent par le souvenir au moment même où j'écris et que plus tard je retrouverai peut-être en relisant ces lignes.
Du point culminant (alt. 1050 mèt) auquel nous nous sommes élevés, et qui se trouve au beau milieu des bois dont je parle, jusqu'à Bicêtre, et de là jusqu'à Saint-Étienne, nous n'avons qu'à serrer les freins pour ne pas nous emballer  ; tranquilles comme Baptiste, nous revenons à notre altitude de 518 mètres sans nous faire un pouce de bile et sans avoir un coup de pédale à donner, si bien que, le vent du nord aidant, j'avais presque froid en arrivant et je proposai à P. d'utiliser les quelques minutes qui nous séparaient encore de l'heure prandiale à faire un détour du côté de la montée de Rochetaillée, à seule fin de regagner un peu de chaleur animale, mais il ne voulut pas, et devant ce refus péremptoire, je retire ce que j'ai dit en commençant au sujet de la débonnaireté de son caractère.
Partis à 6 h. 1/2, rentrés à midi, parcours de 45 à 50 kilomètres, pas de fatigue, pas d'accident et un vif désir de recommencer le plus tôt possible, en emmenant avec nous ceux que nous appelons dédaigneusement les plainards  ; tel est, sous une forme sommaire, le résumé de notre première excursion en montagne.

Velocio.

A mes lectrices (nov 1887)

velovi — 2024-05-02T05:47:44Z

A mes Lectrices.— Permettez-moi, Mesdames, qui avez bien voulu vous intéresser au Cycliste Forézien au point de vous y abonner, de vous remercier d'abord, de me féliciter ensuite et de vous demander enfin sincèrement pardon du peu de soins que j'ai pris jusqu'à ce jour pour vous rendre moins ennuyeuse la lecture de ces quelques pages. Mais pouvais-je m'attendre à un succès aussi flatteur et m'était-il raisonnablement permis d'espérer vous conquérir jamais à l'idée qui a présidé à la fondation du Cycliste Forézien ?
On a dit bien souvent, et je le répète avec une conviction profonde, que, dans toute entreprise, avoir pour soi les femmes, c'est tenir le succès ; et si le sport vélocipédique vous a pour messagères, charmantes lectrices, que mon imagination, quoiqu'elle s'épuise à vous parer des séductions les plus troublantes, des charmes les plus idéals, ne parvient pas à évoquer dans toute la perfection de vos grâces réelles, si vous devenez les propagatrices du Cyclisme, qui osera vous résister ?
M'excuser d'avoir été peu intéressant pour vous, n'est-ce pas prendre en quelques mots l'engagement de l'être davantage, à l'avenir, et cet engagement, suis-je capable de le tenir ? Sans parler des choses de notre sport — vous m'autorisez à dire nôtre, n'est-ce pas ?— qui se mettent d'elles-mêmes dans nos
colonnes, il me semble que si j'étais femme, j'aimerais à lire chaque mois une chronique qui ne serait ni frivole, ni sérieuse, ni légère, ni austère, ni décolletée, ni collet monté, mais qui serait tout cela à la fois et, pour tout dire en un mot, féminine.
Or, pour pouvoir vous offrir cette causerie mensuelle, il faut d'abord l'écrire, et voilà oú je suis très embarrassé.
Les hommes d'aujourd'hui ne savent plus parler aux femmes de choses qui les distraient et les amusent. Cet agréable commerce du XVIII^e siècle dont les lettres de Voltaire et les écrits de tous les écrivains de cette époque nous donnent une idée charmante, n'existe plus. Le tabac en entrant de plus en plus dans nos mœurs, nous a d'abord forcés a nous éloigner de vous, et peu à peu les propos libres des fumoirs où nous sommes seuls, nous ont fait oublier les conversations piquantes mais voilées par une grande réserve d'expression du siècle dernier.

Si bien, qu'entretenir agréablement une femme pendant une heure ou deux, est devenu pour nous un véritable travail d'Hercule, auquel les jeunes gens à qui il appartiendrait de ramener la société dans une voie meilleure que celle où nous l'avons engagée, ne veulent pas s'astreindre, préférant le laisser-aller des milieux où règne la galanterie facile, quitte à le regretter plus tard, comme je le fais en ce moment.
C'est donc bien franchement que je vous déclare mon embarras à vous servir un plat à votre goût.
Ah ! si vous vouliez m'aider, me conseiller, me souffler ; si vous consentiez à prendre la plume un instant et à m'écrire... mon dieu, tout ce qui vous passerait dans l'esprit, vos réflexions sur les hommes et les événements du moment, les fluctuations de l'opinion sur telles et telles questions, j'estime que les femmes ne se font pas assez entendre et qu'elles auraient maintes excellentes choses à dire sur bien des sujets dont nous parlons à tort et à travers, sans les comprendre, car ils sont plutôt de leur compétence que de la nôtre.
Je m'offrirais bien à vous parler de temps en temps modes et rubans, car j'écris dans une ville où règne en souveraine la-capricieuse déesse dont les lois ont pour vous d'ineffables douceurs.
Du reste rien ne varie — et ceci est auprès de vous une recommandation — autant que le ruban, soit dans ses dispositions soit dans ses nuances et nos artistes sont incessamment à la recherche de nouvelles formes et de nouveaux dessins, trop heureux lorsque leur imagination surchauffée parvient à produire une fantaisie capable de vous plaire.
Aborderions-nous, parfois, des sujets plus sérieux, la question littéraire, par exemple, à laquelle aucune de vous n'est étrangère et, qui mérite bien qu'on s'en occupe, car après les naturalistes, nous voici exposés aux élucubrations ineptes des décadents, des déliquescents, des incohérents ; comme l'on écrit beaucoup pour vous, Mesdames, et qu'on s'imagine, peut-être, vous être agréable en vous dédiant une littérature que vous trouveriez certainement par trop faisandée et nauséabonde si elle n'était heureusement inintelligible, pourquoi n'auriez vous pas le droit de protester ?
Et puis nous philosopherons ; une philosophie tolérante et facile c'est encore, à mon avis, ce qu'on a inventé de mieux pour rendre l'existence supportable.
Et quand je vois tant de gens se démener, se battre les flancs, s'exposer à mille désagréments, jusqu'à compromettre leur dignité et leur honneur pour des riens, c'est-à-dire pour gagner de l'argent ou pour obtenir des faveurs douteuses, je suis tenté de crier avec Rabelais à ces ambitieux insatiables dont l'existence n'aura été qu'une lutte incessante et inutile : Eh ! bonnes gens, que faites-vous, cessez de vous agiter et de courir après la fortune qui se moque de vous. La vie est courte et quand vous serez morts, ce sera pour longtemps.

CHRONIQUES LOCALES DE VÉLOCIO (Octobre 1891)

velovi — 2024-05-02T05:02:50Z

Paul de Vivie alias Vélocio, Le Cycliste, 1891, source archives départementales de la Loire, cote PER1328_2

La reine bicyclette continue à faire des conquêtes et à opérer des prodiges dans notre bonne ville de Saint-Étienne, qui s'est montrée si longtemps insensible à ses coquetteries. Tout le monde veut en goûter, et elle est assez bonne fille pour donner aux uns ce qui leur manque et enlever aux autres ce qu'ils ont de trop.
Les hommes trop gras maigrissent et les trop maigres engraissent, que c'est une bénédiction  ; on se moquait volontiers, autrefois, quand je prédisais ces choses extraordinaires et que je recommandais le cycling comme un remède à tous les maux, une sorte de panacée universelle. Aujourd'hui, l'on est convaincu ou à peu près, et la docte Faculté que les dieux ont chargée de veiller à la santé de l'humanité a fini elle-même par reconnaître que la pratique du vélocipède était souveraine contre les maladies du foie et de l'estomac, contre les migraines et les névroses, contre les rhumatismes et la goutte, contre l'hypocondrie et la cachexie  ; alors contre quoi n'est-elle pas souveraine ? Il n'y a guère que les noyés, les pendus et les asphyxiés qu'elle soit impuissante à guérir, et encore... il suffirait de s'y prendre à temps  !
Mais le vélocipède ne se contente pas d'être utile aux humains, il tient surtout à leur être agréable, et j'ai pu goûter, grâce à lui, un tas de plaisirs qui m'avaient été auparavant défendus. Je n'en citerai qu'un, le dernier : combien de fois n'avais-je pas fait l'ascension du Pilat et abreuvé de mon sang les petits parasites qui hantent les lits de la Jacerie, dans l'espoir toujours déçu de voir, du Crêt de la Perdrix, le soleil se lever derrière les Alpes  ?
Je me couchais le samedi soir par un ciel superbement clair, en bien recommandant de m'éveiller de bonne heure, et régulièrement, le lendemain matin, les brouillards couvraient les alentours, et il ne me restait qu'à payer ma note et à redescendre.
Il y a des gens que la guigne poursuit jusqu'au jour où ils peuvent mettre la main sur un fétiche  ; or, en cette circonstance, mon fétiche a été ma bicyclette, et je puis enfin dire que j'ai vu un lever de soleil au Pilat  ; voici comment :
Un pochard qui menait un train d'enfer, alors qu'un agent le menait lui-même au poste, m'éveille en sursaut, ce matin, 30 septembre. Je mets le nez à la fenêtre  ; un temps superbe, un ciel étoilé, un air tiède  ; trois heures allaient sonner, une idée me vint : Si j'allais au Pilat  ! le soleil ne se lève pas avant six heures, j'aurai le temps d'arriver.
Dix minutes plus tard, j'avais bouclé mon portemanteau sur le guidon, allumé ma lanterne et je roulais dans la rue de Roanne.
À cette heure matinale, je n'étais pas gêné par la circulation, et je filais, sans encombre, par la grande artère et la rue Badouillère, jusqu'au cours Fauriel, où le macadam me permit d'accélérer l'allure  ; après le Rond-Point, nuit noire que la flamme vacillante de mon fanal n'illuminait que faiblement et
La pâle clarté qui tombait des étoiles
ne m'était pas d'un grand secours pour éviter cailloux et ornières. Aussi n'avancé-je que lentement et n'arrivé-je au Portail-Rouge qu'à trois heures vingt  ; j'étais parti à trois heures sonnantes.
Ce n'est pas très gai, direz-vous peut-être, d'aller ainsi seul, en pleine nuit, par les routes désertes  ; eh bien  ! cela dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve, et je ne m'ennuyais pas du tout. Cela me semblait, au contraire, très drôle, de me sentir si rapidement transporté d'un lit bien doux sur un chemin montant, cahoteux, malaisé. Le changement avait été si prompt, qu'il m'était loisible de croire que je rêvais.
Après le Portail-Rouge, la pente se radoucit jusqu'à l'entrée de Rochetaillée  ; j'augmente donc le train, et j'aperçois soudain, à cent mètres devant moi, une lueur vague qui se promène au ras du sol  ; rien de surprenant dans cette apparition, c'est un frère cycliste qui a eu la même idée que moi, et qui va voir aussi le soleil se lever.
Il n'y a pas que les grands esprits qui se rencontrent.
Nous faisons route ensemble. Toujours pas le moindre encombrement sur la route  ; voici pourtant une voiture, sans fanal naturellement, qui nous croise juste à un endroit où un tas de pierres rétrécit le chemin au point de nous forcer à descendre pour la laisser passer. Si nous n'avions pas eu nos lanternes allumées, nous étions bel et bien culbutés dans le ravin ou sous les roues  ; avis aux jeunes cyclistes inexpérimentés, qui vont la nuit à l'aveuglette.
À Rochetaillée, une joyeuse noce danse encore dans une salle d'auberge, et les voitures sont sur la route, prêtes à emmener époux et invités  ; l'encombrement qui en résulte et la montée qui devient pénible nous décident à mettre pied à terre définitivement et à pousser nos bicyclettes jusqu'au hameau d'Issertine, environ trois kilomètres  ; sur le plateau, jusqu'à la Barbanche, et au-delà, jusqu'au Bessat, la pente s'adoucit et, malgré quelques raidillons et de nombreuses nappes de pierres fraîchement étendues sur la route, nous arrivons au Bessat (1.200 mètres d'altitude) à cinq heures moins cinq.
L'horizon, devant nous, est splendidement coloré d'orange, de bleu et de lilas, teintes ombrées, se fondant entre elles avec un art infini et des nuances si bien graduées qu'il est impossible de dire où le violet commence et où l'azur finit. Le mince croissant de la lune, qui avait à peine eu le temps de s'élever de quelques degrés dans le ciel, s'évanouissait rapidement, et les étoiles pâlissaient.
Tout cela nous annonçait l'arrivée du soleil plus tôt que nous ne l'attendions, et comme il nous restait pas mal de chemin à faire pour atteindre le sommet du Pilat, il fallait se hâter.
Pour aller rejoindre la route carrossable qui mène au pied du Crêt de la Perdrix, il faut, après avoir passé la Croix de Chabourey, descendre d'environ cinq cents mètres sur la route de Colombier, descente malencontreuse qui ne sert qu'à rendre plus roide la montée finale  ; on trouve alors à gauche un chemin étroit, mais assez bien entretenu, où l'on ne tarde pas à rencontrer un premier raidillon, suivi de pas mal d'autres, qui nous donnent souvent envie de mettre pied à terre.
Mais ce n'est pas le moment de faire de la sensiblerie ; nous pédalons au contraire vivement, sans égards pour nos deux carcasses humaines, qui suent éperdument. Nous arrivons ainsi en vingt minutes au pied du monticule de pierres et de gazon qui forme le pic culminant des monts qui séparent, dans notre département, le bassin du Rhône de celui de la Loire. Nous n'avons plus qu'à pousser pendant dix minutes nos bicyclettes jusqu'au bord des chirats que nous escaladons enfin, si bien qu'à cinq heures et demie précises, c'est-à-dire deux heures et demie après avoir quitté la place Marengo, nous saluons de nos exclamations enthousiastes la chaîne des Alpes qui se détache avec une netteté étonnante à l'horizon  ; à gauche, l'énorme masse du Mont-Blanc, qui ressemble à un bonnet phrygien incliné vers le Nord  ; en face, un dôme arrondi dont nous ignorons le nom, et à droite, une multitude de pics qui décroissent à perte de vue dans le Sud.
Le ciel était d'une limpidité absolue  ; avec une puissante lunette, on aurait pu fouiller dans tous ses coins et recoins le panorama splendide que nous avions sous les yeux.
Les dentelures des Alpes se dessinaient en blanc rosé sur un fond orange dont l'uniformité ne laissait pas deviner de quel point précis allait surgir le soleil. Se lèverait-il entre ces deux pics ou derrière ce dôme  ? Il eût été difficile de le dire.
Soudain, une boule de feu bondit dans l'espace comme lancée par une raquette et, sans transition aucune, le soleil nous apparaît dans tout son éclat, aussi brillant qu'en plein midi.
En même temps, le rideau de montagnes qui nous le cachait auparavant semble disparaître et ses découpures bizarres deviennent confuses et indistinctes. Des bois qui avoisinent le sommet, mille cris d'oiseaux montent jusqu'à nous et les brins d'herbe commencent à s'humecter de rosée.., Le réveil de la nature, quoi  !
Le soleil s'est levé pour nous le 30 septembre, à six heures moins onze minutes, deux bons quarts d'heure au moins avant qu'il ne se montrât aux paresseux qui l'attendaient à Saint-Étienne dans leur lit.
Avant de redescendre du Crêt de la Perdrix, nous essayons de reconnaître les montagnes qui nous environnent de toutes parts  ; mais nous ne possédons, l'un et l'autre, ni d'assez bons yeux, ni des notions assez précises sur l'orographie de notre pays pour donner des noms à tous les sommets que nous distinguons.
À six heures précises, je quitte mon compagnon, qui désirait passer dans la montagne toute la matinée  ; j'enfourche ma bicyclette à dix mètres du Crêt et je descends à travers les bouquets d'airelles et les touffes de gazon jusqu'à la route sur laquelle je file grand train, brûlant le Bessat, Issertine, Rochetaillée, et me retrouvant place Marengo à sept heures sonnantes.
Si l'on peut m'indiquer un moyen de locomotion plus pratique et plus rapide que le vélocipède pour aller voir au Pilat le lever du soleil et rentrer à Saint-Étienne une heure après, je m'engage à ne plus toucher un guidon de ma vie.
J'avais pris la précaution d'emporter un manteau pour me garantir du froid ou tout au moins de la fraîcheur que je m'attendais à trouver là-haut, à 1.434 mètres d'altitude  ; mais le temps était si doux que j'aurais pu me dispenser de l'endosser  ; il m'a été surtout utile à la descente, car le déplacement rapide de l'air peut occasionner un refroidissement dangereux lorsqu'on a les pores encore ouverts par une bonne transpirée, et Dieu sait que nous ne nous en étions pas fait faute, en nous exhaussant de plus de 900 mètres.
J'ignore la distance exacte de Saint-Étienne (518 mètres d'altitude) à Pilat (1.434 mètres)  ; en la mesurant au curvimètre sur la carte de l'état-major, on trouve de 24 à 25 kilomètres. Nous avons donc fait, en quatre heures, une course de 50 kilomètres sur une des routes les plus accidentées qu'on puisse rencontrer : un jalon de plus à ajouter à ceux que nous avons déjà plantés autour de la question de la Vêlocipédie militaire telle que nous la comprenons.
J'ajouterai pour ceux que les plus petits détails intéressent que j'étais parti sans me lester du moindre déjeuner, pas la moindre tasse de café, et que toute mon alimentation pendant ces quatre heures de marche a consisté à grignoter deux biscuits Heckel entre Rochetaillée et Issertine, et à ingurgiter une dose de Kola-Vélo en arrivant au Crêt de la Perdrix.
Toujours au point de vue militaire, ceci a son importance.

30 septembre 1891.

Excursion à Mont-Supt, Saint-Jean-Soleymieux et Marols.

velovi — 2024-03-03T13:13:36Z

Excursion à Mont-Supt, Saint-Jean-Soleymieux et Marols.
Et voilà une belle excursion de plus à l'actif de six cyclistes ou alpinistes que les douceurs du lit, même conjugal, n'ont pu retenir hier matin.
Le 16 décembre dernier, quatre pédestrians pre- naient le train de 7 h. 2 pour Saint-Romain-le-Puy pendant que les deux autres excursionnistes filaient en bicyclette, lanternes allumées, car il faisait encore presque nuit, sur la route de Saint-Mar- cellin. Les deux groupes s'étaient donné rendez-vous au sommet du Mont-Supt, où le premier est arrivé à peine quelques minutes avant le second  ; et encore avions-nous (car j'étais un des deux vélo-cipédistes) manqué la coursière de Boisset à Mont-Supt et étions-nous allés faire le grand tour par Margerie.
Le Mont-Supt n'est remarquable que par sa forme particulière, qui rappelle beaucoup celle d'un pain de sucre. Les ruines d'une tour et de quelques fortifications dont il est couronné donnent à penser que ce pic a dû être autrefois plus vivant qu'il n'est aujourd'hui, et la bizarrerie de cette tour ronde, c'est qu'on ne pouvait y entrer que par-dessous terreau moyen d'un souterrain qui s'en allait aboutir l'on ne sait trop où, peut-être au bas de Saint-Priest (ne pas confondre avec Saint-Priest-en-Jarez), où se voit encore l'ouverture d'une sorte de tunnel profond de deux cents mètres. On avait au moyen-âge la manie de ces boyaux souterrains qui étaient parfois longs de plusieurs kilomètres et qui servaient à entretenir les communications au dehors pendant les sièges très fréquents à cette époque.
Du Mont-Supt la vue était ce matin-là excessivement bornée par un brouillard des plus désagréables, qui cependant nous préparait pour l'après-midi un des plus admirables paysages qu'il soit donné de voir.
Nous regrimpons bientôt à Margerie et nous filons sur Soleymieux d'abord et sur Saint-Jean ensuite, où nous arrivons à 10 heures et demie, suivis à une demi-heure d'intervalle par les quatre piétons. Nous avons admiré en passant à Soley-mieux une élégante fontaine ombragée par des marronniers remarquablement beaux et tout blancs de givre. A Saint-Jean l'église frappe tout d'abord
nos regards par son cachet d'ancienneté, mais nous avons trop hâte de nous mettre à table pour la visiter en ce moment, et puis c'est l'heure de la grand'messe. Allons donc rendre d'abord visite à l'Hôtel Meygret qui est en face et où, sans nous en douter, nous allons retrouver des vestiges d'antiquité  ; la maison elle-même est, parait-il (c'est madame Meygret qui nous l'assure), la plus vieille du canton  ; elle est flanquée sur ses derrières d'une haute tour ronde qui sert encore de cage d'escalier, elle a des murs de bonne épaisseur  ; une vieille glace en bois sculpté, que nous découvrons dans une chambre, semble assez authentique à l'un de nous, amateur de curiosités, pour qu'il propose de l'acheter.
Tout cela est très intéressant, mais ce qu'il y a de mieux pour des ventres affamés, c'est encore un bon repas. Nous pressons tant et si bien l'aimable cuisinière qui nous reproche de ne pas l'avoir prévenue par un télégramme qu'à midi moins le quart nous commençons à nous mettre quelques sardines sous la dent. Une tasse de café parfumé et brûlant, fait spécialement à notre intention, sans le moindre grain de chicorée, termine agréablement un menu très convenable et nous pouvons, à deux heures, aller visiter l'église qui date du quinzième siècle et a été construite sur une crypte plus ancienne de trois ou quatre cents ans, encore en très bon état de conservation. Dans un coin obscur de cette crypte, se trouve une source miraculeuse qui laisse tomber goutte à goutte une eau souveraine contre la stérilité et l'impuissance. Les plus incrédules d'entre nous sont forcés d'admettre 1'efficacité de cette eau en voyant les nuées de marmots qui sortent de tous les coins lorsque nous nous préparons à remonter sur nos bicyclettes et qui nous saluent de leurs cris quand nous dévalons du côté de Marols.
Le brouillard maintenant s'est éloigné et il a laissé à chaque brindille d'herbe, aux branches des arbres, aux moindres arbustes, aux fétus de paille suspendus aux arêtes des buissons, dans les chemins creux où passent en automne les chars gémissant sous le poids des moissons  ; il a partout laissé, sur les chênes puissants et sur les roseaux frêles, une éclatante parure de givre, un manteau blanc et léger, très différent de celui sous lequel la neige étouffe la nature. Les arbres paraissent chargés de fleurs et il n'y a pas de rameau si ténu qui n'ait reçu sa grappe de perles et de cristaux, son aigrette de diamants.
Quand nous nous retournons, au premier angle que fait la route en s'enfuyant de Saint-Jean vers Marols, nous sommes littéralement cloués sur place, malgré le froid très vif, par l'admiration. Les deux bourgs de Soleymieux et de Saint-Jean nous apparaissent sous un aspect étrange et saisissant à travers ces milliers de gerbes et de panaches blancs  ; les fusées des hauts peupliers et les dômes
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des lourds marronniers revêtent, lorsqu'on les regarde avec persistance, des formes fantastiques lances qui se dressent, javelots qui menacent, boucliers qui s'arrondissent, on dirait une mêlée d'armes argentées et éblouissantes  ; et les masures humaines qui sont restées grises et rouges font triste figure au milieu de cette féerie.
Les glaçons qui pendent à nos moustaches nous rappellent bientôt à la réalité  ; il ne s'agit pas de rester plantés sur la route, autrement la nature finirait par nous considérer comme des arbres d'une nouvelle espèce et nous gratifierait d'une armure de givre, ce qui serait sans doute d'un bel effet pour l'harmonie du paysage  ; mais nous ne sommes pas venus là pour poser.
Nous voici à Marols  ; très curieux ce village, avec son église fortifiée depuis le quatorzième siècle, au temps où les Grandes Compagnies ravageaient le Forez et où chaque village devait songer à se défendre  ; le temps ne l'a pas trop endommagée et les fortifications qui restent encore debout permettent de reconstituer la physionomie de l'ensemble à ses plus beaux jours.
A Marols, l'excursion est finie, il est trois heures  ; nous nous séparons définitivement des quatre piétons qui n'ont que le temps d'aller prendre le train de retour à Valinches ou à Luriecq, et nous filons à grande allure afin de rentrer d'aussi bonne heure que possible à Saint-Etienne.
Jusqu'à Luriecq, les effets de givre continuent à nous arracher çà et là des cris d'admiration, mais à peine sommes-nous à Nus que tout disparait et les champs reprennent leur morne aspect. Il ne nous reste donc qu'à redoubler de vitesse et, la descente aidant, nous arrivons à Saint-Marcellin à 4 heures moins un quart, une heure après à la Gouyonnière, où nous allumons nos lanternes, et à 6 heures précises nous réintégrions nos domiciles respectifs, après avoir additionné le nombre de kilomètres parcourus dans la journée et être arrivés au total de 92 kilomètres.
Cette promenade rapide, sommaire, à travers un des cantons de la Loire les plus négligés jusqu'ici par le Club Alpin, nous a laissé le vif désir de continuer nos explorations de celte région qui est l'une des plus intéressantes parmi celles que notre département recommande à l'attention des touristes. Les ruines de monuments anciens y abondent ; une voie romaine la traversait et l'histoire nous enseigne que sous la domination romaine et pendant le moyen-âge la circulation était très active entre Usson, la Chaise-Dieu et Feurs  ; or, le canton de Saint-Jean-Soleymieux se trouve justement placé sur cette route.
Velocio.

DE SAINT-ÉTIENNE A THIERS EN VÉLOCIPÈDE (1887)

velovi — 2024-03-03T13:10:05Z

Le cycliste forezien, 08.1887

COMPTES RENDUS
DE SAINT-ÉTIENNE A THIERS EN VÉLOCIPÈDE (I) Saint-Bonnet. — Usson. — Pontempeyrat

Le samedi 12 mai, à sept heures du soir, ainsi que l'avait annoncé le Petit Stéphanois, nous partions joyeux et fiers d'aller parcourir des routes encore vierges des empreintes du bicycle.
Après avoir espéré que le Club tout entier des Cyclistes stéphanois serait de la partie, nous ne nous, sommes trouvés que deux, Fantasio et moi, au moment du départ  ; mais, Fantasio présent, cela suffisait pour que le Club fût dignement représenté.
Quelques amis qui nous avaient accompagnés s'arrêtent à La Fouillouse, en nous souhaitant un heureux voyage. Nous nous hâtons, car la nuit nous gagne et nous enveloppe un peu avant Andrézieux.
C'est au clair de la lune que nous traversons la Loire et que nous arrivons à Bonson, d'où le train de neuf heures nous emporte à Saint-Bonnet-le Château.
Il était trop tard, beaucoup trop tard, pour visiter la ville et nous livrer au souvenir des Romains, de Sanctus Bonetus et de Mandrin.
A peine laissons-nous à un docte indigène le temps de nous dire en deux mots, comme quoi, en 1754, ce Mandrin, ce terrible brigand, dont les mamans ont parlé bien souvent à leurs enfants, arriva un beau soir à Saint-Bonnet — comme nous, mais pas en vélocipède, — s'empara de la caisse des gabelles et força les marchands à lui acheter les ballots de tabac et de marchandises qu'il avait , apportés, puis se retira tranquillement après avoir accordé quelques jours de repos et de bombance à ses hommes.
Sans bombance, nous voulons prendre quelques heures de repos  ; mais nous dormons mal dans une chambre froide et des draps humides.. Aussi, dès quatre heures du matin, sommes-nous debout en train d'astiquer et de graisser nos machines. A cinq heures, nous partons  ; c'est ici que commence véritablement notre voyage.
Inutile de dire que, dans la montagne, comme dans la plaine, le temps a été constamment superbe.
En sortant de Saint-Bonnet-le-Château, la route monte pendant quelques kilomètres  ; notre marche en est naturellement ralentie, et nous profitons de ce répit pour admirer les sites charmants qui se déroulent et se renouvellent à chaque instant devant nous. Puis la route descend et nous pouvons nous lancer à toute vitesse. Autour de nous, dans les bas-fonds, où le soleil n'a pas encore dardé ses rayons, les prés sont blancs de givre. Il serait malsain de s'arrêter parla.
(1) [1]]
Du reste, nous voici à Estivareilles. Il y a encore peu de monde hors du lit. Les jours de fête on dort la grasse matinée  ; cependant, à l'air ébahi des bonnes gens que nous rencontrons, il est aisé de voir que nous faisons sensation.
Estivareilles est célèbre par ses écrevisses, qui foisonnent dans l'Andrable, et c'est une renommée qui en vaut bien une autre.
Après Estîvareilles, nous traversons Usson où nous voyons les traces encore fumantes d'un terrible incendie, puis nous descendons au milieu de grands bois de pins jusqu'à Pontempeyrat.
Rapides comme l'éclair, nous surprenons aux détours de la route, des groupes de paysans et de paysannes qui, des hameaux voisins, se rendent a l'église  ; à chaque nouvelle rencontre ce sont des cris de frayeur, des exclamations, des rires, des bras levés au ciel et, quoique nous ayons fait notre possible pour qu'on nous prît pour ce que nous étions réellement, de joyeux excursionnistes, nous craignons qu'on ne nous range désormais, dans les contes des veillées d'hiver, parmi les sorcières et les démons qui se rendent au sabbat sur des montures fantastiques.
Le village de Pontempeyrat n'offre rien de remarquable, si ce n'est sa situation au fond d'une gorge très étroite qui force les maisons à se monter les unes sur les autres.
Placé sur la voie romaine de Saint-Paullien à Feurs, dont les vestiges sont encore visibles, il tire son nom du pont qui‘s'y trouvait jeté sur la rivière d'Anse et„ qui .était évidemment de construction romaine (Pons imperatoris). Ce pont s'écroula vers
l'an.1820, et il parait qu'on trouva dans la culée, côté nord, un bas relief figurant un César assis et ayant devant lui un paysan gaulois qui présente un animal qu'on croit être un agneau. Nous pourrions aller voir cette curiosité au musée du Puy, mais ce n'est pas notre chemin et, franchement, le détour à faire serait un peu long.
Nous nous arrêtons un instant, pour reprendre haleine, à la porte de l'humble chapelle où, quoiqu'il fût à peine 6 heures 1/3, on chantait déjà la grand'messe. Puis, en plein soleil, et pendant trois quarts d'heure, nous poussons vaillamment nos montures jusqu'au sommet de la côte qui domine Craponne.

Craponne. — La Chaise-Dieu. — Ariane
Nous faisons une entrée triomphale à Craponne.
En un clin d'œil une foule considérable s'est amassée autour de nous et nous avons toutes les peines du monde à nous frayer un passage jusqu'à l'hôtel du Forez où, pour peu d'argent, nous avons copieusement déjeuné.
Ce n'est pas une des moindres joies du vélocipédiste d'éveiller ainsi l'attention de toute une population dans des localités où l'absence des chemins de fer fait apprécier à sa juste valeur notre rapide moyen de locomotion.
A Craponne, on commence à nous parler des eaux de la Sucheyre qui se trouvent à peu de distance. Ce sont, paraît-il, des eaux minérales ferrugineuse et gazeuses dont la principale propriété consiste à servir, pendant la belle saison, de lieu de rendez-vous à la jeunesse huppée de la contrée.

Les sources appartiennent à des paysans qui, moyennant vingt centimes par jour et par personne, vous y laissent barboter à votre aise comme des canards dans une mare. C'est on ne peut plus primitif et nous espérons espérons bien qu'il ne se
formera pas de si tôt de société anonyme pour exploiter ces sources au moyen de ses actionnaires, ou plutôt ses actionnaires au moyen de ces sources.

A Jullianges, Fon tun gcs et la Borie, on nous vante encore les qualités de ces eaux et l'on nous engage à aller les visiter ; mais cela nous écarterait un peu de notre route et nous n'avons pas de temps à perdre. Nous laissons Félines à notre gauche et après avoir de nouveau traversé de grands bois qui nous rappellent ceux de la République, nous arrivons un peu avant midi à la Chaise—Dieu, a une altitude de 1,115 mètres.
La première chose qu'on nous apprend à l'hôtel du Lion-d'Or, où nous allons nous reposer, c'est que, quelques jours auparavant, un tricycliste du Puy a suivi notre route en allant à Paris où il devait arriver en 6 jours, sous peine de perdre un pari important  ; nous avons ensuite retrouvé les traces de cet intr'épide véloceman à Arlanc, Ambert et Pont-de-Dore.
La Chaise-Dieu est célèbre par son antique abbaye, classée aujourd'hui parmi les monuments historiques et à ce titre entretenue aux frais de l'État. Cependant, malgré cette touchante sollicitude, le cloître tombe en ruines et l'église est pleine de rhumatismes et de pleurésies. Aussi, n'y avons nous fait qu'un court séjour, malgré les beautés incontestables qu'elle renferme et qui auraient mérité un examen approfondi.
Les stalles des anciens moines, les vieilles tapisseries qui entourent le chœur, les Morgues, magnifiques en bois sculpté, aux tuyaux d'argent, dont on a offert, dit-on, deux cent mille francs, les vitraux, les inscriptions qui couvrent les dalles, tout est fait pour exciter la curiosité des visiteurs, mais la fraicheur glaciale qui tombe de ses voûtes, le froid mortel dont on se sent enveloppé, l'humidité qui suinte à travers ces vieux murs, recouverts d'une mousse verdâtre de mauvais augure, vous obligent à battre promptement en retraite et l'on s'étonne qu'il y ait encore des fidèles assez fervents pour assister aux offices dans une pareille glacière.
Un vieux paysan, quelque peu parpaillot, nous a confié que bien des gens de la campagne étaient morts à la suite de maladies contractées dans cette église sépulcrale  ; quant à lui, disait—il, il y avait peu de probabilités qu'il mourût de la même façon.
A l'extérieur, les murailles sont tapissées d'une végétation luxuriante des arbustes d'assez grande dimension se développent entre ciel et terre et contribuent à entretenir à l'intérieur cette température malsaine.
Comme nous n'avions plus que trente-trois kilomètres à faire pour gagner notre gîte à Ambert, nous laissâmes passer la grosse chaleur tranquillement assis sur la terrasse d'un café, en face de l'église, et nous ne nous remîmes en selle qu'à 4 heures 1/2.
En quarante minutes, nous descendons une pente de dix-sept kilomètres, qui de 1.115 mètres d'altitude nous ramène à 600 mètres. A l'exception de un ou deux kilomètres après le Pont-au-Merle sur la Dolare que nous côtoyons quelque temps, la route descend, descend toujours, et nos bicycles filent comme le vent.
Après avoir passé Ariane, nous suivons une belle ligne droite de 16 kilomètres qui partage en deux la vallée de la Dore et qui nous conduit jusqu'à Ambert ; le soleil couchant nous caresse de ses derniers rayons et nous nous laissons aller au gré de nos montures qui roulent sans effort sur un terrain ferme et bien aplani. (A suivre).

COMPTES RENDUS
de Saint-Étienne a thiers en velocipede
(Suite)

Ambert. — Olliergues, Pigouby. Courpière. Pont-de-Dore.
Courpiéres.
Nous étions attendus à Ambert. Le Pelit Stéphanois avait apporté jusque là la nouvelle de notre arrivée  ; l'exagération s'en était mêlée et l'on espérait voir au moins une vingtaine de tricycles ou de bicycles  ; ce qui, assurément, eût été un beau spectacle.
Aussi une grande partie de la population s'était-elle portée au devant de nous et l'on dut éprouver quelque désappointement lorsqu'on ne vit arriver que la dixième partie de ce qu'on espérait.
Fantasio qui, mieux monté, m'avait devancé, fit en m'attendant le tour de la ville et recueillit sur son passage les témoignages d'une sympathie qui, sans s'afficher bruyamment, s'affirmait d'une façon discrète et affectueuse. C'est que, sans le savoir, nous tombions dans un centre imprégné de souvenirs vélocipédiques.
Ambert vit, il y a 10 ou 15 ans, tout ce qu'il . comptait de personnages notables s'adonner avec passion à cet exercice. Il nous a même été dit qu'alors le procureur de la République lui-même, ne craignait pas d'aller sur ces méchants vélocipèdes de bois que nous dédaignons aujourd'hui, réfléchir chemin faisant à quelque affaire embrouillée.
Nous eûmes, d'ailleurs, l'occasion de voir parader sous nos fenêtres un de ces vieux instruments de torture, tiré pour la circonstance du fond de quelque grenier. Un jeune amateur ambertinois, qui cultive facilement l'hyperbole, nous a assuré que, sur un de ces véhiculés primitifs, il allait pendant 8 ou 10 kilomètres à raison de 34 kilomètres à l'heure, quand de Civry, le champion de France et le vainqueur de toutes les courses de vélocipèdes, n'obtient, avec les machines les plus légères et les plus parfaites, qu'une vitesse maximun de 32 kilomètres à l'heure.
Les blagueurs ne sont pas tous à Marseille.
Nous aurions pu, à Ambert, passer une nuit excellente, si un malencontreux charlatan n'eût pas eu la cruelle idée de venir s'installer, musique en tête, et quelle musique ! à quelques mètres de notre hôtel. Je l'entendais haranguer les badauds, débiter son baume souverain, puis la grosse caisse revenait à la charge. J'ignore jusqu'à quelle heure ce vacarme a duré, le sommeil ayant fini par en avoir raison.
Le lendemain lundi, au point du jour, nous laissions Ambert derrière nous en emportant de notre court passage dans cette petite ville, un souvenir très agréable, soit à cause de sa situation enviable sur la Dore, au pied de hautes montagnes, qui, l'été, l'inondent de fraîches et vivifiantes senteurs et l'hiver, l'abritent des vents du Nord  ; soit à cause de l'amabilité et de la courtoisie que nous avions rencontrées chez ses habitants.
D'Ambert à Olliergues, la route ne s'écarte pas un instant de la Dore et rien ne saurait égaler la délicieuse sensation que l'on éprouve à fendre rapidement l'air frais du matin, le long de cette jolie rivière aussi poétique que le Lignon, qui, tantôt, se brise en cascades sur les rochers et, tantôt, s'étale calme et limpide entre ses rives.
Quand on est ainsi sous le charme, on file, on file sans s'en apercevoir et l'on arrive à Olliergues — vingt-quatre kilomètres — en une heure et demie.
La contemplation de la nature ne suffisant pas à nourrir la bête, nous nous réconfortons par un solide déjeuner et, après un coup d'œil jeté sur les travaux du chemin de fer qui, sous-peu, reliera Ambert à Thiers, nous voici derechef sur la grand'route.
Il est 7 heures  ; le soleil a monté à l'horizon et nous éprouvons déjà ces picotements avant-coureurs d'une transpiration bienfaisante. La journée s'annonce comme devant être très chaude. Aussi noire vitesse diminue-t-elle sensiblement ; d'autant plus qu'à 6 kilomètres d'Olliergues, Pont-de-Giroud, au lieu de continuer à suivre paisiblement la Dore, la route serpente pendant 3 kilomètres sur les flancs d'une colline qu'il est impossible de gravir autrement qu'à pied.
De Pont-de-Giroud à Thiers, le chemin de fer est sur le point d'être livré à la circulation  ; les travaux sont terminés et acceptés, et le service commencera, dit-on, dans quelques jours. Jusqu'au complet achèvement de la ligne, c'est donc la station de Pont-de-Gîroud qui desservira Ambert.
Vive Pigouby  ! C'est ainsi qu'on appelle le sommet de la côte que nous avons péniblement escaladée : il est à peine huit heures, et déjà la sueur ruisselle sur notre front. Et penser qu'à cette même heure nos dignes citadins se lèvent à peine, et, entr'ouvrant leur fenêtre, s'écrient avec un en semble touchant : «  Quelle fraîche et belle matinée !  »
Ah  ! braves gens, que ne nous avez-vous suivis à Pigouby !
Comme sur toutes les hauteurs qui se respectent, à Pigouby il y a un ermite. Il nous offre l'hospitalité, nous invite à nous asseoir un instant à son foyer, et, comme il est ami du progrès, il s'enquiert avec intérêt de ce que peut coûter un bicycle. L'excellent homme a passé la soixantaine, mais il ne lui déplairait pas d'enfourcher un vélocipède. Bravo  !... Seulement, il ne faudrait plus demeurer à Pigouby. [2]]
Après la montée, la descente : c'est assez la règle  ; mais, cette fois, la descente est un vrai casse-cou, et nous sommes entraînés avec une telle vitesse que les sept kilomètres qui nous séparent encore de Courpiéres sont franchis en quinze minutes.
Par Jupiter  ! il n'aurait pas fallu qu'une bande de canards — ils sont nombreux, dans ce pays — se trouvât devant nos roues  ! Nous en aurions occis au moins une demi-douzaine, comme il advint de cette dinde infortunée qui, naguère, dans un cas semblable, s'était rencontrée sous le bicycle de notre ami regretté, ventre à terre.
O Courpiéres, ville coquette, penchée sur la Dore et cachée dans les feuilles, nous te saluons  ! Tu nous apparais comme un de ces sites enviés qui font dire au voyageur :. .
C'est là que je voudrais vivre,
Aimer et mourir
le plus tard possible.
Mais l'heure nous presse, le soleil, de plus en plus ardent, nous talonne, et, si nous nous arrêtions, nous ne pourrions plus repartir.
A 9 heures 1/2, nous atteignions le terme de notre voyage : le Pont-Rouge, que l'indicateur Chaix a rebaptisé le Pont-de-Dore. La chaleur est accablante et il serait imprudent de courir plus longtemps. Du reste, un accident survenu à un de nos bicycles, nous force à recourir à l'obligeance du P.-L.-M. pour nous ramener à Saint-Etienne. Nous avions fait en véloce 150 kilomètres.
Que-vous dirai-je de plus  ! Nous remisons nos machines à la garer et, en attendant l'heure du départ, nous contemplons des bords de la Dore, la ville dé Thiers, pittoresquement assise sur les flancs étagés de la montagne.
Pendant que nous courions ainsi à travers l'Auvergne, d'autres membres du Club des Cyclistes stéphanois allaient flâner sur les bords du Rhône de Givors à Vienne  ; d'autres encore, jeunes époux, montés sur leur Sociable, poussaient amoureusement leurs pédales dans des sentiers solitaires et allaient cacher dans l'ombre et le mystère les doux sentiments que les premiers feux du printemps avaient éveillés dans leur âme.
Et voilà pourquoi, naïades de la Dore, vous n'avez vu sur vos rives enchantées que Fantasio et Velocio.

[1] [Le récit de cette excursion a déjà paru au moment où elle fut faite, dans le Petit Stéphanois. Nous croyons cependant intéressant de le publier de nouveau, car il est plus que probable qu'elle sera renouvelée cette année par plusieurs veloce-men stéphanois.

[2] [Cet excellent homme a été assassiné peu de temps après notre passage et il est probable qu'aujourd'hui Pigouby est désert.

Cartes Routières Vélocipédiques (1892)

velovi — 2022-01-11T21:53:42Z

retro 1937
JANVIER 1892
Cartes Routières Vélocipédiques
Il y a longtemps que je rumine cette question des cartes spéciales aux cyclistes, touristes et même aux recordmen, et je ne suis pas le seul puisqu'il n'est pas de journal aujourd'hui, à commencer par Le Cycle et à finir par Le Véloce Sport, qui ne se mette à dresser des cartes ad usumn cyclistorum. Ces cartes, à vrai dire, ne sont que des itinéraires fixes qui ont leur point de départ dans le profil de la route Paris-Brest, dressées à l'occasion de la fameuse course du 6 septembre. Se mettre en route pour un voyage de tourisme avec ces itinéraires dans la poche, cela revient à prendre un billet de chemin de fer pour un parcours déterminé dont on ne pourra pas s'écarter si la fantaisie vous en prend.
Incontestablement, si l'on pouvait emporter avec soi le profil de toutes les routes véloçables de France, on pourrait se permettre toutes les fantaisies et modifier son itinéraire à volonté... à condition de se faire suivre par quelques wagons-poste où tous ces profils, classés et numérotés, seraient empilés.
Ce système très encombrant a d'autres défauts graves. D'abord le profil n'indique le plus souvent les pentes réelles que d'une façon fort approximative, et, m'amusant ces jours-ci à comparer les déclivités d'un itinéraire du Cycle avec la légende explicative qui était au coin de la feuille, j'ai relevé des contradictions flagrantes entre les deux. Alors que la légende marquait belle route plate jusqu'à Nomexy, le profil serpentait terriblement.
Vous allez me répondre qu'erreur ne fait pas compte et que, Errare hunamum étant, il n'y a pas de système qui puisse échapper à la contradiction. Je vous l'accorde et je passe à un autre défaut ; pour ne pas prêter à la critique et pour inspirer confiance, un profil doit être non pas approximatif, mais rigoureusement exact. Dans l'itinéraire Paris-Brest, d'où sont sortis tous les autres, je me rappelle que des sommets marqués à l'altitude de 300 mètres étaient moins élevés sur la carte que d'autres qui allaient à peine à 180 mètres.
En admettant que le profil indiquât exactement les déclivités de la route, il n'en indiquait certainement pas les proportions.
Pour qu'un profil puisse être accepté, il faut qu'il soit dressé à une échelle régulière, exactement comme celui des voies ferrées. Ce serait un travail tel qu'il vaut mieux le laisser à nos petits neveux, à qui nous préparons assez de bon temps et de distractions agréables pour qu'ils n'aient pas à se plaindre une nous leur laissions aussi quelque chose à potasser.
A un autre point de vue et non le moins important, je suis d'avis que l'on devrait adopter un système général de cartes routières spéciales pour vélocipédistes, qui permette à chacun de nous, chacun dans sa région, d'y collaborer sans être pour cela un savant en us ; ce serait une façon d'aller plus vite et d'obtenir en peu de temps une carte complète de toutes les routes véloçables de France ; le vœu de tous les touristes enfin exaucé !
De tous côtés se fondent des journaux cyclistes, s'organisent des sociétés de touristes ; si tous travaillaient sur un même plan au lieu de tirer chacun de son côté ; si l'on pouvait coordonner et grouper sur la même carte les résultats recueillis en même temps sur tous les points du territoire, mais, en vérité, à la fin de l'année, nous aurions déjà notre carte de France... vélocipédique.
Il s'agit donc de s'entendre et de se mettre d'accord avant de commencer, et je fais appel ici non seulement à tous nos abonnés, mais à tous nos lecteurs, de même qu'à toutes les sociétés vélocipédiques ou de marche, aux cyclistes, aux pédestrians, bref à tous les touristes.
Quels sont d'abord nos desiderata ? Que nous importe-t-il de savoir, que nous ne trouvions pas sur les cartes actuelles ?
En premier lieu, la viabilité des routes et chemins ; j'entends par viabilité non seulement l'état habituel plus ou moins carrossable du sol, mais encore les pentes du terrain qui peuvent à un moment donné devenir par leur roideur un obstacle, sinon à la carrossabilité, du moins à la véloçabilité, et nous obliger à pousser nos machines, ce qui n'humilie ni ne retarde, car j'ai maintes fois remarqué qu'on fait beaucoup plus de chemin en mettant pied à terre dès que la montée exige une trop grande dépense de forces qu'en s'obstinant à pédaler quand même.
Après la viabilité, viennent les points intéressants à visiter, les distances exactes et les ressources, au point de vue exclusif du tourisme vélocipédique, des régions que l'on traverse : hôtels recommandés, mécaniciens spécialistes, notabilités cyclistes auprès desquelles on pourra trouver des renseignements, etc..., etc...
Tout le reste, c'est-à-dire la topographie, les villes, villages et hameaux, les cours d'eau, les chemins de fer, passage à niveau, etc., les cartes de l'État-major, sur lesquelles je compte baser tout mon système nous l'indique amplement.
Nous pourrons emprunter quelques détails utiles sinon indispensables à la carte au 1/100.000' du Ministère de l'intérieur, par exemple le nombre d'habitants des villages et des petites villes.

Ces préliminaires une fois posés, voici en quoi consiste mon projet sur lequel j'appelle du reste les objections de tous mes lecteurs.
Prenant pour base la nouvelle carte d'État-major au 1/200.000^e dont l'usage se répand de plus en plus généralement parmi les vélocemen-touristes, et qui m'a toujours paru la plus appropriée à notre mode de locomotion rapide, j'applique sur la feuille n° 53, qui comprend St-Etienne et Lyon, et dont je me sers fréquemment, une feuille de papier de même format, parcheminé et transparent, c'est-à-dire fort et léger en même temps que je retiens en place à demeure en la collant par un des côtés. Cela fait, je décalque sur le transparent les routes que je connais ou que je compte explorer. J'y pose régulièrement les bornes kilométriques aux endroits mêmes où on les trouve sur la route, c'est-à-dire que la borne 59 se trouvera en haut de la montée de La Fouillouse, et la borne 57 au sommet de la côte de La Gouyonnière, où elles sont en réalité, puis au passage à niveau du Coteau, la borne 35. Où commence le kilométrage et où il finit, je l'indiquerai quand je parviendrai à le savoir, ce qui n'est pas toujours facile ; entre deux points extrêmes, je noterai la distance exacte qui relie la borne terminale à la borne initiale, afin que les recordmen, et même les simples touristes qui tiennent un compte exact des kilomètres parcourus, puissent, en additionnant les bornes kilométriques régulières et les raccords de longueur irrégulière, savoir, à dix mètres près, le parcours effectué pendant telle ou telle excursion.
Ayant ainsi aligné et numéroté les bornes kilométriques, je m'appliquerai à représenter par des signes conventionnels très simples et très lisibles les pentes et déclivités ; je propose les suivants :
Un pointillé indiquera le plat et les déclivités inappréciables. Une descente faible (1 à 2 %) se présente-t-elle, une ligne inclinée, dans le sens de la descente m'en montrera le commencement. Si, après quelques kilomètres, la descente devient moyenne (2 à 4 %), je placerai une ligne double formant le V ; puis, en arrivant à une partie plus roide encore (4 à 6 %), je représenterai cette pente par une flèche simple cette fois ; enfin, pour une descente de 6 à 8 %, que je considère comme un maximum pour un touriste, je prendrai une double flèche ou deux V réunis au sommet. La continuité de la pente sera simulée par un trait noir allant de la pointe de la première ligne dans le creux de la seconde.
Quand deux lignes s'embrasseront, cela marquera un dos d'âne, et, quand elles se croiseront, cela voudra dire sommet plat ; les creux seront représentés par deux ou trois points indiquant le plat.
Les lignes inclinées seront placées à tous les changements d'inclinaison et, selon le sens dans lequel on les rencontrera, signifieront montée ou descente ; les altitudes indiquées aussi fréquemment que possible rectifieront vite les mauvaises lectures.
Quant aux rampes impraticables au-dessus de 8 %, on pourra les indiquer par de gros traits noirs.
L'état habituel du sol pourra être signalé par des lettres de distance en distance : bb — bon ; aa = excellent ; pp = passable ; mm — mauvais ; xx = très mauvais ; le pavé, par des hachures. Nous avons reproduit tous ces signes conventionnels, que chacun peut du reste modifier à son gré, dans un exemple que les lecteurs trouveront ci-après, et qui leur permettra de se rendre compte de la façon dont nous entendons dresser notre plan cartographique. En plaçant cette feuille sur la carte d'État-major au 1/200.000^e, on verra qu'elle s'y applique exactement et qu'on peut lire sur l'une les détails qui manquent sur l'autre.
En généralisant ce procédé, on pourra, sans augmenter son bagage de cartes et d'itinéraires, voyager partout en France, en obéissant à son caprice et sans être tenu de suivre un trajet invariable.
Je crains de ne m'être pas fait comprendre assez clairement, et surtout de ne pas avoir fait remarquer, autant que je l'aurais dû, les avantages qu'il y aurait à posséder une carte de ce genre qui compléterait d'une si heureuse façon celle déjà si précieuse de l'État-major, mais je suis convaincu que la discussion à laquelle l'exposé de mon sujet ne va pas manquer de donner lieu dans nos colonnes élucidera les points restés obscurs et facilitera les moyens d'exécution dont je n'ai rien dit encore.
Vélocio.